Восточная мудрость гласит, что если мужчина за свою жизнь посадил дерево, вырастил сына и построил дом, то жизнь его прожита не зря.

Так как постройка дома – дело нелегкое, постарайтесь внимательно прочитать эту главу. Для начала необходимо усвоить одну истину: дом должен быть крепким, теплым и уютным. Всю теплоту домашнего очага не только в переносном, но и в прямом смысле слова способна сохранить только древесина. Современные строительные материалы хоть и удерживают тепло, но никогда не сделают атмосферу такой уютной.

Первое, с чем сталкивается плотник, это возведение стен. Cтены бывают внешними и внутренними.

Внешние стены – лицо дома, своего рода визитная карточка.

Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.

В деревянном доме чаще всего внешние стены представляют сруб из бревен. Здесь лучше всего подойдут бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, препятствующую воздействию атмосферных осадков на деревянный дом.

Сруб делают следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на концах которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится достаточно шатко, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Хорошее крепление обеспечивает только венец из четырех бревен.

Сначала на основание фундамента укладывают окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его обтесывают с нижней стороны, затем на основание фундамента укладывают слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя используют толь или рубероид, которые покрывают широкими досками, просмоленными битумом. На битум кладут стекловату, просмоленную паклю или войлок и только потом бревно.

На этот окладной венец уже накладывают бревна, которые и образуют стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, в нижней части каждого бревна делают полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец прокладывают слоем мха или просмоленной пакли, который закрывает все щели между венцами и служит хорошей теплоизоляцией. Для дополнительного крепления бревен на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке устанавливают нагели (рис. 70).

Рис. 70. Сруб. Поперечный разрез.

После того как сруб достигнет желаемой высоты, кладут еще 1–2 ряда бревен, накрывают их толем или рубероидом, после этого кладут слой досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения слоя мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

При строительстве сруба необходимо помнить об окнах и дверях. Дверные и оконные проемы делают немного больше, чем они должны быть на самом деле, иначе после осадки двери и окна будут на 15 см меньше. В зазоры забивают слой стекловаты или пакли, который потом закрывают досками, равными ширине сруба. После возведения сруба его тщательно конопатят для сохранения тепла. Для этого паклей или пенькой небольшими кусками заделывают все швы между бревнами, забивая паклю до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, проделывают эту процедуру дважды: сразу после строительства и после годичной осадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Пряди пакли просто вставляют в паз, углубляют сначала вверх, затем вниз.

Второй способ используют при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняют лопаткой.

Значительно улучшается теплоизоляция, если проконопачивают щели с внешней и внутренней сторон сруба. При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы. После того как сруб простоит год, продолжают строительные работы.

Прежде всего делают слив, который защищает окладной венец от воздействия атмосферных осадков. Чаще всего здесь используют оцинкованное листовое железо. Для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков обивают стены снаружи либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.

В качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защищает древесину от возгорания и уменьшает вероятность пожара.

Внутренние стены в деревянных домах лучше всего делать из брусьев или толстых досок. Их возводят одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, планируют все пространство и намечают расположение стыков стен.

Затем, уложив второй венец, делают Т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок делают Т-образные шипы. При возведении сруба чередуют такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовались трещины (рис. 71).

Рис. 71. Способ крепления внутренних стен.

Между собой внутренние стены крепят по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединяют их по мере строительства коробки.

Если при строительстве дома предполагают сделать несколько этажей, то по мере возведения стен закрепляют в срубе толстые балки длиной примерно 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень стойка к загниванию и развитию различных насекомых и микроорганизмов.

В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают по формуле: на каждый 1 м высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения балки и 3 см толщины торцевого сечения балки.

Для устройства перекрытия в 2,8 м используют балку, высота сечения которой 14 см, а ширина 8,4 см.

Для перекрытия на уровне 2,9 м используют балку с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.

Для перекрытия в 3 м – балку с высотой торцевого сечения 15 см и шириной 9 см.

Если перекрытие устраивают на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.

Перекрытия на высоте 3,2 м требуют балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.

Для перекрытия на уровне 3,3 м используют балку с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.

Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляют из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.

Для перекрытия на высоте 3,5 м используют балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.

Высоту расположения перекрытия всегда делают на несколько сантиметров больше, чем высоту потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие собственно потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Не беда если после года усадки перекрытие находится чуть выше предполагаемого. Это намного лучше, чем потолок, который получился ниже запланированного.

Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия необходимо использовать бетонные плиты.

Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, закрепляют дополнительно строительными металлическими скобами.

