Сегодня человек, решивший посвятить свободное время подводной охоте и нырянию, сталкивается со сложнейшей проблемой: что выбрать из обширнейшего ассортимента снаряжения? Благо выбирать есть из чего. Ведь на сегодняшний день практически все снаряжение и оружие от самых известных и неизвестных в мире фирм можно найти и приобрести достаточно быстро. Выбор огромен, и неискушенному покупателю предложат все самые модные и ультрасовременные новинки. Как во всем этом разобраться, тем более что многое непривычно и непонятно: импортное снаряжение создано с учетом специфики охоты в море, и необходимо учитывать эти его особенности.

В конце 80-х — начале 90-х годов, когда сборная СССР по подводному плаванию впервые выбралась на международную арену, европейские спортсмены смотрели на нас, уронив челюсти, не понимая, как можно нырять на глубину 25–30 метров в маске и ластах «Акванавт» и гидрокостюме «Чайка». С другой стороны, они удивлялись разнообразию конструкций очень качественно изготовленных из дорогущего титана пневматических и гидропневматических ружей. Мы же совершенно не понимали, как можно охотиться с «рогаткой» да еще при этом рассчитывать на какой-то успех.

Но с высоты сегодняшнего опыта мы уже уверенно можем советовать, какое снаряжение, для каких целей и как выбирать. Тут следует заметить, что каждый спортсмен подбирает комплект «под себя»: с учетом своих вкусов, спортивной подготовки и, конечно, финансовых возможностей. Для себя я уже выбрал комплект снаряжения и оборудования, который постоянно трансформирую и совершенствую, а ваш выбор остается за вами!

Условно все снаряжение можно разделить на несколько групп: комплект № 1, оружие, костюм, аксессуары.

КОМПЛЕКТ № 1

Устаревшее, еще советское, но очень удобное название. Это простейший комплект снаряжения, позволяющий заняться подводным плаванием и включающий необходимый для этого минимум: маску, ласты, трубку.

МАСКА

Собственно, с изобретением очков, а затем маски и началась подводная охота — у человека «открылись» глаза. С тех пор прошло много лет, и масок появилось еще больше: самых разнообразных конструкций, из разных материалов, они выполняют главную свою задачу — удерживая прослойку воздуха между глазом и водой, позволяют нам видеть и ориентироваться под водой. Хорошая маска — это 20 % успеха в охоте, поэтому, когда в конце 80-х после многих лет плавания в «популярной» советской маске «Акванавт» (а других просто не было) мне посчастливилось добыть старенькую французскую масочку, я был на седьмом небе! Сейчас, протестировав много разных масок и остановив свой выбор на нескольких моделях, я все равно продолжаю искать ту самую, идеальную маску.

Маска подводного охотника должна обладать множеством необходимых качеств: мягко и комфортно сидеть на лице, иметь максимальный обзор и минимальный подмасочный объем. Материал, из которого выполнен обтюратор маски, как правило, силикон черного или серебристого цвета (силикон-графит или металл-флекс). Главное, чтобы он не был прозрачным, т. к. сквозь прозрачный силикон стекло маски может легко подсвечиваться лучами солнца (эффект зеркала), и видимость, особенно на фоне темного дна, сквозь стекло резко ухудшается. Это непринципиально для аквалангиста, но очень мешает охотнику, особенно в темной и мутной воде пресных водоемов. В море для охоты на осторожную пелагическую рыбу — денти, сериолу, сарго и др. — используют специальные и очень дорогие маски с затемненными стеклами, которые скрывают от осторожной добычи глаза стрелка.

Обычно же стекла делают из каленого стекла с маркировкой — tempered или Т. Те ныряльщики, которых манят глубины более 10–20 метров, используют небольшие по размеру маски с минимальным подмасочным объемом — малообъемки. Их еще называют специальными масками для подводной охоты. А предпочитающие небольшие глубины отдают пальму первенства маскам с повышенным обзором, пусть и большего объема.

Чем больше подмасочный объем, тем больше необходимо поддувать воздуха под маску во время нырка — и чем глубже, тем больше. Лучшие на сегодняшний день малообъемки для охоты — Samurai, Samurai elite — SPORASUB; Super Occhio — CRESSI — SUB; Black team, Sombra — PICASSO и им подобные. Для небольших глубин предпочтительнее маски с большим обзором. И, на мой взгляд, лучшие из них — это Look — TECHNISUB, Rafa и Nulla — PICASSO.

Охотники, имеющие проблемы со зрением (+, —, астигматизм) всегда сталкивались с проблемой коррекции зрения под водой. В настоящее время выпускается много масок, в которых стандартные стекла можно заменить диоптрическими линзами и, выбрав подходящую модель, можно прямо в магазине осуществить замену. Мой совет: не соблазняйтесь покупкой маски «повышенного обзора» с боковыми стеклами, даже если вы не собираетесь покорять глубины. Маска с плоским моностеклом или парой стекол (очки) показывает вам одну картинку, тогда как при наличии боковых стекол картинок уже три, а если имеются еще и нижние стекла, появляется четвертое изображение. Эти «телевизоры» лишь отвлекают ваше внимание, утомляют глаза и мозг, что совершенно не способствует хорошей охоте. То же и со сферическими стеклами: неплоское стекло дает сильные искажения, и уже через час плавания мозги начинают плавиться.

Ремешок — совершенно необходимая и очень важная деталь конструкции. Он должен обеспечивать надежное крепление маски, легко регулироваться по длине; очень удобно, если можно отрегулировать его, не снимая маски. Центральная часть ремешка имеет расширение с одним или несколькими окнами для лучшего облегания головы. Лучшие ремешки — силиконовые, они мягкие и эластичные.

Как выбрать маску? Определив задачи (глубина, мелководье), приходим в магазин и отбираем несколько масок.

Они должны быть неяркими и нравиться вам внешне — это немаловажно. Затем, не надевая ремешок, приложите маску к лицу и — слегка! — потяните воздух носом. Если маска «ваша», она прилипнет к лицу и сделает невозможным вдох. Если она «травит», не спешите откладывать ее в сторону Под маску могли попасть волосы; посмотрите в зеркало, если так оно и есть, уберите их. Попробуйте еще раз. Вам могут мешать усы или щетина. Или складки кожи пропускают воздух, если вы улыбаетесь. Закройте глаза, расслабьте мышцы лица и снова попробуйте. Травит? Тогда откладывайте в сторону и берите следующую….

И вот маска подошла, прилипла и удобно сидит на лице. Если еще остались непроверенные экземпляры, опробуйте их тоже. Из нескольких классных масок лучше выбрать ту, у которой обзор лучше, а объем — меньше. Для пресных водоемов маска с желтыми стеклами или с просветленной оптикой предпочтительнее.

Маски чаще всего продаются в специальных пластиковых контейнерах, и если вы решили пользоваться таким контейнером как футляром для маски на каждый день, в нем стоит сделать несколько отверстий для вентиляции горячим гвоздем, тогда маска не будет плесневеть и покрываться грибком.

Если нет контейнера, вместо него прекрасно подойдет башмак ласты. И даже при наличии контейнера — все равно калоша ласты удобнее: сразу по выходе из воды запихиваем маску в одну калошу ласты, в другую вставляем трубку; ничего не теряется и вся «снаряга» всегда на месте.

Но на этом ваши «мучения» еще не кончаются. Маску нужно подготовить, иначе она будет «потеть» (стекла будут запотевать) нещадно. А нужно — то сделать всего пустяк — тщательно промыть новую, только купленную маску раствором стирального порошка снаружи и изнутри. А затем перед каждым заходом в воду совершать пусть и не очень эстетичное, зато эффективное действо: плюнуть внутрь маски на стекло, хорошо растереть пальцем и, слегка сполоснув, одеть. Можно, конечно, применять различные «примочки» типа «Антифог-спрей» против запотевания, но стоит лишь один раз обработать маску, а затем просто протирать ее слюной перед каждым нырянием, как вы забудете об антифогах. Можно слегка обжечь стекла маски изнутри зажигалкой или протереть пальцем, окунув его в обыкновенный раствор для побелки. В любом случае, основная задача — убрать жировой слой на внутренней поверхности стекла, чтобы предотвратить запотевание.

ТРУБКА

Если иногда мы можем позволить себе чего-то не видеть, то дышать мы обязаны регулярно. Обычное положение в воде — на поверхности, лежа, лицом вниз. Так ныряльщик может максимально расслабиться, без шума и резких движений нырнуть, посадить на кукан рыбу, зарядить оружие и осмотреть дно, если его видно с поверхности.

Вот тут-то и необходима трубка. Она позволяет спокойно, не торопясь, подготовиться к очередному нырку. Дышать через нее на глубине невозможно. Даже погрузившись на 20–30 см, становится очень тяжело дышать через трубку, т. к. гидростатическое давление воды превышает силу мышц, обеспечивающих дыхание.

Более длинная трубка меньше заливается водой и брызгами, но тем больший паразитный объем воздуха остается в ней во время дыхания и тем больше воды необходимо выдуть из нее после всплытия. После каждого выдоха в трубке остается объем воздуха с повышенной концентрацией углекислоты — паразитный объем. Оптимальные размеры трубки: длина 35–40 см, внутренний диаметр 20 25 мм.

Трубок напридумывали много: дорогих и не очень, сложных и простых — разных. Большая их часть — типичные «понты»: клапаны, гофры, шарниры, насадки, всплывающие шарики и прочие «навороты» придуманы для аквалангистов, привыкших к «соске».

Охотник дышит через трубку около 40–70 % времени, проводимого в воде. Отсюда и требования к трубке — эргономичный (удобный и мягкий, не отвлекающий внимания, комфортный) загубник; гладкая, минимальной длины и оптимального диаметра обтекаемая труба, не создающая излишнего сопротивления на вдохе.

Очень удобно, особенно на морской охоте, когда трубка мягкая и эластичная. С такой трубкой комфортно плавать, а при поиске рыб в скалах и гротах она не застрянет, не сорвет маску с лица и не вывернет изо рта загубник.

Иногда на трубку ставят самодельные «бульбуляторы» — колпачки, препятствующие выходу воздуха из трубки во время нырка (пневматический затвор), но они актуальны лишь на небольшой глубине в мелководных зарослях и камышах, в остальных же случаях проще просто выплюнуть трубку изо рта непосредственно перед нырком.

Лучшие трубки — Amerika — CRESSI — SUB; Samurai — SPORASUB; Vortice и Nodo — PICASSO и им подобные. Трубка Nodo уникальна тем, что вся она сделана из резины и, благодаря своей эластичности, совершенно не мешает и очень комфортно сидит во рту, а задев за подводные препятствия, не вырывает изо рта загубник и не издает стука.

ЛАСТЫ

Начнем с классификации. Самое простое крепление ласты на ноге: это закрытая калоша или башмак с открытой пяткой и пяточным ремнем сзади. Модели с пяточным ремнем имеют, естественно, больший диапазон регулировок, но не так комфортно и плотно сидят на ноге. Более того, концы ремешков часто цепляются один за другой или за растительность, веревки, тросы, сетки, что повышает риск и снижает комфорт. Единственный плюс ластов с пяточным ремнем, так называемых дайверских ластов, — это то, что их можно надевать практически на любую по размеру ногу, и люди с большим размером ноги (плюс еще толстый носок) вынуждены использовать именно такие ласты.

Ласты с целой калошей удобнее, но их необходимо подбирать по размеру и в зависимости от температуры воды и толщины носка. Ласты для более холодного времени обычно берут на один-два размера больше.

Второй критерий — длина. Короткие ласты имеют длину 55–65 см, и их обычно используют аквалангисты. Длинные — 85–95 см, а иногда и чуть длиннее. Вот им-то и отдают предпочтение большинство серьезных охотников. Использование ластов длиннее метра нецелесообразно.

Выбирая ласты, необходимо достаточно четко представлять себе условия, в которых вы собираетесь охотиться. Будет ли это море, озеро, камыши, сильное течение, заросли травы на мели или глубина? Собираетесь ли вы нырять круглый год или можете позволить себе лишь летний отпуск? Очень важны также ваши физическая форма, уровень спортивной подготовки, темперамент.

Каждый год появляются все новые и новые модели ластов, все фирмы рекламируют свои новинки: здесь больше энергии, а вот там еще больше, здесь экономнее, а тут эффективнее. Варьируются форма, способ крепления ремешка, цвет. Все это в основном для «туристов», плавающих с аквалангом. Охотники и фридайверы — особая статья: у них каждое движение на счету, и каждое должно быть максимально использовано с минимальными затратами сил.

Большинство ныряльщиков, конечно же, предпочитает т. н. длинные ласты. В современных моделях чаще всего это пластмассовая пластина длиной 700–800 мм, вставленная в жесткую резиновую калошу. Такие ласты позволяют сэкономить силы, развить большую скорость при тех же энергозатратах, что и в коротких ластах аквалангиста. Они позволят быстро и без потерь достичь дна и так же быстро подняться к поверхности, догнать раненую рыбу, переплыть реку или озеро или просто дотащить до берега полный кукан, не выкладываясь при этом полностью. Конечно же, работа в длинных ластах требует специальной тренировки и хорошей техники управления ими, но после 3–4 выездов на охоту вы просто не позволите себе надеть короткие ласты.

Большинство ведущих фирм-производителей выпускают длинные ласты для охоты и фридайвинга, которые разнятся формой и жесткостью пластины, формой и конструкцией калоши, а также конструкцией всей ласты: разборные и не разборные, с резиновыми вставками и стабилизаторами. Длинные пластины могут «запутываться» в ногах. Чтобы этого не происходило, вдоль всей пластины делают специальные направляющие и стабилизирующие продольные канавки и ребра. Пластина ласты обеспечивает толчок и продвижение пловца в воде, отчасти имитируя движения хвоста рыбы, но, в отличие от морского живого организма, пловец не в состоянии контролировать каждый изгиб, форму и жесткость пластины в зависимости от мощности гребка и скорости.

В зависимости от задач, которые ставит себе пловец, мест погружений и стиля поведения в воде, его спортивной подготовки и физической формы, темперамента и, наконец, эстетических предпочтений, ласты могут выбираться самые различные.

Производится много разных типов и видов ластов различной формы, жесткости, из разных материалов и с различными системами крепления на ноге. Особенное значение имеют качество и жесткость гребущей поверхности ластов для пловцов и ныряльщиков, занимающихся фридайвингом и подводной охотой, когда спортсмен использует только запасенный на поверхности воздух и каждое движение должно быть использовано наиболее эффективно.

На сегодняшний день пластины для ластов изготавливаются из различных материалов: пластика, резины, стеклопластика, углепластика (карбона) и разнообразных комбинаций этих материалов. Все эти композиции в той или иной степени должны обеспечить правильную передачу мышечного усилия ныряльщика на воду для осуществления наиболее эффективного толчка и продвижения в воде.

Наиболее правильным и эффективным будет гребковое движение ласты, когда пластина, более жесткая у корня и мягкая на кончике, сгибается неравномерно. Тогда поток воды, обтекающий поверхность ласты, будет направлен в противоположную направлению движения сторону, создавая реактивную тягу и не расходуя лишней энергии на перемещение пластины в вертикальной плоскости.

Все пластины для ластов, которые выпускаются на сегодняшний день, выполнены таким образом, что переменная жесткость в них достигается за счет ребер жесткости, переменной толщины пластмассы или отфрезерованных пазов в материале пластины.

Фирма MARES выпускает модели с продольными резиновыми вставками, благодаря которым во время гребка ласта изгибается не только поперек, но и вдоль, обеспечивая так называемый тоннельный эффект. При этом цвет ластов определяет их жесткость/мягкость: черные обычно самые жесткие, серые — средней мягкости, а зеленые, красные и синие — самые мягкие.

Начато производство и прозрачных пластин, не видимых рыбе под водой и прекрасно подходящих для охоты из засады. Как вариант можно приобрести камуфлированные наклейки для ластов, а то и просто забрызгать их аэрозолем подходящего цвета.

Самые жесткие ласты применяют для экстремального, глубинного ныряния. Здесь часто используют карбоновые, кевларовые или стеклопластиковые пластины, они наиболее эффективны при вертикальном нырянии и плавании под водой на большие дистанции и на глубину. Но они не всегда удобны и хороши лишь там, где нужна маневренность и «кошачьи» повадки.

Подбирать ласты для себя лучше всего, испытав несколько разных моделей: так проще сделать оптимальный выбор. Если же приходится выбирать без предварительных испытаний, остановитесь на CRESSI — SUB GARA2000 — прекрасные ласты. Достаточно жесткие, неразборные. Их недостатки — узкая колодка, размеры до 47 (наш 44–45); а еще — их неудобно использовать с толстым (7 мм) носком. Недавно появилась и новая модель GARA3000 — еще более длинные и жесткие.

OMER — TUNA, RECORD — популярные модели одной из ведущих фирм — производителей. Однако на мой взгляд, у них слишком жесткие пластины и очень неудобная колодка. Но пластины ласт RECORD производства фирмы С-4 отлично подходят для экстремального ныряния на критические глубины 35–45 м.

