В приложении рассматривается ряд вопросов, касающихся благоустройства участка загородного дома или дачи, от устройства заборов, калиток, ворот до оборудования беседок, павильонов.

Если есть желание проверить знания, почерпнутые из этой книги, и применить их на практике, здесь предлагаются варианты садовой мебели, начиная от самых простых до более сложных, в том числе с использованием нетрадиционных материалов для их изготовления.

Самая сложная часть любого ограждения – ворота и калитки.

Ворота – это широкий проход или проезд в ограде, стене и т. п., запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания и открывания при проходе или проезде.

Естественное требование, которое предъявляется к воротам, – они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной – двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированы. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.

Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 153.

Рис. 153. Ворота на железобетонных столбах: а – с деревянной решеткой; б – с металлической сеткой.

Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину створок можно сделать 2,4–2,6 м, если же необходимо сделать въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2–3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения.

Долговечность и надежность ворот зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Фундаменты закладывают на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы необходимо засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.

Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное открывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов. Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Она показана на рис. 154.

Рис. 154. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот: 1 – стойка; 2 – защелка; 3 – рама створки.

Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляют вращающуюся металлическую фасонную защелку. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного посередине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

Каркас деревянных ворот изготавливают из брусков сечением 50 х 100 мм. Их соединяют сквозными шипами и укрепляют прямоугольную конструкцию диагональной укосиной, как это показано на рис. 155, а.

Рис. 155. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а) и их навеска на железобетонные столбы (б): 1 – железобетонный столб; 2 – рама створки; 3 – амбарная петля; 4 – накладка; 5 – слега; 6 – гвозди.

Собранные на земле рамы навешивать на столбы нужно без обрешетки. К бетонным и металлическим столбам амбарные петли крепят через специальные деревянные накладки, в каменные столбы для этой цели вставляют деревянные пробки.

Когда рамы створок навешены, можно делать обрешетку. Ее выполняют из строганных досок, металлической сетки, асбестоцементных листов, штакетника в зависимости от вкуса хозяина и предназначения ворот.

Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10–15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску.

Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора.

Для того чтобы навесить калитку на столб, на нем необходимо укрепить накладку из доски толщиной 40 мм и к ней привернуть укороченную воротную петлю или любую другую с неравными по длине сторонами. На столб ее прикручивают короткой стороной, а на калитку – длинной. На железобетонных столбах петли укрепляют с помощью кронштейнов, которые заранее устанавливают при изготовлении столба. К металлическим столбам петли приваривают.

Наиболее простая конструкция калитки – квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения, показанный на рис. 156.

Рис. 156. Схема углового соединения рамы калитки: 1 – накладка из фанеры или металла; 2 – гвозди или шурупы.

На брусках рамы делают соответствующую выборку, после чего конструкцию собирают и укрепляют при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрывают фанерными или металлическими накладками и закрепляют шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело жесткость, каждый брусок прикрепляют четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга – еще четырьмя шурупами.

К собранной раме калитки прибивают планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетником забора. Для набивки штакетника на калитку можно использовать шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.

Ограждения могут быть самыми разнообразными как по форме, так и по назначению. Это и ограды балконов; и низкие, не более полуметра высотой, ограды участков, выполняющие большей частью декоративные функции; и перила лестниц, и еще многое другое. Форму их подскажет фантазия. Делают их из дерева и металла, это большей частью прямолинейные конструкции на невысоких столбиках или сплошные обрешеченные заграждения (балконные). Ограждения для межэтажных лестниц имеют некоторые конструктивные особенности, продиктованные традициями.

Лестничное ограждение принадлежит к числу вспомогательных элементов в конструкции лестницы, поскольку не выполняет несущей функции. Самая простая конструкция лестничного ограждения состоит из стоек и перил, укрепленных на стойках. Верхний конец перил, как правило, укрепляют в стене, если это позволяют конструктивные особенности строения, а нижний – только на стойке. Вариант, когда перила укрепляют только с помощью стоек, представлен на рис. 157.

Рис. 157. Конструкция деревянной внутренней межэтажной лестницы: 1 – доски пола; 2 – тетива лестницы; 3 – балка межэтажного перекрытия; 4 – ступень; 5 – стойка ограждения; 6 – перила лестницы.