Балки перекрытия укладывают на расстоянии от 0,5 до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагают перпендикулярно друг к другу, образуя квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а стороны внутреннего квадрата колеблются от 0,5 до 0,6 м.

Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, устанавливают перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.

Одинарные перегородки. Для устройства одинарных перегородок используют нестроганные широкие доски толщиной примерно 5 см.

Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепят к подполью и перекрытию. Доски прибивают внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок между ними делают соединение на шип или на вставную рейку.

Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на ней делают небольшие надколы и насечки. Кроме этого, можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.

Двойные перегородки. Для того чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.

Доски и щиты прибивают на специальные рамы. Из-за того что щиты прибивают на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое заполняют сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толем или рубероидом), стекловатой или строительным картоном.

Тройные перегородки. В отличие от двойных и одинарных они создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок устанавливают широкие рамы, которые позволяют свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок. Сначала прибивают доски внутри рамы. Затем закрепляют слой прокладки и закрывают его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя используют строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку при желании укрепляют плинтусом.

На готовую обрешетку перекрытия набивают рейку и фанерные щиты. Их устанавливают на балки, при этом сами балки не видны, или набивают в нишу перекрытий, таким образом получают рельефный потолок. В первом случае потолок будет на 10–20 см ниже перекрытий, а во втором варианте высота останется прежней.

Настилают пол в рубленом доме сразу после того, как сруб дал усадку. Это основание жилого помещения, которое накладывается на перекрытие или на грунт.

Рис. 72. Схема устройства дощатого пола по грунту: а – уплотненный грунт основания; б – подстилающий слой из щебенки и бетона; в – кирпичный столбик; г – слой толя или рубероида; д – подкладки; е – лаги; ж – дощатый пол; з – слой картона; и – паркетный пол; к – плинтус.

Более простой тип полов – по грунту (рис. 72). Для устройства таких полов сначало уплотняют грунт основания (рис. 72, а). Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой (рис. 72, б). Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используют кирпичные столбики (рис. 72, в) шириной в 1 кирпич. Их высота колеблется от 1 до 1,5 кирпича, то есть столбики укладывают из 2–3 уровней кирпичей. На эти столбики укладывают антисептированную деревянную прокладку. Но для того, чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладывают несколько слоев толя или рубероида (рис. 72, г). Подкладку (рис. 72, д) чаще всего делают из древесины твердых пород и потом пропитывают антисептическим раствором. На такую подкладку устанавливают деревянные балки (лаги). Их располагают на расстоянии 50–60 см друг от друга (рис. 72, е). Они служат основой, на которую потом прибивают половые доски. В комнате деревянные балки укладывают от окна к противоположной стене, а в коридоре от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладывают собственно половые доски (рис. 72, ж). Лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые соединяют между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок, собственно на дощатый пол, кладут слой картона или другую подкладку (рис. 72, з), на которую уже настилают паркетный пол (рис. 72, и). В любом случае, кладут паркет или нет, пол закрепляют плинтусом (рис. 72, к).

Полы, которые кладут на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности, заключающиеся в основе. Здесь на плиту в качестве основы укладывают теплоизоляционный слой, – на него подстилающий слой из щебенки и бетона, непосредственно на который настилают слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливают лаги, к которым и прибивают доски пола.

Дощатый пол. Доски полов настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски укладывают рядом плотно друг к другу, но не прибивают сразу. Для их крепления сначала применяют строительные скобы, а потом гвозди.

Получить гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно при одном условии: если одну доску класть сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.

Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Но даже из коротких досок можно получить пол не только крепкий, но и красивый. Для этого отбирают длинные доски и делают из них полы около окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, получают некое подобие паркета.

Если при настилке полов используют половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволяет сделать пол «без гвоздя», то есть когда все гвозди спрятаны, – такой пол прослужит намного дольше.

При таком способе забивания гвоздь ставят к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным (рис. 73).

Рис. 73. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента (рейки); б – в шпунт; в – в четверть.

Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, пробивают доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесине.

Полы из древесно-стружечной плиты. Древесно-стружечную плиту кладут на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать как гвозди, так и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удерживаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями делают через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Как при настилке дощатых полов, сохраняют зазор около 3 см между поверхностью пола и стеной для вентиляции. Это допускается только около стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и прибиты все плинтусы, специальной шпаклевкой для дерева замазывают все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем шлифуют крупнозернистой, а потом мелкозернистой шкуркой и покрывают несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной и нитрокраской или постелить сверху линолеум.