MARES — серия APNEA LINE — ласты для мягкого ныряния, подходящие для флегматичных и спокойных охотников. Модели MARES очень удобны для мелководной речной и озерной охоты, их мягкая, очень эластичная калоша как нельзя лучше подходит для этих условий.

PICASSO — одни из самых популярных на сегодняшний день ластов. Их используют как большинство ведущих спортсменов, так и ныряльщики — любители.

Прекрасная колодка, сменные пластины, из множества моделей можно выбрать ту, которая необходима вам прямо сейчас: BLACK TEAM, CARBONIUM, SPUMA — это то, что нужно!

SPORASUB — первая фирма, начавшая выпускать длинные ласты, и долгое время модель DESSAULT просто не знала равных. И сегодня она продолжает успешно конкурировать в числе самых популярных моделей.

ESCLAPEZ фирмы IMMERSION можно сравнить только с французскими автомобилями — комфортные, изящные, мощные и красивые ласты. Однако неразборная конструкция — пластина, вплавленная в башмак, и нежный пластик, из которого она изготовлена, приводят к поломке лопастей и необходимости замены ласт.

BEUSHAT — GOLDFIN, как и ESCLAPEZ, имеют лопасть, вплавленную в калошу. Отличительная особенность этих ласт — небольшие вертикальные рули-стабилизаторы на конце пластин и мягкая большая калоша, да и сами ласты тоже достаточно мягкие.

ЛАСТЫ ОТ ЛАГУТИНА(WAVE), ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЧТИ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ

Достаточно давно, когда в Советском Союзе не было возможности приобрести хорошие длинные ласты, к тому же они и стоили баснословно дорого, я задался целью сделать для себя ласты собственными руками. Тем более что опыт изготовления парных и моноластов для скоростного плавания и подводного ориентирования у меня уже был.

Впервые увидел я длинные охотничьи ласты, оказавшись на международном турнире по подводной охоте в конце 80-х. Именно тогда и появилась идея применить опыт изготовления пластин из стеклопластика для подводной охоты, как раньше для подводного ориентирования.

Моя идея воплощалась в жизнь таким образом.

Решение пришло быстро — разрезать ласту «Акванавт» — у нее больший размер — и на винтах закрепить на пластине. В процессе эксплуатации тут же обнаружились первые недостатки — плоская пластина, слишком мягкая калоша и слишком хрупкий стеклотекстолит. Все это заставило вспомнить опыт, накопленный за время занятий авиамоделизмом, и попробовать отформовать самодельные пластины. Увеличив количество слоев в наиболее «ответственных» местах и сразу же заложив необходимый изгиб, удалось получить более прочную и долговечную пластину.

Сейчас это описывать очень просто, а тогда каждый эксперимент встречал скептические ухмылки товарищей и фразочки типа: «Ласты клеишь? А коньки купил?»

За границу соревноваться тогда еще никто не ездил, глубоко и часто нырять не приходилось, а в речках и по кефали вполне хватало «Акванавтов». И надо заметить, что и в этих самых «Акванавтах» мы вполне сносно ныряли на 20–30 метров. Хорошее же познается в сравнении. И только начав плавать в длинных ластах, пусть даже очень несовершенных, я сразу почувствовал разницу. Как ни странно, никакого дискомфорта при плавании в траве или в камышах длинные ласты не создавали, поэтому по праву стали основными в моем снаряжении.

Затем наступила пора экспериментов с шириной, толщиной и длиной пластин. Первые пластины, по старой памяти, укреплялись на винтах или вклеивались в калошу. Потом на пластине уже в печи создавалась специальная отбортовка для крепления пластины в калоше, а затем появилась технология резиновых отбортовок и съемных пластин.

Угол «излома» пластины (ее наклона по отношению к стопе пловца) у разных производителей и на различных моделях ластов различен и колеблется в пределах от 0 и до 30 °C. Объясняя это различие разницей между скоростными ластами для плавания по поверхности и ластами для глубины, каждый из них с жаром доказывает свою правоту — и все они абсолютно правы! Необходимо лишь кое-что объяснить: не все охотники умеют правильно плавать, а большинство вдобавок и учиться не хочет! Правильно выполненный гребок экономит до 40 % энергии, поэтому, изменяя угол наклона лопасти, производители искусственно пытаются компенсировать пловцам недостатки техники.

Что же делать в этом случае? Учиться плавать правильно или подбирать «под себя» пластины.

Наши пластины имеют угол наклона 12 °C, и это, на мой взгляд, наиболее оптимальный угол наклона.

Потом в 1998-99 годах наступил черед борьбы за профиль изгиба пластины, и началась серия экспериментов с так называемым «кроем»: подбором ткани, количеством слоев, расположением слоев и формой обреза кромки пластины.

В 2001 году появилась возможность сделать серию сравнительных экспериментов и испытать пластины на прочность, эффективность и долговечность в специальной тест-машине. Партия пластин различной жесткости была отправлена за границу, и… мои ласты оказались на лидирующих позициях практически по всем критериям!

Первые серийные образцы были испытаны членами сборной Украины по подводной охоте на Чемпионате мира в Бразилии в 2002 году. Вся наша четверка отдала предпочтение именно этим ластам, а коллеги из других стран тут же «сделали стойку» на необычную новинку.

На сегодняшний день производится несколько модификаций ластов.

Если ласты жмут, а других нет — их стоит разрезать и зашнуровать (в ластах «Акванавт» лучше всего было делать разрез по подошве и шнуровать обычной резинкой от трусов).

Для охоты на мелководье, чтобы «пригрузить» ноги, хорошо привинтить к калоше небольшие грузики — 500–700 г. Или одеть на щиколотки специальные утяжелители.

На мелководье и в камышах лучше и удобнее в обыкновенных туристических ластах с цельной пяткой.

Если вы ныряете в ластах с пяточным ремешком — наденьте поверх гетры, скроенные из старого костюма. Они спрячут ремешки, которые теперь не будут цепляться за буйреп, траву и водоросли.

И все-таки: какие же ласты выбрать? Какой фирмы? Какой длины и жесткости? Многие спортсмены решают вопрос ластов для себя следующим образом.

Покупают калоши одной фирмы, ставят в них пластины другой, подбирая комплект, максимально отвечающий их задачам, целям и физическим возможностям. Со временем приоритеты могут изменяться. Опробуя разные модели в разных условиях и ситуациях, вы подбираете под себя комплект, наиболее полно соответствующий вашим задачам.

Следует знать, что все длинные ласты «не любят» жесткой опоры на дно, «не выносят» камней. Это ласты для плавания, а не для хождения: жесткие переломы и изгибы неизбежно ведут к повреждению пластин.

ХРАНЕНИЕ

Все резиновые изделия не любят солнца. Поэтому, как только ласты высохнут, сразу уберите их в сумку, маску и трубку — туда же. Для маски желательно завести жесткую пластиковую коробку или надувной чехол: они предохранят ее от ударов и неизбежного на побережье песка. Приехав с моря, не поленитесь и хорошо промойте свое снаряжение в пресной воде. Особенно если не собираетесь пользоваться им в ближайшее время. Ласты удобно хранить в специальном крепеже на стене (или дверце шкафа) либо просто положите на полку, чтобы они лежали горизонтально без нагрузки на пластины и калоши.

Гидрокостюм (в дальнейшем — просто костюм) — необходимая деталь или комплект деталей, снаряжение, «кожа» подводного охотника. Основная задача костюма — сохранение тепла: ведь даже в воде с температурой 30 °C можно замерзнуть после нескольких часов плавания.

Для разных температур и условий создано громадное множество различных по конструкции и толщине гидрокостюмов. Есть костюмы профессиональные, для подводных работ, есть любительские и спортивные, женские и мужские, для дайверов, серфинга, фридайвинга и подводной охоты.

Какой костюм, для каких условий и какой толщины выбрать? Наша задача — выбрать костюм для подводной охоты. О нем и пойдет речь.

Существует три основных типа костюмов — сухой, полусухой и мокрый. Не разбираясь в деталях, начинающий охотник приходит в магазин и покупает то, что ему порекомендует продавец. Как правило, дайверские магазины ориентированы на аквалангистов, и продавец, вероятнее всего, предложит вам комплект снаряжения дайвера. В нем, конечно, можно будет охотиться, но правильнее покупать именно то снаряжение, которое специально предназначено для подводных охотников и конкретных условий охоты.

Сухие гидрокостюмы изолируют тело подводника от воды. Обычно они изготавливаются из многослойной, пропитанной специальными составами капроновой ткани в виде полного комбинезона или куртки и брюк, соединяемых герметично; имеют вклеенные башмаки-сапожки и перчатки; один или несколько травящих клапанов и штуцер для подключения к регулятору акваланга. Под эти костюмы надевается специальное водолазное белье, и используются они в основном водолазами — профессионалами. Из-за громоздкости, дороговизны и неудобства в пользовании в подводной охоте применения почти не нашли. Хотя некоторые любители зимней охоты в мелководных водоемах применяют, и довольно успешно, советские гидрокостюмы «Тегур», «Садко» и даже переделывают для охоты профессиональные водолазные гидрокостюмы типа «ГК СБУ».

Полусухие костюмы, как правило, изготавливаются из НЕОПРЕНА — микропористой (ячеистой) резины. На запястьях, щиколотках, по лицу и иногда на шее они имеют специальную обтюрацию, препятствующую проникновению воды под костюм. На груди, спине или огибая шею, располагается герметичный замок-«молния». И если костюм соответствует вашему размеру, а обтюраторы сидят правильно, то вода под костюм почти не попадает. Полусухие костюмы производят различной толщины и в различном исполнении. Предназначены они тоже в основном для аквалангистов. Но зимой на мелководье и в холодной воде их с успехом эксплуатируют и некоторые охотники, правда, очень жесткая «молния» и двухсторонняя (с обеих сторон покрытая нейлоновой тканью) резина сильно стесняют движения. А значит, и утомление наступает гораздо раньше.

Мокрые костюмы — самые распространенные и популярные для подводной охоты во всем мире. Создано множество моделей, способных удовлетворить самые разные и прихотливые вкусы. Из названия следует, что вода под костюм все-таки попадает, но, попав туда однажды, нагревается теплом тела охотника и практически никуда не девается, работая уже как теплоизолятор. А быстро остывать ей мешает толщина неопрена гидрокостюма. Чем толще резина, тем теплее!

Моделей костюмов масса. Поэтому, чтобы научиться в них ориентироваться, разберем основные типы. Костюмы можно разделить по типу покрытия-дубляжа: односторонние, с двухсторонним дублированием и «голые» — без дублирования. А также по конструкции: монокостюмы — комбинезоны, короткие — комбинезоны без шлема, с короткими — до колен и локтей — шортами и рукавами. Самые распространенные — куртка со шлемом и брюки. Брюки с бретелями в виде комбинезона long john. Здесь можно различить оформление верха комбинезона: из тонкой — 3–4 мм резины с бретелями; или равной толщины с вертикальной/горизонтальной молнией, с застежкой — «репейником» на одном или обоих плечах (последние теплее). Все было бы хорошо, но дышится в высоких штанах хуже. Ведь двойной слой резины плотнее обжимает грудную клетку, затрудняя дыхание.

Короткие штаны — до солнечного сплетения — waistband trousers: такие брюки не создают излишнего сопротивления дыханию и наиболее часто употребляемы в подводной охоте. Аквалангисты же предпочитают «универсальные» или «модульные» костюмы. Комбинезон, как правило, без шлема, но с рукавами; отдельный шлем и жилет-утеплитель надеваются поверх всего костюма или отдельно от него (в теплой воде).

Дублируют костюмы (армируют) нейлоновой тканью. Неопрен придает ему дополнительную прочность, чтобы защитить костюм от порезов и разрывов, неизбежных во время эксплуатации, а также, чтобы облегчить надевание костюма: ведь нейлон хорошо скользит по коже во время одевания. В некоторых костюмах внутренний дубляж выполняют из синтетического плюша, покрытого титановым напылением, отражающим инфракрасное излучение, а значит, и делающим весь костюм теплее. Двухсторонние дублированные костюмы — самые прочные и «дубовые» (жесткие) — наиболее часто используются аквалангистами. Поскольку для них не настолько важна гибкость тела и свобода дыхания, их не слишком лимитирует тепло и количество свинца на поясе, а на первые позиции выходят прочность, простота/скорость одевания, комфорт на суше… и яркий, броский внешний вид (облегчающие одевание и снятие молнии, съемные шлемы и прочие «навороты» и «прибамбасы»).

Такие костюмы снабжаются «молниями» во всех мыслимых и немыслимых местах, наколенниками, налокотниками, специальными вставками из более тонкой резины на сгибах локтя, колена, в области шеи. Они раскрашены во все цвета радуги и состоят из множества деталей. Очень популярны сейчас костюмы, покрытые изнутри специальным толстым ворсистым и очень приятным на ощупь плюшем или термоплюшем (металлизированная ткань); на запястьях и щиколотках вдоль молний и по лицу — специальные ватерстопы (уплотняющие манжеты на запястьях, щиколотках, по обрезу шлема и нижнему краю куртки). Но для охоты такие костюмы не годятся. Это совсем не значит, что в них нельзя охотиться, просто эти костюмы созданы для аквалангистов. Молнии, как бы хорошо уплотнены они не были, — текут; кроме того, эти костюмы излишне жесткие. Ткань, а тем более плюш, удерживает довольно толстый слой воды между телом и костюмом, при этом неизбежна микроциркуляция воды внутри костюма. А так как разные участки кожи нагреты по-разному, то и остывание здесь происходит быстрее.

При интенсивной эксплуатации неизбежны разрывы и трещины в резине; по прошитым местам резина, растягиваясь, режется нитками, образуя микроотверстия: они незаметны, если находятся между двумя слоями ткани, зато очень чувствительны в воде. Даже самые ультрасовременные ткани, используемые для дублирования, достаточно мягкие и эластичные сами по себе, будучи наклеены на резину, превращают ее в достаточно жесткую конструкцию — ткань, клей, резина, клей, ткань. Все перечисленное не так заметно, или даже совершенно незаметно, при 40-70-минутном погружении с аквалангом, но очень важно во время охоты, длящейся 4–6, а иногда и более часов. И если тепла такого костюма вам и будет хватать, то его жесткость вытянет из вас все силы. Тем не менее, многие производители серийно выпускают гидрокостюмы для охотников с двухсторонним дублированием. Стоит хорошо подумать, прежде чем покупать такой костюм.

Костюмы с односторонним дублированием наиболее распространены среди охотников и по праву занимают передовые позиции по популярности. Бывают они трех видов — ткань к телу, ткань снаружи и комбинированные. Ткань к телу — по такому принципу изготавливались самые первые серийные «мокрые» костюмы. Как правило, они снабжались молниями и имели отдельный шлем. Долгое время Киевский завод резиновых и латексных изделий снабжал весь Советский Союз неплохими костюмами, большая часть которых как раз и были односторонними, с подкладкой к телу, костюмами. Такой костюм удобно надевать, т. к. нейлоновая подкладка хорошо скользит по коже, но ткань подкладки — это еще и дорога для воды, а значит, и для холода. Резина же, подверженная нагрузкам, рвется о камни, ветки и коряги, режется ракушками, особенно на коленях, локтях, голове.

«Липкие» костюмы дублированы снаружи. Самые массовые и популярные среди охотников костюмы, их часто так и называют — «охотничьи». Такие костюмы дублируются тканью по наружной поверхности, а внутрь, к телу, обращен «липкий» микропористый слой неопрена: каждая пора резины является микроприсоской и, залипая по телу, не дает воде циркулировать под костюмом. Конечно же, такой костюм (без молний) не оденешь насухо. Его необходимо надевать только с шампунем, мылом или в воде — «гидроударом», но насколько он теплее и комфортнее в воде! А если он снабжен еще и ватерстопами, вода под костюм не попадает вообще.

Наружный слой дубляжа неплохо защищает от порезов и разрывов, а темная или камуфлированная ткань делает вас более незаметным для рыб. Камуфляж бывает очень важен, особенно при охоте на осторожную, гуляющую рыбу, такую как сазан, кефаль, язь, жерех, голавль, зубарь, денти и другую, на которую можно охотиться из засады.

Впервые я оценил камуфлированный костюм на первых своих международных соревнованиях в Болгарии. Вода была не очень прозрачная, и, перемещаясь по акватории, я с удивлением увидел лежащее на дне заряженное ружье. И только мгновение спустя я разглядел охотника в камуфляже, неподвижно поджидающего на дне долгожданную добычу.

Комбинированные костюмы — это попытка объединить положительные качества разных типов костюмов (как мне кажется, не нужная серьезным охотникам). Сводится она к увеличению поверхностей ватерстопов и выполнению верхней части комбинезона (штанов long john) резиной к телу. При этом большая часть внутренней поверхности имеет подкладку, и вода все же «гуляет» по коже.