Перила устраивают обычно с левой стороны лестницы. Их можно выполнить из брусков сечением 50 х 40 мм или досок. Для изготовления поручня из бруска два прямоугольных ребра бруска нужно стесать таким образом, чтобы ширина стесанной поверхности составила примерно 4 мм, и тщательно зашкурить брусок по всей длине поручня. На нижней части поручня необходимо выбрать стамеской углубления для крепления стоек (рис. 158).

Рис. 158. Сечение поручня для лестничного ограждения.

Можно также применить фрезерованные изделия круглого сечения. Расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять примерно 30–50 см. Столбики балясин можно делать фигурными, украшать их резьбой или накладными деталями, вот когда пригодятся знания, полученные в главах, посвященных отделке древесных деталей.

Стандартные поручни для перил изготавливаются толщиной 13 мм нескольких типов, различающихся по длине: 34, 44, 54 и 74 мм.

Для изготовления поручней не подойдет древесина лиственницы, ели, пихты и тополя.

Функция забора – отделять земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Эта функция забора предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство; а кроме того, он должен быть привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо.

Если речь идет о заборе для садового участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы еще и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды – столбы. К ним крепят слеги, рамки, прожилы, проволоку и т. п., на которых закрепляют обрешетку. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста, можно использовать для этой цели металл, кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 159.

Рис. 159. Варианты заборов с деревянными решетками.

Рис. 159 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками.

Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 метра, особенно сплошной. Можно, конечно, укрыться от любопытных взглядов тех, кто будет проходить мимо участка или двора, но за это придется созерцать главным образом внутренюю поверхность забора, огораживающего участок. Поэтому в большинстве случаев предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.

Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любят деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают.

К установленным столбам прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет.

Забор простоит намного больше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может привести к его растрескиванию. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее отверстие закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2–3 мм.

Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое, после того как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, а к металлическим столбам их можно приварить. Скобы из арматурного железа бывают диаметром 10–12 мм. Размер скобы должен быть таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3–4 мм.

Металлические столбы нарезают из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливать по 3–4 столба, поскольку бетон застывает долго. Оптимальный вариант – приготовить сразу несколько таких опалубок. В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6–8 мм.

При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном.

Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70–90 см. Если используют столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше – 50–70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком.

Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1: 1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1: 3. В последний состав нужно добавить 20–30 % цемента.

Для кирпичных столбов фундамент делают из бутовой или кирпичной кладки. Столбы для ворот укрепляют дополнительной арматурой – вставляют в центр кладки металлическую трубу, а также армируют кладку металлической сеткой через каждые 2–4 ряда кирпичей.

Размеры фундамента зависят от того, из какого материала он выполнен. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать больше, столбы от этого будут лишь устойчивее.

Фундамент выводят над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делают заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.

Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50 х 80 или 50 х 120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6–10 мм, предварительно очистив их от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их напротив друга друга, сверху и снизу. Соединение выполняют накладкой, косым прирубом или вполдерева.

Если слеги закрепляют в сквозных гнездах деревянных столбов, их фиксируют клиньями из того же материала, которые забивают на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию производят, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

При выборе материала для забора можно остановиться на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибки. Вариант плетеного забора показан на рис. 159, ж, з. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге (рис. 159, е).

Традиционный вариант штакетника выполняют из строганных планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, натягивают шнур, по которому выравнивают планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться нехитрым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету между штакетником, а длина – чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4–5 см, прибитой к доске под прямым углом (рис. 160).

Рис. 160. Конструкция забора из штакетника: 1 – штакетник; 2 – деревянная слега; 3 – железобетонный столб; 4 – калитка; 5 – шаблон; 6 – шнур; 7 – яма.

Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской или небольшими кровельками по всей длине забора.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника лучше нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

В благоустройстве территории сада используются разнообразные, сравнительно небольшие по размеру объекты как художественного, так и практического назначения. В их числе декоративные водоемы, альпийские горки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные павильоны и беседки, мебель и ограждения.

Все эти элементы украшения индивидуального садового участка носят общее название – малые архитектурные формы.