Полы из древесно-волокнистой плиты. В том случае, если для настилки полов используют доски с некрасивой лицевой поверхностью, то сверху на них стелят древесно-волокнистую плиту, толщина которой не меньше 3 мм, или паркет. Каждую плиту с обратной стороны смазывают мастикой или столярным клеем, прижимают на некоторое время к основанию пола, потом пробивают гвоздями на расстоянии 15 см по периметру и в нескольких местах посередине.

После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевывают и покрывают плиту слоем лака или краски.

Паркетный пол. Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета, который может быть штучным или наборным.

Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1,5–1,8 см. Штучный паркет бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а на двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки.

Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:

– сердцевина;

– пятнистость, прорость открытая односторонняя;

– ожоги, непрофрезировка;

– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;

– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;

– наколы, задиры, отщепы.

Наборный паркет представлен паркетными щитами и паркетными досками.

Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4,5–6,5 мм, а высота 4–6 мм.

Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.

Но требования и последовательность при укладке штучного паркета остается неизменной. Прежде всего особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали.

Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

– «елочка»;

– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);

– расположение планок в продольном направлении.

Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.

После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин, можно использовать и шпаклевку собственного изготовления.

Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, просеивают их, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

От того, насколько хорошо сделана крыша, зависит и то, сколько простоит сруб и как долго он сохранит свой первозданный вид. Прежде всего крыша предназначена для защиты дома от атмосферных осадков. Поэтому крыша должна быть прочной, долговечной, экономичной и иметь эстетичный внешний вид.

От формы крыши зависит не только срок ее службы, но и внешний вид дома. Для небольших домов лучше всего построить высокую крышу, которая внешне увеличит здание.

А у высоких домов крыша должна быть более плоской, чтобы и так большое здание не казалось громоздким.

В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш.

По форме крыши можно разделить на плоские и скатные. Плоские крыши принято использовать в основном при строительстве надворных построек: сарая, гаража, бани, помещения для содержания скота и птицы. При постройке жилых помещений целесообразно применять скатные крыши, которые в свою очередь делятся на чердачные и бесчердачные.

Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).

Чердачные крыши в большинстве случаях делают холодными. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.

Существуют следующие виды скатных крыш:

– односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 74, а);

– двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 74, б);

– шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 74, в);

– вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скаты имеют треугольную форму (рис. 74, г);

– полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 74, д);

– мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 74, е).

Рис. 74. Типы крыш: а – односкатная; б – двускатная; в – шатровая; г – вальмовая; д – полувальмовая; е – мансардная.

Односкатные крыши менее трудоемки в исполнении, они обеспечивают максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.

Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.

Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.

Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность.

Крыша состоит из следующих элементов: несущей конструкции (деревянные балки, стропила, сборные формы), основания под кровлю, изоляционного слоя и кровли.

Этот элемент является основной несущей частью конструкции крыши.

Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 75) и висячие (рис. 76).

Рис. 75. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Рис. 76. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Висячие стропила опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.

В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 77), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 78).

Рис. 77. Опора наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых домах: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Рис. 78. Опора наслонных стропил в деревянных каркасных домах: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 79).

Рис. 79. Опора наслонных стропил в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Мауэрлат располагают по всей длине здания или подкладывают только под стропильную ногу.

В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, применяют специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяют затяжку. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубают стропильную ногу в затяжку зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 80).

Рис. 80. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Стропила обязательно устанавливают на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки максимально отодвигают зуб.

В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, используют двойной зуб (рис. 81).

Рис. 81. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 1/5 толщины затяжки, а высота другого – 1/3. Предварительно на затяжке обязательно делают упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора. В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используют хомуты и болты (рис. 82).

Рис. 82. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Рис. 82. (продолжение). Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт.

Для соединения подкоса с бабкой продалбливают в бабке гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 83).

Рис. 83. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут.

Чтобы соединение стало прочнее, его укрепляют дополнительно болтами или хомутами.

Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение стало прочнее, его закрепляют болтом, нагелем и скобой (рис. 84).

Рис. 84. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.

Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяют зуб, болты и накладки из металла. Бабку соединяют с затяжкой с помощью хомута.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации этой функции используют карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм.

Концы стропильных ног присоединяют к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре. Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один конец скрутки присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивают в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она соединяет стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.

Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок. Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли и т. д.).

Основание под кровлю может быть выполнено в виде сплошного настила или обрешетки. Оно служит для укладки и поддержания кровли. Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, если в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбестоцементные плиты или рулонный материал. Под плиты настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладывают в один слой. Рулонную кровлю устраивают по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.