Как отдельное семейство можно выделить костюмы, у которых дублирование находится внутри. Казалось бы, все замечательно: к телу — открытые поры, снаружи — гладкая поверхность; и скольжение в воде, и прочность… Но, как показала практика, такие «шкурки» не прижились: из подкладки в толще резины постоянно течет вода, костюм в итоге не высыхает и преет.

Костюмы без дублирования, «голые» — отдельное семейство спортивных гидрокостюмов для экстремального ныряния на большие и предельные глубины и охоты в холодной воде. Очень мягкие и эластичные, требующие минимум энергозатрат, а значит, и позволяющие спортсмену продемонстрировать максимум своих возможностей.

В процессе движения под водой человек преодолевает лобовое сопротивление воды, а также силу трения воды о поверхность костюма и прочих деталей снаряжения. Так вот, покрытый снаружи тканью костюм работает в воде, как наждачная бумага, создавая максимальное сопротивление движению. Вывод — избавиться от ткани, сделав поверхность костюма гладкой, скользкой, как кожа дельфина. От подкладки к телу возникает ощущение жесткости и холода? Избавляемся от подкладки! Получаем костюм — максимально эластичный, скользящий в воде естественно, с минимальным сопротивлением (как дельфин), теплый и комфортный. Единственный недостаток — нежная резина очень чувствительна к механическим нагрузкам, порезам и разрывам. Надевать и снимать такой костюм нужно только с водой и шампунем, и очень аккуратно, да и в воде стараться не порвать его. Но зато вы получаете невообразимое удовольствие полной свободы и комфорта, легкое дыхание на поверхности и рекордное время под водой. Чтобы сделать эти костюмы прочнее, в наиболее нагружаемых местах делают усиления, не влияющие на эластичность и сопротивление.

Есть еще несколько путей повышения теплозащитных свойств костюмов, например — отражающие тепловое излучение покрытия: напыление микрослоя титана или биокерамики (biotermik).TnTaH повышает теплозащитные свойства костюма примерно на 7-11 %, а биокерамика на 10–16 %. Такие покрытия не только делают костюм теплее, но и позволяют, в случае необходимости, надеть костюм и без шампуня; правда, риск порвать костюм повышается.

Второй путь — герметизация костюма, более развитые ватерстопы с двойным уплотнением; двойное уплотнение стыка куртки и брюк, герметизирующие манжеты (на стыках перчаток и носков с костюмом).

Третий путь — дополнительное «белье», жилетки, шорты, подшлемники. Они не должны быть толще 2–3 мм и надеваются (жилетки и подшлемники) под костюм, а шорты — на костюм с тем, чтобы перекрыть стык брюк и куртки.

Когда выкрошились, истончились, порвались коленки, локти или костюм протерся под мышками, не стоит заклеивать раз за разом проблемное место. Вырезаем его совсем и, используя как выкройку с небольшим припуском, накладываем его на обрезок гидрокостюма. Вырезанную вставку вклеиваем на старое место и прошиваем по ткани, если костюм и выкройка продублированы тканью. Таким же образом поступаем и с носками, у которых прохудились подошвы.

Раскраска. Будем исходить из импонирующего большинству мужчин мнения, что камуфляж — это круто и красиво.

Нужен ли подводному охотнику камуфляж или нет — вопрос риторический. Если вы уверены, что он поможет вам на охоте, то он действительно поможет! Главное тут — уверенность в собственных силах и возможностях. Наличие же хорошо камуфлированного снаряжения, подходящего к данным условиям, и оружия, позволяющего произвести правильный и мощный выстрел, дает эту самую уверенность.

Главная задача камуфляжа — скрыть объект от взоров потенциального противника, «разбить контур»; сделать объект незаметным или нечетко видимым, теряющимся на общем фоне пейзажа. Большинство хищников в дикой природе имеет покровительственную раскраску, приспосабливаясь к окружающей природе или принимая формы/повадки объекта своей охоты. Львы в пустыне, как правило, грязно-желтые, а тигры в Индии — полосатые, чтобы на фоне ярких пятен света и тени не быть столь заметными. Стоит лишь опуститься под воду, и мы видим те же закономерности. Щука, маскирующаяся в самый главный и важный период своей жизни в траве и водорослях, имеет раскраску в тон молодым побегам водной растительности, а судак, предпочитающий песчаное дно, имеет раскраску в бежевых тонах. С возрастом увеличиваясь в размерах и становясь от этого более заметными, рыбы темнеют; яркие тона раскраски сглаживаются и становятся менее заметны. Но не все хищники «одевают» на себя нечто пятнистое, скрывающее контур и размер. Жерех в реке, лаврак и луфарь в море охотятся не из засады, а в близких к поверхности слоях. Им важна скорость, поэтому вполне достаточно и серебристой чешуи, чтобы не быть заметными в поверхностном слое и в пене прибоя.

Вполне понятно и объяснимо, что в мутной воде камуфляж отходит на второй план, но здесь вы можете испытать шок… от столкновения с закамуфлированным охотником. Из-за того, что вы его не заметили вовремя и испугались, чего скрывать, выстрела в вашу сторону. Более четкий и контрастный силуэт охотника без камуфляжа позволяет раньше определить его в воде и спокойнее отреагировать на эту встречу. По всей видимости, эту нашу человеческую реакцию можно перенести и на рыб, правда, с противоположным знаком. (Не потому ли так нелепо и странно смотрятся в городе одетые в камуфляж блюстители порядка?)

Погружаясь под воду, мы попадаем в совершенно другой мир и совершенно другие условия. И видим, что большинство рыб и водных животных имеют соответствующую раскраску и камуфляж, что в животном мире называется мимикрией. Чем медленнее движется рыба, тем больше она камуфлируется. Это может быть изменяемый цвет, странная форма или покровительственная камуфляжная раскраска, которую чаще всего «носят» хищные рыбы. А может быть и более простая раскраска (темный верх, белый низ), свойственная быстро плавающим рыбкам. В любом случае, более темная спина сделает рыбу незаметнее при виде сверху, а светлое брюхо поможет скрыться на фоне ярких солнечных лучей и бликов на поверхности. Быстрые же пловцы — такие как кефаль, жерех, барракуда и им подобные — больше полагаются на свою скорость или внезапную атаку.

Наверное, первые костюмы в камуфляже выпустила фирма O.M.E.R. — это был размытый грязно-зеленый камуфляж. Свою линейку камуфлированных костюмов выпускает фирма PICASSO, причем в трех цветовых гаммах — зеленой, голубой и красной (черные разводы на основном тоне); и фирма DIANSUB — достаточно яркий светло-бежевый камуфляж. А Юг Десо, тренер сборной Франции и основатель фирмы DESSAULT, выпускает костюмы зеленого цвета. И потом очень долго не меняет цвет и не уходит в сторону камуфляжа. На вопрос «почему?» ответил: глубже 10 метров в воде пропадает большинство цветов, а в современной охоте приходится нырять очень глубоко, и потому зеленый цвет — как преобладающий на глубине — сам по себе уже камуфляж.

Подводный охотник — хищник, но при этом наиболее медлительный и неповоротливый из всех живущих в море организмов. Разве что только быстрый гарпун, развитый интеллект и мощное оружие дает ему серьезные преимущества в борьбе за рыбью жизнь. Именно поэтому и в прямой зависимости от того, на какую рыбу и в каких условиях запланирована охота (глубина, прозрачность, освещенность и способ охоты — засада или активная охота), можно говорить и о том, насколько необходим в данной ситуации камуфляж.

Однако в прозрачной воде в охоте из засады на осторожную рыбу, плавающую в толще воды, без камуфляжа просто не обойтись!

С середины 90-х и в начале третьего тысячелетия камуфляж появляется в большинстве каталогов подводного снаряжения для подводных охотников.

Хотели? Получите! Методом проб и ошибок, фантазией художников и дизайнеров придумываются различные варианты раскраски. Раскрашивается в первую очередь костюм, реже маски, трубки, ласты. Еще реже — оружие и мелкие детали снаряжения. Однако цвет дна и воды в разных водоемах, освещенность и условия охоты — всегда разные. Даже одна и та же речка, пруд, море в разное время года и даже суток — не говоря уже о глубине — разные! Поэтому, может, все же стоит говорить не о цвете, а об основных принципах камуфляжа и маскировки?

Сравнивая различные костюмы и разный камуфляж, можно выделить несколько основных тенденций — яркий или размытый рисунок, весь костюм или детали, основной цвет или как вариант — трикотаж либо гладкая резина.

Начнем от обратного: трикотажное покрытие прекрасно служит в скалах и корягах, матовые поверхности трикотажа мягко скрывают контур.

Гладкая поверхность голой резины хороша в глубоком нырянии, но на гладком покрытии любой рисунок получается более ярким и четким.

Частичный камуфляж не столь, может, и красив, но за счет разницы в раскраске и тоне ярче размывает контур. А весь костюм хорошо камуфлировать там, где общий фон дна достаточно равномерен.

Яркий рисунок удобен в солнечных местах, а на глубине и там, где солнечные блики не так заметны (например, в прибое), удобен размытый мягкий камуфляж.

И, наконец, основной цвет: на пресноводье основным, вероятнее всего, будет именно зеленый цвет, а в море — голубой (в открытой воде) и бежевый или бурый (в районе скал, покрытых водорослями). Серый оттенок костюма пригодится там, где дно скальное, без особой растительности или на кромке скал и песка.

Специально для охоты на такую рыбу, как, например, осторожные денти, дорады, сериолы, помимо костюмов, были придуманы маски с затемненными стеклами. Чтобы рыба, выйдя на охотника, не видела его глаз: именно глаза — зеркало души — один из главных демаскирующих факторов. Неоднократно случалось, сталкиваясь нос к носу с рыбой, видеть, как она мгновенно исчезает, наткнувшись на прямой взгляд охотника. И напротив, глядя на рыбу искоса или из-под прикрытых век, мне удавалось спокойно рассматривать ее, подбираясь практически вплотную.

Именно глаза, взгляд, по-моему, являются основным фактором испуга рыбы! Кстати, а видеокамера со своим большим выпуклым объективом — «неживым глазом» — как раз служит приманкой. Многократно случалось наблюдать, как в одном и том же месте рыба вплотную подходила ко мне, когда в руке была видеокамера, и осторожно держалась в стороне, когда камеры в руках не было. Бывало, когда небольшие рыбки даже подплывали вплотную к камере и тыкались в объектив.

Но ведь совершенно не зря в раскраске большинства рыб отсутствуют яркие цвета (речь не идет о рыбах коралловых морей). А значит, стоит исключить яркие цвета из своего снаряжения и, в первую очередь, убрать яркие наклейки с верхней части трубки. Тут же становится понятно, что необходимо закамуфлировать и голову, и ободок маски, а также трубку и руку, удерживающую оружие. Будет совсем нелишним закамуфлировать и все остальное, спрятать с глаз долой и предстать в виде элемента окружающей природы. Главное, уравнять шансы и противопоставить рыбе не только интеллект и технические возможности оружия, но и кое-что еще.

Теперь как раз о прочих равных. Один из основных органов чувств рыбы — это боковая линия. Цепочка рецепторов, реагирующих на колебания воды, и любое неосторожное или резкое движение тут же воспринимается рыбой как агрессия, и она мгновенно срывается с места. Значит, стоит сразу заметить, что никакой камуфляж не сработает, если вы не умеете плавно и спокойно двигаться в воде. Умение правильно двигаться — наверное, самое главное умение охотника, и это тема даже не отдельной статьи, а целой книги — если вдруг кто-то соберется ее написать.

Стоит заострить внимание на ластах. В любом случае, безотносительно к цвету, ласты должны быть спрятаны от рыбьих взоров и не шевелиться без надобности. Уже давно замечено, что цвет ластов не имеет такого значения, как любое ваше движение, но поскольку наш разговор о камуфляже, на сей раз ластов и их пластин, то следует знать, что наиболее важно раскрасить именно нижнюю сторону пластины, которая наиболее видна, когда охотник находится на дне.

Одним из серьезных шагов в развитии камуфляжа стали ласты ICE фирмы O.M.E.R. — прозрачные пластины, не заметные в воде. Но и здесь есть важный момент — стандартная жесткость пластин и неминуемые блики на темном дне (эффект зеркала).

Тем не менее, как показывает практика, правильнее всего камуфлировать снаряжение применительно именно к тем условиям, в которых предстоит охотиться. Так, для охоты в Черном море в мелководной зоне в раскраске должны преобладать красно-коричневые тона с вкраплениями черных и серых полос и пятен. На глубине, где преобладают серо-зеленые тона, и снаряжение нужно раскрашивать соответственно.

Более того, на глубине уже более 10–15 метров преобладают серо-голубые и зеленые тона. Это объясняется тем, что толща воды поглощает большую часть солнечного спектра, и здесь камуфляж, собственно говоря, уже совсем не важен.

Стоит различать также еще и то, в каких водах предстоит охота. В кристально чистой воде Океании, например, на Таити, камуфляж актуален даже на глубине 30–40 метров. В Средиземном море можно говорить о пределе 25–35 метров, а на атлантическом побережье Европы и в Черном море относительный предел, где камуфляж все еще работает — 18–25 метров. Если же говорить о речной охоте, то здесь предельная глубина его актуальности всего 5–7 метров.

В Средиземноморье, где вода очень прозрачна, а растительность скудна, лучшим выбором будет раскраска серо-голубая либо зеленоватая.

В Атлантике, где часто встречаются заросли морской капусты, — буро-красная, с крупными пятнами, а в тропиках, в кристально чистой воде, поможет спрятаться среди кораллов и каменных глыб серо-голубой или зеленоватый камуфляж.

Однако иметь много костюмов разной толщины и раскраски может себе позволить не каждый. В этом случае можно просто купить на авторынке аэрозольные баллончики необходимых цветов и вручную раскрасить наиболее заметные детали снаряжения. Не страшно, если со временем краска осыплется: вы всегда сможете «подновить» этот камуфляж перед следующей охотой или изменить цвет в случае надобности. Понятно также, что краска делает костюм более жестким и укорачивает срок его службы, но ведь не мы для костюма, а костюм для нас, следовательно, нужно активно приспосабливать к новым условиям охоты уже имеющееся снаряжение.

Когда-то давно, когда с выбором костюмов было негусто и часто приходилось охотиться на песчаном мелководье, в реке, помогал следующий прием — костюм выворачивался наизнанку и одевался снова, но уже подкладкой наружу. Так, например, светло-бежевая подкладка костюмов «Чайка» позволяла маскироваться более эффективно.

Всегда бывает важно закамуфлировать оружие — ведь именно оно находится ближе всего к рыбе. Можно оклеить ружье специальными камуфляжными наклейками, а можно надеть неопреновый бандаж или чехол из пробки: они и плавучести добавят, и ружье замаскируют (если оно пневматическое). Только нужно помнить о том, что, раскрашивая резиновое ружье, тяги с него лучше скрутить, а вот гарпун снимать не стоит: краска, попавшая на гарпун, сделает его не таким блестящим и заметным, а если его перед этим еще и слегка ошкурить мелкой наждачной шкуркой, тогда, даже если после первой охоты с него слезет не вся краска, матовая поверхность все равно не будет так ярко блестеть и пугать рыбу. Вообще вопрос с окраской гарпуна стоит признать весьма спорным, но, на мой взгляд, темный или матовый гарпун предпочтительнее блестящего.

Рукоятку, особенно если она белого или желтого цвета, красить не стоит, все равно ведь она скрыта в руке. А в случае, если вы потеряете оружие, белая рукоятка поможет легче обнаружить пропажу. С другой стороны, охотясь на кефаль и пелагическую рыбу, многие российские охотники не только не камуфлируют свою пневматику, а даже наоборот, до зеркального блеска полируют ресиверы, гарпуны и трезубцы своих ружей, вполне резонно считая, что блеск ресивера может привлечь и осторожных кефалей, и луфарей, и прочих пелагических хищников.

А охотясь на хищников, даже намеренно «играют» оружием, используя его, как «флешер приманку».

Существует масса методов срочной маскировки — от простейшей раскраски до устройства засад и «схронов». Здесь требуется не переусердствовать: в любой охоте все равно более важно искусство охотника, его нестандартное мышление и мудрый, трезвый подход!

Перчатки и носки — не менее важные детали экипировки, особенно в холодной воде. Неудачно подобранные или просто забытые дома перчатки или носки могут свести на нет все мероприятие. Носки должны плотно и удобно сидеть на ноге, хорошо уплотняться на стыке со штанами гидрокостюма, не быть дырявыми, не «сифонить» (т. е. не пропускать воду по швам). Толщина носка должна быть такой, чтобы калоша ласты не обжимала ногу и не была слишком тесной.

