Сделать дом красивым, уютным, теплым, где можно было бы скрыться от повседневных забот, отдохнуть и набраться сил для нового дня, под силу человеку, владеющему столярными навыками. Сегодня промышленность способна удовлетворить любые запросы потребителя. Однако современные умельцы порой создают образцы, которые по удобству, технологичности и художественной ценности превосходят промышленные.

Создание мебели своими руками не только увлекательный творческий процесс, но и прекрасный вид отдыха, особенно для работников умственного труда. Ни с чем не сравнимо чувство радости, которое испытывает мастер, создавший своими руками необходимую и полезную вещь.

Для производства большинства предметов мебели не обязательно приобретать специальное оборудование и инструменты: достаточно будет того арсенала, которым располагает любой домашний умелец на случай ремонта. Любой предмет, сделанный своими руками, доставит радость вам и вашим близким. А помочь в этом сможет эта глава книги.

Для того чтобы приступить к изготовлению отдельных предметов мебели, необходимо сделать точный чертеж и мысленно собрать будущее изделие. Это поможет правильно соединить детали, выделить основные узлы креплений и наиболее четко распределить последовательность склеивания. Например, если вы хотите сделать обычный стул, то не нужно стараться склеивать все детали сразу – достаточно собрать стул по уровням, склеить узлы каждого уровня отдельно, а затем скрепить все уровни в единое целое. В противном случае ваш стул может развалиться в течение недели или даже раньше.

Каждое столярное изделие состоит из уровней, а каждый уровень включает в себя несколько узлов. Таких столярных узлов не очень много: узел «рамка дверки», узел «спинка стула», узел «боковина стула», узел «ножная рама стола», узел «крышка стола», узел «основание шкафа», узел «крышка шкафа» и узел «гибкая крышка».

Такой сборочный узел может быть двух видов: щитовой и сборный.

Первый вид представляет собой соединение планок, при котором в собранном виде для всего узла сохраняется единое направление волокон. Внешне такой узел сделан как бы из одного куска древесины. Такое впечатление создается не только продолжением направления волокон одной планки волокнами другой, но и совершенно незаметными линиями стыков деталей. Даже вырез рамки служит для того, чтобы скрыть конструкцию и подчеркнуть цельность рамки. Это делается за счет горизонтальных планок, которые здесь используются, они всегда должны быть вдвое шире, чем вертикальные. Да и вырез рамки должен быть скругленным, а его контуры – плавными. В такую рамку чаще всего вставляют стекло, которое крепится штапиками ближе к внешним кромкам рамки и закрывает изнутри практически всю конструкцию.

Сборный тип такого узла, наоборот, делает акцент на своей конструкции. Планки, которые здесь используются, имеют одинаковое направление волокон и одинаковую ширину. В отличие от изящной щитовой рамки сборная выглядит более массивной и прочной. К такой рамке для крепления стекла применяют другой принцип: на основании рамки с внутренней стороны ближе к внутренней кромке формируют четверть, равную по периметру размерам стекла, а затем установленное стекло закрепляют штапиком. Для соединения самих планок рамки в этом типе чаще всего используют крепления на ус.

Этот столярный узел состоит из двух задних ножек стула, верхней планки спинки, средней планки спинки и задней царги, которая соединяет ножки на уровне сиденья. Верхнюю и среднюю планки спинки достаточно часто называют соответственно верхником и средником. Верхник может как надеваться на верхнюю часть ножек, так и закрепляться между ними. Средник и заднюю царгу устанавливают между ножками.

Любой стул имеет два таких узла: правый и левый. Каждый такой узел состоит из передней и задней ножек, боковой царги и подножки. Два последних элемента узла используют для крепления ножек стула, это способствует сохранению его устойчивости. Иногда такая конструкция содержит еще один элемент – подлокотник. В этом случае высоту передней ножки увеличивают в полтора раза, в задней ножке на этом уровне делают паз для крепления подлокотника, уровень крепления царги немного снижают, а подножку не делают совсем. Планку подлокотника можно как насаживать на переднюю ножку, так и просто соединять с ней по принципу в паз и гребень.

Такой узел используют в конструкции практически всех типов столов: от журнальных до больших обеденных. В основе этого узла лежит соединение двух ножек с помощью царги и подножки.

Подножка способствует большей прочности конструкции, но если она не предусмотрена, то в таком случае все ножки сразу склеивают с царгой и соединение ножками вверх оставляют до полного высыхания клея.

Этот тип узла имеет две разновидности. Первая из них состоит из столешницы, на которую с внутренней стороны, отступив несколько сантиметров от края, приклеивают борт из брусков, к которому крепят ножки.

Вторая разновидность также состоит из столешницы, к которой с внутренней стороны приклеивают круглую или овальную царгу. Достаточно часто наряду с царгой для крепления ножек используют бруски.

Этот узел представляет собой соединение 4 деталей: правой и левой стенок шкафа, задней стенки и дна шкафа. Для крепления здесь используют обычное ящичное соединение на шип.

Для этого узла используют готовое основание шкафа и верхнюю ее часть. Здесь детали конструкции также крепят посредством соединения на шип.

После полного высыхания клея приступают к отделке шкафа: крышку обклеивают шпоном, направление волокон которого должно быть горизонтальным, стенки и створки шкафа обклеивают шпоном с вертикальным расположением волокон.

Это своеобразный тип соединения, при котором планки приклеивают к основе из плотной ткани. Первую и последнюю планки делают в полтора раза шире, чем основные. К первой планке, которую располагают с внешней стороны шкафа, крепят ручку.

Научившись делать своими руками простую мебель, вы приобретете прежде всего основные знания, на которые сможете опираться в дальнейшем, постоянно совершенствуя свое мастерство.

Начнем с полки, которая при всей своей простоте конструкции может заменить навесную мебель. Полки могут быть как открытыми, то есть без крышки, так и закрытыми, то есть образовывать небольшой навесной шкафчик.

Для того чтобы сделать полку по первому варианту, берут толстую доску, которую можно заменить древесно-стружечной плитой, 1 планку из деревянной рейки, равную длине полки. Нужны будут два куска шпона для оклеивания обеих поверхностей полки, а также два металлических уголка, чтобы можно было повесить полку на стену. Чтобы полка могла выдержать даже большие тяжести, необходимо приготовить еще два толстых отрезка доски по ширине самой полки. Сначала делают основание полки. Для этого берут доску нужной длины и ширины, сразу определив ее лицевую сторону. Именно на этой стороне после шлифования и наклеивания с обеих сторон шпона закрепляют рейку, чтобы закрыть неприглядную кромку основания. Шпон создает впечатление, что при изготовлении была использована только цельная древесина ценных пород.

После этого из обрезков досок делают крепежные детали, которые могут иметь различную форму. Здесь все полностью зависит только от вашей фантазии, вкуса и пристрастий. Еще раз повторим: ширина этих деталей в месте соединения с полкой будет равна ширине самой полки, потому что их крепят к торцевым сторонам бруска или деревоплиты. После выпиливания контуров крепежных ножек полки их хорошо шлифуют и соединяют с основанием полки. Используя шурупы, получают более крепкое и надежное соединение, чем при забивании обычных гвоздей. Это объясняется структурой самого дерева или деревоплиты, которая плохо удерживает ножку гвоздя.

Теперь к верхней части получившихся деталей закрепляют уголки для того, чтобы такую полку можно было повесить. После завершения всех работ еще раз хорошо обрабатывают поверхность шкуркой и покрывают полку лаком.

Такую полку можно использовать где угодно: в ванной комнате, в детской и даже на кухне. А если установить несколько таких полок друг над другом и в нижнюю полку снизу ввинтить несколько крючков, то получится удобная вешалка для прихваток, кухонных полотенец, щеток и кружек. Это позволит освободить лишнее место на полке (рис. 96).

Рис. 96. Открытая полка с крючками.

Начинающему мастеру можно изготовить упрощенную конструкцию табурета (рис. 97).

Рис. 97. Табурет упрощенной конструкции: а – вид сбоку; б – царги из брусков; в – царги из бобышек, обрамленных обкладками; г – царги из бобышек, скрепленные между собой шкантами.

Сиденье в этом случае выполняют из дощатого щита, столярной или древесно-стружечной плиты, фанеры толщиной не менее 10 мм.

Сначала готовят сиденье, затем на него наклеивают две царги, которые дополнительно укрепляют шурупами. Царга представляет собой брусок сечением от 60 x 25 до 50 x 80 мм. Ножки у табурета могут быть круглыми или квадратными. Для их крепления в царгах сверлят или долбят гнезда соответствующей формы. Если имеются проножки, то в ножках также долбят гнезда, собирают сначала пары, а затем все изделие.

Такой стул очень устойчив при эксплуатации (рис. 98).

Рис. 98. Стул с крестообразной царгой: а – общий вид; б – рама с царгами; в – выпускаемые концы царг; г – стойка; д – крепление спинки к стойкам; е – ножка.

Чтобы изготовить такой стул, нужно приобрести пиломатериал хвойных или лиственных пород и фанеру, из которой делают спинку и сиденье.

Детали, их количество и размеры:

– брусок рамки сиденья передний – 1 шт., 30 x 45 x 400 мм;

– брусок рамки сиденья задний – 1 шт., 30 x 45 x 360 мм;

– брусок рамки сиденья боковой – 2 шт., 30 x 45 x 400 мм;

– брусок спинки – 2 шт., 40 x 40 x 360 мм;

– ножка – 4 шт., 40 x 40 x 420 мм;

– царга – 2 шт., 30 x 45 x 600 мм;

– спинка – 1 шт., 8 x 250 x 420 мм;

– сиденье – 1 шт., 8 x 420 x 420 мм.

Начиная сборку стула, делают разметку на брусках рамки, размер которой должен быть на 20–30 мм меньше, чем сиденье. Затем с помощью клея и шурупов к рамке крепят царги, соединенные между собой накрест вполдерева. Концы царг, к которым крепят спинку, выпускают под прямым углом. Ножки устанавливают с небольшим наклоном. Бруски спинки и ножки сажают на клей, а спинку и сиденье крепят шурупами.

Спинку и сиденье можно изготовить жесткими или полумягкими. Последние обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.

Все столы, от журнального до большого обеденного, делаются по одной конструкции и состоят из одних и тех же деталей, таких как столешница, ножки и крепежные детали, посредством которых столешница ставится на ножки.

Перед началом работы обязательно делают чертеж, на котором проставляют все размеры.

Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления стола из этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество рассчитывать не приходится.

Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья (рис. 99).

Рис. 99. Изготовление стола из массива древесины: 1 – набор заготовки столешницы; 2– выпиливание круговой заготовки; 3 – строгание кромок столешницы; 4 – высверливание отверстий под ножки.

Для этих элементов понадобится около 30 погонных метров обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже отшпунтованы).

Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.

Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.

Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку строгают рубанком и окончательно шлифуют наждачной бумагой.

Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.

Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры.

В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера. Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы.

Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.

Теперь можно сказать, что усвоены основные соединения и конструкции мебели. Все остальное строится на их базе. Сделав полку, табурет и стул со столом, можно приступать к изготовлению шифоньера, кухонного шкафа, шкафа для прихожей. Простая конструкция стола может быть модернизирована в зависимости от вашего вкуса, желания и места, куда вы хотите поставить стол. Это касается также стульев и кресел, которые можно сделать, овладев навыками изготовления несложной мебели.

Но порой не стоит ничего изобретать. Самый простой стул может смотреться намного привлекательнее, если украсить его ножки и спинку резьбой. А как может преобразиться обыкновенный обеденный стол, если на его поверхности сделать мозаику из кусочков шпона или инкрустацию металлической проволокой или осколками цветного стекла.

При желании мастер может облагородить внешний вид своего изделия и защитить структуру древесины от вредного воздействия атмосферных осадков. Не всегда имеется возможность приобрести шпон или древесину ценных пород. Идеальным решением этой проблемы является применение разнообразных тонирующих лаков, с помощью которых можно получить покрытие под орех, красное дерево и т. д. Для той же цели используются морилки и бейцы. Бейц – сухой порошок красителя, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор необходимой концентрации. Имеются в продаже и синтетические красители.

В том случае, если мастера не удовлетворяют красители, произведенные промышленным способом, существуют многочисленные рецепты протравы и крашения древесины, по которым можно самостоятельно изготовить необходимый состав.

Под отделкой обрабатываемой поверхности понимают создание на ней защитно-декоративного покрытия с целью улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды. Для создания покрытия применяются различные материалы: лакокрасочные, пленочные, пластиковые и др.

Отделочные материалы должны обладать хорошей адгезией, то есть надежно сцепляться с древесиной. Самыми распространенными среди них являются лакокрасочные, наносимые на поверхность древесины в несколько слоев.

Для того чтобы снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке, перед окрашиванием используют составы, заполняющие поры: грунтовки, шпаклевки и т. п. Благодаря предварительной обработке этими материалами, которые к тому же более дешевы, поверхность выравнивается, что способствует лучшей ее адгезии с эмалями и красками.

В зависимости от характера применяемых материалов и их декоративных свойств отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной. При прозрачной отделке сохраняется текстура древесного материала. Непрозрачное покрытие полностью скрывает естественный цвет и рисунок древесины. Имитационная отделка воспроизводит на обрабатываемой поверхности определенный цвет и рисунок. Специальная включает различные декоративные элементы.

Прозрачные покрытия применяют преимущественно в тех случаях, когда древесина, из которой изготовлена мебель, обладает красивой текстурой. Такие изделия рекомендуется использовать для оформления интерьера жилых помещений.

Прозрачное покрытие на обрабатываемой поверхности создают с помощью жидких или пленочных материалов. Такую отделку производят по древесине твердых и ценных лиственных пород.

Простейшим видом прозрачного покрытия является тонкий слой лака.

Непрозрачной отделке подвергают изделия из малоценных пород, текстура древесины которых не отличается красотой. Применяют этот вид отделки в тех случаях, когда необходимо придать поверхности высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. Такое покрытие выполняют пигментированными эмалями, которые накладывают в несколько слоев.

Перед нанесением слоя декоративной краски первоначально устраняют с обрабатываемой поверхности глубокие неровности. С этой целью проводят ее шпаклевание и зачистку.

Имитационная отделка улучшает декоративные качества древесины. Она заключается в нанесении на поверхность листовых материалов и узлов, которые имитируют текстуру ценных пород древесины. Поверхность изделий из малоценных пород покрывают специальными красителями, оклеивают текстурной бумагой, пленками, декоративными пластиками.

Специальная отделка – это украшение мебели: металлизация, золочение, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.

Специальными видами декоративной отделки являются различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др. Материал, форма и художественная обработка отличаются большим разнообразием, но в любом случае они должны соответствовать стилю данного изделия или комплекта мебели.

Для того чтобы отделать поверхность древесины, выполняют несколько последовательных операций. Сначала готовят древесину к отделке, затем окрашивают ее, грунтуют, заполняют все поры и покрывают слоем древесного лака.

Перед тем как приступить к отделке древесины, очень тщательно обрабатывают древесную поверхность.

Подготовку древесины начинают с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком – шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.

После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Для шлифовки лучше всего подходит наждачная шкурка на тканевой основе. В отличие от шкурки на бумажной основе она не ломается, легко сгибается в нужном направлении, да и зерна здесь лучше крепятся к поверхности.

Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли. При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.

Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Но как бы хорошо ни была обработана поверхность, на ней все же остается ворс – мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают в течение 1,5–3 часов. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4–5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют 2–3 раза.

Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея: ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и изделие готово для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.

Прежде чем придать древесине желаемый цвет, следует подготовить ее поверхность к дальнейшей обработке, то есть произвести обессмоливание и отбеливание.

Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием.

Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить поверхность или просто покрыть ее лаком, то сначала необходимо обязательно обработать ее обессмоливающими веществами. Если этого не сделать, то большое количество смолы не позволит равномерно окрасить поверхность, да и лаковое покрытие плохо ляжет и со временем отстанет.

Обессмоливающие вещества растворяют смолу только с поверхностного слоя древесины, не проникая глубоко в структуру. В качестве таких препаратов часто используют различные растворители и омыляющие вещества. Среди наиболее распространенных растворителей можно назвать бензин, 25 %-ный раствор ацетона или этиловый спирт. Обработка последним дает более чистую поверхность. Растворитель наносят кистью, затем изделие промывают теплой водой и сушат. Эти вещества очень токсичны и огнеопасны, поэтому они не всегда могут использоваться. Для обессмоливания большой поверхности применять дорогие растворители нецелесообразно, поэтому омыляющие растворы более удобны в применении. Достаточно часто в качестве таких растворов употребляют растворы различных щелочей, кальцинированной соды, каустической соды и поташа.

Все обессмоливающие препараты очень ядовиты, поэтому достаточно лишь слабого раствора, чтобы вымыть смолу из поверхностного слоя древесины. Если используют поташ, то для раствора берут только 5–6 г на 100 мл воды. Кальцинированную и каустическую соду разводят еще больше: на 100 мл воды всего лишь 4–5 г. Можно приготовить состав, в рецептуру которого входят следующие компоненты: 1000 мл воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 мл спирта, 200 мл ацетона. Горячий раствор с помощью кисти наносят на поверхность, после чего ее промывают водой и сушат.

Практически все препараты после себя оставляют следы – темные пятна, которые потом можно отбелить специальными растворами.

Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины.

Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела под воздействием воздуха. Иногда необходимо отбелить древесину и для того, чтобы придать ей совершенно белый цвет. Отбеливание проводят непосредственно перед крашением древесины.

К отбеливающим веществам относятся перекись водорода, щавелевая кислота, хлорная известь и перекись титана, причем по сравнению с остальными перекись водорода, щавелевая кислота и универсальный отбеливатель для тканей наиболее эффективны в применении и доступны.

Каждый раствор готовится из расчета 50 мл на 1 м² поверхности. Но все они должны иметь определенную консистенцию.

Для отбеливания древесины подходит 10–12 %-ный раствор перекиси водорода. Не стоит повышать долю перегидроля – это может разрушить верхние слои древесины. Лучше добавить нашатырный спирт в пропорции: на 10 частей раствора 1 часть спирта. Для того чтобы поверхность ровно обесцветилась, ватным тампоном или обычной кистью наносят раствор на древесину 3–4 раза через каждые 10–15 минут. Эффект будет заметен не сразу, а только через сутки или двое. После того как древесина приобретет нужный цвет, раствор смывают теплой водой.

Щавелевая кислота более ядовита, чем перекись водорода, поэтому ее используют только в виде водного 5–10 %-ного раствора. Процесс отбеливания щавелевой кислотой включает в себя несколько этапов. Сначала готовят 10 %-ный раствор щавелевой кислоты и 20 %-ный раствор гидросульфита натрия. Поверхность обрабатывают раствором соли, после чего сразу же наносят щавелевую кислоту, смешивая на поверхности два компонента. Не более чем через 5 минут растворы удаляют, промывая изделие теплой водой.

Дуб практически не поддается отбеливанию перекисью водорода. При длительной выдержке в этом веществе его древесина лишь приобретает зеленоватый оттенок. Данный реактив эффективно используют для отбеливания таких пород, как грецкий орех, береза и бук. Перед нанесением 30 %-ного раствора перекиси водорода шпон или массив смачивают теплой водой, слегка подсушивают и обрабатывают 10 %-ным раствором аммиака. Смесь 20 %-ных растворов перекиси водорода и аммиака в соотношении 1: 10 рекомендуется применять для отбеливания ясеня и березы.

Светлые породы древесины – липу, березу, клен, тополь – отбеливают раствором щавелевой кислоты (1,5–6 мл на 100 мл кипяченой воды). Для нейтрализации оставшейся на изделии кислоты используют следующий состав: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 мл воды. Сначала в горячей воде растворяют соду, а после остывания полученного раствора в него добавляют хлорную известь. Обработка этим составом способствует не только отбеливанию древесины, но и поднятию ворса.

После нанесения всех растворов деталь тщательно промывают водой и высушивают.

Для отбеливания дубового шпона используется щавелевая кислота, реже – 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Ускоренное отбеливание можно произвести с помощью водного раствора, который содержит 2 % серной кислоты, 1,5 % щавелевой и 2,5 % перекиси натрия.

Иногда при отбеливании древесина некоторых пород приобретает довольно неожиданные оттенки. Так, грецкий орех, обладающий контрастной текстурой, становится серовато-голубым или розовым, а дуб – зеленоватым.

В любительской практике часто приходится иметь дело с крупнопористыми породами дерева (бук, дуб и т. п.). Лучшим видом отделки такой древесины считается вощение, то есть нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой. Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины. Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает ей чрезвычайно красивый вид. Поверхность подготавливают так же, как и под полирование, то есть зачищают, шлифуют и удаляют с нее ворс.

После подготовки поверхность покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 20–25° С: при более высокой температуре могут появиться темные пятна.

Состав и приготовление восковой ваксы следующие.

100 в. ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают на водяной бане

200 в. ч. очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь тщательно размешивают и дают ей остыть до комнатной температуры. При нанесении ваксы необходимо следить за тем, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.

После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере стирания воска и его разравнивания суконка начинает идти легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2–3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.

Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более стойким, на поверхность наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1: 1). Закрепить покрытие можно также шеллачной политурой, в которой растворяют 5–7 % восковой ваксы.

Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры. Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.

Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую, хорошо выстиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильно налитом количестве политуры дает тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Тогда избыток политуры удаляют, протирая вспомогательную поверхность.

По мере расходования политуры из тампона во время полирования нажим на тампон постепенно увеличивают и, когда лас не будет заметен, добавляют политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.

Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех этапов: грунтование, первое, второе и третье полирования.

Грунтование производят более густой политурой (примерно 10 %-ной). Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.

По окончании грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18–20 °C. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность при сушке располагалась снизу. Деталь сохнет 3–5 суток, затем ее шлифуют шкуркой М40 или пемзовым порошком.

Первое и второе полирования выполняют более жидкой политурой (примерно 8 %-ной). Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2–5 суток, после второго – 3–5 суток.

Третье (окончательное) полирование идет в очень быстром темпе и выполняется с использованием еще более жидкой политуры (примерно 6 %-ной).

Отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим в момент окончания каждого из четырех этапов полирования, чтобы избежать сожженных (темных) пятен от переизбытка политуры.

Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят 2–3 капли масла (вазелинового, парафинового, льняного или подсолнечного).

После высыхания детали (через 3–5 суток) масло из политуры удаляют этиловым спиртом (можно сырцом). При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном.

Для получения шеллачного лака берут 1 в. ч. измельченного очищенного шеллака и смешивают с 4 в. ч. спирта. Полученную смесь нагревают до 40–50 °C в горячей воде и перемешивают. Чтобы получить лак коричневого цвета, прибавляют небольшое количество коричневого шеллака.

Для того чтобы защитить древесину, подчеркнуть ее структуру, сделать более богатой игру светотени, поверхность изделия можно просто покрыть лаком. В зависимости от компонентов, которые входят в состав лака, различают натуральный лак и синтетический. Натуральный лак представляет собой раствор природных смол, синтетический – раствор искусственно полученных смол. В зависимости от растворителя, на основе которого готовится лак, лаки делятся на нитролаки, спиртовые и масляные. Спиртовые встречаются довольно редко.