Обрешетку используют в тех случаях, когда покрытие делают из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм. Все составляющие части обрешетки плотно крепят к несущим конструкциям, строго сохраняя заданное расстояние между досками или брусками.

Кровля представляет собой последний уровень конструкции крыши, который должен защищать весь дом от атмосферных воздействий. Для кровли используют только водонепроницаемые материалы. Водонепроницаемость покрытия зависит и от способа укладки кровельного материала. Постарайтесь кровлю сделать так, чтобы потом ее удобно было ремонтировать или полностью поменять ее.

По долговечности, водонепроницаемости и огнеупорности черепичная кровля не уступает ни одному из других типов. Срок ее службы составляет чуть больше 60 лет. Для кровельных работ используют плоскую, пазовую или ленточную черепицу.

Стальная кровля прослужит всего 30 лет. Такое покрытие относится к полуогнестойким.

Асбестоцементная кровля, как и вышеперечисленные типы, не сгорит при пожаре, но по срокам эксплуатации она может продержаться только 20 лет.

Деревянная кровля прослужит всего лишь 15 лет, она неогнестойкая.

Самая недолговечная кровля – кровля из рулонного материала (толя и рубероида). Срок ее службы всего-навсего 10 лет. Так же как и деревянная, она неогнестойкая.

Нас будут интересовать только кровли из дерева, потому что устройством других типов занимаются жестянщики и кровельщики.

В качестве деревянного покрытия могут применяться фрезерованные доски, кровельная дрань и гонт.

Фрезерованные доски хвойных пород выпускают толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм. Такие доски при использовании для верхнего слоя необходимо обстрогать сверху и с боков, для нижнего – только сверху. Чтобы обеспечить хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя делают канавки.

Кровельная дрань хвойных пород представляет собой пластины, длина которых составляет 1000 мм, ширина – 90–130 мм, а толщина – 3–5 мм.

Гонт хвойных пород выпускают в виде дощечек треугольного сечения, имеющих длину 500–700 мм, толщину толстой кромки – 10–12 мм, толщину тонкой кромки – 3 мм. Утолщенная часть гонта снабжена пазом, имеющим ширину 5 мм и глубину 12 мм.

Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время – до 15 лет.

Как правило, деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28–45°.

Обрешетку под деревянную кровлю делают из брусков, сечение которых обычно равно 0,5 х 0,5 см, или длинных жердей диаметром 0,6–0,7 см (предварительно их нужно обтесать на два канта). При этом карнизный свес и конек выкладывают укороченными досками (или другим материалом), а рядовое покрытие выполняют из полномерных.

Тесовую кровлю (одно– или двухслойную) выполняют из отобранных заранее досок, не имеющих каких-либо повреждений. Наиболее подходящим для этого материалом являются доски, изготовленные из хвойных пород деревьев. Толщина их, как правило, составляет 19–25 мм. Перед укладкой материал обрабатывают антисептическим раствором. Для того чтобы продлить срок службы, кровлю каждые 2–3 года покрывают масляной водостойкой краской.

Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда кладут выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего – вниз.

Тесовое покрытие укладывают, располагая предварительно приготовленные доски перпендикулярно коньку (рис. 85).

Рис. 85. Тесовое покрытие: 1 – стропила; 2 – брусок обрешетки; 3 – доска; 4 – конек.

При этом первый и второй слои досок двухслойных кровель размещают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 86). Доски однослойного покрытия ставят вразбежку: доски первого ряда кладут с небольшим интервалом, затем накрывают образовавшийся зазор тесом второго (рис. 87).

Рис. 86. Расположение досок при двухслойной тесовой кровле.

Рис. 87. Расположение досок при однослойной кровле.

Крепление нижних досок кровельного покрытия производят с помощью одного, вбитого посередине гвоздя длиной до 0,7 см. Верхние доски прибивают гвоздями, длина которых равна 10 см. Конек крыши и ребра застилают досками толщиной 2,5 см, после чего образовавшиеся швы перекрывают, используя специальные нащельники. Для того чтобы придать кровле особенную декоративность, тес можно расположить параллельно коньку, при этом закрепляя доски внахлест и размещая их выпуклостью годовых колец к карнизному свесу.

Кровли, выполненные из драни, необычайно красивы и к тому же отличаются прочностью и легкостью сборки. Уклон кровли из драни должен составлять 28–45°.

Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и крепят на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Кровлю из драни (рис. 88) можно сделать двух-, трех– и даже четырехслойной.

Рис. 88. Кровля из драни: 1 – бруски обрешетки; 2 – дрань.