Тесные ласты могут превратиться в орудие пытки, привести к судорогам, и ноги в них замерзнут гораздо быстрее. Носки выпускают обычно трех типов — 3; 5; 7 мм. Но для очень холодной воды применяют носки толщиной 9-10 мм. Разумеется, под толстые носки ласты должны быть большего размера или со шнуровкой. Случается, выйдя из воды, бывает необходимо пройти некоторое расстояние пешком. Носки при этом протаптываются, особенно на пятках и передней части подошвы. Сначала резина становится гораздо более тонкой, а затем протирается и рвется. Чтобы избежать этого, на подошву наклеивают специальный протектор — подметку из тонкой плотной резины или же всю подошву изготавливают из более толстого и плотного неопрена. Можно также надевать и специальные ботики с подошвой, их чаще применяют аквалангисты, использующие ласты с открытой пяткой и пяточным ремнем. Подошва ботиков, жесткая и довольно толстая, заставляет брать ласты на размер, а то и на два больше. Тем более, что боты, как правило, выпускают с молниями для облегчения одевания, а молнии, как известно, «травят». В последнее время стали выпускать специально для охотников ботики без молний и с очень тонкой подошвой, они комфортно сидят на ноге и не пережимают ногу в калоше длинных ласт.

Перчатки выполняют две функции: защищают руки от травм, порезов и, конечно же, греют. Летом, в теплой воде, самые удобные перчатки — тонкие, пятипалые, с тонкой кожей и усилениями на ладонях, а на тыльной стороне — с тонким неопреном. В таких перчатках удобно и плотно удерживается оружие, не выскальзывает рыба, когда вы ее хватаете, а если рука попадает под жабры — пальцы и ладони тоже остаются целыми. Можно при отсутствии специальных перчаток приобрести обыкновенные нитяные хлопчатобумажные или синтетические строительные перчатки. С похолоданием воды появляется необходимость в более теплых перчатках — 3 и 5 мм.

Пятипалые перчатки толще 5 мм, на мой взгляд, неудобны. В воде 10–11 °C хороши трехпалые варежки, а в ледяной воде зимней реки нет ничего лучше 7-миллиметрового комплекта из трехпалой перчатки на правую руку и двухпалой рукавицы на левую. Для продления срока службы неопреновых перчаток можно пропитать поверхность ладоней и внутреннюю сторону пальцев силиконовым герметиком, тогда и рукоятка оружия не будет скользить в руке.

Перчатка должна быть мягкой, удобной, легко и свободно сидящей на руке, не обжимая и не упираясь в пальцы. Исключительно важно, особенно в холодное время года, как уплотнен стык перчатки и костюма. Стык не должен «сифонить» и пережимать запястье — нарушится кровоснабжение, и руки будут мерзнуть. Приобретая перчатки, просмотрите качество прошивки швов: нитки не должны пробивать резину насквозь. Лучше всего это заметно на перчатках с односторонним дублированием. Хороший способ проверить перчатки — налить в них воды, и если имеются отверстия, вода сама найдет дорогу, показав тем самым место разрыва.

Поддевки — один из распространенных способов утепления костюма. Это поддевание под него дополнительного неопренового «белья». Ни в коем случае не шерстяного или х/б, а только резинового! Чаще всего это будет жилетка без рукавов и шлема (майка) или майка со шлемом. Не стоит увлекаться толщиной, 3–4 мм — это оптимум. Лучше, когда жилетка совсем не дублирована, она залипает по телу и костюму и греет максимально, не стесняя при этом дыхания. Порой под шлем поддевают подшлемник, но, если он слишком тесен либо толст и сильно обжимает голову, лучше от него отказаться. Можно надеть его и сверху, на шлем, если это удобно. Лучшие подшлемники толщиной 2–3 мм имеют небольшую пелеринку, плавно огибающую плечи, горло и заднюю часть шеи. По лицу — нежный тонкий обтюратор с отверстиями для маски и трубки.

Шорты, так же как и жилетки, часто надевают под костюм, и это ошибка. Предпочтительнее надеть их в самом конце, поверх стыка куртки и штанов, тем самым максимально загерметизировав костюм, и уже поверх шортов можно нацепить пояс. Неоднократно случались такие ситуации, когда, приехав на море и, взяв в расчете на теплую воду костюмы 3 и 5 мм, вы попадаете в зону термоклина, где вода остывает до 9-12 °C. В такой ситуации можно надеть две пары штанов, «тройку» и «пятерку» — будет тесновато, но гораздо теплее. «Тройка» более эластична, и ее лучше надевать снаружи.

Выбор костюма. Прежде всего, необходимо достаточно четко представлять себе, где, когда и как часто вы собираетесь нырять. От этого будет зависеть выбор модели костюма, его толщина и раскраска. Для теплой воды Черного и Средиземного морей (24–25 °C) и выше вполне подойдет костюм 3 мм толщиной. Но стоит воде похолодать на 1–2 градуса, а вам нырнуть глубже 10–15 метров, тут же становится нужен 5-миллиметровый костюм. Его можно с успехом использовать, пока водоем не остынет до 16–18 °C, а после переодевать «семерку» — 7-миллиметровый костюм. Отдельные морозоустойчивые личности плавают в «семерке» и зимой (надевая жилетки и подшлемники), но я бы рекомендовал использовать костюмы 9-11 мм при температуре воды ниже 7–6 °C, особенно если приходится нырять глубже 9-10 метров.

Костюм должен точно соответствовать вам по размеру. Будет велик — замерзнете, мал — не сможете нормально дышать, быстро устанете, да и порвете скоро. Размерный ряд обычно соответствует размерам одежды — 50, 52, 54 и т. д. Но некоторые фирмы маркируют размеры цифрами 1,2,3,4,5, где 2=48–50, 3 = 50–52, 4 = 54–56, 5 = 56–58. Костюм нужно обязательно примерить, и если это костюм «липкий» или «голый», а в магазине нет душа, оставьте залог и примерьте костюм дома.

Посмотрите на себя в большое зеркало — не должно быть морщин и «хлопунцов». Костюм должен сидеть, как влитой, плотно и мягко облегая все тело, а вы в нем должны сами себе нравиться. Перчатки должны быть мягкими настолько, чтобы в них было удобно «свернуть кукиш». Пошевелите головой, руками, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, если все вас устраивает, — платите деньги в кассу и бегите обмывать покупку… в ближайшем водоеме.

Хранение. Гидрокостюмы «любят», когда о них заботятся, тогда они служат хорошо и долго, впрочем, это касается всего снаряжения. После охоты, даже если она была неудачной и вам хочется рвать и метать, не поддавайтесь настроению, сполосните костюм чистой водой, смойте с него песок, ил и рыбью чешую. Повесьте на вешалку в тени и просушите изнутри, а затем, вывернув, и снаружи.

Высохший костюм хранят в расправленном состоянии, на вешалке, в сухом шкафу или кладовке. Совершенно недопустимо оставлять костюм надолго на солнце или морозе, скомканным и грязным. Нехорошо хранить его в холодном гараже или на балконе. Если вы ныряете в море, лучше не высушивать костюм досуха — соль, кристаллизуясь, повреждает резину. Приехав с моря, бросьте костюм в ванну и, вымочив его там 3–4 часа (в пресной воде, разумеется), промойте и просушите. А затем, не дожидаясь следующей поездки, заклейте образовавшиеся дыры и разрывы, подклейте отслоившуюся подкладку и повесьте костюм на место.

Вы уже знаете, что неопрен — это микропористая, или ячеистая резина. Собственно, благодаря микропористой структуре гидрокостюм и сохраняет тепло, греет! Со временем микропоры лопаются, слипаются. Это ведет к уменьшению толщины костюма, его плавучести и, самое главное, теплозащитных свойств.

От чего это зависит? Чем глубже ныряет спортсмен, тем больше давление, больше сжимаются микропоры. В резине хорошего качества каждая пора — отдельный пузырек, в худшей резине поры могут сообщаться, и внутрь них на всплытии попадает вода. Морская вода, высыхая, образует кристаллы соли, которые, в свою очередь, тоже разрушают резину. Резина с течением времени «сохнет» — становится более жесткой, трескается под воздействием тепла и холода, давления и солнечных лучей. Костюм стареет и «садится».

Приведу яркий пример: на Чемпионате мира в 2001 г. на Таити у Жени Каляева костюм из 3 мм за 10 дней «усох» до 0,8 мм! Некачественный неопрен превратился в тоненькую прослойку резины между двумя слоями дублирующего нейлона. В результате Женя простудился перед соревнованиями, ослабленный организм сложнее перенес укол какой-то морской гадости, и соревнования — итог двухлетней подготовки — оказались для него сорванными.

Грузовой пояс — важнейшая и необходимейшая деталь, а вернее — комплекс деталей, элемент экипировки. Это средство регулирования плавучести, а также место крепления и ношения необходимого дополнительного оборудования и снаряжения. Без грузового пояса невозможно свободно чувствовать себя в воде, нормально нырять и передвигаться вдоль дна и в толще воды.

Для компенсации плавучести гидрокостюма на ленте грузового пояса подбирают необходимый комплект грузов — балласта. Традиционный грузовой пояс — капроновая лента с быстроразъемной пряжкой и укрепленными на ней грузами. Дайверы часто пользуются мягкими поясами типа «патронташ» — широкий пояс с карманами, в которые укладываются обычные грузы или капроновые мешочки с дробью. Эти же мешочки могут также укладываться и в карманы компенсатора плавучести аквалангиста. Но это все для дайверов, а мы — ныряльщики, и наша стихия — апноэ: погружение на задержке дыхания.

Правда, те, кому приходится совершать длительные переходы пешком, а затем нырять (в горных реках, например), придумывают для себя системы типа жилетов, в которые набивают песок, камни или другие тяжести, которые помогают погрузиться под воду. Единственный недостаток этих систем — то, что они очень громоздки: ведь удельный вес камней гораздо меньше, чем металла и тем более свинца. Наверное, удобнее всего было бы наполнить карманы золотым песком. А что? И вес приличный, и объем небольшой!

Охотники погружаются с несколькими типами грузовых систем — пояс, «уздечка» или «сковородка», грузовые разгрузочные жилетки, ножные грузы в комплекте с поясом или «сковородкой» — и комбинациями этих систем применительно к условиям охоты в конкретный момент и в конкретном месте.

Пояс (лента) — может, конечно, быть и капроновым. Простейшее решение советских времен — капроновый пояс с пряжкой от самолета: легко расстегивается, довольно просто регулируется. Но пряжка небольшая, а нащупать язычок пряжки, да еще в толстой перчатке — всегда проблема. Более того, капроновая лента пояса может сместиться вокруг талии, и пряжка окажется на боку или даже на спине! Капроновый пояс, но уже с зажимающейся пряжкой можно отрегулировать более точно, и все равно при погружении на 3–5 метров и глубже костюм неминуемо обожмется, и пояс обязательно начнет болтаться. Можно, конечно, зафиксировать его простейшим брасовым ремешком, но болтаться он все равно будет, вот почему лучшие пояса — резиновые. Во время нырка, когда костюм обжимается и становится тоньше под давлением воды, резиновый пояс не скользит по костюму. Пояс за счет своей эластичности тоже обжимается, а потому и не болтается на талии, более того, он может быть застегнут на бедрах чуть ниже талии, не нагружая тем самым поясницу и дополнительно уплотняя стык куртки и брюк. В зависимости от типа пряжки, а пряжка обязательно должна быть быстро и легко расстегиваемой, пояса бывают: с пластиковой пряжкой, с пряжкой из нержавейки и «марсельские». Пластиковая или нержавеющая пряжка — вопрос вкуса. Самые удобные из них — пряжки-эксцентрики, которые легко регулируются, зажимая ленту в любой точке. Спортсмены — охотники, фридайверы и просто дайверы-аквалангисты — те, кому важна максимальная безопасность, отдают предпочтение «марсельскому» поясу. Это чуть более толстая, чем обычно, резиновая лента с отверстиями и очень крупной металлической пряжкой с язычком. «Марсельский» пояс просто лучший по надежности. Достаточно лишь слегка дернуть за свободно болтающийся конец ленты, как язычок выскочит из отверстия, и пояс свободно свалится с ваших бедер. Важен именно свободно болтающийся конец ленты — ни в коем случае нельзя заправлять его за пояс. Пряжка может сместиться вправо или влево, а вот конец ленты вы в случае необходимости найдете практически мгновенно.

Разгрузочные системы. Использование костюмов толщиной более 3 мм требует довольно большого количества грузов. Даже 3–5 кг, висящие на талии — это солидная нагрузка на позвоночник, поэтому, чтобы разгрузить поясницу и распределить вес балласта вдоль позвоночника, придуманы различные варианты размещения грузов.

«Сковородка». Подвесная система типа «рюкзак», где довольно большой плоский спинной груз весом 4

7 кг висит на спине, а остальные грузы располагаются на поясе и свободных передних окончаниях лямок. Это великолепный выход, если вам необходим балласт большого веса — 8–9 кг или больше. Спинной груз распределяет нагрузку на весь позвоночник и смещает центр тяжести выше, ближе к центру плавучести. Такое распределение масс удобно и особенно хорошо для охоты на небольшой глубине. Ремни плечевые могут быть и капроновыми, но поясной, обычно он располагается несколько выше талии, — только мягкий резиновый, чтобы не мешать дыханию. «Сковородка» не спадает с плеч после открывания пряжки пояса, и нужно делать хотя бы еще один разъем на плечевом ремне — пряжку или «липучку», для того чтобы максимально быстро и просто освободиться от груза в аварийной ситуации.

«Уздечка» — вариант «сковородки», разница лишь в том, что в ней нет плоского большого груза на спине. Это нечто на манер портупеи, где на плечевых ремнях и на поясе много карманов, в которые и укладываются грузы. «Уздечки», как правило, рассчитаны на небольшой вес балласта. Как вариант уздечки в последние годы получили широкое распространение «лифчики» — разгрузочные жилетки. Грузовые системы, выполненные из неопрена, жилеты или напоминающие небольшие рюкзачки подвесные комплекты, в карманы которых вы укладываете необходимый комплект грузов.

Так, в Австралии хоть и не применяют толстые костюмы, но все равно пользуются «уздечками» из капрона с большим количеством карманов. Не только для грузов, но и для антиакульих патронов. Револьверный патрон вставляется в отрезок жесткого резинового шланга таким образом, чтобы передний срез патрона выходил на передний срез резины, а сзади оставалось миллиметров 40–50 свободного шланга. Пять-семь таких патронов укладываются в специальные газыри на груди, и если акулы слишком наглеют, на кончик гарпуна одевается патрон и делается выстрел. При попадании в рыбу, гарпун накалывает капсюль, и пуля поражает акулу. При этом гарпун не застревает в рыбе, и охотник может снова зарядить его.

Неопреновые разгрузочные жилеты. Выпускается множество вариантов таких систем, самое главное качество которых — возможность их сбросить мгновенно. Нужно помнить, что висящая на плечах разгрузочная система снимается сложнее и дольше, а значит, должна иметь минимум пряжек и замков.

Разгрузочные системы, кроме грузов, позволяют носить на них запасное снаряжение — ножи, минимальную аптечку скорой помощи, запасные наконечники или заряжалки, тюбик со сгущенкой или небольшую фляжку с напитком.

В любом случае, разгрузочная система должна обеспечить равномерное распределение балласта вдоль спины.

Любые варианты грузовых систем снимают нагрузку с наиболее подверженного травмам поясничного отдела позвоночника. И они очень удобны, когда приходится совершать пешие переходы вдоль берега в снаряжении. Если же необходимо срочно увеличить (во время охоты на мелководье вдруг захотелось пойти поглубже) свою плавучесть, а вы охотитесь без буйка — находим на берегу пустую пластиковую бутылку и засовываем под жилетку. Не слишком удобно, конечно, зато оперативно и просто добавляется 2 кг плавучести.

Ножные грузы. Без них не обойтись, когда вы собираетесь охотиться на мелководье из засады на осторожную рыбу в камнях, скалах и в прибое. Ножные грузы прижимают ноги ко дну и делают вас более незаметным для рыбы. Интересно, что грузы на ногах облегчают ныряние; стоит лишь поднять ноги над поверхностью воды, они своим весом немедленно «задавят» вас под воду. В зависимости от задач каждой конкретной охоты можно применить грузы весом от 300 г до 1,5–1,6 кг каждый. Удобнее всего мягкие: продолговатые мешочки с дробью, которые крепятся к ноге специальными застежками или на липучке. Некоторые модели костюмов имеют в районе голени специальные карманы для ножных грузов, а можно положить и внутрь башмака ласты 1–2 свинцовых стельки подходящего веса. Те охотники, что постоянно охотятся на мелководье из засады и пользуются ножными грузами, часто крепят их прямо на ласты. Тогда грузы не пережимают ногу, и исключается риск забыть или потерять их. Еще одно положительное качество ножных грузов: перемещая вес в ноги, вы убираете его со спины или поясницы, распределяя балласт более равномерно вдоль тела.

Ленту грузпояса при отсутствии хорошей фирменной резины можно вырезать из камеры большегрузного автомобиля.