Беседки и павильоны занимают видное место в функциональном и архитектурно-художественном решении парков и садов. Закономерности зрительного восприятия небольших по площади участков, застроенных малоэтажными зданиями и невысокими сооружениями, требуют внимательного и вдумчивого отношения к их благоустройству и озеленению. Эстетическое воздействие, например беседки, неразрывно связано с ландшафтом всего окружающего пространства.

Часто сам жилой или садовый дом играет даже менее важную роль, чем малые формы и озеленение. Следует обратить внимание, что по мере роста растений восприятие участка постоянно изменяется. Поэтому с установкой стационарных беседок спешить не следует.

Решение всего садового участка должно быть динамичным, меняющимся в пространстве и времени, оно всегда должно находиться в развитии. Однако функциональное зонирование должно быть постоянным, хотя само оборудование может меняться, развиваться, расширяться и трансформироваться.

При организации садового участка надо учитывать основные эстетические свойства декоративных элементов, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Все это не должно сразу полностью представать перед взором входящего, а открываться постепенно.

Отмечать пространство, определять его размеры можно, используя плоскостные формы – шпалеры, перголы, увитые вьющимися цветущими растениями, или плотной посадкой декоративных кустарников. Вертикальные элементы не ограничивают пространство, а направляют движение, открывая вид на новый, неожиданный своеобразный уголок.

При оборудовании беседки и высадке зеленых насаждений следует учитывать их восприятие и функциональную роль в разное время года. Практика формирования и содержания садовых участков показывает многообразие индивидуальных решений и богатство творческого подхода к освоению территории, использованию элементов благоустройства и озеленения.

Садовые беседки условно можно разделить на долговременные и кратковременные.

Устройства, которые планируется использовать несколько сезонов, изготавливают из одинаковых сборно-разборных взаимозаменяемых конструкций. Такие сооружения можно быстро снимать и складывать на зимний сезон.

Устройство долговременной беседки предусматривает наличие основания, на котором она размещается, и твердой связи с грунтом, обеспечивающей устойчивость сооружения и сопротивление ветровым нагрузкам. Для связи с грунтом применяют легкие фундаменты или заглубленные металлические, бетонные трубы, к которым крепят конструкции беседки, а в качестве основания используют твердое покрытие дорожек и площадок.

Надо позаботиться о сохранности оборудования летнего помещения: лавки, столы, изготовленные из дерева, следует пропитать антисептиком; устроить гидроизоляцию, если их основания заглублены в грунт. Все долговременные конструкции следует покрыть защитным слоем лака или эмали.

Напоминаем одно из правил оборудования садового участка: его внешний вид и обустройство должны постоянно находиться в развитии и трансформации. Поэтому, создавая зону отдыха, необязательно сразу строить беседку-павильон. Быть может, для вас больше подойдет круговая скамья под деревом. Один из вариантов скамьи под деревом уже рассматривался в предыдущей главе (см. рис. 140). Здесь представлен вариант другой круговой скамьи (рис. 161).

Рис. 161. Круговая скамья под деревом.

Изготовление такой скамейки не займет много времени, а ее декоративность зависит от мастерства и вкуса.

Другой вариант размещения скамьи показан на рис. 162.

Рис. 162. Оградка вокруг дерева со скамьей.

Оградка вокруг дерева одновременно служит спинкой. Конфигурация и конструктивное решение элементов сооружения могут быть разнообразными.

Преимущество приведенных выше решений обустройства места отдыха состоит в том, что почва у ствола не утаптывается, а остается в полной сохранности.

Украсить участок и придать ему своеобразный вид помогут декоративные стенки. Они выполняют различные функции: защищают от шума улицы, закрепляют крутой склон, создают уютные уголки отдыха или служат своеобразной беседкой.

Если участок располагается на склоне в виде террас, то в местах, где осыпается земля под собственной тяжестью, необходимо устройство подпорных стенок. Это предохранит участок от размывания, укрепит грунт, позволит избежать оползней. К тому же подпорную стенку можно сделать достаточно декоративной и использовать как элемент обустройства беседки (рис. 163).

Рис. 163. Декоративная подпорная стенка и уголок отдыха: 1 – покрытие из камней или плит; 2 – связка камней в глубину; 3 – изоляция; 4 – фильтр из гравия в качестве дренажа; 5 – труба или сквозное отверстие для стока воды; 6 – изолирующий слой; 7 – фундамент.