Дранки располагают в горизонтальном ряду, перекрывая одной другую на 2,5–3 см. В вертикальных рядах вышележащая драница должна накрыть нижележащую на величину, равную 1/2 длины при двухслойной кровле, 2/3 длины при трехслойной, 3/4 длины при четырехслойной.

Первый ряд укороченных драниц кладут ворсистой стороной вниз, остальные – ворсистой стороной вверх, причем так, чтобы направление ворса шло по стоку воды. При этом их необходимо укладывать внахлест на 1/2 или 1/3 ширины.

Драницы крепят к брускам с помощью гонтовых гвоздей длиной 70 мм и диаметром 1,5 мм. Проверку уровня рядов проводят с помощью рейки, к которой прилегают концы драниц.

Конек отделывают, используя две доски, которые необходимо прикрепить поверх драниц, составляющих покрытие.

Обрешетку под кровлю из стружки выполняют так же, как и обрешетку для кровли из драни. Карнизный свес и конек отделывают из укороченной стружки, а рядовое покрытие делают из полномерной.

Кровля из стружки может быть трех– (для подсобных построек), четырех– и пятислойной (для жилых зданий).

В трехслойном покрытии верхний ряд стружки должен перекрывать нижний на 2/3 величины длины стружки, в четырехслойном напуск делают примерно на 3/4 длины, а в пятислойном – на 4/5.

Гонтовая кровля принадлежит к числу наиболее дорогостоящих и отличается сложностью монтажа. Однако материальные затраты стоят того: кровля, отделанная гонтом, является самой прочной из всех вышеперечисленных и имеет большой срок эксплуатации. К тому же ее необычная конструкция (рис. 89) может служить в качестве дополнительного декоративного элемента, украшающего здание.

Рис. 89. Внешний вид гонтовой крыши.

Гонт, изготавливаемый для кровельных покрытий из хвойных деревьев, дуба или бука, имеет небольшую массу, и поэтому нет необходимости возводить под него тяжелую обрешетку. При этом также не нужно дополнительно подстилать рубероид в качестве гидроизолирующего материала. В противном случае гонт может загнить вследствие недостаточного поступления воздуха. Уклон гонтовой кровли должен составлять 30–50°.

Для обрешетки под гонтовую кровлю заготавливают длинные жерди и бруски сечением 0,5 x 0,5 см. Их прибивают на расстоянии, равном 1/3 длины покрытия.

Гонт делают в производственных условиях двумя способами – колкой или распиливанием. Материал, полученный в результате ручной колки, имеет более высокое качество и ровную поверхность. Выпиленный же гонт имеет шероховатую поверхность, а потому впитывает большое количество влаги и быстро загнивает. Мастера кровельного дела отдают предпочтение колотому гонту, изготовленному из прямоствольной смолистой сосны.

Подобный материал для кровли крыши можно получить и в домашних условиях. Для этого бревно диаметром 30–40 см распиливают на несколько частей так, чтобы получить куски длиной 40 см. Затем куски разрубают топором на плахи, которые должны иметь толщину 8–10 см. Далее, используя специальные приспособления – лезвие и колотушку (рис. 90), заготовку раскалывают на гонт толщиной 0,8–1 см.

Рис. 90. Приспособления для изготовления гонта в домашних условиях: а – колющее лезвие; б – колотушка.

Делают это с помощью тисков: зажав в них гонт, наносят по лезвию, наставленному на деталь будущего покрытия, сильные отрывистые удары колотушкой.

Гонтовые кровли обычно делают трехслойными. При этом предварительно обработанный антисептическим раствором гонт укладывают так, чтобы острые края дощечек плотно входили в пазы соседних, а детали, составляющие верхние ряды, перекрывали стыки ранее соединенных нижележащих деталей. Закрепляют гонт, прибивая гвоздями к обрешетке за верхнюю часть. При этом гвоздь должен входить в брусок не менее чем на 2–2,5 см. Карнизный свес отделывают доской, толщина которой равна толщине гонтового покрытия.

На коньке гонт соединяют впритык и после этого на угол обивают досками.

Окна на фасаде дома играют решающую роль, большое значение имеет их расположение и рисунок. Окна дома порой могут определять его интерьер. Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт. Но проблема теплопотерь в холодное время года существует, поэтому в зависимости от материала обвязки переплетов, от конструкции остекления затраты на обогрев дома могут значительно меняться. Преимуществом деревянных окон является то, что их можно ремонтировать своими руками, они экологически чисты, имеют привлекательный вид натурального материала. Недостатки заключаются в горючести и склонности древесины отсыревать и подвергаться поражению микроорганизмами.