Балласт. Собственно грузы, набор, система грузов, надеваемые на грузовой пояс и укладываемые в карманы грузовых систем. Как правило, изготавливаются из свинца, форма и вес грузов подбираются в зависимости от толщины костюма и глубин, на которые вы планируете нырять. Выпускаются грузы различного веса: от 0,5 до 3 кг, но самый популярный типоразмер — 1 кг. Для глубинного ныряния удобно применять обтекаемой формы грузы, но если глубина большая, а костюм тонкий, то, в принципе, уже и не важно, какой формы будут необходимые вам здесь 2–3 груза.

Груз в форме пряжки наиболее удобен в эксплуатации, он не скользит по ленте пояса, легко и быстро снимается и одевается, почти не цепляется за траву, водоросли и линь. Некоторые фирмы выпускают грузы в пластиковой оболочке, они не лучше и не хуже, просто выглядят эстетичные, да и пачкаются меньше. С другой стороны, это не так уж важно для охотника, который и так норовит залезть в гроты пещеры, камыши и коряги «по самое некуда»!

Очень важно бывает иногда во время охоты срочно изменить плавучесть. Добавить или убавить один-два груза, да еще и не выходя из воды при этом. Как? Тут помогут быстро — съемные грузы, их придумано много разных, но, на мой взгляд, самый удобный — груз с проволочной скобой. Он одевается на пояс, как шариковая ручка на карман, и держится достаточно надежно, а снимается одним движением руки. После чего его можно спокойно подвесить за карабин на буек или передать в лодку.

Очень важно правильно «отвеситься», подобрать необходимое количество грузов, соответствующее вашему весу и объему, толщине костюма и глубине, на которую вы собираетесь нырять. Самый простой — метод «тыка»: на пояс вешается 7–8 кг свинца, вы одеваете все снаряжение и, зайдя в воду, на вдохе ложитесь на поверхность воды. Для пресных водоемов и охоты на мелководье в море это будет простейшим тестом. Если на вдохе вы плаваете, а на выдохе начинаете медленно тонуть, значит, балласт подобран верно. Этот способ стоит принять для первого выхода на водоем, в дальнейшем в процессе охоты станет ясно, насколько правильно вы подобрали вес и стоит ли внести корректировки. В идеале, плавучесть охотника, активно ищущего рыбу, должна быть нейтральной на рабочей глубине, в засаде — чуть отрицательной (- 500–800 г), а на глубине, в скалах — слегка в плюсе (+ 200–300 г).

Однажды с моим товарищем произошел забавный случай. Заехав на лодке в небольшой заливчик, поросший травой и кувшинками, он увидел плывущую по поверхности воды… рельсу! Да еще и плыла она поперек, боком! Спустя мгновение все стало ясно: обрезок рельсы был привязан на талию охотника, все тело и ласты которого в этот момент находились под водой. Просто незадачливый охотник забыл дома грузпояс и, чтобы не пропала охота, нашел на берегу обрезок рельсы, чей-то якорь или наковальню, привязал себе на поясницу да и отправился в воду. Пришлось как-то встретить и охотничка с блином от штанги вместо грузов.

Аксессуары. Пояс, балластная система — это еще и удобное место для ношения дополнительного снаряжения и аксессуаров. В первую очередь, это, конечно, нож! Именно на поясе, на мой взгляд, удобнее всего носить подводный нож, ведь в таком случае ремешки ножа не пережимают ногу или руку охотника, и если нож висит сзади на спине, достать его можно любой рукой, и он почти не теряется. Во всяком случае, если и теряется, то гораздо реже, чем укрепленный на руке или ноге! Более того, ножны, находясь на позвоночнике, распределяют вес грузпояса вдоль позвонков ныряльщика. Это, конечно, совсем незначительное распределение нагрузки, но тем не менее!

Очень удобно бывает, если на ремне или на одном из грузов у вас укреплен удобный и достаточно большой карабин. Во время охоты вы можете повесить на него и фонарь, и ружье, и любой другой предмет, чтобы освободить руки. Производится довольно много типов фонарей, имеющих защелку, как от шариковой ручки, — их удобно носить на поясе, на всякий случай.

Буй, буйреп — ни в коем случае нельзя крепить к поясу напрямую, существует несколько систем сбрасываемых грузов, которыми удобно крепить буйреп. Наиболее надежная и удобная система — авиационная пряжка, язычок которой залит свинцовой блямбой весом около 600–800 г. Одно движение руки — и груз уже отцеплен!

Во время охоты в камышах, в густой траве и в корягах применять буй не только неудобно, но еще и опасно! Приходится кукан носить на себе, и опять наиболее удобное место для него — грузпояс. Вариантов куканов напридумано бесчисленное множество: выбрав кукан по своему вкусу, вешаем его на пояс и лезем в камыши!

Многим подводникам хорошо известна фраза Ж. И. Кусто: «Нож может не понадобиться вам тысячу раз, но на тысяча первый он спасет вам жизнь». Подводные ножи прошли много этапов эволюции и выделились в несколько самостоятельных классов, предназначенных для выполнения различных задач. Это ножи для профессиональных водолазов, диверсантов, дайверов-любителей; ножи-мультиинструменты, ножи для выживания. Особняком стоят спортивные ножи подводных охотников и подводных ориентировщиков.

С самого начала стоит определить, для чего предназначается этот самый нож и чего им делать не придется. Для обороны от акул и прочих морских хищников бесполезен даже самый лучший нож, поскольку человек в воде — существо этой среде чуждое и неуклюжее, а скорость его элементарных реакций не позволяет дать сколько-нибудь серьезный отпор решившему перекусить хищнику.

Время пребывания под водой на задержке дыхания ограничено 1–3 минутами, поэтому выполнять какие-либо работы на нырке не имеет смысла. Охотник экономит на каждом движении и на каждом грамме снаряжения. А нож зачастую может понадобиться в считанные секунды, даже в доли секунд, и тут от него зависит жизнь! Нож поможет выпутаться из сетей, обрезать свой линь, им можно добить раненую рыбину и расковырять корягу, в которой застрял гарпун.

Отсюда и требования, предъявляемые к ножу подводного охотника: прочный, острый, удобный, в удобных ножнах, из которых вы легко и быстро можете выдернуть его в любой момент одним движением руки. Нож не должен быть дорогим, чтобы риск потерять его не заставлял вас придумывать дополнительные крепления, увеличивающие время вынимания ножа из ножен.

Летом 1998 г. молодой спортсмен киевлянин Андрей П. охотился на Днепре в мелководной (3–5 м) коряжистой протоке на сильном течении. После выстрела гарпун застрял в ветках. Но вместо того, чтобы размотать катушку, а затем спокойно нырнуть и вынуть гарпун, Андрей намотал линь на руку (что недопустимо!) и попытался выдернуть гарпун силой. Резкие рывки затянули линь на руке и съели много воздуха, нужно было срочно резать линь. Нож — предмет гордости, любимый и красивый, с трудом вынимаемый из ножен на суше, — удалось вынуть за мгновение до потери сознания… Спустя 15–20 минут Андрея нашли, но вернуть к жизни его не удалось.

Длинный и тяжелый нож неудобен в тесноте коряг и скальных гротов. Для охотника хороши небольшие, остро заточенные ножи с клинком длиной 80-160 мм и толщиной 2,5–5 мм. Очень удобны ножи с обоюдоострой заточкой — с одной стороны режущая часть, а с другой — пилообразная насечка, которая прекрасно рвет и режет даже очень прочные капроновые веревки и реп-шнуры. Рукоятка ножа должна обязательно иметь упоры перед лезвием и утолщение в торце: тогда рука не соскользнет на лезвие и нож не выпадет из руки.

Довольно часто на ножах делают специальную остро заточенную насечку — стропорез. Считается, что он помогает резать тонкие прочные шнуры и толстую леску. Но, как показала практика, стропорез не столько помогает, сколько, наоборот, является зацепкой и ослабляет прочность лезвия. Последнее время все большей популярностью пользуются цельнометаллические ножи. Плоский клинок меньше цепляется за траву, ветки, камыши, меньше вероятность и потерять его. В рукоятке делают специальные фигурные вырезы, позволяющие вынуть гарпун из щели, проконтролировать его диаметр и просто облегчающие вес ножа.

Очень важен способ и место крепления ножа на снаряжении или теле подводника. Наиболее традиционные места — голень, бедро, плечо или предплечье, ремень грузпояса. Большинство ножей снабжено специальными резиновыми ремнями для крепления на ноге или руке ныряльщика. Главная ошибка — крепление ножа на внешней стороне голени или же на руке (плече) рукояткой вверх, поскольку с внешней стороны голени и руки нож можно доставать только одной рукой!

Если же нож находится на внутренней стороне голени, его удобно достать обеими руками. С руки же движение в сторону кисти более естественно, а значит, в экстремальной ситуации нож будет вынут быстрее. Именно поэтому расположение ножа на предплечье или плече рукояткой вверх будет ошибкой.

Если нож крепится на поясе, на мой взгляд, удобнее, если он будет находиться на спине, в районе позвоночника, или на животе — и там, и там его можно быстро вынуть любой рукой.

Очень удобно, когда нож находится на груди рукояткой вниз, простейший способ крепления — на лямке грузпояса, если вы применяете разгрузочную систему.

Второй способ — ножны оклеиваются лентой «репейника» («липучкой»), а на костюм, на длину ножен, пришивается ответная лента. Нож «наклеивается» на «липучку» и накрывается свободным ее концом. Неудобно лишь то, что необходимо клеить липучки на все костюмы или иметь отдельный нож на каждый костюм. Некоторые охотники крепят нож к ружью, но, выронив или бросив ружье, вы рискуете оказаться еще и без ножа.

Ножи, как правило, изготавливают из нержавеющей стали, но и она, как почти любая сталь, подвержена коррозии. После охоты, особенно после моря, промойте нож пресной водой и смажьте специальной силиконовой смазкой.

Никогда не используйте нож для открывания консервов или раковин, вывинчивания болтов, винтов и шурупов. От этого ножи тупятся и ломаются. Для чистки рыбы и прочего лучше иметь другой нож, специальный, а «подводный», остро заточенный и всегда готовый к действию, нужно вынуть лишь в том случае, когда он действительно будет необходим.

Зачастую именно буй становится вашим единственным помощником, другом и спасителем.

На нем крепятся запасные ружья и гарпуны, фонарь, сетка для ракушек или крабов, бутылка с водой или соком, кукан с рыбой, запасная заряжалка, резервные наконечники и трезубцы. И многое другое, что может понадобиться во время долгой охоты. На нем можно отдохнуть, преодолеть полосу прибоя, подать сигнал тревоги, он предупредит проходящие мимо лодки и суда о вашем присутствии и поможет обнаружить вас в аварийной (не дай Бог) ситуации.

Буй должен быть ярким и хорошо заметным на воде, обычно его окрашивают в ярко-оранжевый, красный или белый цвета. Если приходится нырять в море, на буе укрепляется международный флаг подводника — красный с белой диагональной полосой. Некоторые фирмы выпускают надувные буйки, конструктивной деталью которых является надувной флаг. Форма буйка может варьироваться от круглой, чуть приплюснутой сверху, до удлиненной и сигарообразной, в виде лодки или надувного матрасика. Популярны жесткие буи-планшеты, особенно, если вам необходимо нести на буе много дополнительного снаряжения. Все запасное оборудование можно без труда разместить на верхней поверхности планшета, чтобы не создавать лишнего сопротивления при плавании, а, преодолевая большие дистанции, на него можно лечь грудью, как на плот, и, отдыхая, плыть в выбранном направлении. Если рыбы немного, ее тоже можно положить на планшет во время перехода. Лежа на планшете, вы сможете отдохнуть, перекусить, если есть чем, осмотреться по сторонам, сориентироваться.

По правилам соревнований надувной буй должен быть не менее 15 см в диаметре и жесткий — не тоньше 10 см при плавучести не менее 8 кг.

Надувные буи чаще всего используют в поездках, на соревнованиях, где есть обеспечение лодками и нет нужды таскать за собой много дополнительного оборудования. Они компактны при транспортировке и удобны в пользовании. Бывают однокамерные и двухкамерные буи, последние более живучи.

Производятся и буи с чехлами — надувной поплавок вставлен в капроновый чехол с карманами и узлами крепления вспомогательного снаряжения. Существуют конструкции, в нижней части которых расположено отделение для балласта, чтобы буй не переворачивался и сигнальный флаг был хорошо заметен. Ведь одна из основных задач буйка — сигнализировать о месте нахождения подводника и предотвратить возможность наезда на него проходящих судов. На мой взгляд, самые удобные буйки — сигарообразные, их еще называют «торпеды». Благодаря мембране внутри, можно надуть одну, другую или обе полости сразу. Тогда, даже в случае прокола одной из камер, буй останется на плаву, и, поддув оставшуюся камеру, можно будет продолжать охоту. К имеющимся на буе кольцам удобно крепить необходимые во время плавания вещи, детали снаряжения и, конечно же, буйреп — шнур, которым буй крепится к ныряльщику Можно также надеть на уже надутый буй два-три кольца, вырезанных из автомобильной камеры, ими удобно прижать к бую свободно болтающиеся предметы.

Планшет. Его можно приобрести в магазине, жесткий или надувной, а можно и сделать самому из подходящего по размеру листа пенопласта, обломка серфинга или бодиборда (разновидность доски для катания на волнах). Не стоит делать его слишком большим или маленьким; длина 800–900 мм, ширина 600–700 мм, по-моему, оптимальны. Очень удобно, когда на планшете сверху расположено мотовило или катушка для буйрепа. А ружья укладываются в специальные ложементы с быстро расстегивающимися замками. В нижнюю часть планшета вставляют одно или несколько прочных колец для крепления куканов или чего-либо еще. На боковой грани крепят рукоятку для переноски планшета на суше. Очень удобно, если буйреп привязан не в передней части планшета, а в первой трети, тогда он легче всходит на волну и лучше скользит по поверхности.

На Таити, где много акул, местные охотники вместо планшета или надувного буя используют пластиковый контейнер, внешне напоминающий небольшую лодочку, и складывают добытую рыбу в него, не пользуясь куканами. Акулы реагируют на кровь убитой рыбы, и, укладывая рыбу в такой контейнер, у охотника больше шансов обезопасить и себя, и добычу от нападения акул. Неоднократно используя традиционные буйки, нам случалось возвращаться с полностью откушенными куканами или привозить на берег только головы рыб, остальное с аппетитом съедали акулы.

Буйреп — важная штука: он должен быть прочным и достаточно тонким, чтобы не мешать плавать, быть незаметным для рыбы и хорошо заметным для вас. Он обязательно должен плавать и не путаться. В охоте на море в прозрачной воде хорошо зарекомендовали себя буйрепы из толстой прозрачной лески или тонкого (4–6 мм) медицинского прозрачного кембрика, прочно завязанного с обеих сторон, чтобы вода не попадала внутрь. При этом 3–5 метров от охотника до кембрика все равно делаются из прозрачной лески 1,5–2 мм. Кембрик незаметен и хорошо плавает по поверхности воды; осторожная кефаль, лаврак и прочая рыба, плавающая на мелководье, не будет так уж сильно обращать на него внимание и пугаться буйрепа. Подводный охотник гораздо страшнее, и тут уж вопрос, как вы сами ухитритесь спрятаться и замаскироваться.

Но это касается охоты из засады, а на скальную рыбу и в реке необходим специальный полипропиленовый плетеный шнур толщиной 3–5 мм. Лучшим решением будет комбинация лески и кембрика или лески и полипропиленового шнура. Первые от спортсмена 3–7 метров должна быть леска, затем шнур. Шнур не путается, на течении можно завязать его за корягу или скалу и, держась за него, отдыхать на поверхности. Если вы охотитесь на глубине 30–40 метров и сбрасываете груз на глубине, его удобнее поднимать обратно именно за толстый шнур.

Можно, конечно, таскать за собой буй на всей длине буйрепа. А что делать, если буйреп 30 метров, а охотиться нужно на небольшой глубине? Удобнее использовать лишь часть шнура, на 3–4 м большую, чем ваша рабочая глубина, смотав остаток на специальное мотовило или катушку (на планшете). В отличие от аквалангиста, жестко завязывающего буйреп на своем теле, охотник-апноист крепит буйреп к легко сбрасываемому грузу или якорю, фиксирующемуся обычно на поясе спортсмена. В случае необходимости можно легко освободиться от зацепившегося за что-либо буйрепа и свободно всплыть.

Найдя перспективное для охоты место и сбросив якорь, можно тщательно обработать его, особенно, если все это происходит на течении и в не слишком прозрачной воде. В мутной речной воде яркий, хорошо заметный буйреп будет вашим проводником к приглянувшейся коряге, завалу камней, глинистой бровке.

В тропических морях, где водятся опасные для человека рыбы — акулы, барракуды и прочие, буйреп крепится не на поясе ныряльщика, а карабином за рукоятку ружья, тогда имеет смысл использовать буйреп в качестве кукана.