Часто устраивают декоративные стенки в зонах отдыха и при ровном рельефе. Как уже указывалось, они защищают участок от пыли и шума улицы, служат опорой для вьющихся растений, выполняют декоративную роль в интерьере садового участка.

Примеры таких решений обустройства зон отдыха показаны на рис. 164 и 165.

Рис. 164. Декоративная стенка, защищающая зону отдыха от воздействия проезжей части улицы.

Рис. 165. Декоративная стенка, служащая опорой для зеленых насаждений.

Материалом для подпорных стенок могут служить деревянные бруски, бревна, бетонные и железобетонные блоки и плиты, природные и искусственные камни.

При использовании древесных материалов их необходимо обработать битумом, оградить от грунта изоляционным рубероидом. Такие стенки достаточно красивы, но недолговечны.

Целесообразнее строить стенки из более стойких материалов: камня, бетона, керамического кирпича.

Белый силикатный кирпич для строительства таких объектов не подходит – он очень гигроскопичен, быстро впитывает влагу и разрушается. Значительно надежнее и долговечнее стенки из железобетонных блоков, но это требует применения подъемных механизмов, что не всегда возможно на индивидуальном садовом участке. Можно сделать смешанную конструкцию из железобетонных блоков с отделкой красным керамическим кирпичом.

В качестве материалов для фундамента применяют песок, гравий, щебень, бетон или плиты. Во избежание деформаций подпорные каменные и кирпичные стенки строят высокими и массивными.

При устройстве подпорной стенки из монолитного бетона сначала закладывают песчаное или песчано-гравийное основание и утрамбовывают его. Затем укладывают бетонную или железобетонную плиту шириной не менее подпорной стенки. Если подходящей плиты нет, то ее можно изготовить из монолитного бетона. Для придания большей прочности в долевом и поперечном направлениях укладывают арматуру. Для этогоподходят металлические стержни, проволока. Над арматурой и под ней должен быть слой бетона не менее 20 мм.

Далее устраивают опалубку из строганных досок или любого листового материала: ДСП, фанеры, асбестоцементных плит, стальных листов. Опалубку заполняют бетоном до нужного уровня. Состав бетона при марке цемента 400 – 1: 3: 4 (цемент, песок, щебень). Желательно, чтобы песок и щебень были чистыми, без глинистых примесей. Один процент загрязненности требует такого же увеличения расхода цемента.

Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не менее 1/4 высоты, при этом ширина основания равна 2/3 высоты. При заполнении опалубки бетоном не следует забывать о вертикальном армировании, так как на изгиб бетон работает плохо.

Стенку из сборного железобетона можно построить значительно быстрее, но для этого необходимо заготовить приблизительно равные по размерам блоки или плиты. Блоки укладывают на цементно-песчаный раствор состава 1: 3. Фасадную часть делают ровной, а более широкие блоки утапливают в грунт.

Ступенчатый фасад с нишами для цветов устраивать нежелательно, так как раствор будет крошиться и стенка быстро разрушится. Целесообразнее ампельные растения посадить в грунт за верхней кромкой стены или горшки с цветами расположить на фасаде.

Следует помнить о необходимости устройства гидроизоляции внутренней части стенки со стороны грунта рубероидом или горячим битумом. Также следует устроить дренаж из асбестоцементной или металлической трубы диаметром 100 мм на уровне основания стенки.

Из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит подпорную стенку выполняют следующим образом. В основание укладывают железобетонную плиту, затем на ней ведут кирпичную кладку. Раствор готовят такого же состава, как и при сооружении стенки из бетонных блоков.

Железобетонными элементами выкладывают внутреннюю сторону подпорной стенки. С фасада при расшивке рустов между кирпичами на определенном расстоянии в еще не застывший раствор вставляют специальные небольшие болты или штыри, по которым натягивают тонкую проволоку. Впоследствии за нее будут цепляться вьющиеся растения, украшая стенку и сад в целом.

Многие владельцы садовых участков отказываются от сооружения беседок, считая, что они занимают большую площадь, да и само их сооружение требует значительных затрат времени и материальных средств.

Вариант обустройства беседки в виде грибка (рис. 166) опровергает все это.