Нитролак достаточно прост в использовании. Им можно покрывать все без исключения древесные породы. Кроме того, после высыхания на поверхности образуется прочная глянцевая пленка. Да и сохнет такой лак в течение нескольких минут.

Для того чтобы нанести нитролак на поверхность, понадобится кисть с натуральным ворсом или тампон. Небольшую поверхность лучше покрыть лаком с помощью кисти, тогда качество покрытия будет лучше.

Тонкое лаковое покрытие без подтеков образуется в том случае, если сначала грунтуют поверхность этим же лаком, а после полного высыхания наносят еще несколько слоев. Каждый последующий слой наносят на предыдущий при условии, что тот успел хорошо просохнуть. В противном случае на поверхности могут образоваться рябь и подтеки.

Получить глянцевую и ровную поверхность можно, если каждый слой после высыхания хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой. Последний слой должен сохнуть немного дольше – примерно сутки. Чтобы лакированная поверхность при свете давала ровный блеск, на нее наносят ватным тампоном керосин или бензин после полного высыхания, а затем шлифуют мелкозернистой шкуркой и протирают суконкой или лоскутом замши. Для усиления блеска дополнительно наносят на поверхность полироль, которую можно заменить любым растворителем. Смачивают чистую льняную ткань в растворителе и натирают лаковое покрытие. Масляные древесные лаки считаются лучшими. Они образуют прочный и влагостойкий слой, который хорошо проявляет структуру и цвет древесины и обладает очень сильным блеском. Масляный лак, как и нитролак, можно наносить на поверхность всех без исключения пород древесины. Для этого используют кисти или ватный тампон, а маленькие детали просто опускают в емкость с лаком.

У всех видов лаков при длительном хранении консистенция становится гуще, при этом расход лака на каждый квадратный метр поверхности значительно увеличивается, и во время нанесения лака могут образовываться рябь и подтеки. Жидкий лак расходуется меньше, но слой получается очень тонкий. Жидкий лак очень хорошо впитывается в древесину, ложится ровным слоем, поэтому его лучше всего использовать при первом покрытии.

Число слоев лака зависит от консистенции самого лака: чем гуще лак, тем меньше слоев нужно положить. Густой лак наносят на поверхность 1–2 раза, а при использовании жидкого лака количество слоев увеличивают до 4–5.

После обессмоливания и отбеливания деревянной мебели проводят ее окрашивание или протраву. Разные породы древесины эти процессы воспринимают неодинаково. Лучше окрашиваются твердые и более плотные породы. Следует учитывать, что светлые тона при обработке красителями и протравами становятся насыщеннее.

Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким, растворы красителей – насыщенными и слабыми. Чтобы при высыхании и шлифовании поверхность древесины не светлела, чаще всего производят глубокое окрашивание.

Большинство реактивов, которые применяют при окрашивании древесины, ядовиты, они способны не только окрашивать кожу человека, но и вызывать ожоги слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожных покровов. Именно поэтому все работы с их использованием рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от продуктов питания и использовать при этом защитные очки и перчатки.

При травлении используют стеклянную, эмалированную или пластмассовую посуду. Подойдут также фотованночки.

Чтобы древесина лучше пропитывалась раствором, ее предварительно промывают водой. Помещать в один и тот же красящий раствор разные породы древесины нельзя. Окрашивание производят раствором комнатной температуры, который для ускорения процесса подогревают. Заготовки из мягких пород древесины выдерживают на слабом огне в течение 2 часов. Для кипячения используют эмалированную посуду без сколов эмали, чтобы избежать химических реакций между компонентами красителя и металлом.

При холодном способе окрашивания получают устойчивые, однотонные цвета. Особенно эффективным является применение природных красителей, потому что их пигменты не разлагаются и обладают светоустойчивостью. Еще одно преимущество таких красителей состоит в том, что они не образуют пятен.

Процесс горячего травления необходимо постоянно контролировать. Так как при воздействии высоких температур многие красители изменяют цвет, рекомендуется через определенные промежутки времени пинцетом вынимать шпон из кипящего раствора и, отломив кусочек, осматривать срез.

На качество окрашивания влияет время выдержки заготовок и концентрация раствора. Если шпон не воспринимает цвет, рекомендуется увеличить содержание пигмента в растворе, а время на пропитку сократить. Чтобы была хорошо видна текстура древесины, детали следует размещать на решетке, поскольку на дно посуды обычно оседают частички красителя и примесей.

После окрашивания шпон промывают, периодически переворачивая листы. Для сушки выбирают место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. После этого шпон помещают под пресс. Пересушка материала недопустима.

Наиболее стойкое и интенсивное окрашивание древесины происходит в тех случаях, когда красящие компоненты вступают в реакцию с дубильными веществами. В древесине в качестве реагента выступает главным образом танин. Такой процесс окраски называется травлением, а красящие вещества – протравами. В результате травления шпон окрашивается насквозь, а древесина – на значительную глубину. Лучше всего такой окраске поддаются породы, содержащие танин, например дуб, бук, каштан. Чтобы получить при травлении желаемый эффект, липу и березу, в которых содержание дубильных веществ невелико, предварительно пропитывают танином.

Насыщение древесины танином проводят следующим образом: в эмалированную посуду помещают шпон и толченые дубовые галлы в соотношении 3: 1, заливают водой и кипятят в течение 10 минут. При использовании коры молодого дуба ее несколько минут кипятят, дают раствору остыть и только потом опускают в него древесину. После пропитки шпон промывают чистой водой и окрашивают.

Проверить, содержит ли древесина дубильные вещества, можно следующим образом: на испытуемый образец наносят каплю 5 %-ного раствора железного купороса. Если она высыхает и не оставляет никакого следа, значит танина нет. Серые или черные пятна, наоборот, свидетельствуют о наличии этого вещества.

Когда готовят протравы, химические вещества растворяют в горячей воде. При окрашивании изделие погружают в состав, а если размеры обрабатываемой поверхности значительны, его наносят кистью. Протравное крашение древесины позволяет получить равномерную толщину окраски без вуали.

Наиболее доступны для домашнего мастера природные красители, которые представляют собой отвары каких-либо растений. Получаемые при этом окрашенные поверхности обладают светостойкостью, имеют спокойный благородный оттенок, который не затемняет текстуру древесины. Приготовить природные красители можно в домашних условиях, они малотоксичны и удобны при хранении.

Используют природные материалы для окраски массива древесины лиственных пород: дуба, бука, клена, березы, ясеня, липы. Красочный раствор наносят кистью, располагая изделие под некоторым наклоном. Сначала покрывают поверхность поперек волокон, затем вдоль. Сушку каждого слоя проводят вдали от источников тепла, не допуская попадания прямых солнечных лучей. После высыхания поверхность протирают сукном и покрывают восковой мастикой или лаком, чтобы закрепить цвет.

Запомните правило: каждый следующий слой краски наносят только при полном высыхании предыдущего.

Отвар луковой шелухи применяют для окрашивания светлой древесины в красно-коричневый цвет, а отвар недоспелых плодов крушины – в желтый. Кору яблони и оболочки грецких орехов используют для получения коричневого цвета. Для усиления тона в эти отвары добавляют квасцы.

В черный цвет светлую древесину лиственных пород окрашивает отвар коры ольхи или вербы.

Чтобы окрасить строганый шпон из светлой древесины в желтый цвет, готовят отвар из корней барбариса. Прокипятив растительное сырье, состав процеживают, затем добавляют в него 2 % квасцов и снова доводят до кипения. После остывания раствор готов к применению.

Оранжевый цвет получают с помощью отвара молодых веточек тополя. Для его приготовления 150 г веток и квасцы заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 часа. Затем полученный отвар настаивают в светлом помещении, несколько раз фильтруя. Через неделю краситель приобретает золотисто-желтый цвет.

Если в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавить отвар дубовой коры, то получится зеленоватый цвет. Для этой же цели мелкий порошок медянки растворяют в уксусе, затем состав кипятят 10–15 минут. Окрашиваемый шпон вымачивают в горячем растворе.

Сок плодов волчьей ягоды (бирючины) может давать различные оттенки. Его смесь с кислотами дает черный цвет, с купоросом – коричневый, с питьевой содой – голубой, с глауберовой солью – алый, с поташом – зеленый.

Раствор перманганата калия, или попросту марганцовки, окрашивает древесину сначала в вишневый, а затем в коричневый тон.

Окрашивание светлого шпона в желтый цвет производят 1 %-ным раствором хлористого калия при температуре кипения.

Чтобы получить серый, голубой и черный тона, шпон вымачивают в настое дубовых опилок и железного порошка в течение 5–6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дерева для дубового шпона достигают его вымачиванием в растворе железной стружки и уксуса.

Дуб окрашивают под вороново крыло, а другие породы в серый цвет раствором, который готовят следующим образом. В стеклянной посуде разбавляют водой наполовину азотную кислоту или царскую водку, затем вводят 15 % железных опилок. После того как они растворятся, добавляют еще 2 части воды и настаивают раствор в теплом месте в течение нескольких суток. Красящий состав, представляющий собой светлую часть отстоявшегося раствора, сливают в стеклянную плотно закрывающуюся посуду.

Для придания древесине зеленоватого и желто-красного цвета используют сульфамин и уксуснокислый кобальт соответственно. В уксусе предварительно растворяют железные стружки, а затем добавляют эти соли. Применяют только свежеприготовленные составы.

В синий цвет древесину окрашивают с помощью азотной кислоты и медных опилок. Чтобы медь растворилась, разбавленную кислоту необходимо нагреть, а остывший состав наполовину разбавить водой. Работая с кислотными красителями, следует соблюдать все меры предосторожности. Древесину после обработки промывают раствором питьевой соды для нейтрализации кислоты.

Быстро добиваются черного тона древесины, опуская шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины. Вымачивают древесину в течение суток, затем нейтрализуют кислоту и промывают заготовки водой.

Для мозаичных работ окрашивают древесину в серебристый или серый цвет. Такие оттенки проще всего получить на светлых породах, которые богаты дубильными веществами. Шпон помещают в дождевую воду с железными опилками, при этом древесина не должна касаться дна и стенок.

Березовый шпон приобретает серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом, если в течение 1–3 суток вымачивать его в растворе сернокислого железа, для приготовления которого на 1 л воды берут 50 г соли металла. Насыщенность тона контролируют визуально. После выдержки шпон рекомендуется промыть проточной водой. В этом растворе другие породы приобретают иные оттенки: мореный орех – дымчатый, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет можно получить при обработке древесины парами аммиака. В плотно закрывающуюся посуду помещают обрабатываемую деталь и открытую емкость с раствором аммиака. Находясь в парах реактива, древесина не коробится, а ее ворс не поднимается.

Устойчивый красно-коричневый цвет елового и ясеневого шпона получается с помощью 50 %-ного раствора азотной кислоты. Некоторые породы древесины в кислотах могут приобретать самые разнообразные оттенки. После обработки кислотами древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лубом, конским волосом или сукном.

Придать шпону различные цветовые оттенки можно, вымачивая его в отваре кофейных зерен с питьевой содой. Перед применением такого состава строганый шпон необходимо протравить в горячем растворе квасцов.

Для окрашивания древесины растительными природными красителями готовят растворы высокой концентрации.

С целью придания красочному слою большей устойчивости шпон сначала травят в каком-нибудь солевом растворе. Для такой работы подходит шпон светлых пород.

Если перед вымачиванием в настое луковой шелухи этот материал обработать квасцами, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Железный купорос придает шпону оливково-зеленый цвет. При дальнейшей обработке растительными красителями можно получить следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом – после помещения в отвар листьев и плодов березы; желто-зеленый – после вымачивания в настое корня ревеня.

Сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах окрашивает шпон в разнообразные цвета. Настой опилок и коры дикой груши после висмутовой соли придает древесине приятный коричневый цвет, коры ясеня – темно-синюю окраску, а коры ольхи – темно-красную.

Лимонно-желтый тон шпон приобретает, если выдержать его в растворе солей олова, а затем вымочить в настое ботвы картофеля. Сочетание солей этого металла и настоя конопли дает темно-зеленый цвет.

Окрашивание можно провести и без растительных материалов, используя лишь химические реактивы. Под орех древесину окрашивают горячим водным раствором, содержащим по 3 % глауберовой соли и марганцовокислого калия. Чтобы получить жилки, первый слой наносят на всю поверхность, а после его высыхания проводят вторичное окрашивание отдельных мест.

Водный раствор анилиновой вишневой краски 2 %-ной концентрации придает древесине вид красного дерева. Обрабатываемую поверхность покрывают горячим составом до достижения желаемой окраски.

Светлую древесину лиственных пород окрашивают под орех, применяя горячий водный раствор английской соли и марганцовокислого калия, которых берут по 30 г на 1 л состава. На поверхность древесины раствор наносят в несколько слоев кистью.

Рецептов травления и крашения древесины существует великое множество. Некоторые мебельщики составляют свои собственные рецепты. Впрочем, каждый мастер может сам проводить эксперименты в этой области. Но в любом случае необходимо помнить о мерах безопасности при работе с химическими реактивами, а также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы. Однако цвет при необходимости можно изменить с помощью специальных красителей. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергшейся обработке.

Для имитации ценной древесины применяют различные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Наиболее известные из них ореховая морилка, бейц № 10. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы.

Окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый оттенок: 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды.

Для окрашивания древесины березы и бука под красное дерево изготавливают два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; первоначально поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 минут и наносят раствор желтой кровяной соли.

Окраска древесины березы под орех: 20 г ореховой морилки и 2 г бейц № 10 на 1 л воды.

Окраска под старый дуб: 16 г поташа, 20 г сухой краски анилин коричневый, 20 г сухой синей краски растворяют в 0,5 л воды, смесь кипятят 20–30 минут, после чего добавляют чайную ложку уксуса; поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.

Окраска под «седой» дуб: обработанную поверхность древесины дуба окрашивают сначала черным спиртовым лаком, а когда лак высохнет, на поверхность насыпают серебряный порошок (алюминиевый порошок). Затем чистым тампоном втирают порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удаляют с поверхности чистым тампоном примерно через час. Порошок, оставшийся в порах дерева, слегка приклеивается лаком, и на дубе появляется «седина». Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, затем покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком.

Для имитации ценных пород древесины можно использовать следующие промышленные водорастворимые красители для дерева.

Краситель № 1, красновато-коричневый, применяют для окраски бука под красное дерево.

Красители № 5, 6 и 7, светло-коричневые, применяют для окраски бука и ясеня под светлый орех, для окраски ореха и березы.

Краситель № 10, желтовато-коричневый, применяют для окраски березы и ясеня под орех.

Красители № 11, 12, 13, 14, орехово-коричневые, применяют для окраски березы, ясеня и бука под орех среднего и темного тонов.

Краситель № 17, светло-коричневый, применяют для окраски березы и бука под орех среднего тона.

Краситель № 122, оранжево-коричневый, применяют для окраски березы и ясеня под орех.

Краситель № 124, красный, применяют для окраски березы, дуба и бука под красное дерево.

Водорастворимые красители готовят следующим образом: отвешивают необходимое количество красителя, растворяют его в небольшом объеме горячей воды (не менее 95 °C) и тщательно размешивают. Полученную массу выливают в горячую воду и перемешивают. Раствор красителя отстаивают в течение 48 часов, затем фильтруют через два слоя марли и наносят на изделие тампоном, кистью или распылителем. Раствор красителя может иметь различную концентрацию в зависимости от требуемого тона окраски.

Все красящие вещества, которые используют при окрашивании древесины, можно разделить на две группы. В первую группу входят все простые краски: черная, желтая, синяя и красная.

К составным веществам можно отнести все те, которые получаются при смешивании простых красок. В зависимости от соблюдаемых пропорций красящих веществ древесину можно окрасить в малиновый, бордовый, фиолетовый, коралловый, оливковый и многие другие цвета.

Окрашивают древесину в красный цвет с помощью различных препаратов, среди которых можно выделить орканет, лакмус, орлеан, марену, кампешевое дерево, бразильское дерево, анилин, терр-де-сиенн, шерстяной отвар и многие другие.

Орлеан готовят следующим образом: размельчают орлеан и засыпают мельчайшие кусочки в закипающую воду. После того как все кусочки растворятся, выключают газ и опускают в емкость с препаратом древесину. Выдерживают ее в кастрюле до тех пор, пока не получится нужный оттенок.

Марену (трава, кустарник, полукустарник) используют только в виде порошка. Прежде всего растворяют порошок в закипающей воде, но не в кипятке, который разрушает структуру красителя. Чаще всего для получения раствора средней консистенции берут 100 г порошка на 1 л воды. Для того чтобы окрасить древесину в более насыщенный цвет, увеличивают долю марены до 200–250 г на 1 л. Кроме того, ярче и быстрее окрасится древесина, если в раствор добавить несколько капель олова, растворенного в царской водке.

Перед тем как положить древесину в красящий препарат, вымачивают ее в течение нескольких часов в растворе квасцов. После этого в остывшую краску кладут протравленную древесину и держат ее там до получения нужного оттенка красного цвета.

Кампешевое дерево (сандаловое дерево, синий сандал), как и многие другие красители, используют только в виде порошка. Иногда порошок делают самостоятельно. Замачивают на несколько минут необходимое количество порошка в теплой воде, после чего кипятят раствор в течение 2–3 часов на медленном огне. Намного быстрее, конечно, размочить порошок в кипятке, но такой раствор не даст равномерной окраски.

Орканет готовят только на основе льняного масла, которое подогревают в глиняном горшке. Когда масло закипит, бросают несколько щепоток порошка и кипятят масло до полного растворения красителя. Интенсивность желаемого цвета зависит только от количества порошка. После того как краситель уже готов, немного остужают масло и наносят препарат кистью. При этом древесину не нужно специально готовить для окрашивания.

Орселия, в зависимости от способа приготовления, даст либо ярко-красный, либо красно-фиолетовый цвет. Для того чтобы приготовить ярко-красный раствор, в теплой воде растворяют необходимое количество препарата, указанное на упаковке, а затем добавляют немного уксуса. Для получения красного раствора с фиолетовым оттенком к готовому раствору орселии добавляют питьевую соду и поташ. Чтобы усилить насыщенность цвета, в раствор вливают небольшое количество растворенного в царской водке или азотной кислоте олова.

Терр-де-сиенн для окрашивания используют только в виде жидкого теста. Для этого мелкие кусочки красителя смешивают с небольшим количеством холодного льняного масла. Все крупинки препарата должны быть смазаны маслом. Затем до получения определенной консистенции в это крутое тесто добавляют немного подогретого на водяной бане льняного масла и тщательно перемешивают массу до получения однородной кашицы. Затем на поверхность древесины ровным слоем наносят кашицу с помощью кисти и удаляют ее только после того, как древесина окрасится в нужный цвет.

Адрагантовую камедь используют в виде порошка. Для получения красящего препарата краситель растворяют в скипидаре, количество которого зависит только от желаемого цвета. В готовый раствор опускают древесину и через несколько минут ставят емкость на огонь. Раствор должен нагреться, скипидар постепенно будет испаряться, а весь краситель останется на поверхности древесины. После этого оставляют древесину на целые сутки, но ни в коем случае не дотрагиваются до нее, пока она не высохнет. Затем, чтобы закрепить краситель и смыть все лишнее, натирают поверхность ветошью, смоченной в винном спирте.

Шерстяной отвар получают в результате вываривания шерсти, окрашенной в яркие красные цвета. Сам краситель готовят следующим образом: укладывают в эмалированную кастрюлю 1 кг окрашенной шерсти и заливают 8 л крутого кипятка. Все это вываривают на медленном огне до тех пор, пока шерсть не потеряет свой первоначальный цвет.

Затем в готовый раствор укладывают древесину или окрашивают ее губкой или кистью.

Для того, чтобы получить поверхность древесины синего цвета, используют такие краски, как лакмус, азотно-кислую медь, кампешевое дерево и анилин.

Лакмус, как и большинство красителей, используют только в виде порошка, который растворяют в воде. Для получения качественного раствора сначала в 1 л теплой воды растворяют 50 г извести. После того как она погасится, засыпают в жидкость 200 г лакмуса. Все хорошо размешивают и ставят на 1 час на медленный огонь, затем остужают раствор и наносят его на поверхность.

Азотно-кислая медь при окрашивании дает прекрасный бирюзовый цвет. Для окрашивания нагревают азотную кислоту в стеклянной посуде и постепенно засыпают частями медные опилки. Для того чтобы медь полностью растворилась, в закипающий раствор добавляют воду. В результате реакции получают достаточно концентрированную смесь, которую уже в остывшем виде разбавляют теплой водой до получения необходимой яркости цвета.

Анилин окрашивает древесину в синий цвет. Для приготовления этого красителя растворяют в 1,5 л кипятка 6–7 столовых ложек погашенной соды, а затем добавляют такое же количество оливкового масла. Остужают эту жидкость, а в отдельной посуде готовят другой раствор. Для него берут 1 часть анилина, смешивают с 1 частью хлористого олова и добавляют 2 части воды. Этот раствор вливают в уже остывший первый раствор и наносят на поверхность древесины.

В желтые цвета можно окрасить древесину с помощью цервы, куркумы, кверцитрона и тополя.

Церва, в зависимости от консистенции раствора и от добавок, способна окрасить древесину в различные оттенки желтого. Сам препарат готовят следующим образом: размельчают церву, заливают ее водой и варят на медленном огне в течение 30–35 минут. Затем остужают отвар и кладут в него древесину.

Кверцитрон, в зависимости от добавок, может окрасить древесную поверхность в любой оттенок желтого. Для приготовления основного раствора в 1 л теплой воды заливают 1 столовую ложку препарата и кипятят все в течение 1 часа. Для того чтобы усилить яркость цвета, в готовый раствор добавляют немного уксусно-кислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. После этого остужают отвар и кладут в него древесину. Затем закрепляют краску специальной протравой. Для нее смешивают 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.

Куркума при окрашивании дает очень красивый, насыщенный желтый цвет. Для приготовления этого раствора 2 столовые ложки препарата растворяют в 1 л винного спирта и настаивают все это в течение 1–1,5 суток. Затем наносят раствор кистью или губкой.

Черный цвет дерева получают только при смешивании сразу нескольких красок или нескольких компонентов.

I способ получения черного цвета: берут 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, заливают 2 л кипятка и кипятят в течение 45–60 минут до получения темно-фиолетовой жидкости. Затем в кипящий раствор добавляют 20 г квасцов. Пока он охлаждается, готовят другой раствор из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте.

Сначала окрашивают древесину первым раствором, а затем несколько раз покрывают ее настоем из железных опилок, чтобы получился насыщенный черный цвет.