Это удобно, когда рыбы много и она некрупная. Нужно только прицепить небольшой металлический флажок на буйреп в метре-полутора от буйка. А на конце шнура, у рукоятки, привязать длинный — 200–250 мм нержавеющий штырь (иглу) с двумя кольцами, и добыча, продетая через жабры в рот, скользя по шнуру, будет оказываться под буйком. Крепление буйрепа за рукоятку необходимо и во время Blue Water Fishing: попав в рыбу, бросаете ружье и скорее к поверхности — кататься на буйке, пока ваша добыча выписывает круги внизу, пытаясь сорваться с гарпуна.

Эластичный буйреп применяют в парной охоте на больших глубинах.

Он представляет собой резиновую (эластичную) трубку длиной 7–8 м. Буй небольшой и жесткий, плавучестью 2–3 кг. Внутрь резиновой трубы запущен и зафиксирован по краям капроновый шнур длиной 22–27 метров (3–3,5 длины трубки). Охота ведется в паре, порой с использованием одного ружья на двоих. Охотник, погружаясь, растягивает резинку, пока не растянет шнур, и топит буек, компенсируя возникающую отрицательную плавучесть. На всплытии, только лишь буек достигнет поверхности, напарник начинает выбирать руками буйреп, облегчая товарищу всплытие. Разумеется, такая охота требует страхующей лодки непосредственно в месте погружения и с международным флагом, «ныряльщик» на ней.

Во время охоты в прибойной зоне или при сильном волнении можно и нужно применять амортизатор рывка, тогда буй не будет выдергивать вас из засады с каждой набежавшей волной.

Особенно важен амортизатор на тяжелых буйках (планшет, буек с большим количеством снаряжения или рыбы). Исходя из перечисленного, делаем вывод: для разных условий охоты, различных водоемов и задач нужно иметь и несколько различных буйрепов и буйков.

Если вы покоряете глубины, погружаясь на 20 и более метров в поисках крупных меру, угрей, мурен или просто охотитесь на предельных для себя глубинах в завалах камней, пещерах и гротах, — без буйка-подпаска вам не обойтись: небольшого, плавучестью 3–4 кг, как правило, круглого, с кольцом для привязки.

Можно, конечно, воспользоваться небольшой канистрой или парой пластиковых бутылок, связанных между собой, но надувной буек, как мне кажется, удобнее, не занимает много места в лодке или сумке и всегда под рукой. Технология использования этого предмета проста до безобразия: подстрелив крупного меру, который по вредности характера не помер сразу, а залез в самую дальнюю и узкую щель своей пещеры и расклинился там всеми плавниками, шипами и прочим, вы поднимаетесь на поверхность, разматывая катушку, укрепленную на ружье. Радость ваша не знает границ, равно как и количество комплиментов в адрес «окопавшейся» рыбки. Причем, с каждым следующим нырком количество последних будет возрастать, а силы ваши, соответственно, идти на убыль.

Немного отдохнув, привязываем подпасок к линю в 2–3 метрах от поверхности или, укоротив линь и накрутив его на рукоятку ружья, чтобы он не разматывался с катушки, цепляем буек за ружье, конечно, не менее чем в двух метрах от поверхности и таким образом, чтобы линь оставался натянутым. Заряжаем второе ружье и пытаемся все-таки «отключить» рыбину. Чтобы прибавить оптимизма, могу сказать, что порой приходится стрелять и три, и пять, а может, и более раз. Но каждый раз и с каждой попыткой подпасок будет постоянно тянуть вверх вашу добычу, утомляя ее и облегчая вашу участь.

В конце концов, подпасок выдернет из норы и не пустит обратно многотрудный трофей. Канистра или бутылки в качестве подпаска хороши тем, что их можно погрузить под поверхность заполненными водой, а затем надуть под водой за два-три нырка, и если ее объем больше 2–3 литров, то и подъемную силу она создаст большую. К недостаткам же стоит отнести лишнее место и беспорядок в лодке, громоздкость в транспортировке, а понадобится буй-подпасок не часто.

Для экстремальной охоты на крупную пелагическую рыбу (blue water hunting) американская фирма RIFFE выпускает специальные очень прочные эластичные буйрепы, растягивающиеся под нагрузкой 30–40 кг, и специальные буйки-поплавки в прочных капроновых чехлах объемом около 50 л. Такая снасть, пристегнутая к ружью, позволяет добывать рекордных по размеру марлинов, тунцов и ваху. Но неоднократно специализирующиеся на такой охоте ныряльщики теряли свое снаряжение, когда рыба затаскивала все под скалу или кораллы на глубины 70-100 и более метров, недоступные охотнику в свободном нырке.

Но если вы все-таки собрались охотиться за рекордным трофеем и в плане на сегодня добыча, к примеру, крупного тунца, можно предложить следующую систему: гарпун-линь напрямую через мощный карабин с вертлюгом крепится к буйрепу из полипропилена (или эластичному) со шнуром внутри. Буйреп, опять через карабин и вертлюг, крепится к бую плавучестью 15–20 кг. А дальше — еще один буйреп, и еще буй…

Такая система при правильном выстреле позволяет взять действительно больших рыб. Тут уж важно, чтобы выстрелы ваши были точны, гарпунов хватало, и чтобы акулы не съели уже подстреленную и отчаянно сопротивляющуюся добычу.

Для сохранения пойманной рыбы каждый выбирает себе место по вкусу, а также исходя из планируемого количества и качества рыбы. Для кого-то это будет садок из сетки, для кого-то баночка из-под майонеза, ну а охотники чаще всего используют для этой цели кукан.

Крепится кукан, как правило, на поясе спортсмена, но если вы применяете буй, то нет ничего удобнее (а в тропиках еще и безопаснее), как крепить кукан на буе. Можно и дублировать: один кукан на поясе, а другой (другие) на буе. Очень популярны в речной охоте, особенно в средней полосе России, сетки для рыбы — «лифчики». «Лифчик» — это труба из мелкоячеистой сетки с продетой по краям резинкой. Одевают их поверх костюма. Мелкая рыба или раки запихиваются под резинку и оказываются в садке, ограниченном телом пловца и сеткой.

Можно укрепить сеточный мешок на буйке и складывать рыбу туда, а можно для этой цели вместо буйка применить детскую надувную лодочку. И, конечно же, удобнее всего, когда рядом с вами постоянно находится лодка и каждую вновь подстреленную рыбу вы отдаете туда. Но даже в такой ситуации хорошо иметь кукан.

Простейший кукан можно изготовить за 5-10 минут из подходящего куска нержавеющей, стальной или даже алюминиевой (но толстой и жесткой) проволоки. Привязав его куском бечевки к буйку или приторочив к поясу, можно начинать охоту.

Гораздо практичнее металлическая игла со шнуром, привязанным за отверстие в центре, и с одной стороны достаточно остро заточенная. В качестве иглы может быть и стальная трубка, и обломок гарпуна, и просто полоска металла с отверстием для шнура или троса посередине.

На море, где рыба мелкая и ее немного, лучший шнур — толстая леска, а в реке надежнее толстый стальной тросик в оплетке или плотного плетения капроновый шнур толщиной 6–8 мм. Коренной конец кукана крепится карабином напрямую к грузовому поясу или буйку, а его рабочая часть свободно висит под буйком или же вставляется за пояс.

Охота без буя требует крепления кукана на поясе карабином или заводным кольцом.

Свободный его конец — игла — крепится к поясу карабином или плотно вставляется в резиновую трубку, укрепленную на поясе. Но самое, на мой взгляд, правильное решение — это просто вставить за резиновый пояс иглу кукана.

Кончик иглы может быть выполнен и в виде карабина; посадив рыбу на кукан, стоит лишь пристегнуть иглу к стальному кольцу на поясе. Часто такое кольцо может быть конструктивной деталью пояса или одного из грузов.

Днепропетровские охотники в качестве кукана используют мягкую капроновую ленту шириной 15–25 мм с длинным наконечником из проволоки. Кукан пропускают сквозь жабры и рот рыбы, лента не рвет и не режет жабры, и рыба ведет себя на кукане спокойнее.

Еще один способ, если необходимо сохранить рыбу и долго удержать ее живой. Суть: шнур вставляется в рот рыбы, выпускается из-под жабр, проводится над головой и через другую жаберную крышку снова выводится в рот, добыча оказывается в веревочной уздечке. Способ используется в основном для сомов, но применим и для остальной рыбы тоже.

Чтобы ваш трофей не уплыл прочь, если вы случайно выпустили иглу кукана из рук или отстегнулся карабин, на игле делают контрагенты — флажки, такие как на гарпуне. Как вариант — срезанный наискось и отогнутый хвостовик иглы, который не даст сойти рыбе.

На мой взгляд, для крупной рыбы самый простой, надежный и легкий в изготовлении кукан получается из куска стального, нержавеющего троса, один конец которого превращен в петлю, а на второй одета и расклепана нержавеющая трубка подходящего диаметра. Очень популярны куканы из репшнура — аналог кукана из троса. Мягкий репшнур плотного плетения: капроновый трос толщиной 6–8 мм заделывается в иглу, а на коренном конце — петля для крепления. Такой мягкий кукан идеален для охоты на угря и «белую» рыбу (язь, лещ, голавль).

А как правильно посадить рыбу на кукан? Мнений на этот счет не так много. Самый распространенный метод — через жабры в рот, но он же и самый рискованный: рыба, особенно нехищная, легко рвет перемычку между жаберной щелью и ртом. Да и в случае отстегивания иглы от крепления на поясе она может проскочить сквозь жабры: потеряете трофей и испортите рыбу, нехорошо!

Наиболее правильный путь — из глаза в глаз, тогда трос проходит сквозь глазницы и рыба надежно держится; вам, правда, могут говорить, что это, дескать, жестоко… Тогда приколите рыбу и сажайте на кукан уже мертвую, гораздо более безнравственно потерять уже подстреленную рыбу из-за того, что вы неудачно посадили ее на кукан. Некрупная белая рыба 1–3 кг обладает достаточной силой и может все же порвать переносицу, тогда как мягкий кукан из репшнура не даст ей двигаться по тросу и смягчит рывки. Продевать рыбину в глаза нужно с таким расчетом, чтобы на кукане добыча оказалась расположенной животом к телу охотника, тогда рыбьи колючки не поранят вас и не порвут костюм.

Если кукан на буйке, а вы стреляете хищников (судаков, щук, сомов, а на море еще и скорпен), их удобно и полезно, из соображений безопасности, насаживать через нижнюю губу или через обе сразу. Этим достигается минимальное гидродинамическое сопротивление при буксировке, прочные челюсти не позволяют рыбе порвать ткани и сойти с кукана, да и на кукан таким способом можно напаковать больше добычи, что особенно важно на соревнованиях.

Сома нужно цеплять только сквозь нижнюю губу, это и удобно, и надежно; щуку, если кукан на поясе, можно проткнуть сквозь обе челюсти, закрыв ей «клюв» и не опасаться потом пораниться об острые зубы в открытой «хлеборезке». Угрю нужно обязательно перерезать позвоночник, протыкая его острым концом кукана сквозь заднепроходное отверстие или сразу за головой. Для угрей делают даже специальные куканы из очень жесткого троса с иглой, заточенной как острый трехгранный штык. Острие кукана втыкаем в анальное отверстие рыбины и острой гранью переламываем позвоночник, затем протыкаем дальше насквозь, и рыба повисает на кукане проткнутая поперек. Единственный недостаток этого метода — то, что во время копчения нужно будет фиксировать хвост рыбы, чтобы он не упал в коптилку.

Ну а кефаль, хариуса, форель — нежную и сильную рыбу? Вставив кукан снизу под жабры, протыкают рыбе голову и повреждают ей мозг. Более того, рыба, повернутая боком, исполняет роль своеобразной приманки — блесны, привлекая других рыб.

Но, в любом случае, посадив рыбку на кукан, нужно приколоть ее, обездвижить, проткнув гарпуном, острым концом кукана либо ножом мозг или основание позвоночника. Приколов рыбу, вы «убиваете двух зайцев», а то и больше. Обездвиживаете рыбку и исключаете источник беспокойства для следующей потенциальной добычи, упрощаете транспортировку К тому же убитая рыба легче сохраняется.

Из обломка гарпуна от резинки (хвостовая часть) получаются великолепные куканы. Стоит только заточить обломок и прикрепить леску, оставшуюся от этого же гарпуна.

Есть такое замечательное русское выражение — «днем с огнем»! Наверное, именно подводный охотник в первую очередь оказывается в ситуациях, когда ему днем необходим дополнительный свет. Есть, правда, еще и любители ночной подводной охоты, но, на мой взгляд, она неспортивна, а в большинстве мест и вовсе запрещена. Да и правильно! Дело в том, что ночью большинство рыб пребывает в состоянии, аналогичном нашему сну, а охоту на спящих рыб вряд ли можно назвать спортом.

Но даже без ссылок на ночную подводную охоту фонарик охотнику все же необходим. Почти всегда и почти везде! Исключение составляет лишь Франция, но правилам которой применять фонари в подводной охоте запрещено повсеместно и всегда вне зависимости от того, где и на кого вы охотитесь. Но французам простительно: у них воды много — Средиземное море и Атлантика. Охоться — не хочу! Вода прозрачная, рыб навалом, так что из сотни известных пещер можно оставить для себя 30–40, в которых можно обойтись и без фонаря.

А вот что делать нам, славянам, у которых и морей-то не так много, и далеко они, и в течение большей части года если и можно вырваться «замочить жабры» — то в ближайшие озера и реки. А там и прозрачность не ахти, и метров после 8-10 все равно всегда ночь. Приходится искать «луч света в темном царстве»…

Как показывает практика, света почти никогда не бывает много. То есть чем ярче и шире световое пятно вашего фонаря, тем больше вероятность, что вам все же удастся разглядеть потенциальную добычу.

Дальше проще. Нужно выбрать, где и как вы собираетесь этот фонарик носить: на руке, чтобы периодически подсвечивать им в темных местах; на ружье, чтобы светить каждый нырок или почти каждый; крепить на буе или на поясе на всякий случай, если вдруг когда-нибудь понадобится. В общем, выбрать на себе место, где и достать фонарь получится в любой момент, и мешать он не будет, когда не нужен, и не потеряется, в конце концов. Самое главное, чтобы он был с вами, а не оставался на берегу в сумке или, что еще хуже, дома на полке.

Если вы решили крепить фонарь к ружью, самый простой и удобный способ — просто примотать его изолентой через пенопластовую проставочку. Не эстетично. Зато дешево, удобно и практично! Здесь важно соблюсти одно условие — ось ствола оружия должна смотреть в центр светового пятна фонаря приблизительно на расстоянии 1–1,8 м от среза ствола. Почему? Из опыта! В море 1,5–1,8 м; в реке 1–1,5 м.

На руке фонарик болтается на мягком эластичном темлячке, который легко снимается с запястья. Ведь стоит вам зацепиться фонариком за веточку или обрывок лески на дне — и вот вы уже рискуете жизнью!

Охотник проводит в воде достаточно много времени. Соревнования, тренировки, просто любительская охота — все требует контроля времени! В общем, как ни крути, а не обойтись без часов современному человеку, тем более, подводному охотнику!

На сегодняшний день редкая фирма не выпускает влагозащитных часов: выбирай любые, подходящие по цене, — и в воду! Применить в охоте можно большинство из них и, тем не менее, классические механические или кварцевые подводные часы традиционно имеют по периметру главного циферблата еще один — подвижный, т. н. лимб. Лимб вращается вокруг оси циферблата, как правило, только против часовой стрелки, и его задача — облегчить пользователю контроль времени. Выставив ноль лимба на старте, засекаем время и ведем его отсчет уже по лимбу. Такая штука была придумана еще для первых аквалангистов, которым контроль времени нахождения под водой становился жизненно важным, ну а для охотника это лишь вопрос моды и обыкновенного контроля времени.

Глубиномер (его еще иронически называют глупостемером) применительно к нырянию на задержке дыхания — опасная штука. Поскольку побуждает, глядя на заветную стрелку, погружаться все глубже и глубже, нырок за нырком, метр за метром. Тем не менее, контроль глубины важен и необходим, и когда в формате часов присутствует еще и глубиномер, часы превращаются в незаменимый для подводного охотника многофункциональный прибор.

Глубиномер барометрический (механический). Отдельно носимый прибор, обычно очень громоздкий и тяжелый. Барометрический глубиномер, как правило, показывает текущую глубину и не обладает функцией памяти.

Пневматический — самый простой и дешевый — разграфленная капиллярная трубка, где пузырек (граница воды и воздуха) показывает достигнутую глубину. Такой глубиномер очень просто изготовить самостоятельно в домашних условиях. Очень популярны были в свое время самодельные капиллярные глубиномеры, укрепленные на ресивере ружья или вдоль ободка стекла маски. Они, правда, не очень точны, зато просты, дешевы и довольно удобны; разумеется, функцией памяти они тоже не обладают. И, наконец, самый точный — электронный глубиномер. Такой прибор дает возможность запомнить и отследить очень много параметров нырка в процессе охоты и после нее, через специальный порт занести все эти данные в компьютер и затем проанализировать результаты своих тренировок.