Оконные рамы делают из ореха, дуба, бука, сосны, красного дерева. Современные высокие технологии позволяют добиться высокого качества окон и при правильной эксплуатации могут прослужить более 50 лет.

Деревянные окна и двери можно изготовить самостоятельно. Для их изготовления необходимо специальное оборудование: фуговальный, фрезерный, долбежный станки. Конечно, можно изготовить эти столярные изделия с помощью пилы, топора и зубила, но вряд ли (не имея достаточных навыков) можно добиться приемлемого качества.

Оконный блок состоит из коробки, к которой крепятся створки. Кроме того, в конструкцию окон входят подоконные доски и отлив. К коробке крепятся оконные рамы, которые могут быть двойными и одинарными. Чаще всего в домах устанавливают двойные рамы, которые лучше удерживают тепло.

Для того чтобы сделать коробку, берут 4 бруска шириной 17 см и толщиной 5 см. Длина двух брусков должна равняться высоте оконного или дверного проема, а двух других – ширине проема. Затем с помощью толстых строительных гвоздей эти брусья соединяют, тем самым получая прямоугольник. К этому прямоугольнику крепят рамы. Оконные рамы делают следующим образом: подбирают бруски с торцевым сечением 5 х 5 см, длина которых меньше длины брусков коробки. Соединенные в рамы брусья должны образовать прямоугольник, внешняя поверхность которого полностью совмещается с внутренней стороной прямоугольника коробки. Далее в готовой раме делают небольшой паз для того, чтобы можно было установить стекло.

Готовый оконный блок ставят в оконный проем. Но непосредственно перед установкой измеряют нижнюю часть окна, используя при этом нивелир. Затем, отступив примерно 20 см от низа, в массив стены вбивают клинья из твердых пород древесины. Такие же клинья вбивают в древесину оконного проема и вверху, также отступив 15–20 см. После этого в оконный проем вставляют блок и закрепляют его шурупами, ввернув ножку точно в клин.

Для этой цели используют только большие шурупы, под которые готовят отверстия. Это позволяет сохранить древесину во время вворачивания шурупа и дает гарантию того, что после усушки древесина не растрескается. Для того чтобы ввернуть шуруп, просверливают отверстие, используя при этом сверло диаметром примерно 1,3 см. Шурупы можно при желании заменить обычными большими строительными гвоздями или синтетической пеной.

После того как оконный блок установлен в проем, можно приступать к стекольным работам. Для крепления стекла в оконной раме чаще всего используют штапик или маленькие гвоздики, которые осторожно вбивают в массив рамы параллельно поверхности стекла, а потом молотком немного прижимают к стеклу.

Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, – это дверь. И первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременное условие – это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошенных гостей.

Но двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.

Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов – коробки и дверного полотна, которое плотно и без труда должно входить в коробку.

Дверную коробку делают по тому же принципу, что и оконную. Для этого подбирают 4 бруска, два из которых равны высоте дверного проема, а два оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирают большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки сбивают в прямоугольник. Чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, снимают древесину на 1–1,5 см с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливают именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего выбирают основу будущего полотна, которую потом обшивают рейкой или обклеивают шпоном. Основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.

Среди легкодоступных материалов используют толстую древесно-стружечную плиту, которую выпиливают на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делают для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Плиту можно оклеить обычной или ламинированной фанерой. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или ограничиться только ей, покрыв несколькими слоями древесного лака. Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лака. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения тщательно проверяют. Можно еще раз пройтись рубанком по полотну и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности. Дверные блоки крепят так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбивают клинья из твердых пород древесины, затем устанавливают коробку и пробивают брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, делают не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволяет коробке лучше удерживаться во время постоянного открывания-закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

После того как все двери установлены, к боковым сторонам всего блока нужно прибить обналичку.

Тип лестницы зависит от многих причин, в частности от места расположения и площади, отведенной для нее. Обычно в небольших домах устанавливают прямые лестницы. Определяют заранее и уклон лестничных маршей. В двухэтажных домах он должен быть 1: 1,5. Лестницы на мансарду, чердак или в подвал могут быть более крутыми.

Как и для любых лестниц, ширина проступи должна составлять не менее 250 мм, а высота ступени – не более 180 мм. Число ступеней в марше – не менее 3 и не более 15.

Для строительства внутренних лестниц традиционно используют древесину или металл. Встречаются также и комбинированные конструкции, когда в качестве тетивы применяют металлические балки, но ступени делают из дерева. При строительстве крупных коттеджей возможно устройство каменных, каменно-металлических, бетонных и других лестниц.