Для II способа готовят раствор из дубовых галлов, кампешевого дерева, ярь-медянки и железного купороса. Дубовых галлов берут 15 частей, кампешевого дерева – 4 части, ярь-медянки – 2 части и 1 часть железного купороса. Все тщательно перемешивают. Затем 45 г смеси заваривают в 2 л кипятка, немного кипятят и остужают. Холодным раствором окрашивают дерево в несколько приемов и закрепляют покрытие уксусно-кислым раствором.

Облицовывание (фанерование) обычно выполняют в декоративных целях, потому чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку под дерево на самоклеящейся основе или без нее. Для облицовывания поверхность изделия сначала готовят: тщательно выравнивают и зачищают шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхность детали и шпона наносят тонкий слой клея (столярного, казеинового, ПВА, «Момент» и т. п.), после чего шпон плотно по всей оклеиваемой поверхности прижимают к детали и в таком виде оставляют до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надрезают острым ножом, а места среза зачищают мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность зачищают мелкоабразивной шкуркой и покрывают лаком или протирают раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его опять обрабатывают шкуркой и повторно наносят покрытие. Так повторяют 3–4 раза.

Одним из самых простых в технологическом отношении способов отделки является облицовка мебели пластиком или пленкой. Производят эту операцию не с готовым изделием, а с отдельными деталями.

Облицовочный материал вырезают по размеру целой детали с припуском в 2–3 мм. Чтобы придать шероховатость обратной стороне пластика, ее обрабатывают шкуркой. Непосредственно перед склеиванием поверхность следует обезжирить. Для предохранения детали от коробления на обратную сторону одновременно наклеивают компенсирующий слой из шпона или того же пластика.

Этим материалом покрывают столы, табуреты, шкафы, тумбочки. Облицовывают ими доски, фанеру, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.

Приклеивают пластиковые покрытия поливинилацетатной эмульсией, карбамидным или казеиновым клеем. На основу и предварительно обезжиренный пластик ровным слоем наносят клей и на несколько минут оставляют для пропитки. После этого склеиваемые поверхности совмещают, пластик накрывают бумагой или картоном и запрессовывают в струбцинах.

Под давлением изделие выдерживают в течение 3–4 часов, а затем просушивают минимум 2 суток.

Вместо клея можно использовать густотертые белила.

В этом случае пропитка протекает не менее получаса, прессование длится сутки, а окончательная сушка – несколько дней.

Элементы встроенной мебели, стен, перегородок, дверных полотен и т. п. отделывают полимерными декоративными пленками. В настоящее время имеется широкий выбор различных самоклеящихся материалов. Работа с ними не требует специальных навыков и отличается достаточной простотой.

Пленки бывают глянцевые, матовые, тисненые, имитирующие текстуру древесины различных пород – ореха, красного дерева, ясеня, дуба, бука и др. Промышленность выпускает пленки следующих марок: ПД012, ПД020 и ПД030 в рулонах. Перед работой пленку распаковывают за 24 часа и выдерживают при температуре 18–20 °C.

Текстуру ценных пород древесины гораздо легче воспроизвести на бумаге или пленочных материалах, чем непосредственно на массиве. Имитацию под ценные породы производят с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.

Перед наклеиванием текстурной бумаги ее нарезают в соответствии с размерами детали, оставляя припуск в 10–15 мм. Используют в данном случае обычно клей ПВА. Облицованные щиты помещают под пресс и выдерживают в течение нескольких часов, затем досушивают без давления.

Синтетический шпон представляет собой текстурную бумагу, которая пропитана синтетическими смолами. Приклеивают этот материал так же, как и шпон из древесины. После облицовки щитов синтетическим шпоном на их поверхность наносят прозрачные лаки.

Одним из перспективных и наиболее применяемых в промышленности видов имитационной отделки в настоящее время является ламинирование. Ламинат – это бумага с частичной поликонденсацией пропиточной смолы, обладающая высокой плотностью. Пленки на бумажной основе обычно оформляют под текстуру древесины или другой рисунок.

Украсить поверхность древесины можно несколькими видами резьбы, которые отличаются друг от друга основными художественными приемами и выразительными средствами. Рассмотрим лишь некоторые виды резьбы по дереву, которые могут украсить поверхность или плоскость. Это плоскостная резьба, к которой относится плосковыемчатая, плоскорельефная и рельефная резьба. Среди видов резьбы выделяют объемную (вырезание скульптурных композиций), прорезную, ажурную и домовую.

Каждый вид плоскостной резьбы имеет свои особенности. В зависимости от того, выбирается ли фон или сам рисунок, выделяют выемчатую и рельефную резьбу. В первом случае рисунок вырезается на поверхности древесины, а во втором случае вырезается фон, тем самым рисунок выступает на поверхности, представляя собой рельеф. Каждый из этих видов имеет достаточно много разновидностей, мы познакомимся с некоторыми видами резьбы, которые можно использовать при отделке столярных изделий и изготовлении мебели.

Из всех видов резьбы по дереву этот вид резьбы появился самым первым. Его древностью можно объяснить и простоту выполнения, и минимум инструментов, которые будут необходимы для работы. Для этого понадобится только нож-косяк.

Простота заключается в том, что древесина прорезается неглубоко. В отличие от других видов рисунок представляет собой неглубокие выемки.

Из-за того что орнамент создается только из различных геометрических фигур (полосок, треугольников, квадратов, ромбов, окружностей и эллипсов), этот вид плоскостной резьбы и был назван геометрическим. При сочетании различных фигур создается необыкновенно красивый рисунок, который в древности носил не только декоративный, но и символический характер.

Все фигуры, которые используют при составлении геометрического орнамента, можно разделить на двух-, трех– и четырехгранные выемки.

Двухгранную выемку вырезать очень легко. Это самый простой элемент орнамента геометрической резьбы. В зависимости от формы и размеров выемки могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими (рис. 100).

Рис. 100. Орнамент «лесенка» из сочетания одинаковых двухгранных выемок.

Трехгранную выемку часто называют просто треугольником. Как и двухгранную выемку, ее достаточно часто используют в геометрической резьбе. Трехгранные выемки различаются не только размерами треугольников, но и тем, с какой стороны располагается выемка (рис. 101).

Рис. 101. Трехгранные выемки.

Если углубление находится у основания треугольника, то такая выемка будет называться основной. Если же углубление делается у вершины треугольника, то такая выемка будет называться вершинной, или уголком. Делают центральные выемки, углубление которых находится по центру треугольника.

Четырехгранная выемка представляет собой квадратное углубление на поверхности древесины. Разновидностей таких выемок немного. Различают такие выемки или по форме (квадрат, ромб или прямоугольник), или по глубине прорезки.

Геометрически фигуры не всегда содержат углы, они могут быть в форме круга или полукруга, которые при выборке древесины могут давать разнообразные глазки, лучики и фонарики. Используют такие элементы прежде всего для оживления композиции. Даже сочетания одинаковых по форме выемок могут дать оригинальный орнамент, а чем сложнее выемка, тем разнообразнее можно сделать комбинации рисунка. Если сравнивать двухгранные выемки и трехгранные, то, конечно, треугольники дают больше вариаций. Здесь можно получить различные ромбики, змейки, цепочки и так называемые сияния. Рисунок может возникать не только при сочетании одинаковых треугольников, но и разных их типов, при этом орнамент получается более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида. Четырехгранные выемки при сочетании с себе подобными дают небольшое количество вариаций. Но при сочетании квадратов и прямоугольников с треугольниками и с двухгранными выемками узор получается необыкновенно красивый.

Ровный и точный орнамент получают только в том случае, если перед началом работы с точностью до миллиметра отмеряют поверхность и размечают будущий рисунок.

Удобство геометрической резьбы состоит не только в простоте выполнения орнамента, но и в том, что очень удобно делать под нее разметку. Нанести геометрические фигуры достаточно легко. Для этого вам потребуются только карандаш с твердым графитом, чертежный угольник и деревянная линейка.

Перед тем как размещать на поверхности геометрические фигуры, тщательно измеряют длину и ширину плоскости, на которую будет наноситься рисунок. После этого необходимо разделить эту плоскость на отдельные квадраты, проведя прямые линии, параллельные ширине и длине поверхности, отведенной под орнамент. Эти квадраты разбивают на квадраты помельче, а затем и на треугольники. Если в орнаменте предполагаются розетки, то в эту сетку для них вписывают окружности или овалы (рис. 102).

Рис. 102. Разметка пространства композиции.

Только после того как вся разметка закончена, можно начинать вырезать фигуры. Последовательность вырезания выемок всегда идет от простых к более сложным, то есть сначала выполняют двухгранные выемки, потом треугольники и только после этого приступают к выполнению четырехгранных.

Для того чтобы сделать двухгранные выемки, кончик ножа-косяка вгоняют в древесину примерно на 3 мм, а затем полностью опускают на эту глубину все лезвие. Так получают только продольный разрез. Теперь для прорезки торцовых граней от концов продольного разреза перпендикулярно к нему делают два небольших разреза. Для того чтобы профиль получился наиболее точный, устанавливают кончик лезвия ножа на окончание продольного разреза, а затем, не меняя положения ножа, погружают его на 3 мм.

При прорезании боковых граней нож держат под углом в 30–40° и ведут его вдоль продольного разреза. Если увеличить наклон лезвия ножа, то выемки получатся невыразительными.

После прорезания древесины с обеих сторон получится трехгранная щепка, которая должна легко отделиться. Если щепка плохо отделяется, то это значит, что где-то грани прорезаны плохо. Для устранения такого недостатка не следует выдирать щепку – может отколоться непрорезанный кусок, и будет испорчена вся поверхность. Необходимо дополнительно прорезать все грани выемки. Техника выполнения трехгранных выемок немного сложнее. Кроме того, для каждого вида треугольника есть какие-то свои особенности.

Вершинные треугольники, или уголки, прорезают в три приема. Сначала в вершину треугольника, где будет находиться максимальное углубление, строго под углом в 90° устанавливают кончик лезвия ножа. После этого на глубину 3 мм прорезают древесину сначала по линии одной боковой грани, а потом по другой. Затем кончик ножа ставят в прорезанную вершину, углубляют его на 3 мм в древесину и опускают все лезвие так, чтобы кромка лезвия чуть касалась противоположного вершине основания треугольника. После этого опять ставят нож в вершину и прорезают каждую сторону до срединной линии.

Центральные треугольники делают следующим образом: сначала чуть прорезают древесину вдоль по ребрам треугольника, затем до центра треугольника каждую сторону разрезают на необходимую глубину. В результате должна получиться цельная щепка в виде выпуклого треугольника. Если щепка плохо отделяется, то прорезают древесину по тем же направлениям еще раз.

Основную трехгранную выемку получают следующим образом: отмечают середину основания треугольника и от нее к вершине проводят срединную линию.

В точке середины основания углубляют в древесину на 3 мм лезвие ножа, а затем только опускают лезвие до соприкосновения с вершиной. После этого под углом в 30–40° лезвие утапливают в древесине и прорезают волокна от основания к вершине треугольника (рис. 103).

Рис. 103. Выполнение трехгранной выемки.

После того как выполнены двухгранные и трехгранные выемки, сделать четырехгранные не составит труда. Технология их прорезания повторяет все уже изученные приемы. Только перед тем как выполнить такую выемку, чертят квадрат и вписывают в него другой, с меньшими сторонами. После этого на глубину примерно 3 мм надрезают стороны внутреннего квадрата. Затем устанавливают в вершинах внутреннего квадрата острие ножа, утапливают все лезвие по направлению к вершинам внешнего квадрата и прорезают древесину скосов квадрата. Центральную часть внутреннего квадрата выбирают с помощью обычной прямой стамески.

Вычертив рисунок на поверхности, начинают работу с прорезания граней по направлению расположения древесных волокон. Следом за ними прорезают грани, идущие против волокон древесины. В том случае, если лезвие должно прорезать древесину под углом к волокну, то переворачивают заготовку, чтобы нож входил в древесину вдоль волокон под острым углом.

При прорезании граней вдоль волокон есть вероятность, что лезвие ножа может уйти за волокнами и отступить от намеченной линии. Лучше всего при прорезании древесины сделать несколько разрезов, а не вести одну непрерывную линию. С каждым новым разрезом нож прорезает древесину все глубже и глубже.

Более четкие контуры граней геометрических фигур получают в случае использования двух ножей-косяков: одного с односторонней фаской, а другого с двухсторонней. Первый необходим для прорезания граней выемок, а вторым делают срединную линию или реберные резы.

Лезвие ножа всегда устанавливают со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани, что делает грани более качественными и красивыми.

Свое название этот тип резьбы получил из-за использования в геометрической резьбе совершенно нового элемента, который широко используют в сочетании с контурной резьбой. Скоба как элемент резьбы встречается только в комбинациях с другими элементами.

Из-за того что характерной особенностью скобчатой резьбы является наличие различных округлых форм, игра светотеней орнамента получается более мягкой. Такая резьба не только красива, но и менее трудоемка в работе, требует меньше времени на выполнение каждого элемента.

Для выполнения этого вида резьбы используют достаточно большой набор полукруглых стамесок.

Среди основных простейших элементов скобчатой резьбы выделяют различные глазки, скобы, лунки и ноготки, при соединении которых можно получить более сложные фигуры: розетки, цветки, листочки, круги, волны. Здесь используют два основных последовательных приема: насечку и подрезку. Для выполнения насечки ставят стамеску вертикально к плоскости рисунка, а затем немного надавливают на нее и прорезают контур элемента на нужную глубину. С помощью подсечки можно сделать все наклонные профили. Наиболее качественная подрезка получается, если поставить лезвие по направлению волокон, а не поперек них.

Как и в геометрической плосковыемчатой резьбе, элементы скобчатой резьбы можно сделать с углублением у внутреннего края и с углублением у внешнего края. При этом для каждого отдельного вида элементов имеется своя технология выполнения.

Так, например, чтобы вырезать лунку с углублением у овального края, продавливают древесину полукруглой стамеской на 3 мм, а затем устанавливают нож под углом к поверхности и подрезают лунку на глубину просечки.

Для того чтобы сделать лунку с углублением в центре, сначала простым карандашом чертят середину будущей лунки, которую затем прорезают ножом-косяком на глубину 3 мм. После этого, установив полукруглую стамеску под некоторым углом к поверхности, делают просечку с обеих сторон срединной линии. В результате получается вогнутая выемка. Если древесина хорошо прорезана во всех направлениях, то щепка без труда отделяется от массива.

Внутренний ноготок делается достаточно легко: надсекают древесину полукруглой стамеской, а затем разрезают края насечки (рис. 104).

Рис. 104. Выполнение внутреннего ноготка.

Внешний ноготок делается практически так же: полукруглой стамеской надсекают древесину, затем ножом-косяком подрезают и в завершение выравнивают плоскость скоса.

Используя только полукруглую стамеску, из самых простых элементов можно создать оригинальный орнамент. Так, постоянно поворачивая стамеску только в одну сторону и продавливая ею древесину, можно получить круг. А если поворачивать стамеску то влево, то вправо, то получится своеобразный орнамент волны (рис. 105).

Рис. 105. Выполнение узоров.

Так же как и скобчатая резьба, этот вид в чистом виде достаточно редко используют. Чаще он дополняет скобчатую, геометрическую и плоскорельефную резьбу.

Отличие этого вида резьбы заключается в том, что по контуру орнамента делают двухгранную выемку. Основными мотивами для этой резьбы являются различные растительные и животные орнаменты: деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц и даже человека. В отличие от скобчатой резьбы, основанной на игре светотени, здесь присутствует только впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями. Этот вид резьбы требует внимания, терпения, высокого творческого потенциала и художественного вкуса, а также хорошо заточенных инструментов.

Сначала аккуратно переносят узор на поверхность, затем из всех инструментов выбирают нож-косяк и полукруглые стамески разного профиля. По всему контуру рисунка делают сначала один надрез, а потом другой, чтобы лезвие стамески или ножа не повело по волокнам. При первом надрезе нож ставят с наклоном в правую сторону, а при втором надрезе нож немного наклоняют влево. Так получают длинную плавную двухгранную выемку по контуру всего рисунка.

Если в некоторых местах изменить глубину и ширину выемок, контурные прорезы будут выглядеть более эффектно, и рисунок от этого только выиграет. Можно сделать более крутым наклон со стороны рисунка, а со стороны фона сделать наклон более пологим.

Этот тип резьбы в равной степени сочетает в себе плоскую поверхность, характерную для плоскостной резьбы, и невысокий рельеф изображения, характерный для рельефной резьбы. Здесь можно выделить две разновидности: заовальную и абрамцево-кудринскую резьбу. Каждая имеет свои отличия.

Заовальная резьба (рис. 106) во многом напоминает контурную плосковыемчатую резьбу. Но здесь в отличие от контурной резьбы края двухгранных выемок закруглены, сделаны овальными. Со стороны узора выемку делают практически под углом 90°, зато со стороны фона – примерно 45°. В зависимости от того, выбирают общий фон или нет, выделяют заовальную резьбу с подушечным фоном и заовальную резьбу с выбранным фоном.

Рис. 106. Заовальная резьба.

Первый тип отличается тем, что рисунок располагают на нескольких уровнях, чем создают богатую игру светотени, да и графически такая композиция выигрывает. Второй тип резьбы отличается тем, что рисунок четко и хорошо различим. Фон здесь обязательно выбирают, а выступающие подушечки создают богатую игру светотени.

Популярность и большая известность этого типа резьбы объясняется прежде всего тем, что она позволяет полностью передать не только контуры какого-то элемента, но и его структуру. Светотень здесь намного богаче, чем при заовальной резьбе. Но абрамцево-кудринская резьба может быть как с подушечным, так и с выбранным фоном.

Для работы необходимы следующие инструменты: плоские и полукруглые стамески, нож-косяк и стамески-клюкарзы.

Основные приемы, которые здесь используют, – это надрезка и подрезка. При первом приеме древесину прорезают вертикально поставленным ножом или стамеской примерно на глубину 1,5–2 мм. Подрезку делают ножом только со стороны фона, при этом рисунок остается незатронутым.

Перед началом работы обязательно в натуральную величину делают эскиз, а затем уже и чертеж орнамента. После этого переводят на поверхность древесины рисунок. Перед надрезкой обводят рисунок твердым простым карандашом. Если использовать карандаш с мягким графитным стержнем, то через несколько минут его контур расплывется.

После того как рисунок нанесен на поверхность, с помощью ножа-косяка и плоской стамески заоваливают контур рисунка (рис. 107).

Рис. 107. Подрезка и заоваливание орнамента.

Кромки самого рисунка, в отличие от кромок фона, делают более круто.

Когда стал различим основной контур рисунка, наносят более мелкие детали: прожилки листьев, оперение птиц и др.

Весь фон выбирают только в том случае, если хотят сделать рисунок более выпуклым. Именно для этого используют стамески-клюкарзы, как полукруглые, так и прямые. А если сделать на этом фоне узор из точек, то не только рисунок получится выразительным, но и сам фон. Такой рисунок можно сделать с помощью обычных пробойничков или чеканов.

Рельефная и плоскорельефная резьба имеют достаточно много общих черт. Но все-таки отличия тоже есть. Прежде всего это касается качества рельефа, который здесь более глубокий и неплоскостной. При этом он получается достаточно объемным, что достигается большой разницей уровней фона и орнамента.

В зависимости от разницы уровней фона и орнамента рельефную резьбу делят на барельефную и горельефную, которые по технике выполнения практически одинаковы между собой.

Первый этап работы – это выполнение эскиза и чертежа в натуральную величину, чтобы сразу учесть все нюансы работы. Если эскиз получается достаточно сложным или бумага не дает полного представления о будущем рельефе, то делают эскиз из пластилина. Только после этого переносят орнамент на поверхность, обводя его простым карандашом с твердым графитом.

Затем ножом аккуратно на 1,5–2 мм надрезают контур рисунка. Нож при этом обязательно должен находиться строго перпендикулярно к поверхности, чтобы при надрезке не оставить или не забрать нескольких миллиметров фона или узора.

После этого делают подрезку, для которой берут полукруглые стамески (рис. 108).

Рис. 108. Подрезка контура рисунка.

При работе обязательно следят за тем, чтобы лезвие было направлено к поверхности под углом 45°, подрезают только фон, рисунок не затрагивают.

Когда явно будет обозначена граница фона и рисунка, выбирают древесину фона. Постепенно переходя от больших участков к более мелким, стараются выбирать фон на одной глубине. Начать прорезать контуры рельефа можно только после того, как полностью выбран фон и четко видны основные контуры рисунка. Для начала с краев орнамента стамеской или ножом срезают древесину под углом 45°, а затем круглой или полукруглой стамеской сглаживают все неровности и перепады. После этого поверхность фона обязательно зачищают узкой прямой стамеской или стамеской-клюкарзой.

Зачистку начинают с больших участков, чтобы по ним уже выровнять поверхность небольших участков. Потом зачищают поверхность рельефа. Прорезание тонких и мелких деталей является заключительным этапом рельефной резьбы. Сюда относятся не только различные прожилки листьев, но и мелкий узор, оставляемый на поверхности фона пробойниками и чеканами.

Украсить резьбой мебель и предметы домашнего обихода – не единственный способ создать вокруг себя ауру красоты и гармонии. Не всегда поверхность предмета позволяет сделать резьбу, особенно если это крышка рабочего стола. Но даже ее можно украсить, используя мозаику.

Мозаика на деревянной основе с использованием вставок из дерева – всего лишь одно из множества направлений, хотя по популярности она не устпупает ни каменной, ни пластмассовой, ни стеклянной мозаике. Здесь так же, как и в других видах мозаики, выделяют несколько типов, например инкрустацию, интарсию, блочную мозаику и маркетри.

Требование, которое всегда должно выполняться как при резьбе, так и при мозаичных работах, – обязательное составление рисунка, эскиза и подробного чертежа будущего изделия. Создавая в уме какой-то рисунок, который может украсить поверхность определенного предмета, посмотрите, насколько он гармонирует с внешним видом всего изделия и обстановкой. Кроме того, если мозаика является составной частью отделки, то выбранный орнамент не должен выходить за отведенные для него границы.

При составлении рисунка орнамента чертеж делают в натуральную величину. Это позволяет уже на первом этапе работы исправить все недостатки и учесть все тонкости соединения кусков шпона. Если это будет достаточно большое панно, то при составлении чертежа на лист бумаги наносят обыкновенную размерную сетку, где с учетом определенного масштаба распределяют детали мозаики. При перенесении рисунка на основу и на листы шпона каждую деталь увеличивают до нужного размера. Но и здесь обязательно вымеряют весь орнамент, чтобы потом избежать неточного соединения.

На первых порах, освоив только азы выполнения этой техники, можно добротно выполнить мозаику, но при этом весь рисунок может значительно проиграть только из-за того, что сам орнамент выглядит бедным или его детали расположены неправильно. Чтобы избежать этого, необходимо освоить правила построения композиции.

Первое правило состоит в том, что выполненный рисунок должен вписываться в интерьер, гармонировать с предметом, на поверхности которого он будет располагаться.