Без глубиномера очень тяжело тренироваться, а для серьезных тренировок он просто необходим. Кроме того, постоянный контроль глубины нужен, когда рыба находится на довольно четко ограниченном по горизонту уровне.

Какая еще информация и какие данные нужны охотнику? Да всего-то ничего — мелочи:

— контроль времени — часы;

— контроль времени — минуты и секунды каждого нырка;

— глубина текущая;

— глубина максимальная;

— количество совершенных нырков;

— температура воды на поверхности;

— температура на глубине;

— атмосферное давление.

По окончании охоты важно просмотреть режимы своих нырков:

— глубину каждого нырка;

— время каждого нырка;

— профиль каждого нырка;

— время на дне (экспозицию) каждого нырка.

Исходя из перечисленного, становится ясно: простым будильником тут не обойтись — нужен хороший, «правильный» компьютер. А таких компьютеров на сегодня выпущено довольно много — в разном дизайне и различной ценовой категории.

Популярность подводной охоты и фридайвинга стимулирует производителей, и теперь с каждым годом, да что годом — с каждым днем появляется все больше «умных» приборов, задача которых — обеспечение ныряльщика необходимой информацией.

В формате часов — наручные компьютеры, комбинации приборов, и все это на любой вкус и кошелек. Популярные и недорогие CASIO, престижные SITISEN, очень дорогие ROLLECS, OFFISINA PANAREI и множество других, известных и не очень, моделей. Кроме того, следует выделить в отдельный ряд специализированные, водолазные и АРNEA — компьютеры.

Компьютер можно настроить на необходимый режим и затем, подключив к Р.С. через специальный интерфейс, просмотреть хронологию всего дня. Компьютер запоминает до сотни погружений, и можно просмотреть все нырки, делая выводы и планируя следующий тренировочный день. Чаще всего компьютеры совмещают в себе функцию водолазного компьютера аквалангиста с функцией фридайвинга, где отслеживаются все необходимые фридайверу, а значит и охотнику, параметры.

Компас. Нужен охотнику совсем не часто, и его применяют, как правило, в больших камышовых плавнях, да и то, если нет возможности ориентироваться по ветру или солнцу. Я за всю свою охотничью биографию так и не пользовался компасом на охоте, хотя, может быть, только потому, что у меня его просто не было. Вот и обходился…. Тем не менее, компас часто необходим и на море, и на реке, и в городе (особенно незнакомом). Сегодня уже выпущены первые модели приборов оперативной навигации JPS, собранные в формате часов, и при нынешнем развитии электроники вскоре стоит ожидать появления системы JPS и в водолазных компьютерах.

Такая полезная мелочь, как лодка, особенно необходимой становится на море или водохранилище, где нужно найти рыбу на большой площади, сократив до минимума время на перемещение. Лучшими лодками для подводной охоты стоит признать моторные «надувасики» с подвесным мотором. Низкий мягкий надводный борт, великолепная устойчивость, прекрасные скоростные характеристики делают надувные лодки лучшим транспортом на воде. К тому же отсутствие острых углов и выступающих металлических деталей сохраняют целым ваш костюм. По своим мореходным качествам надувные лодки с жестким стеклопластиковым днищем (RIB) превосходят большинство жестких металлических и пластмассовых судов аналогичного класса. Надувные борта лодки прекрасно амортизируют удары волн, а относительно малый вес и глиссирующие обводы дают возможность развивать хорошую скорость. Единственный недостаток — доставка лодки к воде требует наличия трейлера: ведь уже 4-метровое суденышко, да еще и с моторчиком, весит более 300 кг! А для спуска лодки на воду нужен оборудованный пологий «слип» в порту или достаточно ровный, пологий участок берега с твердым дном.

В экспедиционных условиях применяют разборные надувные лодки. Такая лодочка длиной 3–4 м помещается в багажнике автомобиля и может быть собрана и надута в течение 20–30 минут. 3–4 человека легко переносят ее с места на место, а мотора мощностью в 15–20 «лошадок» вполне хватает для суденышка с таким экипажем. Как правило, разборные лодки состоят из надувного корпуса и жестких деревянных или металлических пайол — жесткого разборного пола. Они вставляются при сборке, а могут и быть просто вклеенными в днище. Нужно только следить за тем, чтобы под пайолы по возможности не попадали песок и мелкие камни: во время движения по воде они протирают изнутри обшивку лодки и тем самым уменьшают срок ее службы. Оружие укладывается на дно лодки и упирается наконечниками гарпунов в транец, чтобы не повредить баллоны вашего кораблика. Для хранения рыбы удобен пластмассовый ящик или непромокаемый мешок.

Охотник использует лодку только для перемещений по водоему, в остальное время лодка пустует, а в моменты захода и выхода из воды важно, чтобы ничего в лодке не мешало и не создавало лишних помех. В стандартных разборных надувных лодках поперечные сиденья, лавки, могут только мешать. Удобнее всего сидеть на борту лодки, а лавки снять, чтобы не мешали брать и укладывать снаряжение и свободно перемещаться в суденышке. В больших лодках хорошо оборудовать несколько пластиковых ящиков, в которые можно сложить снаряжение, подстреленную рыбу и личные вещи. Если вы настроены обнырять серьезную акваторию, хорошо, если кроме ныряльщиков в лодке будет и пилот, водитель судна, который в процессе охоты и перемещений по водоему будет управлять лодкой. Это очень удобно и экономит ныряльщикам много сил!

Лодка на водоеме — необходимейшая вещь, но без мотора, на веслах, далеко не уплывешь, особенно если вы хотите быстро и оперативно просмотреть несколько различных мест. Двигатель подбирается в зависимости от типа и размеров лодки, которую вы планируете использовать. В паспорте каждой лодки оговорена мощность двигателя, так что лучше не применять моторы большей мощности, нежели рекомендовано изготовителями лодки. Если вам приходится часто брать на прокат гребную лодку, пользоваться небольшой надувной лодочкой с разборным днищем, часто снимать и ставить двигатель, выезжая на охоту на день — два и при этом не выходя на просторы водохранилищ и морей, ваш выбор — двигатель 3-10 л.с. Он мало весит и легко переносится одним человеком, удобно размещается в багажнике автомобиля и его вполне хватает для охоты в радиусе 2–5 км от базового лагеря. Дюралевые лодки, надувные, с жестким днищем, длиной больше 3–3,5 метров — надежнее, лучше держат волну, но требуют и более мощных моторов. Они развивают большие скорости и могут выходить на просторы крупных водохранилищ, ходить по морю в прибрежной зоне и наиболее удобны для использования на море и в больших реках. Здесь применяют двигатели средней мощности — 20–40 л.с. Они остаются наиболее распространенными и популярными, сочетая в себе достаточные мощность и экономичность, оптимальные для небольших лодок вес и габариты. Более мощные двигатели требуют и более серьезного подхода — как к выбору лодки, так и к условиям, в которых они будут использоваться.

Подводная охота, конечно, возможна и без оружия. Но о результате тогда можно не говорить. Оружие необходимо! И первым, кто придумал и описал подводные ружья, был великий писатель — фантаст Жюль Берн в книге «20 тысяч лье под водой». Там капитан Немо охотился в подводных лесах с пневматическими ружьями, стреляющими электрическими пулями!

На сегодняшний день существует громадное количество моделей и типов подводных ружей. Они даже стали предметом коллекционирования. Известный энтузиаст подводной охоты француз АЛЛЕН ЛЕКОМПТ собрал коллекцию из более чем 600 подводных ружей. И это в основном оружие промышленного производства. Помнится, на соревнованиях по подводной охоте в Советском Союзе редко можно было найти 3–5 одинаковых ружей. Однако следует заметить, что при этом наши народные умельцы-самодельщики создали множество оригинальнейших конструкций ружей: слинги, «резинки», «пружинки», вакуумные, пневматические, гидропневматические, пороховые, газовые, двустволки. Все это названия основных систем подводных ружей, различающихся по способу метания гарпуна. Кроме того, активно развивающийся, молодой вид спорта — подводная стрельба по мишеням — потребовал создания самостоятельного класса оружия: целевых спортивных ружей.

Хорошее оружие определяет результат охоты, и для каждого охотника существует то самое идеальное ружье. Любимое оружие в каждой конкретной ситуации и в разной акватории может быть разным, и нужно правильно подбирать ружье для каждой охоты, а на соревнованиях, случается, загружать в лодку 5-10, а иногда и больше ружей. Чтобы разобраться во всем многообразии конструкций, начнем с определений. Подводное ружье — это оружие, предназначенное для поражения подводных целей (рыб) в их естественной среде обитания при помощи стрелы — гарпуна. Как уже упоминалось ранее, первые подводные ружья были изготовлены и запатентованы во Франции выходцем из России инженером Крамаренко. За последние годы они прошли путь серьезной эволюции, обретя известность через популяризацию в американских боевиках, фильмах ужасов и детективах, а также… среди любителей моря.

Так какие же бывают подводные ружья? Почему и как они стреляют? И как подобрать ружье «под себя» и для конкретных условий каждой охоты? Не секрет, что и видимость бывает разная, и охотиться приходится на разную рыбу, а уж прозрачность воды, дистанция стрельбы, размер рыбы, наличие подводных препятствий — травы, коряг, камышей — еще как диктуют свои условия! С развитием и популяризацией подводной охоты, увеличением количества подводных охотников и все возрастающими их запросами рыбы, в ответ, начали увеличивать дистанцию между собой и охотниками. Перед конструкторами-охотниками возникла первоочередная задача — увеличение мощности ружей.

Изобретатели пошли тремя основными путями, и на свет появились пороховые и газовые расходные, пружинные ружья и, наконец, пневматические и гидропневматические конструкции.

Расходные ружья на сегодняшний день запрещены для любительской и спортивной охоты, но еще десяток лет назад их применяло довольно много ныряльщиков.

В мутной воде пресных водоемов небольшие капсюльные ружья с тоненьким (5–6 мм) гарпуном позволяли Вам охотиться порой довольно успешно. Эти ружья выпускались промышленно и в нескольких вариантах — одно- и многозарядные (имеется в виду замена капсюлей). Но малая масса гарпуна и ограниченная мощность заряда капсюля не позволяли брать достаточно крупных рыб и стрелять далеко. Да и дизайн, и удобство в эксплуатации оставляли желать лучшего. Не говоря о том, что выстрел, сопровождаемый взрывом капсюля и хорошо слышимый в воде, распугивал всю рыбу в округе, да и для барабанных перепонок охотника тоже стресс был немалый. Увеличение же мощности заряда еще больше добавляло неприятностей ушам, не так уж сказываясь на качестве выстрела.

В морях и океанах для охоты на особо крупных рыб большим успехом пользовались пневматические или газовые расходные ружья. Их простая конструкция (в ствол вкладывается гарпун, в казенной части располагается камера — дозатор и пристегнутый к ней баллон со сжатым газом) все же была достаточно громоздкой и, как результат, не слишком эффективной и удобной.

Чтобы классифицировать оружие, важно знать, откуда берется энергия для выстрела. Безрасходные подводные ружья аккумулируют и используют для заряжания и метания гарпуна мускульную энергию спортсмена. В расходных гарпун вставляется в ствол без усилия, а выбрасывается из ствола пороховым зарядом, порцией сжатого воздуха или газа из баллона либо другим путем. Расходные ружья, как уже было сказано, запрещены в спортивном и любительском рыболовстве, поэтому будем говорить о них кратко.

Самый простой способ классификации — по типу энергоносителя.

Итак, расходные ружья.

Пороховые. Одни из первых подводных ружей, где стрела-гарпун выбрасывалась специальным пороховым зарядом или капсюлем «жевело». Последние довольно долго производились в СССР. И единственное, на мой взгляд, их достоинство — возможность использования однорукими людьми. Я как-то встретил на речке Рось, недалеко от поселка Ракитно, однорукого охотника и, по его словам, только такое ружье ему по силам было зарядить. Надо заметить, охотился он весьма успешно.

Газовые. Ружье представляет собой ствол с камерой-дозатором и совмещенным с ней спусковым механизмом, к которому, обычно сзади, крепится расходный баллон со сжатым воздухом или СО. Именно о них писал Жюль Берн. Газовые ружья и поныне имеют своих приверженцев среди профессионалов. Это изначально очень мощное крупнокалиберное оружие и применяют его, как правило, в профессиональной охоте на очень крупных рыб (меру, акул, крупных тунцов и др.).

Безрасходное оружие более разнообразно.

Слинги. Иначе их называют острога, пика, гавайское копье — шест или трубка с наконечником и резиновым амортизатором (в «продвинутых» моделях), а для ближнего боя — аналог ружья, в котором гарпун не покидает ствол. Первые слинги появились на островах Океании, именно поэтому их называют иногда гавайским копьем или «гавайкой». Резиновое кольцо надевается на руку, растягивается, и когда шест отпущен — летит к цели. Дальность стрельбы — 40–80 см от наконечника. Это простейшее приспособление является прародителем всего подводного оружия. Первоначально наконечники в слингах изготавливались аборигенами Океании из шипов скатов — хвостоколов. Я и теперь считаю, что наиболее спортивна именно охота со слингом. Кроме того, это и великолепная школа для начинающих — дешево и сердито! Особенно на море.

«Резинки». Ружья резинового боя, «арбалеты» — наиболее популярное оружие во всем мире, простое и надежное. Роль энергоносителя здесь выполняет пара растянутых резиновых жгутов — амортизаторов. И если в слинге вы удерживаете растянутую резину рукой, то здесь за вас работает спусковой механизм. Чтобы увеличить мощность выстрела, добавляют дополнительные резиновые тяжи, порой до шести пар. Правда, производились и «резинки» с трубчатой резиной-жгутом (где гарпун вставлялся внутрь амортизатора), внешне совсем не похожие на классическое резиновое ружье. В остальном же принципиальных изменений конструкция «резинок» не получила. Вся разница в дизайне, конструкции и компоновке спускового механизма, используемых материалах и рекламных наклейках. Да и в габаритах — от 50 см до 2 м длиной. Популярность «резинок» огромна, да это и не удивительно: точность и бесшумность боя, простота и надежность, неприхотливость в эксплуатации и относительная дешевизна выводят резиновые ружья на передовые позиции. И неслучайно большинство охотников в мире используют именно «резинки» — как для любительской, так и для спортивной и профессиональной охоты.

Пружинные. В этих ружьях гарпун, как следует из названия, выбрасывается из ствола энергией сжатой или растянутой пружины, одной или нескольких. Пик популярности пружинных ружей пришелся на 50-е годы 20 века. Но с появлением новых технологий в области химии и производстве резины и всевозрастающими возможностями уже появившихся новых конструкций «пружинки» отошли на задний план.

Вакуумные. Интересна их идея, но на практике такое оружие слабо эффективно. Такое ружье — по виду просто отрезок трубы со стволом — надульником и поршнем большого диаметра. Гарпун, вставленный в ствол, уплотнен и сдвигает поршень, создавая вакуум между поршнем и надульником. Ствол открыт сзади, и давление воды с ростом глубины повышает мощность ружья. Но все без толку: выстрел, неоднообразный по мощности, не позволяет стрелять достаточно точно, а силы боя недостаточно для охоты на крупные экземпляры.

Гидропневматические. В попытке создания максимально мощного оружия изобретатели обратились к гидравлике. Вода толкает гарпун, воздух — воду. Плунжерные системы позволяют создать очень большое давление и, соответственно, увеличить силу боя оружия. Но возникают очень большие нагрузки на спусковой механизм. Ружья такой системы работают под большим давлением и требуют хорошего качества исполнения и применения более дорогих материалов. Они мощные, сложные и капризные.

Очень популярны «шланговые» гидропневматические ружья. Довольно долго ружья такой системы выпускались в Украине под названием «РПС-3». Но плохое качество изготовления и ошибки в конструкции поставили их в ряд не самых удачных конструкций и систем, а зря.

Поршневые. Их уникальная система почти одновременно придумана уральскими и киевскими охотниками. Совмещают в себе качества плунжерных и пневматических ружей.

Пневматические. Гарпун выбрасывается из ружья поршнем, который толкает сжатый воздух. При этом воздух не расходуется, но, работая, как пружина или амортизатор в автомобиле, аккумулирует энергию. Наиболее активно развивающийся класс ружей, самое большое семейство по разнообразию конструкций и вариантов компоновок. Не говоря уже о вариантах внешнего вида. В пневматических ружьях наиболее ярко проявляется конструкторская мысль и техническая смекалка жителей бывшего СССР. А производимые на Западе ружья отличаются по большей части лишь длиной, цветом и формой рукоятки.

Внутри каждого из видов оружия можно различить варианты компоновки, конструкций спусковых механизмов, регуляторов силы боя и предохранителей.

Очень важна конструкция спускового механизма. Он должен быть простым, надежным и обеспечивать легкий спуск. И конструкторы каждый год «выдают на гора» все новые и новые идеи. Пневматические ружья на сегодняшний день — наиболее простые и удачные конструкции для охоты в пресных водоемах.