Рис. 166. Зона отдыха в виде беседки-грибка.

Стойка навеса-зонта выполнена из ствола засохшего дерева, что придает сооружению своеобразие. Небольшой столик изготовлен из поперечного распила толстого дерева. Текстура природного материала достаточно декоративна и индивидуальна для каждого подобного изделия.

Угловая скамья состоит из опор-чурбанов и двух строганных досок толщиной 40–50 мм. Применяемый при сооружении фрагментов данного уголка отдыха материал может быть любым. Отличительной чертой беседки-грибка является то, что домашний мастер при ее сооружении может использовать недорогой, доступный или уже имеющийся материал.

Такую беседку (рис. 167) можно использовать для отдыха, приема пищи на открытом воздухе, приема гостей в погожий день.

Рис. 167. Беседка-навес: а – общий вид; б – поперечный разрез.

Ее целесообразно делать достаточно просторной, чтобы разместить столик, стулья, кресло или шезлонг и другую садовую мебель. Конструктивные элементы – стойки и детали навеса – проще изготовить из древесины, но можно использовать и металлопрокат различного сечения. Кровлю делают съемной – из парусины.

На рис. 167, б показана подробная схема устройства беседки-навеса. Она состоит из трех опор, связанных металлическими или деревянными стяжками, к которым крепят парусиновый тент.

Беседка оборудована столиком и квадратными деревянными элементами, которые можно использовать по одному в качестве сидений, блокировать в лежаки, или ставить группами в зависимости от обстановки. Для каждого элемента сиденья делают поролоновую подушку с ярким чехлом. Деревянные части беседки и ее оборудование покрывают защитным слоем лакокрасочного материала. Площадку, на которой располагают беседку, мостят бетонными плитками, керамическим кирпичом, камнем-плитняком.

Садовые беседки часто называют зелеными комнатами. На рис. 168 и 169 показаны варианты озеленения и обустройства беседок-пергол.

Рис. 168. Крестообразная беседка-пергола.

Рис. 169. Овальная беседка-пергола со скамьей.

Вертикальные плоские элементы озеленения отмечают пространство, а крестообразная и овальная форма обеспечивают прохладную тень практически в любое время дня. В комплект оборудования беседок-пергол может входить разнообразная садовая мебель: табуреты, столы, кресла, шезлонги.

Легкая конструкция беседки с тентовым покрытием показана на рис. 170.

Рис. 170. Беседка-тент.

Каркас и скамья выполнены из пиломатериалов – бруса сечением 100 х 100 мм и доски толщиной 30 мм.

Данный вариант сооружения беседки отличается еще и тем, что при необходимости сооружение нетрудно переместить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осенью снимают и укладывают на хранение до следующего сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которую дополнительно комплектуют беседкой-тентом.

Такие беседки всегда сооружают стационарными. Ниже рассмотрено два варианта таких строений.

Первый, традиционный, имеет невысокие стены, кровлю из стали, черепицы или рулонных материалов. Такой вариант можно укомплектовать мебелью, встроенной в конструкцию беседки (рис. 171).

Рис. 171. Садовая беседка-павильон.

Каркас павильона выполнен из бруса, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной рейкой.

Второй вариант беседки-павильона строит сама природа, а владелец сада лишь направляет и формирует природные элементы. На рис. 172 показан фрагмент такого зеленого павильона.

Рис. 172. Второй вариант садовой беседки-павильона.

Из бруса или металлических труб собирают каркас этой беседки, дополнительно между деталями протягивают проволоку, за которую будут цепляться вьющиеся растения. Остается только посадить растения и ухаживать за ними. Мебель для павильона изготавливают упрощенной конструкции, используют в основном подручный материал или отходы, оставшиеся от строительства дома.

Все предыдущие примеры беседок предназначены для оборудования зон отдыха в саду, но в каждой семье имеются дети, у которых тоже должен быть свой уголок. Детскую комнату на свежем воздухе можно соорудить, используя простые средства, но все оборудование этого уголка должно быть тщательно продумано. Очень важно учесть следующие факторы:

– возраст, интересы и склонности детей;

– правильное освещение (утром и вечером площадка должна прогреваться солнцем, а в полдень – затеняться);

– проветривание;

– близость к дому;

– беседка должна быть хорошо видна из окон дома.