Второе правило – это правильное распределение компонентов орнамента. Все детали при соединении в один рисунок и сама композиция должны составлять единое целое и подчиняться одной основной идее. Для того чтобы рисунок получился живым и красивым, для деталей центральной части используют наиболее привлекательные по текстуре и цвету куски шпона.

Но не стоит излишне концентрировать свое внимание только на центре. Периферия не должна остаться незамеченной, иначе орнамент будет выглядеть незаконченным. Для деталей, расположенных по краям композиции, лучше всего подобрать шпон, который бы по цвету совпадал с цветом древесины изделия. Кроме того, кромки деталей, расположенные по краям, должны быть четко прорезаны, чтобы мозаика несколько выделялась на фоне изделия.

Очередной этап работы – перенесение рисунка на кальку. Но выполняют его после завершения составления подходящего рисунка. После этого переводят рисунок на фон из листа шпона или плотной бумаги, при этом переведенный рисунок получается в зеркальном изображении.

Для работы лучше использовать только сухой шпон, чтобы он в будущем не растрескался. Самая приемлемая толщина листа – 2 мм и более.

В зависимости от того, какой взят шпон для работы – лущеный, строганый или пиленый, получают совершенно разный орнамент.

В мозаике могут быть использованы как геометрические фигуры, так и произвольные элементы. Чаще предпочтение отдают треугольникам, квадратам и прямоугольникам, которые в сочетании дают разнообразные сложные геометрические орнаменты. К произвольным элементам относятся все те, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны и не требуют использования линейки и циркуля.

При прорезании контуров геометрических фигур необходимы нож-косяк, резак-гильотина (рис. 109) и прямые штампы-просечки (рис. 110).

Рис. 109. Резак-гильотина.

Рис. 110. Штампы-просечки.

Точные ровные контуры при прорезании ножом-косяком получают только в том случае, если используют вместе с ним металлическую линейку. Она позволяет лезвию ножа не поддаваться направлению волокон и не уходить в сторону. Прорез в этом случае делают несколькими продавливаниями по контуру, при этом нож располагают строго перпендикулярно к поверхности шпона.

Циркуль-резак (рис. 111) и штампы-просечки наиболее подходят для прорезания контуров произвольных элементов.

Рис. 111. Циркуль-резак.

Но самые сложные криволинейные контуры единичных элементов прорезают всегда от руки, для этого необходимы хороший глазомер и точность движения руки.

При прорезании контуров произвольных элементов могут пригодиться и различные лекала, которые плотно прижимаются к листу шпона.

При этом резание проводят в два этапа: сначала делают разрезы по линиям многоугольника, а затем делают разрезы по кривым линиям.

Круги и кольца, которые часто используют в орнаменте, вырезают из листа шпона с помощью циркуля-резака. Кольца делают следующим образом: сначала прорезают внутреннюю часть, а затем, отступив немного, прорезают внешнюю часть кольца.

Зачастую для составления рисунка необходимы сразу несколько деталей, одинаковых по размеру и по характеру кромки. Для этого используют обычный лобзик или штампы-просечки определенного профиля.

Детали мозаики можно соединять двумя способами. При первом способе кромки деталей совмещают и склеивают. При совмещении между кромками не должно быть никаких просветов: они должны плотно состыковываться между собой, а образовавшийся шов должен быть незаметен. Если края деталей плохо совмещаются между собой, их необходимо подравнять. Для этого соединяют детали лицевыми сторонами, устанавливают их между дощечками, оставив свободными только края, зажимают всю конструкцию в тисках и подравнивают выступающие кромки рубанком.

Для наклеивания деталей на поверхность используют клей ПВА или столярный, так как они при высыхании не окрашивают древесину, и шов получается бесцветным. Поверхность смазывают тонким слоем клея, затем деталь откладывают в сторону, чтобы древесина пропиталась клеем. Затем смазывают поверхность основы и через 2–3 минуты соединяют деталь и основу.

После этого проглаживают поверхность притирочным молотком (рис. 112) или чистой хлопчатобумажной тряпкой во всех направлениях, чтобы деталь плотно пристала к поверхности.

Рис. 112. Притирочный молоток.

Затем убирают с кромок детали выступивший лишний клей и аккуратно смазывают основу на соседнем участке, куда приклеивают следующую деталь. Повторяя всю последовательность действий для наклеивания каждой детали, получают мозаичное покрытие. После этого еще раз проглаживают поверхность, укладывают тонкий лист белой чистой бумаги и проглаживают теплым утюгом. Так клей быстрее схватывается, а само соединение деталей получается более надежным.

Потом оставляют поверхность на несколько часов, снимают лист бумаги и смотрят, нет ли под деталями воздушных пузырьков. Если есть, дефект устраняют. На несколько часов кладут мозаику под пресс, а затем оставляют сушить в комнате подальше от обогревательных приборов.

При втором способе детали не склеивают между собой, а врезают в основу. Прежде всего переносят рисунок на основу и под каждую деталь делают гнездо. Затем вырезают из листа шпона деталь. И при выборке гнезда, и при прорезании заготовки обязательно следят за тем, чтобы они точно подходили друг к другу. Заготовку вставляют в гнездо и закрепляют клеевой лентой (рис. 113).

Рис. 113. Вставка и закрепление заготовки.

Мозаика по дереву делится на несколько видов. В основе разделения лежит качество материалов для вставки. В зависимости от этого выделяют маркетри, интарсию, инкрустацию и блочную мозаику.

Маркетри представляет собой вид деревянной мозаики, при которой сначала заготавливают весь набор деталей, а потом их наклеивают на поверхность. Детали могут располагаться в двух направлениях: либо составлять единое направление расположения волокон, либо, наоборот, акцентировать внимание на составной структуре рисунка. В компоновке могут участвовать куски шпона, разные по структуре, цвету и текстуре. В зависимости от расположения деталей шпона можно получить наборные рисунки в елку, в шашку, крестом, в конверт, в круг или многоугольник.

Композиции из одинаковых геометрических элементов составлять немного сложнее, хотя их достаточно часто используют для украшения различных панно, мебели, шкатулок. Этот набор деталей мозаики лежит в основе ее разновидности – технике паркетри, так как зачастую такие геометрические композиции напоминают паркет.

Если чередовать между собой прямые штапики с различной текстурой и с различной степенью окраски, то, как ни странно, получается простой и изящный рисунок. А если использовать планки трех цветов, то рисунок получается еще красивее и изящнее. Даже из таких планок можно сделать различный геометрический орнамент (рис. 114).

Рис. 114. Чередование полосок-штапиков.

Используя ромбы и квадраты, по-разному соединяя их между собой, можно получить как простой орнамент шахматной доски, так и сложный, с различными розетками и сияниями (рис. 115).

Рис. 115. Использование геометрических фигур.

В технике маркетри можно сделать различные сложные геометрические композиции. Это могут быть различные розетки, звезды, сияния и т. п.

Маркетри может быть составлена и из произвольных элементов. Здесь достаточно часто присутствуют разнообразные растительные орнаменты, животные орнаменты и сюжетные композиции.

Если вы решили сразу приступить к созданию композиции со сложным сюжетом и уже сделали чертеж, отложите задумку, прежде всего вам нужно будет в совершенстве научиться строить простую мозаичную композицию. Постепенно, делая все более сложные орнаменты, можно достичь высокого уровня мастерства. Иногда даже не требуется создавать специальный сюжетный рисунок. Можно просто посмотреть на текстуру отдельных кусков шпона и продумать какую-то композицию. Можно построить композицию на игре цветов шпона, на расположении направления волокон древесины, на различии форм и рисунка.

Но, независимо от композициии, прежде всего вам понадобится подготовить фон для будущей работы. Фон может быть не только одинарным, но двойным и даже тройным. Для достаточно большой композиции лучше сделать фон из нескольких листов, распределив детали мозаики по отдельным листам. На каждом листе мозаику выполняют отдельно, а затем уже готовые части композиции собирают в единое целое. Чтобы мозаика выглядела цельной и швы были незаметными, соединяющиеся кромки каждого листа надо сделать плавными и немного неровными.

Большие детали должны между собой хорошо соединяться, а сам стык между ними должен быть практически не виден. Хорошее качество стыка при плавных линиях сделать достаточно трудно, поэтому его можно заменить более удобным вариантом – острыми зубчиками.

Мозаичное панно очень хорошо крепится на твердой фанере, так как она обладает достаточно ровной поверхностью и большой площадью, позволяющей делать даже монументальные композиции. Единственное, что нужно учесть при выборе фанеры для основы, – это ее качество. Лучше всего покупать фанеру без сучков, потому что к сучкам шпон очень плохо приклеивается. Но если идеальной фанеры не оказалось, то можно выбить из нее все сучки, вставить в образовавшиеся отверстия деревянные пробки и гладко выровнять всю поверхность. Сверху на такую фанеру уже можно наклеивать фоновый шпон.

Кроме того, при наклеивании фонового шпона обратите внимание на направление волокон на фанере и на листе шпона. Для того чтобы шпон на фанере лучше держался, склеивают поверхности так, чтобы волокна деталей располагались поперек друг друга. Затем на несколько часов кладут эту конструкцию под пресс. После этого просушивают основание мозаики еще сутки и только потом наклеивают детали орнамента.

Как только все детали наклеены, удаляют с поверхности все излишки клея, накрывают мозаику белой бумагой и кладут на 5 часов под пресс, а затем оставляют до полного затвердения клея без пресса.

После этого обрабатывают кромки мозаичного полотна. Такое полотно можно повесить на стену, установив его в рамку или врезав его в поверхность детали какой-то части мебели. Необходимо отшлифовать кромки так, чтобы края не выступали на поверхности, а находились на одном уровне с остальной частью. Это делается для того, чтобы со временем края мозаичного полотна не разрушились.

После этого шлифуют поверхность всего полотна мозаики и покрывают ее тонким слоем древесного лака. Если мозаика состоит из кусков шпона разного цвета, то при шлифовании зачищают поверхность на каждом участке отдельно, чтобы пыль не окрасила соседние участки.

Различия между этими двумя техниками незначительные. Основное отличие между ними – это использование разного материала. Для инкрустации в массив древесины внедряют металлические, костяные, стеклянные, перламутровые, каменные вставки, а для интарсии используют только вставки из других пород дерева.

Вставка может выступать над поверхностью, а может быть врезана на одном уровне с фоном. Но в любом случае для основы берут однородную и плотную древесину: дуб, березу, яблоню, ольху, осину, липу, грушу, абрикос, боярышник, грецкий орех, кизил.

Для работы используют только хорошо высушенную древесину, не имеющую пороков. Сырую древесину перед работой хорошо высушивают. Если древесину плохо высушить, то потом она может покоробиться и вставки могут выпасть из основы. Достаточно часто при усушке древесина покрывается заусенцами или начинает крошиться.

При инкрустации и интарсии цвет материала вставки выбирают так, чтобы он гармонировал с цветом основы. Если фон основы темный, то на нем эффектно будут выглядеть светлые вставки, на светлом фоне будут хорошо смотреться темные вставки. При инкрустации на темном фоне основы хорошо выглядят вставки из мельхиора, серебра, сплавов меди и олова (латунь), томпака или нержавеющей стали. Для светлого фона используют темную медь или светлые черненые металлы.

Наиболее эффектное сочетание получается при использовании металлических вставок с глянцевой поверхностью на темном фоне или вставок из металлов с мягким матовым блеском на светлом фоне.

Темный фон получают при использовании древесины красного или черного дерева, а также при окрашивании поверхности различными протравами и морилками.

Глянцевым и матовым можно сделать фон. Глянцевую поверхность древесины можно получить, если покрыть ее слоем древесного лака или политурой, а матовой поверхность делают с помощью восковой мастики.

Для плоской инкрустации лучше всего использовать мягкие металлы, которые по окончании работы можно отшлифовать вместе с древесиной. Для этих целей лучше использовать алюминий, бронзу, дюраль, латунь, мельхиор или серебро. Вставки в инкрустации могут быть не только металлическими, но и из других материалов. Для вставок, устанавливающихся по уровню с поверхностью дерева, можно использовать кость, рог, перламутр и эбонит.

Стекло, камень, фарфор, сталь имеют слишком твердую структуру, и их используют только для выпуклой инкрустации. Такие материалы достаточно трудно поддаются шлифованию: во время этой операции края вставок могут раскрошиться. Да и при выпуклой инкрустации со временем такие вставки могут разрушиться, поэтому их делают только в металлической оправе, что выглядит значительно эффектнее.

Металлические вставки делают из листового металла или металлической проволоки. Из них изготавливают различные бляшки, полоски для насечки и контурных дорожек. Металлическая проволока позволяет украсить поверхность всевозможными прямыми и изогнутыми линиями, витиеватыми узорами. Чаще всего для инкрустации используют плоскую проволоку, которая весьма дефицитна. Но ее можно сделать из обычной круглой проволоки, расплющив ее по всей длине молотком.

Для того чтобы получить точечные украшения, берут опять же металлическую проволоку. Ее нарезают на небольшие отрезки и вбивают в древесину.

Для украшения часто используют металлические бляшки, имеющие плоскую форму. На их изготовление идет листовой металл, из которого их и вырубают. После этого поверхность и края каждой бляшки обтачивают напильником.

Небольшие полоски шириной примерно 5 мм и длиной не больше 1 см также делают из листового металла. Для этого отрезают тонкую полоску металла с помощью специальных ножниц и затем обрабатывают кромки напильником. Чаще всего используют сразу несколько таких элементов украшения. При сочетании полосок разной длины, а тем более цвета, получаются очень оригинальные рисунки.

Большие вставки являются неотъемлемым элементом инкрустации. Чаще всего их врезают в центр рисунка. Если поверхность вставок будет краситься, то сначала выпиливают их специальной ножовкой по металлу, а затем кромки обрабатывают напильником. После этого загибают края вставки и вбивают ее в древесину.

В качестве вставок используют не только кусочки металла, кости, рога, перламутра, фарфора или стекла, но и засохший эпоксидный клей. Для этого специально делают эпоксидные капли: жидкий клей сначала смешивают с масляной краской, затем в цветную массу добавляют отвердитель. После образования твердого кристаллика клея его вставляют в металлическую оправу и врезают в древесину. Во время закрепления вставки необходимо следить за тем, чтобы на месте вклеивания не было ни одной капли жира.

Костяные украшения на древесной поверхности делают следующим образом: сначала распиливают кость на отдельные пластины, затем шлифуют и полируют лицевую поверхность. Вставки из эбонита не только хорошо смотрятся на поверхности древесины, но и просты в изготовлении. Эбонит очень хорошо шлифуется и полируется, иногда после обработки его невозможно отличить от черного дерева или агата.

Очень красочно и эффектно на матовой поверхности смотрятся перламутровые вставки.

Теперь несколько слов об инструментах, используемых при изготовлении и врезании вставок. При интарсии необходим обычный набор столярных инструментов, а для изготовления вставок из металла пригодятся несколько инструментов для слесарных работ: ножницы по металлу, ножовка по металлу, пробойники и чеканы для нанесения рисунка на поверхность бляшки или большой вставки.

Перед тем как начать вбивать в древесину различные куски металла, рисуют эскиз орнамента, в соответствии с которым делают точный чертеж. Для удобства дальнейшей работы немного шлифуют поверхность древесины мелкозернистой шкуркой. Затем переносят рисунок на поверхность с помощью копировальной бумаги – основа готова к работе.

Под вставки сначала делают гнезда. Для этого раскладывают на поверхности кусочки металла, стекла, камня, кости и обводят их карандашом. Теперь стамеской выбирают лишнюю древесину. В зависимости от вставки делают определенную выемку для гнезда.

Если делают круглую бляшку, то сначала берут сверло типа перка, подходящее по размеру, и чуть просверливают древесину. Углубление делается не больше, чем на 3/4 толщины бляшки, чтобы она не была ниже основного фона.

Под вставки неправильной формы гнездо делают следующим образом: подбирают сверло типа перка диаметром, равным максимальной окружности вставки, сверлят отверстие на глубину 3/4 толщины вставки, а между углублениями выбирают стамеской вручную.

Гнездо для геометрических вставок выполняют с помощью сверла и стамески. Сначала тонким сверлом сверлят древесину, затем аккуратно выбирают оставшуюся древесину на глубину примерно 3/4 толщины вставки. Для точности прорезов можно использовать металлическую линейку, а для ограничения прорезов кромок можно вставить тонкие металлические штыри. По завершении работы обязательно равняют грани стамеской или ножом-резаком.

Под проволочные вставки гнездо делают в виде неглубокой канавки, а по краям – неглубокие отверстия либо шилом, либо тонким сверлом. Сами канавки прорезают ножом-косяком или узкой прямой стамеской.

Ножом-косяком делают глубокую и узкую прорезь для гибкой ленты, для этих целей можно использовать и плоскую стамеску.

После того как все гнезда сделаны, на поверхность древесины наносят протраву, если хотят сделать фон темным. После того как волокна впитают раствор, дают древесине полностью высохнуть, а затем покрывают слоем лака, если фон должен быть глянцевым. Для получения матовой поверхности натирают ее восковой мастикой. Теперь аккуратно, стараясь не повредить целостность вставки и не поцарапать покрытие фона, вставляют готовый элемент.

Металлическую ленту вставляют в гнездо до упора торцовой стороной. Затем не вошедшую в гнездо часть отсекают ножницами, а оставшуюся забивают молотком. Гнездо для насечки делают больше самой насечки, которая должна быть в форме клина, чтобы легко войти в деревянную основу. Клин вырезают таким образом, чтобы его вершина была немного смещена в одну из сторон (рис. 116).

Рис. 116. Изготовление прорезей.

Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, обрабатывают ее со всех сторон молоточком – металл становится жестким и не сворачивается в спираль. Если гнездо располагается по направлению волокон, не рекомендуется делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку вбивают молоточком на всю глубину гнезда.

Для крепления круглых бляшек используют два способа: приклеивают клеем или крепят клепкой. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ или клей № 88 на основе эпоксидной смолы.

С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала сверлят или протыкают шилом вставку, затем прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были незаметны, отверстие делают по размеру сечения проволоки (рис. 117).

Рис. 117. Крепление бляшек.

Выбор проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины нужна жесткая и короткая проволока. Для мягкой древесины можно использовать как мягкую, так и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.

Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них делают шилом в виде небольшого точечного прокола, в который вставляют проволоку и вбивают ее до упора. То, что остается, срезают ножницами и расплющивают молотком. После этого шлифуют поверхность, торец проволоки должен выглядеть чистым и блестящим. Если для основы используют мягкие породы древесины, то глубину пробивания делают примерно 1 см, а если используют твердые породы, то глубину пробивания уменьшают наполовину.

Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делаются из дерева, но и тем, что эти вставки достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты крепятся к основе с помощью клея ПВА. И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы шлифуют и лакируют, только тогда изделие считается полностью законченным.

Такой вид мозаики используют достаточно редко, но с его помощью можно получить очень красочный рисунок. В блочной мозаике склеивают не отдельные листы шпона, а небольшие бруски. Соединение брусков одного цвета выглядит непривлекательно, но если склеить разноцветные бруски, то можно получить очень красочный орнамент (рис. 118).

Рис. 118. Блочная мозаика.

Может так получиться, что, получив навыки плотничного и столярного дела, освоив основные приемы изготовления мебели своими руками, вы захотите сделать из дерева предметы кухонной увари или экологически чистые игрушки для ребенка, а также украсить свой загородный дом деревянной резьбой. Для этого надо ознакомиться еще с несколькими приемами работы с древесиной.

Древесина обладает великолепными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из самых прочных и легких материалов, долго сохраняющих тепло. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать. Из дерева можно выдолбить всевозможные предметы кухонной утвари, например ложки, совочки, миски, кружки, вилки, разделочные доски.

Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева небольшую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали их на протяжении многих веков. С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающаяся более дешевой и гигиеничной. Но исследования ученых выявили, что деревянная посуда экологически чистая, препятствует распространению бактерий и возбудителей различных заболеваний. Продукты удобнее и лучше разделывать на деревянной доске, чем на пластиковой, и приготовленное блюдо будет намного вкуснее.

Для изготовления изделий нужны различные материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного совка или плошки лучше взять кусок мягкой древесины. Для изготовления корыта потребуется половина большого бревна, для изготовления ложек, вилок и т. п. – толстые бруски. Из инструментов будут нужны напильник, дрель, стамеска-церазик, лобзик, нож-косяк, полукруглая стамеска, стамески-клюкарзы.

Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить немного терпения и упорства – и в вашем хозяйстве появятся различные предметы, сделанные вашими руками. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Например, нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия.

При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть красоту ее текстуры.

Чтобы своими руками сделать деревянную разделочную доску (рис. 119), большого умения не надо. Просто возьмите строганую доску или кусок толстой фанеры, разметьте границы будущей доски и отпилите ненужные части.

Рис. 119. Разделочная доска.

Если хотите, можете сделать ручку, разметив сначала прямоугольник или трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки.

Чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья, просверливают дрелью отверстие для гвоздика. Теперь напильником немного округляют края и хорошенько зашкуривают всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой можно сделать резьбу, мозаику или выжженный рисунок.

В хозяйстве он может пригодиться при работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.

Делается он немного сложнее. Для его изготовления потребуется небольшой кусок мягкой древесины или чурбан. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурбана должны соответствовать размерам готового изделия, толщина чурбана определяет глубину изделия.

На листе бумаги необходимо сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину, показав два вида: сбоку и сверху, затем перенести их на плоскости чурбана. Постарайтесь перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон. Для этого на бруске делают стамеской-церазиком две выемки. Если выемка и стружка получились гладкими и ровными, то углубление сделано по направлению роста волокон. Затем через копировальную бумагу переносят рисунок на поверхность чурбана и обводят его еще раз простым твердым карандашом (рис. 120).

Рис. 120. Деревянный совок.

На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда делают несколько больших отверстий; для этого берут толстое сверло или сверло с утолщением на конце и просверливают массив древесины не насквозь, а с учетом толщины совка. После этого лобзиком выпиливают ненужные куски древесины.

Затем на рабочем столе не очень туго закрепляют заготовку струбцинами, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выбирают древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка больше, чем в середине, закрепляют струбцинами по краю заготовки дополнительный брусок.

Затем полукруглой стамеской чисто выбирают древесину из углубления. Для этой работы необходимы стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.

После того как завершена работа над донышком совка, переходят к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого снимают лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, в противном случае можно испортить края изделия.

Потом откручивают струбцины и большой круглой стамеской снимают ненужную древесину тонкой стружкой. Переворачивают заготовку, закрепляют на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выбирают древесину для ручки совка. Затем с помощью той же стамески выбирают основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.

Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, ставят его на рабочий стол и прямой стамеской снимают лишнюю древесину с внешней стороны совка. Отмеряют примерно четверть длины ложа совка от края и делают на этой части небольшой конусообразный срез.

Для вырезания ручки укладывают совок на рабочий стол и зажимают его струбцинами. Затем возле ручки закрепляют струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской снимают лишнюю древесину, после чего ножом-резаком закругляют края ручки и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой.