Кроме того, при условии соблюдения технических параметров всей постройки возможна установка готовых железобетонных лестничных маршей заводского производства. Но гораздо проще и красивее построить лестницу из природных материалов.

Внутренняя прямая лестница из древесины будет долговечной и крепкой, если в качестве строительного материала использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород, например дуба, сосны или лиственницы.

Крепление конструкционных деталей производят не гвоздями, а шурупами, так как подобные соединения не ослабевают со временем в отличие от тех, в которых используют гвозди.

Допускается использование соединений с помощью болтов и гаек, но это сложнее и приводит к удорожанию стоимости сооружения. Такие крепежи применяют только в том случае, если лестницу строят из комбинированных материалов, в частности из металла и дерева.

Косоуры, или тетивы, изготавливают из цельных досок толщиной не менее 3,5 см. Толщина досок должна составлять 5–6 см, особенно для длинных лестничных пролетов с большим количеством ступенек. Их потребуется по две на каждый пролет, и выбирают их в соответствии с длиной марша.

Для ступеней берут доски, равные ширине марша, толщиной от 2,5 до 5 см. Каждая отдельно взятая ступенька должна спокойно выдерживать вес одного человека. Чем шире лестничный марш, тем длиннее должны быть доски для ступеней и, соответственно, больше толщина доски. Для ступени необязательно искать доску на всю ширину, ступени могут быть и составные.

Для изготовления маршевых площадок нужны такие же доски, как и для ступеней. А для подступеней берут более тонкие, примерно 2–2,5 см. При выборе материала обязательно учитывают, что по правилам ширина марша должна быть не менее 105 см, а площадок – не менее 120 см.

Соединение ступеней с косоурами может быть различным. Самой распространенной и надежной конструкцией является лестница с врезными ступенями. Для ее изготовления в тетиве делают вырезы – пазы глубиной 1,5 см, в которые устанавливают проступи и подступени. После их установки косоуры стягивают металлическими болтами (рис. 91).

Рис. 91. Конструкция внутренней лестницы с врезными ступенями: 1 – доска пола; 2 – тетива; 3 – проступь; 4 – подступень.

Есть и другие способы – выбор крепления остается всецело за плотником (рис. 92).

Рис. 92. Варианты крепления проступей и подступеней к косоурам.

Высота расположения ступенек зависит от уклона самой лестницы, то есть от угла расположения тетивы относительно пола первого этажа: чем больше угол наклона, тем выше относительно друг друга располагают ступеньки.

К примеру, если угол наклона косоура составляет 33–37°, то высота ступеньки будет 16 см, если наклон увеличивается до 38–42°, соответственно увеличивается и высота ступени – 18 см. Если наклон лестницы составляет около 45°, то расстояние между ступеньками будет равно 20 см.

Однако не следует забывать и о конкретных параметрах роста человека. Не исключено, что ступени придется сделать не по стандарту, а выше или ниже. Главное, чтобы этой лестницей было удобно пользоваться обитателям дома, поэтому сначала надо убедиться, что намеченная высота ступеней подходит, а потом производить их окончательное крепление.

Строительство лестницы начинают с установки косоуров. Их закрепляют к поверхности пола первого этажа и наверху к балкам перекрытия шурупами. Места крепления можно усилить с помощью металлических уголков, привинченных к полу. Располагают тетивы на расстоянии примерно 70–90 см, чтобы ширина лестницы была удобна для передвижения.

После установки косоуров каждый из них разбивают на ступени с учетом высоты шага и толщины досок проступей. Однако разметку можно сделать еще до установки тетив на место. Традиционно в каждом марше делают нечетное количество ступеней.

После этого на косоурах делают пазы, если ступени будут врезными, или устанавливают другие элементы для крепления ступеней. Лучше всего начинать ставить ступени снизу вверх, – это поможет отрегулировать высоту шага и заодно проверить прочность крепления.

Если доски, предназначенные для проступей, слегка выгнутые, то укладывать их нужно выпуклой частью наружу, тогда они будут лежать ровнее.

Подступени устанавливают вместе с проступями или после закрепления всех ступеней. Для их крепления используют такие приемы, как сплачивание в четверть или на вставной шип. Допускается закрепление подступеней с помощью шурупов или гвоздей.

Заключительным этапом устройства лестницы является установка перил. Они закрепляются непосредственно на тетиве и предназначены для безопасности движения по лестнице, а также служат декоративным элементом, придающим конструкции законченный вид.