Решения могут быть разнообразными: можно построить павильон, разместить игровую в тени плодового дерева, затенить и одновременно оградить детскую перголой, декоративной стенкой с вертикальным озеленением, соорудить навес или тент. Каждый домашний мастер выбирает подходящий вариант участка для себя и членов семьи. Примеры оборудования детских площадок с зелеными беседками показаны на рис. 173, 174.

Рис. 173. Детская площадка с увитой зеленью беседкой.

Рис. 174. Решение детской площадки с устройством беседки-перголы.

В тени вьющихся растений надо установить стол и лавки или стулья, чтобы в перерывах между подвижными играми дети могли рисовать, играть в настольные игры, читать книги.

Немаловажную роль играет и цветовое решение детской комнаты. Обычно при окраске оборудования игровых площадок комбинируют несколько цветов, главное, чтобы они были яркими и веселыми.

Самые простые и необходимые предметы садовой мебели вполне можно изготовить самостоятельно. Необязательно для этой цели приобретать дорогостоящие материалы. Можно использовать кругляк, доски, жерди, то есть все, что имеется под рукой.

Основное требование к дачной мебели как промышленной, так и изготовленной своими руками, – повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков и солнечного излучения.

Кроме того, ее форма и окраска должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. В связи с этим большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная дачная мебель упрощенной конструкции. Такое оборудование мест отдыха недорого, красиво и удобно в эксплуатации.

Изготовленную своими руками мебель из металла обычно окрашивают эмалями ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Если на участке есть старый пень, он может служить табуретом, а также надежной опорой для садового столика. Из широкого пня получится садовое кресло, которое гармонично впишется в окружающий пейзаж (рис. 175).

Рис. 175. Садовое кресло из старого пня.

Чтобы такое изделие было достаточно прочным, его боковины нужно сначала врезать, а затем прибить гвоздями.

Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья (рис. 176).

Рис. 176. Садовая мебель из кругляка: а, б – столы; в – табурет; г – стул.

Такую мебель, как правило, не красят. Желательно, предварительно отшлифовав, пропитать ее горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность, если это возможно, нужно проморить, придав таким образом древесине более благородный вид. Подобная обработка позволяет проявить текстуру годовых колец.

В качестве опоры для мебели из кругляка можно использовать не только пень, но и ствол засохшего дерева, который послужит, например, стойкой для грибка. Для изготовления шляпки потребуются небольшие рейки. Если пень или ствол коротки, их наращивают брусками, жердями или кругляком. Главное, чтобы при этом опора оставалась надежной. Столешницу лучше не прибивать, иначе нельзя будет ее убрать в помещение во время дождя или зимой, а это в значительной степени сократит ее срок службы.

Если немного потрудиться топором и рубанком, то из бревен получатся пластины. Мебель, изготовленная из этого материала, имеет уже более привлекательный вид (рис. 177).

Рис. 177. Скамья из пластин.

Подвергнув пластины несложной отделке, из них можно собрать столы, скамьи, кресла. Такая садовая мебель долго служит, проста в изготовлении, не требует больших затрат и специального инструмента.

Однако не всегда на участке имеются бревна и невыкорчеванные пни. Самодельный обеденный столик и скамья (рис. 178), сделанные из тонких бревен или жердей, в тени сада выглядят намного естественнее, чем пластиковая мебель промышленного производства.

Рис. 178. Обеденный стол и скамья из тонких бревен и жердей.

В качестве опор для садовой мебели, кроме дерева, нередко используют трубы большого диаметра, металлические уголки, швеллеры, тавры и двутавры, старые рельсы, а также кирпич и природный камень. Оказывается, даже из старых, вышедших из употребления водопроводных труб и элементов арматуры (угольников и тройников) можно изготовить каркасы для дачной мебели (рис. 179).

Рис. 179. Комплект дачной мебели из водопроводных труб: а – кресло; б – столик; в – пуфик; г – лежак.

Потребуется только очистить их от ржавчины, плашкой нарезать резьбу, собрать кресло, лежак, столик и пуфик, а затем покрасить все металлические части нитроэмалью. Столешницу можно сделать из фанеры толщиной 12 мм, а чехлы и мягкие подушки – сшить.

Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Правда, придется хорошо постараться: заново отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи (а в случае необходимости и заменить их), изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло (рис. 180).

Рис. 180. Кресло и столик из старых бочек.

Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина хорошо сохранилась, больше подойдет прозрачная отделка.

Некоторые мастера умудряются создавать мебель даже из воздуха. Для изготовления надувной мебели понадобятся: насос (хотя бы тот, которым накачивают футбольные камеры или автомобильные шины), кусок драпировочной или обивочной ткани и крепкая бечевка. Основу надувной мебели составляют старые автомобильные или мотоциклетные камеры. Как же изготовить из этих материалов, к примеру, мягкое кресло? Очень просто (рис. 181).

Рис. 181. Изготовление надувной мебели: а – подготовительный этап: 1 – драпировочная ткань; 2 – камеры; 3 – насос; 4 – столбик из камер; б – обтягивание камер тканевым чехлом: 1 – затягивание горловины; 2 – обвязывание бечевкой; 3 – готовое кресло.

Рис. 181 (продолжение). Изготовление надувной мебели: 5 – снятие мерок со столбика тканью; в – превращение кресла в столик; г – получение жесткой столешницы; д – стягивание для придания ей овальной формы; е – складывание камеры пополам для получения спинки или подлокотника; ж – составление камер для получения диванной основы с чехлом.

В зависимости от того, какой высоты будет предмет мебели, накачивают соответствующее количество камер и укладывают их одна на другую. Получившийся столбик обхватывают куском ткани таким образом, чтобы на месте стыка его краев получился шов внахлест. Так определяют необходимую длину куска, а его ширина должна превышать высоту столбика примерно на две камеры. Длинные кромки ткани подгибают, пропускают внутрь этого подгиба бечевку, после чего сшивают внахлест другие два края. В результате получается труба, концы которой стягивают продернутым шнуром, как у рюкзака. Тканевую трубу надевают на составленный из камер столбик и туго затягивают бечевку сверху и снизу. Пуфик готов.

Чтобы придать конструкции большую жесткость и устойчивость, ее необходимо обвязать бечевкой или окрашенной в подходящий цвет толстой веревкой. Получится мягкое кресло.

При желании можно создать многочисленные варианты подобных конструкций. Например, с помощью дополнительных камер, соответственно стянутых или сложенных, нетрудно изготовить более комфортабельные модели – с подлокотниками и спинкой. Если стянуть элементы столбика изнутри, его форма изменится, превратится из круглой в овальную. При составлении нескольких таких заготовок и обтягивании их одним куском ткани получится своеобразный диван.

Из пуфика можно сделать столик. Для этого еще до затяжки нижней бечевки сверху следует нашить тканевый круг, под который подложить лист фанеры, пластика или оргалита, служащий твердой столешницей.

Основой другого необычного кресла являются обыкновенные воздушные шарики. Оказывается, они могут выдерживать довольно сильный нажим, если надувать их только наполовину. Кроме шариков, потребуются еще картонная коробка (например, тара от телевизора) и полиэтиленовые чехлы, предназначенные для хранения верхней одежды. Такое кресло можно изготовить практически моментально.

Жесткий корпус (каркас) кресла создают следующим образом: у коробки убирают переднюю стенку, а боковые надрезают по диагонали и загибают внутрь. Чтобы сделать мягкие подушки, полиэтиленовые чехлы заполняют воздушными шариками, укладывая их в один слой. Свободные концы пленки-чехла подгибают и прихватывают липкой лентой. Затем с ее помощью скрепляют между собой подушки сиденья и спинки.

Несмотря на кажущуюся ненадежность исходных материалов, кресло получается достаточно прочным. Сверху его можно задрапировать чехлом из яркой, гладкокрашеной или пестрой ткани.

Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганного пиломатериала – досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркнет необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком. Если же мебель будет установлена под открытым небом, то для защиты от гниения и насекомых-древоточцев ее следует тщательно проолифить и дважды покрыть нитроэмалью яркого цвета. Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.

Чтобы предохранить ножки от истирания, например о песок, воздействия влаги от почвы и последующего загнивания, их обматывают изоляционным материалом. Для тех же целей можно сделать оковки, согнутые из жести толщиной 1–3 мм или дюралюминия.