Для изготовления плошки понадобится чурбан древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего делают разметку под будущее изделие. Делят поверхность бруска на 4 равные части, прочертив две срединные линии, после чего делят всю поверхность на три прямоугольника. Срединный прямоугольник и будет плошкой, а из двух крайних, равных между собой, вырезают ручки. Затем, ориентируясь на центр, чертят внешний и внутренний эллипсы. От внешнего эллипса чертят ручки посудины, которые не должны быть слишком маленькими или слишком большими, чтобы не портить внешний вид изделия.

Полученную заготовку закрепляют на рабочем столе струбцинами. Затем большими стамесками (круглой и полукруглой) выбирают древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, начинают для удобства работать стамеской-клюкарзой. Сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.

Обрабатывать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески-клюкарзы. В итоге должна получиться такая заготовка (рис. 121).

Рис. 121. Заготовка для плошки.

После этого удаляют всю ненужную древесину из заготовки, используя лобзик. Лобзиком можно делать линии ровными и не снимать слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.

На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской обрабатывают все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и шлифуют внешнюю поверхность посудины. Вручную шлифуют внутреннюю поверхность. Ручки и внешнюю сторону плошки по желанию можно украсить резьбой.

По принципу изготовления плошки можно сделать и корыто. Отличия заключаются в размерах и форме ручек. Для большого корыта понадобится половина большого бревна, из которого и будет выдалбливаться корыто. Ручки корыта делаются намного проще, вам только потребуется выбрать древесину из внутренней части и не выпиливать фигурные ручки, как у плошки. Готовое изделие вы можете украсить резьбой или вставками из металла или другой древесины на ручках и на внешней поверхности корыта.

По сравнению с плошкой тарелку изготовить еще проще. Для этого находят деревянную доску подходящего размера и чертят на ней два круга. Внешний круг должен соответствовать размеру будущей тарелки, а внутренний круг – размеру дна. В зависимости от толщины заготовки можно сделать глубокую или мелкую тарелку. После завершения работы украшают края тарелки резьбой, инкрустацией или выжигают узор.

Лопатку обычно применяют для переворачивания и перемешивания готовящейся пищи. Для ее изготовления потребуется длинный чурбан. На поверхности древесины намечают карандашом контуры лопатки. Ручка лопатки должна быть немного расширена к концу.

Ложе около ручки расширяется, имеет небольшой наклон, который постепенно переходит в широкую плоскость (рис. 122).

Рис. 122. Заготовка для лопатки.

Выбирают ненужную древесину прямой широкой стамеской, подчищают поверхность узкой стамеской. После шлифовки готового изделия можно украсить ручку лопатки резьбой.

В зависимости от выбранной заготовки можно сделать как большую ложку, так и маленькую. Для ложки потребуется взять более толстый брусок, так как ложе будет иметь углубление. Начинают выбирать древесину с ложа и долбят небольшое углубление. Затем снимают ненужную древесину с части бруска, где будет находиться ручка, после чего переворачивают заготовку и удаляют из нее древесину. Так делают черновую выборку. Затем прямой и полукруглой узкими стамесками выравнивают поверхность, а потом шлифуют мелкозернистой шкуркой. Ручку ложки для придания ей изящества украшают резьбой.

Если с одной стороны вы сделаете в ложе ложки небольшой носик, а саму ложку большого размера, то у вас получится не просто ложка, а половник.

Вилку выдалбливают из такого же бруска дерева, что и ложку. А делают ее по принципу уже известной лопатки. Особенность вилки в том, что в ложе надо сделать еще 1 или 3 пропила в зависимости от того, что в итоге будет: большая вилка для рыбы или обычная столовая вилка. Края пропилов аккуратно обрабатывают мелкозернистой шкуркой, а края зубчиков немного заостряют ножом и зачищают шкуркой. Потом шлифуют всю поверхность вилки, на ручке которой можно выполнить резьбу или инкрустацию.

Для того чтобы сделать стакан или кружку, необходим брусок древесины, у которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска чертят две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. Если делается кружка, то на заготовке оставляют место для ручки. Когда брусок не позволяет этого сделать, то чертят ручку на похожем по текстуре бруске дерева, а в заготовке самого стакана делают несколько отверстий дрелью, после чего аккуратно выбирают древесину узкой полукруглой стамеской. Внутреннюю поверхность обрабатывают мелкозернистой шкуркой. Выбрать древесину можно и при использовании токарного станка.

После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, приступают к обработке внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской снимают всю лишнюю древесину, затем придают форму тонкой стамеской, после чего зашкуривают поверхность и наносят какой-нибудь рисунок. Так получается простой деревянный стакан.

К готовому стакану приклеивают выпиленную из другого бруска ручку. Если кружка делается из цельного куска древесины, то после черновой выборки снимают ненужную древесину и придают форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который точно и без зазубрин отпиливает лишние куски. Затем шлифуют поверхность и украшают ее.

С древнейших времен до нас дошли образцы точеных изделий. Чаще всего в раскопках встречаются всевозможные предметы домашней утвари. Это братины, чаши, плошки, кубки, тарелки, солонки. Все перечисленные вещи предназначались для сладостей, пирогов, мясных блюд и напитков. Уже в те незапамятные времена древние мастера работали на примитивных токарных станках с лучковой передачей, принцип работы которых используется во множестве современных токарных установок.

Найденная во время археологических раскопок древняя посуда отличалась необычайной прочностью. Весь секрет такой прочности состоит в том, что древние мастера вытачивали посуду не по направлению роста волокон, а поперек них. Это позволяло не только долго хранить изделие, но и наиболее полно показать всю текстуру дерева, подчеркнуть красоту изделия без использования резьбы и мозаики. Древнее искусство не забыто и по сей день. Усовершенствованные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее.

Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании останется некрасивый ворс и заусенцы.

Для этой работы необходим токарный станок. Если планируется вытачивание поделки большой длины, то следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с двух сторон. Если делается небольшое изделие, то нужен станок с трубчатым патроном. Именно он позволяет сделать в бруске полость.

Для работы подбирают древесину соответствующего размера и текстуры. Для изготовления домашней утвари больше всего подходят бруски из липы, осины, дуба, березы. Для украшений хорошо использовать бруски из можжевельника, грецкого ореха, красного дерева, сосны, кедра, которые обладают великолепной текстурой древесины, не требующей никакого дальнейшего украшения.

Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе – специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми крепят заготовку к диску.

Выборку древесины производят плоскими и полукруглыми резцами. Если нет специальных резцов, то можно использовать обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используют для чернового снятия древесины с бруска. Прямые стамески нужны для окончательной обработки поверхности изделия.

Чтобы в бруске сделать полость, нужны два специальных инструмента – крючок и колечко (рис. 123).

Рис. 123. Крючок и колечко.

Вы можете отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но наличие этих инструментов значительно может облегчить работу.

Для самостоятельного изготовления этих инструментов необходимы всего лишь две толстые плоские отвертки. Прежде всего освобождают металлическое полотно от ручки, затем нагревают на огне концы отверток, расплющивают и загибают разогретое железо щипцами или плоскогубцами. В зависимости от будущего изделия сгибают конец бывшей отвертки или в небольшой завиток, или в колечко. В последнем случае еще запаивают кончик и основание, чтобы не было никаких зазоров. После того как заготовка остынет, затачивают ее напильником с внешней стороны.

Прежде всего на листе бумаги в натуральную величину чертят то, что хотят получить в конце работы, и только потом приступают к подготовке бруска. Обтесывают топором кусок древесины, придав ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем, после начала вращения цилиндра, несколькими движениями стамески снимают часть древесины, сделав правильный цилиндр. После этого можно приступать к собственно вытачиванию. Если у будущего изделия должна быть внутри полость, то сначала выбирают древесину из бруска. Затем осторожными движениями снимают тонкую стружку, а потом, по мере вырисовывания полости, ее углубляют больше (рис. 124).

Рис. 124. Вытачивание.

После того как выбрана древесина из полости, наносят размеры будущего изделия на заготовку (рис. 125).

Рис. 125. Придание рисунку контуров.

Для этого удобнее пользоваться штангенциркулем, который в точности переносит размеры с чертежа на древесину. На заготовку наносят карандашом лишь небольшие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески делают контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимают резцом на заготовку, а только слегка касаются кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые, неглубокие риски.

Затем плоской широкой или узкой стамеской, в зависимости от расстояния между рисками, тонкой стружкой снимают лишнюю древесину сначала с основной части, а затем приступают к вытачиванию отдельных деталей.

После этого вращающуюся болванку шлифуют мелкозернистой шкуркой и полируют сухим хвощом, конским волосом или древесными опилками.

Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. После этого можно срезать получившееся изделие с оставшегося бруска.

Наибольшей популярностью среди точеных изделий пользуются предметы домашнего обихода – тарелки, плошки, стаканы, кувшины.

Для изготовления точеных тарелок чаще всего используют старые сосновые доски, древесина которых от времени уже приобрела насыщенный золотистый цвет с яркими коричневыми прожилками. Использование такой древесины делает излишним художественное тонирование, кроме того, в будущем тарелка не потеряет своей формы, а текстура дерева будет проявляться все больше.

Наносят на брусок легкими линиями контуры будущей тарелки, затем закрепляют заготовку на планшайбе. Теперь с вращающейся болванки выбирают внутри древесину, тем самым делая небольшое углубление. Затем тонкой стружкой снимают с заготовки лишнюю древесину, придав тарелке правильные очертания.

Затем на станке шлифуют и полируют тарелку со всех сторон, после чего ее можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 126).

Рис. 126. Точеная тарелка.

Не прибегая к использованию красителей, можно создать оригинальный рисунок, скомпоновав небольшие бруски древесины. Для этого выпиливают бруски из одного массива и склеивают их клеем ПВА. Волокна каждого отдельного бруска должны идти поперек соседних брусков – это обеспечит прочность будущего изделия и подчеркнет неповторимость рисунка.

Для небольшой неглубокой тарелки бруски можно приклеить друг к другу, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или крынки квадратные бруски можно выложить друг на друга в виде небольшой пирамиды. А для деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.

С помощью токарного станка можно изготовить не только домашнюю утварь, но и всевозможные игрушки для детей, и не только матрешку, которая давно уже стала своеобразным символом России.

Освоив вытачивание простых геометрических фигур, будет несложно комбинировать из них человеческие фигурки, фигурки животных, игрушечные машинки и предметы домашнего обихода для кукол. Сначала необходимо воплотить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка небольшая по размеру, то лучше делать чертеж не в масштабе, а в натуральную величину.

Достаточно редко встречаются цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива дерева. В большинстве случаев можно увидеть клееные игрушки, набранные из отдельных деталей и соединенные клеем ПВА. В том случае, если склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, дополнительных соединений не требуется. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, то необходимо в соединяемых деталях сделать небольшие надрезы, смазать их клеем и вставить в них небольшие выступающие щепки или специально приготовленные палочки. Этот тип крепления называется соединением на шип (рис. 127), о нем рассказывалось в начале нашей книги подробно.

Рис. 127. Тип крепления на шип при изготовлении игрушки.

После того как игрушка полностью закончена, можно покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув натуральный цвет древесины или опустить получившуюся фигурку в протраву, тем самым сделав акцент на красоте древесного рисунка.

После того как поверхность игрушки тщательно отшлифована и зачищена, на нее наносят грунтовку, чтобы краски не растекались по поверхности. В качестве грунтовки можно использовать крахмальный клейстер.

Если для росписи используются масляные краски, то всю поверхность необходимо загрунтовать 2–3 слоями столярного или рыбьего клея или использовать грунтовку собственного приготовления. Для такой грунтовки на 5 частей обычного зубного порошка берут 1 часть животного желатина, хорошо перемешивают и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны. Готовую грунтовку наносят на поверхность тонким слоем, дают ей хорошо просохнуть, а затем наносят еще 1–2 слоя грунтовки.

После того как грунтовка хорошо просохла, можно наносить сам рисунок. Краску удобнее наносить тонкой беличьей кистью, которой можно сделать контур очень тонким, а при разной силе нажима делать линии различной толщины. Из анилиновых красок лучше отдать предпочтение светостойким.

Для самой росписи используют несколько активных цветов: ярко-желтый – 5-З, ярко-красный – 2-Ж и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок лучше взять красный – 2-Ж, зеленый – Ж, фиолетовый – С и ярко-синий. Анилиновые краски продаются в виде цветных порошков, которые разводят только в горячей воде, причем на 1 л воды берут не больше 10 г порошка.

При росписи анилиновыми красками существует ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки красок очень ядовиты, следы от них долго невозможно отмыть. Поэтому надо соблюдать осторожность при их применении, и если краска попала на кожу, ее необходимо быстро удалить.

Наносят слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого аккуратно наносят слой алой краски, а чтобы получить ярко-зеленый цвет – слой синей краски.

После росписи краска должна хорошо высохнуть (для этого нужно примерно 8–9 часов), затем поверхность покрывают слоем лака, дают просохнуть в течение дня и наносят второй слой лака, опять оставляя изделие на сутки сохнуть. Если для росписи используется гуашь, то после ее высыхания необходимо покрыть фигурку 2–3 тонкими слоями прозрачного древесного лака. Если покрывают фигурку темперой, то после высыхания краски можно не покрывать изделие несколькими слоями лака, так как темпера прочно держится на древесине.

Чаще всего роспись по дереву сочетают с выжиганием контуров орнамента. А если необходимо одеть куклу в сказочный сарафан с мелким рисунком, то наносят кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрывают ее тонким слоем краски. Прорези потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонными: орнамент будет хорошо различим.

Большой популярностью и по сей день пользуются точеные браслеты и кольца. Технология их вытачивания ничем не отличается от точения домашней утвари или игрушек. Необходимо только выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю сторону сделать овальной. Внутренний диаметр кольца должен быть равен диаметру пальца, а диаметр браслета – не меньше диаметра кисти, чтобы его можно было без труда надевать на руку.

Выточив кольцо или браслет, не следует сразу срезать украшение с болванки: ему можно придать необыкновенный цвет с помощью трения. Для этого надо взять небольшой брусок древесины более твердой породы и приложить к вращающемуся украшению узкой стороной. От соприкосновения с бруском верхний слой древесины украшения начнет обугливаться и темнеть. Чем дольше будет проводиться эта процедура, тем более насыщенный коричневый цвет приобретет поверхность изделия. Для того чтобы прожилки древесины приобрели красный цвет, хорошо приложить к древесине кусочек сургуча.

Такого же результата можно достичь и другим способом. Уже обрезанное изделие опускают на несколько минут в раствор медного купороса, а затем паяльной лампой обжигают верхний слой древесины. Тем самым делается более яркой текстура дерева. После этого надо протереть поверхность ветошью и покрыть 2–3 тонкими слоями лака.

Чаще всего для выпиливания используют растительный орнамент, который состоит из различных переплетенных между собой листочков, веточек, сказочных цветов. В результате выпиленный растительный орнамент получается более ажурным, чем с использованием различных геометрических фигур.

Обычная ножовка по дереву не дает такого эффекта, как лобзик, который выпиливает куски древесины, не разрушая структуру внешнего слоя и не нарушая чистоты рисунка.

С помощью лобзика можно выпилить все – от конька на крыше дома до миниатюрных ажурных шкатулок.

Не нужно специально искать тонкие доски, достаточно просто пойти в магазин и выбрать подходящий лист вощеной фанеры. Из инструментов целесообразнее приобрести небольшой станок и некоторые инструменты, перечень которых приведен ниже.

Еще в древности для выпиливания использовали только тонкие доски, которые позволяли делать рисунок ажурным. В последнее время для работы стали использовать фанеру толщиной от 3 до 6 мм. Это объясняется простотой в обращении с этим материалом.

Прежде всего необходимо обзавестись столиком-станком, лобзиком с небольшим количеством пилок, ножом-косяком и напильником.

Он понадобится для того, чтобы было удобно обрабатывать мелкие детали. Его можно сделать из куска толстой доски или фанеры толщиной 12 мм, в которой необходимо выдолбить сквозное отверстие и небольшую выемку, позволяющую струбцине не выступать на поверхность стола.

С другой стороны куска дерева надо выпилить треугольную выемку, заканчивающуюся небольшой окружностью. Внешне столик напоминает обычную прищепку для белья (рис. 128).

Рис. 128. Столик-станок.

В основе конструкции лобзика лежит П-образная дуга с ручками и зажимами для пилки (см. рис. 23). На концах зажимов располагаются винты для фиксирования положения пилки. Перед тем как приступить к выпиливанию, необходимо приобрести набор пилок.

Пилки с крупными зубьями и большим разводом используют для выпиливания больших деталей. Пилки с мелкими зубьями и малым разводом удобнее использовать для выпиливания небольших деталей.

При самом процессе пиления необходимо следить за тем, чтобы зубья пилки шли по массиву фанеры только перпендикулярно к плоскости и строго по намеченному рисунку, – так получаются более точные контуры узора.

Нужны в первую очередь для того, чтобы на рабочем столе закрепить столик-станок, а на нем – лист фанеры.

Нужна для того, чтобы в заготовках делать отверстия, а потом в них вставлять пилку лобзика. Чаще всего такой прием используют для выпиливания внутреннего рисунка. Дрелью удобно делать небольшие сквозные отверстия в тех местах, где это невозможно сделать лобзиком.

Необходимы для того, чтобы зачистить готовые детали изделия, подогнать части при склеивании. Для удобства в работе лучше приобрести несколько напильников с разной формой и частотой насечек. Довольно часто для этой цели используют наждачную бумагу с мелким и крупным зерном.

Пригодится для подгонки торцов изделия, для выравнивания сторон различных штапиков и обгонок.

Необходим для того, чтобы зачистить выпиленный узор или подогнать детали орнамента при склеивании.

Для получения точного, красивого рисунка необходимо подумать о том, где будет расположен рабочий стол. Его лучше расположить поближе к окну, чтобы на обрабатываемую поверхность фанеры или деревянной доски падал естественный свет, причем окно (или иной источник света) должно находиться впереди или с левой стороны.

При выпиливании постоянно будут скапливаться мелкие, в виде пыли, опилки, вредные для здоровья. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать и делать влажную уборку.

Простое выпиливание используют для украшения наличников окон частных домов, фасадов домов и деталей крыльца. А для украшения интерьера самого дома чаще всего используют внутреннюю резьбу.

Узорчатой можно сделать рамку для фотографии, картины или настенного зеркала.

Начинают с изготовления простых игрушек, для которых не требуется большого мастерства. Здесь в основном используют контурное выпиливание без какого-либо внутреннего рисунка.

Саму фигурку начинают выпиливать не с края заготовки, а с середины – так удобнее держать фанеру при работе. Движения лобзика должны быть направлены от середины к краям рисунка.

Для того чтобы сделать пропил внутри куска фанеры, просверливают тонким сверлом сквозное отверстие, вставляют в него пилку и закрепляют ее на зажимах лобзика. Первоначально выпиливают всю древесину внутри рисунка и только потом приступают к контурному выпиливанию.

Большой популярностью пользуются ажурные выпиленные шкатулки. Для их изготовления сначала измеряют детали шкатулки (дно, 4 боковые стенки, крышку и 4 планки) для того, чтобы крышка держалась. На боковых стенках и крышке выпиливают рисунок, затем склеивают основание шкатулки, боковые стенки и детали крышки. После этого всю шкатулку надо обработать шкуркой и покрыть лаком.

В Россию перголы пришли из английских садов ХIХ века, но их история уходит корнями глубоко в античность: они были распространены и в Древней Греции, и в Римской империи, даже сады египетских фараонов украшали перголы. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, облик пергол практически не изменился, разве что для их строительства стали использовать не только дерево, но и металл и более прогрессивные материалы.

Так как наша книга посвящена изделиям из древесины, то предлагаем вариант строительства деревянной перголы.

Деревянная пергола в форме буквы L (рис. 129) будет не только прекрасным украшением садового ландшафта, но, возможно, станет вашим любимым местом отдыха.

Рис. 129. Деревянная пергола с ящиками для цветов и скамейкой: 1 – металлическое основание; 2 – стойка; 3 – перемычка концевая; 4 – перемычка рядовая; 5 – арка; 6 – решетка; 7 – декоративно-ветровая панель; 8 – ящик для цветов; 9 – дощатый настил; 10 – скамейка.

Кроме того, в ее конструкции невероятно гармонично сочетаются декоративные и чисто функциональные элементы: решетки, ящики для цветов, скамейка, декоративно-ветровая панель и площадка с деревянным настилом.

Для сооружения перголы необходимы:

– 12 металлических оснований в форме пирамид без дна предпочтительно из нержавеющей стали; в каждом основании на двух противоположных сторонах следует просверлить по одному отверстию для закрепления в них стоек;

– 12 стоек-столбов из бруска сечением 7 х 7 см и длиной около 2,5 м;

– 4 арки;

– бруски и доски для изготовления перемычек, решеток, декоративно-ветровой панели, ящиков для цветов, скамейки и деревянного настила;

– шурупы различных размеров, мебельные крепежные уголки;

– инструменты: обушковая пила или пила-наградка, стамеска, кувалда, электродрель, по возможности – электрошуруповерт или универсальная реверсивная отвертка, строительный уровень, отвес, рулетка, стремянка.

Сначала следует изготовить конструктивные элементы – перемычки, а также элементы, которые будут монтироваться в собранном виде: решетки, декоративная панель и щиты настила.

Перемычки изготавливают из бруска, имеющего сечение такое же, как у арок. Рядовые перемычки изготавливают длиной 70 см, их должно быть 18 шт. Концы перемычек запиливают на ус. На той стороне перемычек, которая стала короче (в результате запила на ус), выпиливают два паза, одинаково отстоящие от концов, расстояние между пазами – 45 см. Концевые перемычки имеют такое же сечение, а длина их – 75–80 см. На ус у концевых перемычек запиливают только один конец, а пазы не выбирают.

Для изготовления решеток (которых должно быть 6 шт.) потребуются два бруска длиной 45 см и сечением 45 х 45 мм, два бруска длиной 1,8 м и сечением 45 х 45 мм, два бруска длиной 1,8 м и сечением 20 х 45 мм и 11 брусков длиной 1,8 м и сечением 20 х 45 мм. Из брусков сечением 45 х 45 мм изготавливают рамку (между собой бруски можно соединить любым из известных угловых соединений), а затем в рамку врезают бруски сечением 20 х 45 мм, как длинные, так и короткие; между собой эти бруски скрепляют врубкой вполдерева.

Декоративно-ветровую панель изготавливают следующим образом: из двух брусков сечением 45 х 45 мм длиной 1,8 м и двух брусков сечением 45 х 45 мм и длиной 0,9 м собирают рамку, в короткие стороны которой врезают два бруска сечением 20 х 20 мм длиной 1,8 м (при этом между длинными брусками должно быть одинаковое расстояние). После этого по всей площади рамки вплетают полотнище из тонких дощечек длиной немногим больше 0,9 м и сечением 5 х 60 мм.