Лестничное ограждение относится к вспомогательным элементам, так как оно не выполняет несущих функций. Проще всего закрепить перила на вертикальных стойках. Верхний конец перил обычно укрепляют в стене, если это позволяет конструкция лестницы. Опорой нижнего конца служит стойка.

Чаще всего перила устанавливают с левой стороны лестницы, но это зависит в основном от конструктивных особенностей лестницы. Встречаются варианты, когда из соображений безопасности устраивают перила вдоль обеих сторон лестницы.

Простейшие поручни изготавливают из брусков с сечением 4 х 5 см или из досок. Если для поручня (наклонная часть перил) используют брусок, то стесывают два его ребра, чтобы ширина стеса примерно составила 0,4–0,5 см. Поручень тщательно обрабатывают шкуркой до получения гладкой поверхности.

Для прикрепления поручня к стойкам перил на его нижней части стамеской выбирают углубление для стоек. Расстояние между стойками делают от 30 до 50 см. По желанию или способностям стойки делают фигурными или резными или приобретают готовые перила со стойками в магазине. Например, стандартный размер выпускаемых поручней для перил: ширина – 13 мм и длина – от 34 до 74 мм.

Следует помнить, что при изготовлении поручней нельзя использовать некоторые породы дерева: лиственницу, тополь, пихту и ель.

Перила или поручни по правилам должны иметь высоту 80–90 см от уровня косоура. Индивидуально же их высоту определяют следующим образом: при спуске по лестнице расслабленную руку немного вытягивают вперед и на этой высоте временно устанавливают поручень. Затем поднимаются, держась за перила. В процессе подъема рука должна быть слегка расслаблена и немного согнута в локте. Если удобно перемещаться по лестнице вверх и вниз, то данная высота подходит для установки перил. Перила необходимы, если лестница крутая и с большим количеством ступеней в марше.

Двухмаршевая лестница более сложна в изготовлении. Чаще всего она проходит вдоль двух соприкасающихся стен дома. Длина маршей может быть неодинакова. Обычно ее делают с учетом опоры на правую сторону. Основные конструкционные элементы и принцип их установки аналогичны строительству обычной прямой лестницы (рис. 93).

Рис. 93. Общий вид и конструкционные элементы двухмаршевой внутренней лестницы: 1 – доски пола; 2 – тетива; 3 – опорный брус; 4 – проступь; 5 – стяжной болт; 6 – балка площадки.

Приставные лестницы позволяют экономно использовать площадь дома, но их главным недостатком является большая крутизна, что делает спуск и подъем неудобными. В таких случая можно использовать лестницы со сложной формой ступенек и конструкции «утиный шаг» (рис. 94).

Рис. 94. Лестница с конструкцией «утиный шаг».

Для изготовления такой лестницы потребуется тот же материал, что и для обычной прямой конструкции. Особенностью этой лестницы является то, что ее ступени имеют сложную несимметричную форму. Например, с одной стороны ширина будет 40 см, а с другой – всего 4 см.

Принципы установки ступеней из-за их необычной формы также требуют корректировки. Лучше всего делать крепление проступей на шипах из твердой древесины (например, березы) диаметром 1 см и длиной 4–5 см. Просверливают отверстия в торцевых сторонах ступеней из расчета: на узкой стороне 2 шипа, на широкой 3. Косоуры просверливают на уровне ступеней и закрепляют с помощью шипов.

Допустимо применять и другие способы, но желательно делать ступени врезными для большей жесткости. Разумеется, в таком случае нельзя установить подступени, но можно вставить небольшие распорки.

Пользование лестницей «утиный шаг» требует определенной сноровки и знания ее особенностей, поэтому желательно такие конструкции применять для редкого пользования, например для подъема на чердак.

Складная лестница является очень интересным вариантом для чердачного помещения, она достаточно проста по конструкции и имеет ряд преимуществ. Но и этот вариант не годится для ежедневного использования, а подходит для установки в подсобных помещениях.

Строительство прямых и двухмаршевых лестниц из других материалов опирается на те же принципы и подчиняется тем же правилам, что и возведение деревянных лестниц.

Винтовые лестницы, пожалуй, являются наиболее декоративными и достаточно часто встречаются в современных постройках.

Применение древесины для строительства винтовой лестницы возможно, но это достаточно сложный процесс. Основные параметры и особенности такой лестницы показаны на рис. 95.

Рис. 95. Деревянная винтовая лестница: а – внешний вид; б – крепление опорных ступеней.

Перила должны быть стандартной высоты и сделаны из того же материала, что и вся лестница.