Для настила пола перголы изготавливают щиты размером 60 х 60 см из досок толщиной 4 см, с длинных ребер которых снимают полукруглые фаски. Доски сплачивают на ровные прифугованные боковые грани и скрепляют снизу брусками сечением 20 х 20 мм, которые врубают в доски и закрепляют шурупами 3 х 30.

Теперь можно приступать к сборочным работам (рис. 130).

Рис. 130. Отдельные этапы сборки перголы: а – установка первой группы оснований и разметка; б – проверка горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам оснований; в – конфигурация пазов на верхних концах стоек.

Рис. 130 (продолжение). Отдельные этапы сборки перголы: г – монтаж арок и концевых соединений; д – монтаж рядовых перемычек; е – сборка ящиков для цветов; ж – крепление решеток; з – настилка пола; 1 – основания; 2 – декоративно-ветровая панель; 3 – решетка; 4 – шнур; 5 – брусок; 6 – строительный уровень; 7 – паз вполдерева; 8 – паз под углом 90°; 9 – концевая перемычка; 10 – арка; 11 – стойка; 12 – крепление арок во внутреннем углу буквы L; 13 – рядовая перемычка.

Для установки беседки выбирают наиболее ровный участок.

Первые четыре основания устанавливают произвольно, выдерживая, однако, расстояние между стойками в 45 см. Эти основания должны в плане образовать квадрат (внешние стороны квадрата равны 45 см плюс две толщины стоек, то есть: 45 + 14 = 59 см). В грунт металлические основания вбивают с двумя контрольными замерами вертикальности: сначала их забивают кувалдой на 1/3, проверяют их вертикальность, затем основания вбивают на 1/2, вновь проверяют вертикальность и потом забивают до конца. Чтобы не повредить края пирамидок, что впоследствии затруднит сборку, в основания временно вставляют обрезки бруска сечением 7 х 7 см.

Далее производят разметку под оставшиеся 8 оснований: через два установленных основания натягивают шнур, затем вдоль шнура вплотную к двум основаниям укладывают короткой стороной декоративно-ветровую панель, устанавливают еще одно основание, кладут решетку короткой стороной вдоль шнура и размечают места установки остальных оснований. Если все основания соединить по контуру, то получится буква L, плечико которой расположено строго под углом 90°. Устанавливают все остальные основания. Небольшая хитрость: прежде чем вбивать основание в землю, надо перевернуть его и слегка вдавить в грунт, у образовавшегося квадрата найти пересечение диагоналей – это и будет та точка, на которую следует установить вершину пирамиды, прежде чем вбить ее в землю.

Завершают установку оснований проверкой горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам этих оснований, с помощью длинного бруска и строительного уровня. Если какое-либо основание вбито глубже, чем следует, внутрь его насыпают немного щебня, в результате чего установленная в него стойка несколько приподнимется; если же какое-либо основание вбито недостаточно, то его следует осадить легким ударом кувалды.

После этого в основания устанавливают стойки, проверяют их вертикальность и наживляют (но не закрепляют окончательно) шурупами 8 х 50. До установки на верхних концах десяти стоек вырубают пазы вполдерева, а на концах двух стоек – пазы под углом 90°.

Далее в пазах стоек шурупами 3 х 50 крепят арки (там, где расстояние между стойками равно 0,9 м) и концевые перемычки (там, где расстояние между стойками равно 45 см). Рядовые перемычки крепят на двух парах параллельных арок и парах концевых перемычек. Эти перемычки придают всей конструкции жесткость. После установки всех рядовых перемычек шурупы, крепящие стойки в основаниях, затягивают.

Теперь нужно собрать ящики для цветов. Их располагают между основаниями, установленными группами по четыре, то есть на концах плечиков буквы L и в ее углу. Стенки ящиков собирают из брусков сечением 5 х 7 см по четыре штуки на каждую стенку. Соединение в углах может быть самым разнообразным, один из вариантов крепления досок к стойке – с запилом концов досок на ус. Крепление производят шурупами 3 х 50.

Над ящиками закрепляют решетки с помощью шурупов 3 х 50, по две на каждую группу стоек. А на одной из сторон (по направлению господствующих ветров) под аркой, на одном уровне с решетками, навешивают декоративно-ветровой щит. К стойке его крепят мебельными уголками.

Следующий этап сборки – настил сборных половых щитов. Их раскладывают в шахматном порядке по брускам, уложенным параллельно одной из сторон, и крепят шурупами 3 х 60. Горизонтальность уложенного щита проверяют строительным уровнем и по необходимости щиты выравнивают деревянными брусочками разной толщины.

Элемент, который придаст беседке завершенный вид, – скамейку – также можно собрать на месте. Ее конструкция состоит из обрезных досок длиной 95 см и сечением 4 х 10 см. Доски сиденья укладывают на два цветочных ящика и крепят шурупами 3 х 50, а доски спинки можно врубить в стойки или прикрутить такими же шурупами внахлест.

Чтобы продлить беседке срок жизни, стоит позаботиться о защите древесины. Даже пропитанные антисептиком пиломатериалы из-за непогоды могут потерять свой природный цвет и почернеть. Чтобы этого не произошло, лучше покрыть все деревянные детали двумя слоями бесцветного лака, предпочтительно влагостойкого (например, палубного, яхтового), и каждые 2–3 года обновлять лаковое покрытие. Концы стоек, которые вставляются в основания, можно пропитать расплавленным битумом, а зазоры между стенками оснований и поверхностями стоек заполнить акриловой мастикой.

Последний штрих: ящики для цветов заполняют землей и выживают в них вьющиеся растения (плющ, лиану, дикий виноград и т. д), которые будут красиво оплетать перголу.

Если ваш дом или дача выстроены в русском стиле – с рублеными стенами, то красиво будет выглядеть беседка, построенная в этом же стиле (рис. 131).

Рис. 131. Беседка в русском стиле: а – общий вид.

Рис. 131 (продолжение). Беседка в русском стиле: б – крепление бревен-стоек к забирной стенке; в – вырубка паза; г – рубленая стенка в разрезе; д – скоба, повернутая на 90°; е – сплачивание венцов на шип; ж – конструкция лестницы; 1 – забирная стенка; 2 – бревна-стойки; 3 – проволока; 4 – гидроизоляция; 5 – подкладка из досок, пропитанных битумом; 6 – бревна окладного венца; 7 – бревна рядовых венцов; 8 – скобы; 9 – шипы; 10 – косоур; 11 – ступени; 12 – опорные бруски.

Для строительства такой беседки устраивают настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решать вам. В нашем варианте фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной забирной стенкой.

Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,3–1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен – 2,3–2,5 м, а диаметр – 15–18 см. В верхние концы бревен-стоек врубают бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.

В ходе кладки забирных стенок вертикальные бревна крепят к ним с помощью проволоки (по каждому ряду), заправляя ее концы в кирпичную кладку.

С каждой стороны беседки в забирных стенках оставляют небольшие вентиляционные окошки для свободной циркуляции воздуха под полом.

По окончании строительства забирной стенки ее верхнюю плоскость выравнивают слоем кладочного цементно-песчаного раствора, железнят и укладывают сверху слой гидроизоляции: на битумной мастике настилают один-два слоя рубероида или толя.

После этого приступают к сборке рубленых стенок беседки. В нашем варианте соединение бревен в углах производится способом в лапу. Можно выбрать другой вид соединения (в обло, в чашу), но учтите, что при этом увеличивается расход древесины, поскольку с каждой стороны бревна при такой врубке должен оставаться остаток, равный 30–40 см. По прочности же все виды соединений абсолютно равноценны.

Отбирают бревна (при строительстве беседок нет необходимости использовать слишком толстые бревна, вполне достаточно диаметра 8–12 см): они должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр; изменение диаметра от комля к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. При высыхании в толще древесины создается излишнее напряжение, и бревно может растрескаться. Чтобы этого не случилось, в бревнах делают пропил до центра по всей длине. Затем также по всей длине бревен с их нижней стороны вырубают паз.

Первый венец рубленых стен носит название окладного и устраивается из бревен с обтесанной нижней плоскостью (ширина затеса не менее ширины кирпича), а укладывается он не прямо на гидроизоляцию забирной стенки, а на подкладку из досок, обработанных битумом. Сначала укладывают два противолежащих бревна по сплошным стенкам беседки; затем со стороны задней стенки в них врубают целое бревно, а со стороны передней стенки – два отрезка бревна, оставляя свободным вход в беседку. Чтобы простенки по бокам от входа не разъезжались, отрезки бревен крепят к бревнам-стойкам металлической скобой. Угловые и промежуточные бревна-стойки также скрепляют с бревнами венцов металлическими скобами, которые имеют повернутый на 90° профиль.

Возведение рубленых стенок ведется по венцам, с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий венец укладывают на предыдущий пазом. А чтобы стенки были устойчивы, через каждые 1,5–2 м венцы между собой сплачивают на шипы или нагели.

Стенки беседки рубят высотой около 1,2 м.

Поскольку беседка деревянная, то полы в ней настилают дощатые, а о том, как это сделать, подробно говорилось в главе, посвященной настилу пола. Лаги врубают в окладной венец, что более удобно сделать еще в процессе его установки. Завершив настил пола, вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 2–3 ступеней. Для этого из досок толщиной 35–45 мм выпиливают два косоура, между которыми на опорных брусках шурупами крепят проступи.

Далее приступают к сооружению стропильного каркаса для пирамидальной крыши. Мауэрлатами будут служить бревна верхней обвязки. После установки каркаса настилают кровлю. Карнизные свесы можно оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.

В целях экономии строительных материалов (а именно древесины) рубленые стенки можно собирать не из целых бревен, а из половинок. После вырубки пазов и лап бревна следует распустить вдоль по вертикальной линии. Тогда стенка из полубревен будет иметь вид, изображенный на рис. 132.

Рис. 132. Разрез рубленой стены из полубревен.

Несомненно, качели – великолепное развлечение для детей, но что вам мешает побаловать себя? Вариант, изображенный на рис. 133, представляет собой некий симбиоз качелей и беседки для взрослых.

Рис. 133. Качели под крышей: а – общий вид; б – схема монтажа деревянной конструкции; в – конструкция сиденья; 1 – стойка; 2 – поперечина; 3 – подкос; 4 – мауэрлат; 5 – стропила; 6 – коньковый брус; 7 – обрешетка; 8 – металлическая трубка; 9 – металлическая полоса; 10 – доски; 11 – шарикоподшипник; 12 – цепь; 13 – болт с гайкой.

Сооружение таких качелей начинают с изготовления деревянной конструкции. Брус сечением 12 х 12 см длиной около 2,8–3 м образует с брусом такого же сечения и длиной 1 м крестовое соединение вполдерева. Материал для стоек – древесина дуба, сосны, лиственницы. Для усиления поперечного бруса на болтах крепят две подпорки. Аналогичным образом изготавливают вторую стойку. Стойки устанавливают в колодцы глубиной около 50 см (концы бруса пропитывают битумом и оборачивают толем или рубероидом) и бетонируют. Не забывайте контролировать вертикальность стоек отвесом.

Далее приступают к установке стропильного каркаса. На концы метрового поперечного бруса вполдерева врубают бруски сечением 7 х 7 см – они будут выполнять роль мауэрлата. На верхушки стоек в паз крепят коньковый брус сечением также 7 х 7 см. Стропила (8 шт.) изготавливают из бруса сечением 7 х 20 см, длиной 90 см.

Для крепления к коньковому брусу и мауэрлату в стропилах вырубают выемки и устанавливают стропила на место. Все соединения и врубки усиливают болтами или шурупами 6 х 80.

Для крепления черепичной кровли по стропильному каркасу набивают обрешетку из брусков 3 х 3 см. Крыша покрывается черепицей.

Сами качели представляют собой скамейку со спинкой, но без ножек. Для ее изготовления потребуются три металлические трубки диаметром около 2 см и длиной 70–80 см. Их сгибают под углом 120° и объединяют в каркас скамейки с помощью трех металлических полос длиной приблизительно 1 м. Трубки и полосы между собой соединяют сваркой. Каркас обшивают хорошо остроганными досками толщиной 18–20 мм, которые к трубкам крепят болтами 4 х 40 и гайками. Головки болтов утапливают в древесине заподлицо.

Для подвески сиденья на вал к концам крайних металлических трубок каркаса приваривают цепочки. Цепочки приваривают и к подшипникам (или отрезкам труб, в которые они запрессованы). Затем подшипники напрессовывают на вал-перекладину, местоположение подшипников фиксируют разъемными кольцами, а вал крепят к деревянной конструкции.

Крепление можно осуществить двумя способами. Не используя шарикоподшипник, можно просто завязать веревки (если их используют вместо цепей) крепкими узлами (например, морскими), но тогда качели трудно будет снимать. А можно концы веревок или цепей закрепить в разъемные карабины, и тогда качели можно будет легко снимать и устанавливать на место по мере необходимости.

При использовании в конструкции качелей шарикоподшипника, его напрессовывают вместе с сиденьем и подвесками на вал-перекладину (цапфы вала должны иметь пазы для установки фиксирующих разъемных колец подшипников). Если стойки деревянные, то с помощью электродрели и перки сверлят в их верхней части сквозные отверстия для крепления вала, а на концах самого вала нарезают наружную резьбу. Вставляют вал в отверстия стоек и укрепляют его от осевого смещения с помощью резьбового соединения (навинтив на резьбы шайбы и гайки), застопоривают резьбовые соединения любым известным способом, а если стойки металлические, то вал шарикоподшипника можно к ним приварить.

Деревянную конструкцию пропитывают антисептиком и покрывают двумя слоями лака для наружных работ, а металлические детали окрашивают железным суриком (под цвет черепицы). Для тех, кто любит комфорт, рекомендуем сшить для сиденья и спинки мягкие подушки.

Для солидных членов семейства подойдет оригинальное кресло-качели, состоящее из сиденья, спинки и двух боковин-рамок (рис. 134).

Рис. 134. Кресло-качели: 1 – горизонтальный элемент боковины; 2 – стержень соединительный; 3 – угольник усиливающий; 4, 11 – вертикальные элементы боковины; 5 – элемент каркаса сиденья; 6 – элемент решетки спинки и сиденья; 7 – элемент каркаса сиденья; 8 – направляющая шнура-подвески; 9 – штырь; 10 – фиксатор сиденья.

Соединяют детали с помощью трех деревянных стержней, к которым крепят шнуры-подвески. Изготавливать качели лучше всего из твердых пород древесины – бука или дуба. Они обладают большой прочностью и имеют красивую текстуру, особенно если их тщательно ошкурить и покрыть прозрачным лаком.

Детали, их количество и размеры:

– горизонтальный элемент боковины – 4 шт., 50 х 50 х 700 мм;

– стержень соединительный – 3 шт., диаметр 25 мм, длина 800 мм;

– угольник усиливающий – 4 шт., 25 х 100 х 100 мм;

– вертикальный элемент боковины – 4 шт., 50 х 50 х 375 мм;

– элемент каркаса спинки – 2 шт., 50 х 50 х 375 мм;

– элемент решетки спинки и сиденья – 13 шт., диаметр 25 мм, длина 580 мм;

– элемент каркаса сиденья – 2 шт., 50 х 50 х 675 мм;

– направляющая шнур-подвески – 2 шт., диаметр 25 мм, длина 100 мм;

– штырь – 4 шт., диаметр 10 мм, длина 70 мм;

– фиксатор сиденья – диаметр 25 мм, длина 680 мм.

Детали боковин соединяют между собой шурупами, посаженными на эпоксидный клей. Чтобы увеличить жесткость рамок, на каждую из них устанавливают по два усиливающих угольника.

Подвеску выполняют на капроновом шнуре, диаметр которого составляет от 6 до 8 мм, в крайнем случае для этой цели можно использовать любую надежную веревку. Для крепления качелей на перекладине и защиты троса от перетирания в верхней части необходимо предусмотреть прочные металлические кольца. Подвесить кресло-качели можно не только в саду, но и в беседке или на веранде.

Дополнительный комфорт может создать мягкая подушка в виде обычного матраца: чехол – из яркой прочной ткани, а набивка – из сена или поролона.

Конструкций скамеек для сада предостаточно, здесь большое раздолье для воплощения фантазий. В книге приводятся лишь некоторые из вариантов конструкций.

Садовую скамейку (рис. 135) условно можно назвать монастырской, так как ее конструкция проста, можно даже сказать, аскетична, но вместе с тем прочна и фундаментальна.

Рис. 135. Садовая скамейка монастырская.

Для ее изготовления нужны два коротких отрезка бревна-чурбана и одна пластина, имеющая по крайней мере 30-сантиметровую ширину.

Соединить детали между собой можно двумя способами: либо в пластине (со стороны закругления) вырубить два гнезда под чурбаны, либо в верхних торцах чурбанов вытесать по одному пазу для установки в них пластины.

Интересна скамейка с клумбами (рис. 136), которую можно сделать из бруса сечением 40 х 50 мм.

Рис. 136. Садовая скамейка с клумбами.

Сначала собирают ящики под цветы. Для этого по продольным сторонам брусков выбирают пазы и гребни; причем у тех брусков, которые будут расположены по углам ящиков, паз и гребень располагают не на противолежащих сторонах, а на смежных. Бруски сплачивают и фиксируют ободами из металлической упаковочной ленты. Дна у ящиков не делают.

Для сидений и одной стойки собирают щиты на плоскую фугу. А для соединения брусков между собой поступают следующим образом: временно фиксируют собранные щиты струбцинами и на их кромках сверлят 3–4 сквозных отверстия; в отверстия вставляют длинные тонкие болты и фиксируют их шайбами и гайками; а если болты слишком длинные, то те их части, которые выступают из-под гаек, отпиливают напильником.

Сиденья со стойкой соединяют способом в «ласточкин хвост». В стенках ящиков для цветов, в которые закрепляют сиденья, фрезеруют ручной фрезерной машинкой или отбирают стамеской пазы. Вставляют сиденья в пазы и фиксируют их посадку мебельными уголками с нижней стороны сидений.

В ящики засыпают землю и высаживают цветы.

Эти летние дожди… После продолжительной засухи они воспринимаются как спасение. А после дождя хочется посидеть в саду, где воздух чист и свеж и дышится так легко. Но, к сожалению, дождь умывает не только деревья и кустарники – садовые скамейки тоже оказываются промокшими насквозь. Для таких случаев можно соорудить скамейку-книжку, сиденье и спинка которой в любой дождь будут оставаться сухими (рис. 137).

Рис. 137. Скамейка-книжка (со спинкой): а – общий вид; б – вид сбоку; 1 – сиденье; 2 – спинка; 3 – ножка; 4 – подкос; 5 – петля; 6 – опорный брусок.

Начинают изготовление такой скамейки со стоек. Для этой цели берут два бруска сечением около 50 х 100 мм, длиной по 1,5 м. В грунте роют два колодца глубиной около 50 см, бруски устанавливают в колодцы и бетонируют. При этом угол наклона брусков должен составлять 75–80°.

Когда бетон окрепнет, можно приступать к дальнейшей работе. На уровне посадки – 45–50 см – в стойки врубают опорный брусок (45 х 45 или 50 х 50 мм), одна из сторон которого должна быть строго горизонтальной. На опорный брусок кладут доску сиденья таким образом, чтобы ее кромка не доходила до передней поверхности стоек на толщину спинки, и прикручивают ее шурупами. Между стойками и сиденьем, ближе к его внешней кромке, устанавливают подпорки и прикручивают их шурупами.

Затем с помощью двух дверных петель соединяют спинку и сиденье скамейки. Длина и ширина спинки должны быть либо такой же величины, как сиденье, либо несколько больше.

В разложенном положении спинку скамейки откидывают вверх на стойки, а при непогоде ее опускают на сиденье, тогда и сиденье, и спинка остаются сухими. Не всегда бывает под рукой доска, ширина которой достаточна для изготовления сиденья и спинки (а это не менее 30 см). В таком случае эти детали можно сделать составными, соединив доски меньшей ширины с помощью бруска, прикрутив его по тыльной стороне деталей. А чтобы дождевая вода не просачивалась сквозь стыки, на ту часть спинки, которая в сложенном состоянии находится сверху, прикрепляют лист пластика.

Непромокаемой можно сделать скамейку без спинки (рис. 138).

Рис. 138. Непромокаемая скамейка без спинки: 1 – доски сиденья; 2 – стойки; 3 – петли.

Для этого ее сиденье составляют из двух досок, одну из которых прикручивают к стойкам шурупами, а другую соединяют с первой дверными петлями.

Из пней, оставшихся от спиленных деревьев, можно изготовить скамейку на пеньках (рис. 139).

Рис. 139. Скамейка на пеньках: 1 – опорный брусок; 2 – упор для спинки; 3 – спинка; 4 – сиденье.

Сначала соединяют между собой опорные бруски (для них можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкую жердь диаметром 3–4 см) и упоры для спинки (их делают из бруска сечением 4 х 8 см). Узлы соединений выполняют врубкой вполдерева. Полученные конструкции прибивают гвоздями или прикручивают шурупами к двум близко расположенным пенькам.

Далее на опорные бруски устанавливают или закрепляют доску сиденья, а к упорам – доску спинки.

Вместо досок можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкие жерди диаметром 3–5 см; в этом случае каждый брусок или жердь крепят на опорах и упорах гвоздями или шурупами.

Под ветвями старого тенистого дерева можно устроить круговую скамейку (рис. 140), конструкция которой довольно проста, поэтому ее изготовление не отнимет много времени у мастера.

Рис. 140. Круговая скамейка под деревом: а – схема изготовления; б – общий вид.

Необходимо лишь приготовить бруски различного сечения. Впрочем, и это необязательно: можно применять все, что имеется под рукой: доски, жерди, металлические трубы.

Подобная зона отдыха обладает несомненными преимуществами: в любое время здесь можно найти тенистое место, почва не повреждается, а мешавшее когда-то старое дерево приносит немалую пользу, к тому же его толстый ствол и раскидистые ветви украшают окружающий ландшафт.

Для изготовления классической скамейки (рис. 141) потребуются хорошо остроганные пиломатериалы влажностью не более 8 % (поскольку соединения деталей между собой будут выполняться на клею).

Рис. 141. Классическая скамейка: а – общий вид; б, в, г – этапы сборки; 1 – ножка; 2 – ножка-упор; 3 – царга; 4 – сиденье; 5 – спинка; 6 – подлокотник.

Сначала из доски толщиной 4 см выпиливают ножки и ножки-упоры. Чтобы скамейка была удобной, между спинкой и сиденьем должен быть угол не менее 100°.

Ножки и ножки-упоры соединяют между собой царгами на шип. Сами шипы и гнезда под них перед соединением промазывают клеем ПВА или столярным, на время высыхания клея конструкцию следует зафиксировать струбцинами или затянуть резиновыми шнурами.

Пока сохнет клей, делают спинку и сиденье. Для этого в брусках сечением около 4 х 6 см вырубают гнезда под шипы на одинаковом расстоянии друг от друга. В гнезда (также на клею) вставляют декоративные рейки; конструкцию фиксируют струбцинами или резиновым шнуром. Сиденье можно изготовить следующим образом: в гнезда рамки из брусков сечением 4 х 6 см на клею вставляют шипованные доски сечением 3 х 10 см и на время высыхания клея конструкцию стягивают струбцинами.

Соединяют все отдельные конструктивные элементы скамейки между собой. Спинку можно закрепить на упорах с помощью деревянных нагелей, а сиденье прикрутить к царгам мебельными уголками с нижней стороны. Последняя деталь – подлокотники. Их соединяют с ножками и ножками-упорами соединением на шипах.

Если на вашем дачном участке или во дворе частного дома есть баня, то скамейки там просто необходимы, причем во всех помещениях.

Для парилки нужны широкие скамейки, на которых можно было бы разместиться лежа; в моечном отделении скамейки должны быть прочными и устойчивыми, чтобы, сидя на них, можно было с удобством помыться; скамейка в предбаннике нужна для того, чтобы можно было перевести дух после парной и выпить бокал ароматного чая или холодненького кваску.

В этой главе рассматриваются два варианта скамеек для бани: скамейка для моечного отделения и предбанника и более широкая скамейка-лежанка для парилки.

Конструкция скамеек для моечного отделения и предбанника (рис. 142) необычайно проста и доступна даже начинающему мастеру.

Рис. 142. Скамейка для бани: 1 – стойка; 2 – опорный брусок; 3 – доски; 4 – рамный брусок; 5 – резиновая подножка.

Четыре бруска размерами 450 х 50 х 30 мм соединяют попарно с опорным брусом (его размеры 300 х 50 х 30 мм) методом врубки в шип. Методом соединения на шурупах с утопленными головками стоек и рамных брусков получают раму скамейки.

Сверху на раму укладывают доски и шурупами прикручивают их к опорному бруску, оставляя между ними небольшие щели; головки шурупов утапливают. Набивают на нижние торцы стоек резиновые подножки, чтобы изделие было устойчивым на мокром полу, – и скамейка готова.

Скамейку-лежанку (рис. 143) для парного отделения делают иначе: все металлические крепежные детали в ней скрыты, это позволяет избежать случайных термических ожогов.

Рис. 143. Скамейка-лежанка: а – общий вид; б – схема крепления щита к раме; 1 – доски; 2 – опорный брусок; 3 – рамный брус; 4 – опора; 5 – резиновая подножка; 6 – мебельный уголок; 7 – шурупы.

В опоры методом вполдерева с неполным перекрытием врубают рамные бруски. Соединения фиксируют гвоздями или шурупами со стороны верхних ребер рамных брусков.

Из досок собирают щит, прикрепляя доски к опорным брускам шурупами со стороны брусков. Между досками оставляют небольшие щели. К раме собранный щит прикрепляют мебельными уголками. Завершают изготовление скамейки-лежанки, как и в предыдущем случае, набиванием резиновых подножек.

Наиболее подходящий материал для изготовления скамеек и лежаков для парного и моечного отделения – древесина липы или осины: она приятна на ощупь, достаточно быстро сохнет, а главное – не содержит смол (как хвойная древесина). Для остальных помещений бани скамейки можно изготовить практически из любой древесины.

Все детали скамеек должны быть тщательно остроганы и отшлифованы, а горизонтальные элементы скамеек для моечного и парного помещений должны иметь либо небольшой наклон, либо выпуклость – это необходимо для беспрепятственного стока воды.

Скамейки для парной и моечной не подвергают никакой химической обработке: пропитке антисептиком, окраске или лакировке; а скамейки для предбанника можно покрыть двумя слоями водоотталкивающего лака.

В дождливую погоду можно удобно устроиться около камина в кресле-качалке, неспешное раскачивание которого располагает к беседам и мечтам. Этому также способствует возможность изменения угла наклона спинки и наличие мягких подушек (рис. 144).

Рис. 144. Кресло-качалка: а – конфигурация полозьев; б – сборка рамы; в – монтаж сиденья и полозьев; 1 – продольный элемент рамы; 2 – поперечный элемент рамы; 3 – передняя ножка; 4 – задняя ножка; 5 – опорные планки; 6 – поперечина; 7, 8 – элементы полозьев; 9 – опора спинки; 10 – фиксатор наклона спинки; 11 – стойка подлокотника; 12 – подлокотник; 13 – каркас спинки.

Детали, их количество и размеры:

– продольный элемент рамы – 2 шт., 25 x 75 x 800 мм;

– поперечный элемент рамы – 3 шт., 25 x 75 x 350 мм;

– передняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 360 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 300 мм;

– опорные планки – 2 шт., 25 x 50 x 300 мм; 2 шт., 25 x 50 x 100 мм;

– поперечина – 8 шт., 25 x 50 x 350 мм;

– элемент полозьев – 4 шт., 20 x 125 x 925 мм; 2 шт., 25 x 125 x 925 мм;

– опора спинки – 2 шт., 25 x 50 x 275 мм;

– фиксатор наклона спинки – диаметр 25 мм, длина 450 мм;

– стойка подлокотника – 4 шт., 25 x 75 x 275 мм;

– подлокотник – 2 шт., 25 x 100 x 400 мм;

– каркас спинки – 2 шт., 25 x 75 x 600 мм.

Сборку и отделку кресла-качалки выполняют традиционными приемами. Для изготовления подушек понадобится листовой поролон, который, в зависимости от толщины, укладывают в несколько слоев. Чехлы шьют из мягкого, толстого материала.

Садовый шезлонг изготавливают из пиломатериалов хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм.

Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими подлокотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.

На рис. 145, где изображены чертежи и шаблоны деталей для производства шезлонга, видно, что почти все элементы модели парные.

Рис. 145. Садовый шезлонг: общий вид, детали сборки и шаблон для изготовления деталей с размером клетки 100 мм.

После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбирают гнезда, в которые своими шипами «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.

Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рис. 145 показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.

Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбирают гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придают форму овала.

К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбирают гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а второй – под прямым.

Детали козырька соединяют между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.

Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины или дерева твердых пород. Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.

Для изготовления складного садового стола потребуются те же материалы и конструктивные решения, что и в описанных выше изделиях.

Ножки длиной 880 мм делают из бруска размером 25 x 40 мм. Его концы обрезают под углом 60°. Под оси упорных рам сверлят отверстия, удаленные на 370 мм от нижних концов ножек, и запрессовывают в них втулки из твердой древесины. На расстоянии 100 мм от нижних концов ножек сверлят отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм, предназначенное для установки царги, которая представляет собой заготовку круглого сечения.

Столешницу вырезают из фанеры или ДСП размером 1200 x 600 мм. Для упорных рам понадобится брусок сечением 25 x 25 мм. Перед сборкой нарезают бруски прямоугольного сечения длиной 500 и 440 мм для опорной планки, а также бруски круглого сечения длиной 480 и 420 мм для царг. Чтобы изготовить соединительные планки упорных рам, отрезают бруски сечением 25 x 40 мм и длиной 390 и 330 мм. Для изготовления осей необходим стальной пруток диаметром 10 мм и длиной 510 и 445 мм.

Сборку пар ножек и установку фиксатора производят так же, как и в предыдущей модели. Упорные рамы крепят к столешнице с помощью рояльных петель.

Предлагаемая ниже модель складного столика (рис. 146) предназначена для небольших пространств (лоджии, балкона, террасы, веранды). Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика используют древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно взять толстую (до 20 мм) фанеру или чертежные доски.

Рис. 146. Складной столик в раскрытом и сложенном положениях: 1 – стойка; 2 – задняя стенка; 3 – дверка; 4 – столешница; 5 – рейка-ползун; 6 – упор.

Детали, их количество и размеры:

– стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;

– задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;

– дверка – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;

– столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;

– рейка-ползун – 1 шт., диаметр 30 мм, длина 860 мм;

– упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.

Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверки, навешиваемые на стойки с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены Г-образный паз и два фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах дверей. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания двери две магнитные защелки.

Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.

Поскольку и беседки, и качели, и скамейки будут постоянно испытывать на себе влияние атмосферных явлений (снег и дождь, сильный ветер и палящее солнце), то для продления срока их службы деревянные детали подвергают обработке. Самый распространенный способ защиты – окрашивание олифой, масляными красками, эмалями и лаками; однако защита будет более действенной, если деревянные конструкции перед нанесением красочных слоев обработать антисептиками. Можно, например, воспользоваться одним из дедушкиных рецептов:

– для защиты от воздействия влаги смешивают 200 г льняного масла и 200 г растапливают пчелиного воска; в другой емкости растопите 100 г канифоли и добавляют 160 г соснового скипидара. Теперь соединяют обе смеси, хорошо перемешивают и прогревают на водяной бане до температуры 80° C. Полученным горячим составом обрабатывают элементы деревянных конструкций, подверженных воздействию влаги;

– удалить образовавшуюся на древесине плесень и предупредить ее появление способна смесь следующего состава: нагревают при непрерывном помешивании 22 г сульфата железа до появления белесого оттенка; добавляют 44 г квасцов и 48 г поваренной соли; затворяют сухую смесь 1 л прохладной воды и полученным составом обрабатывают деревянные поверхности;

– от растрескивания деревянные элементы спасает смесь каменноугольного дегтя с креозотом (в пропорции 1: 1).

Кроме того, предприятия, реализующие строительные материалы, сегодня предлагают огромное количество готовых антисептических составов, которые не только защищают древесину от гниения, плесени, атмосферных воздействий, нашествия древоточцев, но одновременно используются для декоративной отделки деревянных поверхностей. Можно порекомендовать такие антисептики, как DUFA HOLZLASUR (глазурь-пропитка в нескольких цветовых вариантах: под ореховое, тиковое дерево, под дуб, цвета махагон, черная, бесцветная); MARKEM MARKOR (декоративный антисептик, устойчивый к воздействию щелочей, не выгорает на солнце, морозостоек, сохраняет естественную текстуру дерева); SADOLIN PINOTEX CLASSIC (при высыхании образует атмосферостойкую, водоотталкивающую, прозрачную пленку, защищающую древесину от образования синевы, гнили и плесени); TIKKURILA VALTI COLOR (используется для защиты не только массива древесины, но и ее производных – фанеры, ДВП, ДСП).

Древесина – материал горючий: в период летнего зноя непотушенная сигарета, брошенная на пол беседки, искра от костра – все может стать причиной пожара. Для защиты деревянных построек и сооружений (или отдельных их элементов) от возгорания служат:

– обычная штукатурка;

– казеиновый состав: гипс тонкого помола (60 в. ч.) разводят казеиновой эмульсией (26 в. ч.) и добавляют воду (до 14 в. ч.). Полученным раствором с помощью кисти или краскопульта обрабатывают деревянные поверхности;

– состав известковой защиты: гашеная известь (62 в. ч.), поваренная соль (3 в. ч.), квасцы (1,5 в. ч.), вода (до 33 в. ч.). Квасцы и поваренную соль растворяют в воде и соединяют с известью. Защитный состав наносят на деревянные поверхности в два слоя (толщиной не более 1 мм каждый) с помощью кисти.

Проходит время, и в результате механических воздействий, естественных процессов старения, повреждения вредителями мебель теряет свои эксплуатационные и эстетические качества. В процессе эксплуатации могут проявиться скрытые дефекты склеивания и отделки. Все эти и ряд других причин приводят к порче мебели.

Ремонту подвергаются обычно предметы, не имеющие высокохудожественной ценности и рассчитанные на определенный срок эксплуатации.

При реставрации выполняют не только все виды ремонта, но и используют специфические приемы и технологии, направленные на сохранение и эксплуатацию высокохудожественных предметов мебели. Основной задачей домашнего реставратора является возвращение изделию первоначальной формы с сохранением всех деталей или частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных.

Реставрационные работы требуют больших знаний в области искусствоведения, высокого мастерства и умения подобрать нужные материалы. Необходимо владеть технологией не только современных мебельщиков, но и старых мастеров.

Причины возникновения дефектов мебели можно условно разделить на несколько групп.

Основными причинами дефектов, возникающих от нарушения правил эксплуатации мебели, являются: хранение в сыром помещении; повышенная температура и чрезмерная сухость воздуха в помещении; установка мебели вблизи от отопительных приборов; отсутствие прокладок при установке изделий друг на друга; укладка большого количества изделий одного на другое; неаккуратное обращение с мебелью при переносе, расстановке и складировании.

При нарушении правил транспортировки мебели могут возникнуть дефекты. Это происходит в основном из-за отсутствия мягких прокладок в местах соприкосновения мебели с тарой или веревками, в результате ударов и трения при неосторожной погрузке и разгрузке, при использовании тары из древесины влажностью выше 20 %, при попадании влаги на поверхность мебели.

Наиболее частыми причинами возникновения дефектов могут быть старение клея в связи с длительным сроком эксплуатации мебели без проведения своевременных предупредительных работ; стирание древесины в местах соприкосновения подвижных частей из-за длительного пользования; небрежное обращение с мебелью, использование ее не по назначению; неаккуратная передвижка и перестановка, приводящая к возникновению вмятин, заколов, задиров, отщепов на лицевых поверхностях; изнашивание облицовочного материала на элементах в связи с длительным использованием без тщательного ухода и своевременной чистки.

Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели при длительном сроке ее эксплуатации можно разделить на две подгруппы. Первая – дефекты прозрачных покрытий. Причинами их появления являются: длительный срок эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью; начальная стадия разрушения верхнего слоя отделочного покрытия от резкой разницы температур и большой влажности воздуха или от старения пленки. Волосяные трещины появляются в результате старения и потери механической прочности. Растрескивание – процесс разрушения пленки в результате деформации древесины под слоем лака от сильного напряжения в лаковом слое; попадания на пленку горячей воды, одеколона, ацетона; воздействия солнечных лучей на покрытия.

Дефекты непрозрачных покрытий возникают по следующим причинам: длительный срок эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью; небрежное обращение с мебелью и использование ее не по назначению; прикосновение горячих, раскаленных предметов; попадание на поверхность горячей воды; резкий перепад температур и относительной влажности воздуха; старение поверхности и потеря механической прочности покрытия от длительной эксплуатации.

Дефекты, вызванные поражением древесины насекомыми-вредителями, проявляются в виде отверстий на поверхности мебели различной величины – от 0,1 до 2,3 мм – с выступающей из них буровой мукой. Поражение материалу наносят мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик. Предупредить эти дефекты можно проведением профилактических мер: регулярно и тщательно проветривать помещение; не ставить к наружным холодным стенам громоздкую мебель, мешающую свободной циркуляции воздуха; не держать в комнате чрезмерное количество мебели и других вещей.

Перед ремонтом важно определить все дефекты мебели, которые предстоит устранить. Условно их можно разделить на несколько групп: ослабление и разрушение шиповых соединений; износ и поломка узлов и деталей; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей. Удельный вес каждого из перечисленных дефектов в общем объеме работ неодинаков, поэтому в этой главе более подробно рассказывается о способах устранения самых распространенных неисправностей. В зависимости от степени повреждения ремонт бывает мелким, средним и крупным (капитальным), а в зависимости от характера повреждения – столярным и отделочным. К столярному ремонту относятся замена отдельных деталей изделия, переклеивание, установка дополнительных креплений и так далее. Отделочный ремонт заключается в обновлении декоративной отделки мебели.

Столярный ремонт мебели самый распространенный, он преследует задачу восстановления первоначальной формы и целостности изделия. В процессе столярного ремонта производится разборка изделия, изготовление утраченных или вышедших из строя частей и деталей, последующая сборка и отделка мебели.

Разборку изделия производят, если поврежденную деталь необходимо обработать на верстаке, станке или заменить ее. Когда нет необходимости в разборке, работу выполняют на собранном изделии.

Прочные узлы часто не поддаются разборке, и их приходится обрабатывать паром или горячей водой. Для этого на клеевой шов накладывают плотную чистую ткань, хорошо впитывающую и удерживающую влагу. Затем узел смачивают горячей водой и накрывают полиэтиленовой пленкой, что способствует лучшему пропариванию. Пар и вода проходят по клеевому шву, после этого узел легко поддается разборке. Гвозди и шурупы, использованные для дополнительного крепления, удаляют, а сам узел очищают от старого клея и пыли.

Если часть детали утрачена, то подклеивают необходимый кусок по возможности из той же породы древесины.

При повреждении синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели необязательно менять всю панель. Легче заменить поврежденную пленку на новую. Удаляют с кромки панели поврежденную облицовку с помощью горячего утюга, настроенного на режим «шелк». Для предотвращения загрязнения подошвы утюга клеем используют бумажную прокладку. Размягченный клей и остатки облицовки удаляют шпателем или лезвием ножа. Остатки клея счищают шлифовальной шкуркой. Чтобы не закруглить при этом кромку, используют направляющий брусок-прокладку.

Материал для облицовки торцов панелей выпускают различной ширины и расцветки. Реализуется он в виде полос, свернутых в рулоны. Для облицовки берут полосу, которая несколько шире и длиннее ремонтируемой поверхности. При наклеивании под утюг кладут защитную прокладку из тефлона или алюминиевой фольги.

Проглаживать новую облицовку начинают с одного конца, медленно перемещая утюг. Скорость проглаживания должна составлять примерно 10 мм в секунду. После того как облицовка остынет, обрезают лишние концы материала, поставив полку вертикально на твердую поверхность. Свесы удаляют заподлицо с поверхности панели резаком или специальным инструментом.

Углы кромок слегка округляют шлифовальным утюжком, который представляет собой деревянный брусок, обернутый мелкозернистой шкуркой.

Шипы в изделии расшатываются в результате применения некачественного клея, использования влажной древесины и воздействия большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. При ремонте изделие разбирают, зачищают места соединения и снова склеивают. В качестве уплотнителя можно применять вату, марлю или бинт. Если шип сломался или от механического воздействия изменилась структура материала, его необходимо заменить на новый. Для этого в том месте, где помещался старый шип, делают глухое отверстие и на клей сажают шип необходимого размера и формы.

Дверные полотнища, дверки шкафов и других изделий в процессе эксплуатации могут перекоситься вследствие ослабления крепления петель. Причинами этого могут быть неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов, небрежное обращение с мебелью.

Устранение перекоса заключается в замене негодных петель или шурупов. Сняв петлю, в старое гнездо вбивают колышек и завинчивают туда новый шуруп. Так меняют все петли или шурупы на новые, не снимая дверки, если есть возможность.

Крепление комбинированных четырехшарнирных петель на мебельных дверках, изготовленных из древесно-стружечных плит, со временем расшатывается, шурупы и петли выпадают из гнезд. При слишком широком открывании дверцы в месте установки петли деталь может и расколоться. Менять целиком дверцу или весь шкаф из-за такой поломки не стоит. Целесообразнее отремонтировать дверцу, восстановив разрушенное гнездо с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород.

Вкладыш готовят трапециевидной формы, обращая длинную сторону вглубь детали. Толщину заготовки выбирают в зависимости от ремонтируемой детали, а ее размеры должны полностью перекрывать поврежденный участок.

Затем производят разметку выборки под вкладыш, обводя карандашом по контуру заготовку. После этого делают в дверке выборку (лучше эту операцию проводить с помощью фрезерного станка). Упор, ограничивающий глубину фрезерования, выставляют так, чтобы оставшаяся толщина стенки была не менее 2 мм. Вкладыш примеряют к выемке и производят его подгонку. Потом наносят клей на обе сопрягаемые поверхности, дают время клею схватиться, потом сжимают детали и оставляют под прессом до полного высыхания клея. Под губки струбцины или пресса подкладывают прокладки, оберегая от повреждения облицовочный слой детали.

После высыхания клея высверливают глухое отверстие под петлю. Заканчивают ремонт дверцы шлифованием отремонтированного участка и подкрашиванием его в тон мебели.

Мелкие трещины, углубления, царапины можно быстро заделать замазкой, состоящей из клея и мелких опилок. Для этого необходимо зачистить место с дефектом и заполнить его замазкой, затем обработать шлифовальной шкуркой, подкрасить и покрыть лаком.

Небольшие трещины можно заклеить, очистив их от пыли и грязи. После просушки трещину заливают горячим столярным клеем и выдерживают под прессом до высыхания.

Небольшие вмятины обрабатывают паром, делая на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. После этого накладывают мокрую салфетку и прижимают ее горячим утюгом.

Под влиянием влаги и тепла волокна древесины расширяются, поврежденное место выравнивается. После просушки исправленное место шлифуют и лакируют.

Сколы и отщепы исправляют, подклеивая их столярным клеем. Подклеенное место выдерживают до затвердения клея, зачищают его шкуркой и отделывают отслаивающуюся часть облицовочной фанерой.

Если началось отслаивание облицовочного шпона, то место повреждения проглаживают горячим утюгом через промасленную бумагу. В том случае, если эта процедура не дала положительного результата, то прорезают отставший шпон и с помощью подогретого шприца вводят под него горячий раствор столярного клея. Облицовочный материал плотно притирают к основе, накладывают промасленную бумагу и груз. После выдержки под грузом отремонтированное место отделывают под цвет изделия.

Отделочный ремонт лакокрасочных покрытий проводят следующим образом. При повреждении непрозрачной отделки сначала удаляют старые слои краски, затем поверхность грунтуют, шпаклюют. Подготовленную деталь покрывают новой эмалью, подобрав ее под цвет старой.

Для снятия с поверхности старого лакокрасочного покрытия применяют следующие средства: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 мл на 1 л воды), в который иногда добавляют до 100 г крезола; водный раствор щавелевой кислоты (50–100 мл на 1 л горячей воды); эмульсию из двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара.

После удаления старого лака и политуры поверхность промывают бензином или скипидаром, предупреждая этим изменение натурального цвета древесины. После всех химикатов поверхность необходимо тщательно вымыть водой и просушить. Смывание старых лакокрасочных покрытий с облицованных покрытий может привести к ослаблению клеевых соединений, поэтому температура смывочных растворов в этом случае не должна превышать 25 °C.

Особого внимания требует удаление старых полиэфирных покрытий, чрезвычайно прочных и плохо поддающихся растворению. Их удаляют химическими или тепловыми способами.

При химическом способе на обновляемую поверхность с предварительно нанесенными глубокими царапинами в виде клеток на расстоянии 15–20 мм друг от друга, не повреждая облицовочного слоя, наносят смывки. В табл. 1 приводится состав наиболее доступных и эффективных смывок, которые используются для удаления лаковых покрытий с поверхности древесины и древесных материалов.

Для того чтобы приготовить щелочные смывки, берут необходимое количество буры, соды, поташа и едкого натра. Их поочередно всыпают в воду и хорошо перемешивают. Работа с едкими веществами требует осторожности. Надо использовать только стеклянную или чугунную посуду, деревянные мешалки и надевать защитные очки, резиновые перчатки и фартук.

Приготовленную смывку наносят на горизонтальную поверхность изделия щеткой, без пропусков, особо протирая загрязненные места. Спустя некоторое время покрытие отстает, и его снимают металлическим шпателем. Затем деталь устанавливают вертикально, промывают при помощи щетки теплой водой и вытирают насухо. После этого проводят нейтрализацию щелочи с одновременным отбеливанием 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. После обработки таким теплым раствором еще раз промывают водой и сушат несколько часов при комнатной температуре.

Смывки С-7 и С-8 готовят следующим образом: необходимое количество воска или парафина помещают в посуду, наливают бензол и осторожно нагревают на водяной бане при температуре 60–70 °C, непрерывно помешивая, до получения однородной массы. После этого добавляют ацетон и опять хорошо перемешивают. Нельзя забывать, что применяемые вещества легко воспламеняются, поэтому использование открытого огня при приготовлении таких смывок категорически запрещено.

Вышеуказанные смывки наносят кистью густым слоем, без пропусков, и выдерживают при комнатной температуре (для масляных покрытий 12–15 минут, для нитроцеллюлозных – 8–12 минут, а для полиэфирных – 1–2 часа).

Набухшее за это время покрытие снимают шпателем. Изделие обильно промывают ацетоном с помощью щетки и вытирают насухо. После этого деталь можно подвергать грунтованию, окраске, лакированию.

Полиэфирное покрытие тепловым способом удаляют так. На поверхность детали ставят утюг, нагретый до температуры 110–115 °C, и держат до полного отслаивания или размягчения пленки. Обычно это происходит через 5–10 минут. Старое покрытие удаляют, а деталь шлифуют и очищают от пыли.

Белые следы от горячих предметов на полированной поверхности удаляют протиранием смесью парафина и воска. Затем покрывают обрабатываемый участок чистой холстиной и прижимают теплым утюгом. После исчезновения белизны поверхность полируют суконкой до восстановления блеска.

Царапины, сколы и другие дефекты, имеющиеся на полированной поверхности, устраняют проведением следующих работ. Поврежденное место шлифуют мелкой шкуркой и удаляют пыль. Затем заливают ремонтируемый участок полиэфирным лаком ПЭ-231-Л.

Высохшую поверхность вновь шлифуют шкуркой № 6 или № 5 и удаляют пыль. После этого с помощью фетра полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом. Этот состав наносят тонким слоем кистью или тампоном. После полирования удаляют остатки пасты и чистой сухой фланелью протирают поверхность до блеска.

При неправильной эксплуатации мебели древесина может быть повреждена грибком. Такие места обрабатывают теплым раствором следующего состава: 4 в. ч. воды, 1 в. ч. железного купороса и 1 в. ч. поваренной соли (по массе).

Если на поверхности мебели появились отверстия от поражения древесными насекомыми-вредителями, то изделие необходимо обработать специальным дезинфекционным раствором. При помощи шприца вводят во все отверстия раствор фтористого натрия и этим же средством протирают все поверхности мебели.

После просыхания все поврежденные места заливают расплавленным парафином, смешанным с пигментом по цвету отделки изделия. Фтористый натрий – очень ядовитое вещество, поэтому при его хранении и работе с ним необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Домашнему мастеру, прежде чем браться за реставрационные работы, следует взвесить свои реальные возможности и постараться устранить имеющиеся пробелы в знаниях. Нелишним будет не только прочтение специальной литературы, но и получение информации у специалистов-реставраторов.

При реставрации большинство работ осуществляют вручную, при этом используют в основном древесину ценных пород – груши, дуба, грецкого ореха, бука, красного дерева. Реставратор должен уметь выполнять множество различных операций: замену и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, покрытие бронзой, выполнение утраченной фасонной детали, художественную отделку мебели.

Реставрационные работы большей частью выполняют по методу консервации и реконструкции. Консервация предполагает принятие мер по приостановлению процесса разрушения предмета мебели, представляющего художественную, историческую или иную ценность. Консервация поддерживает образец в том состоянии, в котором он сохранился до наших дней. Этот метод включает очистку предмета от загрязнений, дезинфекцию, укрепление каркаса и отдельных узлов, защиту от дальнейшего вредного воздействия внешней среды.

Под реконструкцией понимают воссоздание памятников по сохранившимся фрагментам, описанию или изображению. При восстановительных работах изготавливают заново разрушенные или утраченные части изделия, отдельные участки облицовки и декоративных покрытий. Однако следует отметить, что сохранение подлинных предметов более ценно, чем их воссоздание, поэтому в реставрационных работах предпочитают метод консервации.

В домашних условиях можно провести часть реставрационных работ: укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки, несложных узлов. Но некоторые работы можно выполнить только в специализированных мастерских, оборудованных соответствующими станками и приспособлениями.

Мастера-реставраторы в своей работе придерживаются установившихся правил, которые необходимо знать начинающему мастеру и выполнять их. Всегда надо стараться сохранить подлинные элементы мебели, ограничивать введение новых элементов. Старую деталь следует по возможности восстановить. Замену шпона производят только в случае его полного разрушения. Если все же производят замену детали, то ее используют для ремонта мелких видимых частей.

Следует избегать по возможности таких действий, которые могут привести к повторной реставрации. Это может произойти при применении малознакомых и не проверенных на практике материалов и технологий. Предмет стараются не разбирать без особой необходимости, это относится к мебели, облицованной шпоном или мозаикой из дерева. В противном случае трудно вернуть изделию первоначальный вид. Так же бережно следует относиться к предметам, имеющим декоративно-художественную ценность.

Всегда надо помнить, что старинная вещь ценна, поэтому не надо пытаться при реставрационных работах удалять образовавшийся со временем налет на поверхности дерева и металла. С уничтожением этих следов произойдет утрата ценности изделия. Это относится и к следам более ранней реставрации, которые являются подтверждением возраста предмета.

Если все же приходится восстанавливать утраченные детали, то используют те же материалы, что и в оригинале. Трудно достичь незаметности реставрационных работ, но этого и не стоит добиваться. Главное, чтобы следы работ не бросались в глаза и не нарушали гармонию облика старинной мебели.

Начинающий мастер-реставратор должен всегда помнить, что ремонт – это только часть реставрационных работ и его проведение не должно изменить стиль мебели.

Основным материалом для реставрации мебели является дерево, при этом для исправления дефекта используют ту же породу древесины, из которой изготовлена реставрируемая деталь. Кроме отечественных пород деревьев, в реставрационных работах применяют экзотические: красное, лимонное, черное и розовое дерево, палисандр, тик, сандаловое дерево. К реставратору эти породы древесины могут попасть только в виде строганного шпона, используемого для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии.

При отсутствии необходимых материалов их имитируют: грушу отделывают под черное и эбонитовое дерево, древесину березы окрашивают под серый клен или красное дерево.

В реставрационных работах применяют в основном клеи естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Из синтетических клеев применяют ПВА, но только для соединения деталей каркаса и других менее видных и ответственных работ. При наиболее важных работах применяют рыбий клей, который выпускается в виде эластичных полупрозрачных чешуек.

Для работы клей готовят следующим образом: чешуйки заливают холодной кипяченой водой и оставляют набухать в течение 6 часов. После этого массу разминают, доводя ее до сметанообразного состояния. Далее клей разогревают на водяной бане, добавляют антисептик и фильтруют через марлю с отжимом. Получив концентрированный клей, его сушат в неглубокой посуде, застеленной полиэтиленовой пленкой. В работе применяют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогретый на водяной бане.

Благодаря своей эластичности рыбий клей успешно используется для склеивания разнородных материалов: дерева с костью, пластмассой и т. д. Оптимальная температура склеивания – 20 °C. Данный материал не является водостойким, поэтому мебель, при изготовлении и реставрации которой применяют рыбий клей, необходимо эксплуатировать только в жилых помещениях.

Использование других клеев в реставрационных работах нежелательно, так как это может нанести определенный вред, особенно при облицовывании и ремонте мозаики.

Многие клеи, например эпоксидные, необратимы, после их применения проведение повторной реставрации становится невозможным.

В первых главах книги уже рассказывалось о материалах, инструментах и порядке отделки древесины. В этой главе содержатся сведения, которые касаются только реставрации старинной мебели.

При восстановлении декоративных элементов иногда бывают необходимы природные материалы: перламутр, панцирь черепахи, кость и другие. Чаще всего их приходится имитировать пластмассами или всевозможными составами, некоторые из них будут приведены ниже.

Перламутр получают при обработке раковин моллюсков. Этот материал хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Старые мастера часто использовали подкрашенный перламутр. Для получения перламутра зеленого цвета применяют 2 %-ный раствор азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде.

Приготовленный состав необходимо хранить в темном месте. Изготовленные детали украшений после обезжиривания помещают в этот раствор на сутки, через некоторое время перламутр окрашивается в зеленый цвет.

Для придания перламутровым деталям синего оттенка их помещают в 10 %-ный водный раствор карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C и выдерживают примерно 1 час. Затем промытые в проточной воде детали помещают в раствор анилинового красителя соответствующего цвета. Для приготовления такого раствора необходимо 1,5 в. ч. анилинового красителя растворить в 130 в. ч. этилового спирта и выдержать 12 часов при температуре 25 °C. Потом добавить 1,3–1,5 л дистиллированной воды, отцедить и применять раствор для окрашивания перламутровых деталей.

Слоновую кость, полудрагоценные камни раздобыть бывает невозможно, и мастера научились их имитировать. Для получения искусственной кости в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина. Через некоторое время желатин насыщается глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. После высыхания масса затвердевает и становится внешне похожей на кость. Этот материал хорошо обрабатывается и со временем сохраняет свой первоначальный цвет.

Можно получить материал под кость и другим способом. Для этого берут сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растирают в воде и смешивают со светлым раствором костного клея.

Полученный раствор разливают в формочки, смазанные свиным жиром. Слой залитой смеси должен быть вдвое толще желаемого. После этого наливают тонкий слой раствора желатина и накрывают стеклом, смазанным жиром. Когда смесь слегка подсохнет, ее сильно сжимают и выдерживают под нагрузкой до полного высыхания.

Искусственный перламутр получают следующим образом. Сначала готовят светлый раствор костного клея, заливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой кристаллов соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей чешуи с раствором клея. Затем сверху заливают тонким слоем желатина и помещают под груз до полного высыхания.

Можно самостоятельно получить пластинки под малахит. Для этого приготовленный густой клеевой раствор делят на три части и окрашивают их хромовой зеленью различных тонов.

В формы, соответствующие по размерам необходимым деталям, заливают поочередно слой за слоем окрашенный клеевой состав. Каждый слой перед нанесением последующего должен слегка загустеть. Затем слои смешивают так, чтобы образовалась текстура малахита. Затвердевшие пластинки достают из формы, покрывают прозрачным слоем клея и сушат под прессом.

Искусственный янтарь получают, заливая в форму несколько слоев желатина, пересыпанных мелкомолотой золотистой слюдой. На подсохший слой наносят следующие до тех пор, пока заготовка не достигнет требуемой толщины. После этого подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для получения материала под бронзу клеевым составом наполняют форму и, дав ему немного остыть, сверху наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие пластины прессуют.

Для повышения водостойкости все искусственные материалы, описанные выше, покрывают раствором танина или квасцов. Можно их обработать и парами формалина.

Начинающему реставратору потребуется для выполнения работ не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, мозаичника, гравера, и другой вспомогательный инструмент.

Работы по реставрации мебели состоят из следующих этапов: из исследования изделия, осуществляемого перед работой; сушки предмета перед реставрацией; разборки (если есть необходимость в этом); дезинфекции; удаления поврежденных отделочных покрытий; восстановления конструктивных и декоративных элементов и фурнитуры; реставрации отделочных покрытий и мягких элементов; монтажа изделия; окончательной отделки; ретуши.

В каждом конкретном случае реставрационные работы включают в себя разные процессы, все зависит от состояния предмета и сложности предстоящих операций.

При предварительном осмотре мебели, подлежащей реставрации, определяют ее состояние и намечают мероприятия, необходимые для приостановки процесса разрушения предмета, его укрепления, возвращения ему первоначального вида.

Немаловажно определить, какие причины вызвали появление дефектов и повреждение изделия. Основные факторы, ведущие к повреждению мебели, следующие: неблагоприятные условия хранения и эксплуатации; низкая квалификация изготовителя и некачественный материал; износ и естественное старение материала; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.

При визуальном осмотре выявляют повреждение древесины насекомыми, гнилью, плесенью. Затем проверяют целостность всей конструкции: состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, комплектность изделия. После этого устанавливают тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, утрату декоративных элементов. Необходимо также определить, в каком объеме проводилась предыдущая реставрация изделия. По результатам проведенного осмотра составляют план поэтапной реставрации и принимают решение о необходимых средствах и способах проведения работ.

Если мебель хранилась в неотапливаемом помещении, где были резкие перепады температуры и влажности, то изделие некоторое время необходимо выдержать в квартире, чтобы возможное коробление и растрескивание не сделали напрасным труд мастера.

С целью более качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, поврежденной грибковыми заболеваниями и насекомыми, восстановления облицовочного слоя и декоративной отделки проводят частичную или, если необходимо, полную разборку предмета. В первую очередь снимают детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, затем – фурнитуру и декоративные детали. Дальнейшую разборку корпусной мебели проводят только тогда, когда без этого обойтись нельзя.

Разборку стульев, кресел, диванов, в которых обычно ослабляются шиповые соединения, производят с помощью клиньев, в крайних случаях применяют стамески и долота. При разборке мебели следует не забывать удалять все гвозди, шурупы и остатки клея. Клеевой шов можно быстро ослабить, залив туда немного этилового спирта. Через несколько минут соединение легко распадется.

В качестве дезинфицирующих препаратов в домашних условиях применяют пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты можно приобрести в хозяйственных магазинах. Порядок обработки против насекомых-вредителей описан выше.

Дезинфекцию деталей, покрытых красками, позолотой, проводят с помощью этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном в соотношении по объему 1: 1. Укрепление таких покрытий проводят смесью скипидара и горячего столярного клея. Для этих же целей используют воскосмоляной состав, состоящий из 2 в. ч. светлого пчелиного воска и 1 в. ч. канифоли. Мягкую мебель обрабатывают против моли инсектицидными препаратами, которые можно приобрести в магазинах, торгующих бытовой химией.

Прежнее отделочное покрытие удаляют тогда, когда оно либо затрудняет выбор материала для восполнения утрат, либо не соответствует первоначальному виду изделия. Так же поступают, если покрытие сильно повреждено. Процесс снятия старых покрытий был описан в главе о ремонтных работах.

Шлифованию подвергают только шелушащиеся и растрескавшиеся покрытия. Циклевание при реставрации применяют крайне редко, так как оно нарушает поверхностный слой древесины.

При восстановлении элементов реставрируемой мебели соблюдают очередность проведения работ. Если изделие не разбиралось полностью, то сначала укрепляют шиповые соединения, затем заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения элементов конструкции. После этого приступают к изготовлению утраченных фрагментов мебели.

Когда все изделие демонтировано, реставрацию проводят последовательно, деталь за деталью, и после этого осуществляют сборку предмета мебели. Отделочные работы, как правило, тоже проводят до сборки. Основные декоративные элементы – карнизы, пилястры, раскладки – снимают перед предшествующим реставрации ремонтом и восстанавливают их отдельно.

Клеевые соединения иногда можно укрепить, не разбирая изделия. Клей впрыскивают в щели и расколы и сильно сжимают детали до полного высыхания. Такие соединения можно дополнительно укрепить угольниками из фанеры или металла; бобышками, которые устанавливают внутри царгового основания; нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 147).

Рис. 147. Дополнительное крепление конструкции: а – угольниками; б – бобышками; в – нагелями.

Если все же шиповые соединения пришлось разобрать, то сначала удаляют старый клей сухой жесткой щеткой или размачивают его водой. После восстановления элементов соединения его склеивают вновь. При необходимости шипы наращивают по длине и ширине желательно тем же материалом, из которого изготовлен данный предмет. Трещины в шипах распиливают лобзиком и вклеивают дополнительный клинышек. Если сломанный шип приходится заменять новым, то для дополнительного контакта с древесиной под него делают выемку (рис. 148).

Рис. 148. Ремонт шипового соединения: а, б – укрепление шиповых соединений вставками; в – замена ящичного шипа; г – замена рамного шипа.

Заменяемый фрагмент должен изготавливаться из той же породы дерева, что и сломанный шип, а направление волокон – совпадать.

Способы укрепления соединений на гладкую фугу изображены на рис. 149.

Рис. 149. Укрепление соединений на гладкую фугу: а – шпонками; б – вставными шипами; в – вставными пластинами шпона.

Если ослабло соединение в шпунт или гребень, то его уплотняют приклеиванием вставки из шпона. Поломанный гребень срезают и выполняют новый из того же материала.

Часто на плоских деталях появляются трещины и расколы, которые сопровождаются короблением. Трещины заделывают клиньями, рейками или брусками из подобного же материала. Сначала трещину расширяют стамеской, формируя полость определенной конфигурации. Затем готовят вставку такого размера, чтобы она немного выступала над ремонтируемой поверхностью. Вставку осаживают легкими ударами киянки. После схватывания клея излишек материала срезают и зачищают заподлицо с поверхностью.

Сквозные трещины пропиливают ручной пилой и вставляют встречные клинья (рис. 150).

Рис. 150. Заделка трещин: а – в щитовом элементе; б – в филенке из массива древесины.

Если надо устранить трещину в дне ящика, то на тыльную сторону детали наклеивают брезент, а видимую часть шпаклюют.

Особенно трудно устранить коробление, когда поверхность облицована с одной стороны. Облицованная лицевая сторона усыхает значительно медленнее, чем тыльная. В результате этого появляется выпуклость видимой поверхности. Чтобы устранить такой дефект, с тыльной стороны делают несколько параллельных пазов почти до лицевой поверхности. Выпрямив деталь, вставляют длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Результат в этом случае во многом зависит от усилия при запрессовке клиньев, от их размера и многих других причин. После выравнивания иногда используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки. В любом случае после выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном.

Восполнение утраченных частей деталей проводят методом копирования подобных фрагментов. Очистив старый остаток, его наращивают способом на ус или косой замок. С параллельного элемента снимают подробный эскиз, с помощью которого восстанавливают утраченную деталь. Ответственные места с невидимой стороны усиливают пластинами, угольниками, бобышками. Сильно испорченный участок древесины заменяют.

Сломанные детали из массива древесины соединяют встык с помощью вставных шипов. Если имеются трещины, то приходится использовать вставки (рис. 151).

Рис. 151. Сращивание брусков деталей: а – на вставной шип; б – параллельными вставками; в – одной промежуточной вставкой.

Наиболее часто реставратору приходится устранять дефекты поверхностей, облицованных шпоном. При длительной эксплуатации могут появиться различные повреждения облицовки. Об этом подробно рассказано в начале этой главы, где описывались методы ремонта мебели. Здесь мы лишь коснемся тех моментов, которые важны при реставрационных работах.

Если устранить дефекты быстро не удается, то сначала удаляют лакокрасочное покрытие, затем снимают поврежденный шпон. Снятый материал необходимо сохранить для дальнейшего применения. Когда старый шпон нельзя использовать из-за его тонкости и хрупкости, тогда под него делают черновую «рубашку» из нового материала.

Криволинейные участки поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой мешки с песком. Можно использовать для этой цели и резиновые обвязки (рис. 152).

Рис. 152. Оклеивание криволинейных поверхностей: а – с помощью сыпучих цулаг: 1 – верхняя часть пресса; 2 – сыпучие цулаги; 3 – деталь; 4 – основание пресса; б – с помощью резиновой обвязки: 1 – деталь; 2 – облицовочный слой; 3 – резиновый жгут.

Сыпучий наполнитель создает равномерно распределенное давление на облицовываемую криволинейную поверхность, а наиритовый клей, который применяют в этом виде работ, практически мгновенно и надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона.

Старинную мебель оклеивали раньше пиленым шпоном, который толще строганного. Поэтому если есть нужная порода строганного шпона, то под облицовку приклеивают вторую пластину из того же материала, которая служит выравнивающей прокладкой. Это возможно при небольших вставках, а если восстанавливается значительная поверхность, приходится самостоятельно изготавливать пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают маленьким рубанком, закрепив шпон на ровной поверхности.

При реставрации маркетри (набора из кусочков шпона разных пород дерева) заменяют или восстанавливают отдельные участки вставками. Порядок выполнения работ здесь тот же, что и про облицовочных работах. Дефекты в этом случае аналогичны повреждениям поверхностей, облицованных шпоном: вмятины, отщепы, отслаивание, царапины.

Если имеет место порча покрытия, растрескивание, коробление и отслаивание больших участков набора, работу начинают с удаления лакового покрытия. Сложные дефекты в домашних условиях устранить невозможно, а небольшой объем работы реставратору-любителю вполне по силам. Он может скопировать необходимую вставку с соседнего фрагмента или определить размер утраченной детали по пустующему месту.

Крашение древесины подробно описано в соответствующей главе этой книги, но в старину мастера часто применяли и обжиг шпона в горячем песке. В современных условиях можно это выполнить с помощью газовой горелки, утюга, паяльника. Однако должный эффект получают только при обжиге в раскаленном до 150–200 °C песке. К тому же этот способ наиболее прост.

Заготовки шпона помещают в нагретый мелкий речной песок и выдерживают до появления желаемого цвета. Если требуется плавный переход тона, то заготовку располагают вертикально. При этом нижние, более прогретые, слои песка сильнее обожгут шпон, а выше получится плавный переход. Равномерную окраску получают при горизонтальном расположении заготовки в песке.

Следует учесть, что при дальнейшей работе заготовка будет шлифоваться, следовательно, произойдет частичное осветление поверхности.

Применяется обжиг при наборе орнамента, в котором присутствуют детали растительности, пейзажа. Этим достигается выразительность и объемность некоторых элементов.

Техники интарсии и инкрустации похожи, поэтому аналогичны и приемы их реставрации. Инкрустация – это украшение деревянной мебели вставками из других материалов: кости, перламутра, камней, металла. Пластинки из этих материалов врезаются в основу заподлицо с поверхностью изделия.

Интарсия выполняется с использованием древесины тех пород, которые отличаются от основного материала текстурой и цветом.

Если, например, предстоит реставрировать элемент мебели, инкрустированный костью, то работу начинают с удаления грязевых наслоений, дезинфекции и консервации. Затем заделывают выбоины, сколы, трещины и другие механические повреждения. После этого приступают к восстановлению декоративных частей поверхности. Гнезда, где первоначально размещались элементы из кости, очищают от грязи, пыли, старого клея. По размеру выемки изготавливают вставки, используя натуральный или искусственный материал. Старые покоробленные детали можно размягчить в крепкой уксусной или фосфорной кислоте, а потом выправить под прессом.

Готовую вставку приклеивают на отведенное место, удаляя излишки клея. Если элемент имеет незначительные размеры, то можно материал под кость не использовать. Достаточно зашпатлевать гнездо смесью разбавленного клея ПВА и алебастра. Изделия из кости часто гравировали. Но эту работу лучше выполнит художник-профессионал. Не имея способностей в этой области, не стоит браться за гравировку и другие художественные работы.