Двустволки. Появились как оружие для охоты на кефаль: ведь в случае промаха рыба не убегает, а чаще всего, сделав круг, подходит очень близко к стрелку, как бы удивленно рассматривая его. Необходимы двустволки и на соревнованиях, когда в одной пещере может собраться довольно много рыб, а в лодке есть помощник, который быстро подаст другое ружье и снимет рыбу с гарпуна. Самая неприятная особенность двустволок — то, что после удачных выстрелов бьющаяся на гарпуне рыба может очень сильно запутать линь обоих гарпунов. А, хватая добычу, застреленную первым гарпуном, вы должны все время помнить о том, что у вас в стволе еще один выстрел — опасный, в первую очередь, для вас самих! Двустволки выпускают разных систем и конструкций — как пневматические, так и резиновые, и гидрашки.

Пружинные ружья — «пружинки» — появились приблизительно в одно время с резиновыми ружьями, и довольно долго, лет так 10–15, успешно конкурировали с другими системами, поскольку этих систем было еще совсем немного. Само название объясняет принцип действия: сила взведенной пружины выбрасывает гарпун в потенциальную добычу. Основным критерием в классификации этих ружей следует считать тип, способ работы и количество пружин:

1. пружина, работающая на сжатие;

2. пружина, работающая на растяжение;

3. пара пружин — одна работает на растяжение, а другая на сжатие.

Иногда первый или второй тип состоял из двух разных по диаметру пружин, где одна пружина располагалась внутри другой и обе работали на увеличение мощности.

Внешне ружья выглядели очень похожими на современные пневматические — труба с рукояткой почти посередине. Только труба при этом была перфорирована по всей длине, для того чтобы вода не мешала свободному ходу пружины и поршня-толкателя.

ГЛАВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРУЖИННЫХ РУЖЕЙ:

1. очень шумный выстрел, пружина скрежещет по стволу в момент выстрела;

2. низкий к.п.д.;

3. стальная пружина «не любит» активную водную среду, особенно соленую воду;

4. пружина «устает», долго находясь в растянутом или сжатом состоянии, теряет эластичность, растягивается или «садится»;

5. громоздкость — невозможно изготовить достаточно мощное оружие небольших размеров (в СССР выпускалось пружинное ружье, но это произведение оборонной промышленности годилось разве что для стрельбы в упор; «жабокол» — так его в шутку называли обладатели более или менее мощных ружей). Тем не менее, «пружинки» способствовали заметному шагу в развитии подводной охоты, а многие конструкторские идеи были позднее применены в создании пневматических и гидропневматических ружей.

Пружинные ружья выпускают и сейчас: они просты, дешевы и популярны как «пляжное» оружие. Малая мощность и дешевизна делают их прекрасным оружием для охоты на бычков и другую мелкую прибрежную рыбешку.

Хороши и пружинные слинги, где в трубе с пружиной и простейшим спусковым механизмом двигается гарпун с наконечником. Гарпун не покидает ствол, и это очень скорострельное оружие идеально подходит для охоты на скорпен, бычков и мелкую камбалу «глосса». В Средиземноморье зимой, когда сарги и другая рыба выходят на мелководье, их тоже можно попытаться добыть с «пружинкой».

Если вы собрались обучить своего ребенка или девушку основным азам подводной охоты и навыкам обращения с оружием — здесь тоже выручит «пружинка» как наиболее простое и достаточно безопасное для окружающих (впрочем, и для рыбы тоже) ружье.

«Резинки» — наиболее популярный во всем мире класс ружей. Применяются в основном для охоты на морях и в прозрачной воде. Длина варьируется от 50 см до 2–2,5 м.

Первыми появились слинги — копья или остроги с резиновыми амортизаторами; это очень простое в изготовлении и до сих пор популярное оружие. Слинг применяют в основном для охоты на рыб, которым не свойственна осторожность (камбала, бычки, скорпены). Наконечник — чаще всего трезубец, но используют и пятизубцы, и одноконечники. Очень популярны, особенно в тропиках, «метелки» — многозубцы из 5–8 зубьев, собранных в пучок. При попадании в рыбу не имеющие зазубрин иглы «метелки» расклиниваются, и добыча прочно удерживается на острие. Одно из замечательных качеств слинга — высокая скорострельность, и в руках хорошего охотника это достаточно грозное оружие. Когда-то давно, на спор, в районе пос. Малореченское на побережье Крыма мне пришлось доказывать свои охотничьи кондиции добычей пяти кефалей подряд этим примитивным орудием. Слинг прост в обращении, дешев в производстве, относительно безопасен и, на мой взгляд, является лучшей школой для начинающих охотников.

Кое-кто из любителей слингов совершенствует свое оружие, устанавливая на него элементарный спусковой механизм и превращая его тем самым в простейшее ружье — с той лишь разницей, что гарпун не покидает ствол в момент выстрела. Можно также сделать и легко отделяемый наконечник — он позволит взять более крупную рыбину.

Собственно ружья, использующие для метания гарпуна энергию растянутых резин («арбалеты»), появились в 20-х — 30-х гг. 20 века и практически без принципиальных изменений перешли в век следующий.

Условно ружье можно разделить на несколько основных узлов: 1 — несущая труба, 2 — рукоятка, 3 — головка с резинами, 4 — гарпун, 5 — резиновые тяги и тетива.

Несущая труба определяет длину ружья. Чаще всего выполняется из алюминия, но также может быть из стекла — углепластика (карбона, кевлара), композиционных материалов. Так, труба в ружьях фирмы O.M.E.R. (модели — master, black master, master tell) заключена в пенополиуретановый кожух, который сообщает ружью дополнительную плавучесть и спрофилирован таким образом, что при боковых перемещениях (вправо-влево) оружие обладает меньшим гидродинамическим сопротивлением.

На несущей трубе собрано все ружье. К ней крепятся рукоятка, головка, катушка; на ней располагаются направляющие для гарпуна, они могут одеваться на нее и фиксироваться винтом или быть конструктивным ее элементом, канавкой, в которой скользит гарпун.

Фирма IMMERSION (серия ружей ESKLAPEZ) покрывает свои ружья вспененным мягким полиэтиленом. Такое покрытие увеличивает плавучесть ружья и не создает стука при ударах о камни и скалы. Это не пугает рыбу и очень удобно во время охоты в нишах, гротах и пещерах. Также труба имеет особый профиль, это делает ее еще более жесткой, прочной на изгиб, а в паз вставляются направляющие полозки для гарпуна.

В последнее время многие ведущие фирмы начали делать несущие трубы из популярных современных материалов — карбона и кевлара. А фирма С4 пошла еще дальше, создав цельнокарбоновое ружье — монококк. Такие ружья очень легки и прочны, однако изрядно дороги.

В оружии фирм MARES и SPORASUB несущая труба заключена в пластиковый кожух, который предохраняет ее от ударов, служит направляющей для гарпуна и, конечно, делает внешний вид ружья более эстетичным. Правда, морская вода, попадая под пластиковый кожух, способствует более активной коррозии несущей трубы.

Самодельщики применяют дерево. Первые «резинки» были деревянными, да и сейчас многие фирмы производят деревянные ружья.

Рукоятка позволяет удобно удерживать ружье, маневрировать им под водой. В ней смонтирован или крепится от дельно спусковой механизм.

На некоторых моделях в торце рукоятки устанавливают специальный упор, чтобы не продавить в груди «скворечник» во время заряжания. Иногда упор имеет форму прицела, но как прицел практически не применяется. Спусковой механизм в современных ружьях, как правило, изготавливается в виде легко заменяемой кассеты, и сборка-разборка-ремонт сводятся лишь к замене картриджа (что при желании можно сделать в течение 5–6 минут и без применения специального инструмента).

Как правило, в рукоятке также располагается механизм линесбрасывателя — устройства, которое удерживает линь во время плавания и освобождает его в момент выстрела. Материал, из которого изготавливается рукоятка, — металл, пластмасса, а в современных ружьях — специальный пластик, не скользящий в руке и окрашенный в хорошо заметные в воде цвета (белый, желтый, светло-серый). Одна из последних разработок — ружья серии Arbalette Concept фирмы ESCLAPEZ — имеют рукоятку с регулируемым углом наклона, но, как показала практика, вы все равно плаваете с каким-то постоянным хватом рукоятки, и регулировать угол наклона становится ни к чему, а вот сама рукоятка становится не такой удобной и эргономичной. Большинство рукояток имеют отверстие, в которое можно привязать веревочную петлю, кольцо или буйреп, пристегнуть карабин.

Головка ружья — узел, в котором крепятся резиновые тяги. В ней же скользит гарпун в момент выстрела. Как правило, это пластиковая деталь с резьбовыми отверстиями для рабочих резин и кольцом — передним отверстием для дополнительного резинового амортизатора, увеличивающего энергию выстрела. В отдельных моделях (ESKLAPEZ, PICASSO) кольцо в головке не замкнуто, что позволяет одеть на ружье дополнительную пару резин непосредственно перед выстрелом в процессе охоты. Серия Hunter фирмы PICASSO в передней части головки имеет специальный металлический «клюв» — экстрактор, необходимый при вытаскивании застрявшего в расщелине гарпуна. При этом хвостовик гарпуна вставляется в прорезь «клюва», и, пользуясь ружьем, как рычагом, вы можете выкрутить гарпун из щели порою ценой оставленного там флажка (важнее спасти дорогой гарпун — флажок же потом можно поставить новый).

Гарпун изготавливается из очень жесткого прочного нержавеющего прутка. Гарпуны обычно закаливают. Наиболее популярны гарпуны диаметром 6,5 мм, но, охотясь на мелкую и осторожную рыбу, применяют и более легкие гарпуны — 6 мм диаметром. Они обладают большей резкостью боя и скоростью.

Охотясь на крупных меру, хорошо применять гарпуны 7 мм. Или титановые 8 мм — они очень прочные и жесткие, благодаря чему рыба не может согнуть или сломать гарпун в расщелине. Для blue water hunting — охоты в голубой воде — используют длинные, часто самодельные, деревянные ружья длиной 1,5–2 м с гарпунами 8-10 мм. Некоторые фирмы производят гарпуны из стеклоуглепластиков, но они не получили широкого распространения из-за своей дороговизны. А фирма PICASSO выпустила нержавеющие стальные гарпуны в карбоновой оплетке-кожухе. Такой гарпун сочетает в себе вес легкого, прочность толстого и тяжелого гарпунов, более того, карбоновая оболочка делает его темным и более незаметным для рыбы, что важно перед выстрелом.

Наиболее удобен для охоты так называемый «таитянский гарпун» — цельный стальной стержень, на одном конце которого флажок и острие, а с другой стороны — зарубки для зацепа, отверстия для привязки линя и фиксатор спускового механизма. Линь привязывается в отверстие хвостовика. Использование скользящих втулок оказалось не слишком удобным, как, впрочем, и навинчиваемые на гарпун наконечники. Исключение можно сделать лишь для гарпунов итальянской фирмы SDIVE, выпускающей «универсальные гарпуны». На гарпуне, на участке перед флажком, выполнена резьба, и в случае необходимости вы можете быстро, не разряжая ружье, навинтить на гарпун четырехзубец для охоты на мелкую рыбу в камнях и гротах.

Резиновые тяги и тетива. Резиновые тяги к ружьям выпускают четырех диаметров — 16, 18, 20 и 22 мм. Чем больше диаметр резины, тем она мощнее и тем сложнее ее растянуть при зарядке. Также резины различают по цвету. Считается, что черные и желтые — мощнее. Каждая тяга — резиновый амортизатор — имеет по концам резьбовые втулки для крепления в головке и тетиве. Разные модели ружей имеют различные резьбы, чаще всего 18 и 20 мм. Размер резин — их длина и диаметр — подбираются в зависимости от длины ружья.

Так, например, на ружье 100 см идет резина 28 см;

82 см — резина 24 см;

60 см — резина 20 см.

Фирмы-производители часто наносят на резины свои логотипы или характеристики — названия типа резины. С течением времени после двух-трех лет эксплуатации резина стареет и в местах заделки, возле резьбовых втулок, появляются микротрещины, особенно хорошо заметные при растяжении. Появление трещин — сигнал к замене резиновых тяжей на новые. Если этого не сделать, вы рискуете получить сильный удар по рукам внезапно оборвавшейся резинкой. Да и постаревшая резина уже не выдаст вам необходимой мощности и резкости боя.

Чтобы продлить жизнь резин, по окончании сезона снимите их с ружья, промойте в теплой пресной воде, высушите и, пересыпав тальком, сложите в полиэтиленовый пакет, загерметизируйте. После чего спрячьте пакет подальше в прохладное (комнатной температуры) темное место до следующего сезона.

Тетива. Ее форма и материал, из которого она сделана, — очень важны. Самая простая — V-образная проволока 1,3–1,6 мм диаметром, но она и ломается чаще. Та же проволока, но согнутая пружинкой, более надежна и долговечна. Самые надежные и удобные модели тетивы — тетива с серьгой — выпускаются в трех вариантах: согнутая из пластины серьга; серьга из стального прутка с выемкой пол зазубрину гарпуна; тетива из стального троса. Важно постоянно контролировать состояние тетивы, чтобы она не сломалась случайно при зарядке. В самодельных ружьях или в случае ремонта используют самодельную тетиву из проволоки 3–3,5 мм, согнув ее в форме подковы. Центральная ее часть расклепывается в месте зацепа, а на концах напаиваются или навариваются шарообразные утолщения. Резиновые тяги имеют внутри отверстия, шары вводятся в отверстия на 20–25 мм, а затем накладывается «марка». Лучшая «марка» — узел «двойной констриктор» из капронового шнура толщиной 1–1,5 мм. Сломавшаяся во время заряжания тетива может сильно поранить вам руки, поэтому на охоте необходимо постоянно пользоваться перчатками.

Иногда бывает важно увеличить мощность боя ружья. Для этого используют дополнительные резины. В головке ружья имеется отверстие, в него вставляется кольцевая резина, которая и заряжается на вторую, ближнюю к рукоятке зарубку на гарпуне. Стоит только заметить, что дополнительная резина только увеличивает мощность, а точность боя при этом существенно (процентов на 15–20) страдает. Поэтому прежде чем охотиться с усиленным оружием, повесьте под водой мишень и потренируйтесь, сделав выстрелов 8-10, — привыкните к вашему «новому» ружью.

Стоит помнить, что растянутая резина «устает», и после 2–3 часов охоты, особенно если за эти несколько часов вам не пришлось стрелять, полезно дать «отдохнуть» резине, взяв другое ружье или просто сменив комплект амортизаторов.

Промышленно выпускаются «резинки» от 50 см до 1 м 50 см длиной для охоты в различных акваториях и условиях. Так, для Черного моря, на мой взгляд, универсальным будет оружие 75–82 см, а лучше иметь два — 50–60 см и 90-100 см. Первое — для охоты в гротах, второе — для гуляющей рыбы.

В Средиземном море полезно иметь ружья 75–82 см и 120–130 см.

«Резиномоторные» ружья не случайно завоевали такую популярность — это идеальное морское оружие, которое имеет бесспорные преимущества:

— точность боя;

— надежность;

— достаточная мощность;

— бесшумность;

— простота в обращении;

— относительная дешевизна.

Перечисленные достоинства «резинок» ставят их на первый план при выборе оружия для морской охоты и соревнований. Конечно, имеются и недостатки: низкая маневренность, слабенький к.п.д. и большие габариты. Но все они с лихвой окупаются достоинствами, и неслучайно большинство спортсменов во всем мире используют именно резиновые ружья. Причем не только для охоты, но и для стрельбы в бассейне по мишеням. И надо сказать, хорошо стреляют!

Многих не устраивает то, что предлагают фирмы — производители, и спортсмены превращаются в конструкторов, изобретая и моделируя самодельные ружья. Чаще всего применяют дерево, и получают иногда настоящие произведения искусства. Ружья для BLUE WATER HUNTING — охоты в открытом море на крупную пелагическую рыбу — тоже в основном деревянные, ведь только дерево может выдержать такие сумасшедшие нагрузки: усилие 4–6 пар растянутых резин, выбрасывающих в рыбу 12 мм гарпун длиной 1,8–2,5 м!

Сегодня в кругах подводных охотников стало модно рассуждать о достоинствах, плюсах и минусах того или иного оружия. Понятно, что пресса и реклама преимущественно лоббируют интересы/приоритеты производителей, тем не менее, во главу угла стоит поставить эффективность оружия и целесообразность его применения в той или иной ситуации.

Известно, что «резинки», как и презервативы, просты, удобны в обращении и не требуют лишних мыслей. Но порой просто до боли охота чего — нибудь более мощного, маневренного и комфортного в обращении!

У пневматики, например, всегда основным камнем преткновения было усилие при заряжании, но ведь и «резинки» заряжаются не проще! Громкий выстрел — тут все зависит от того, как сделаны поршень-демпфер… и постоянные проблемы с подтравливанием и подкачкой. Изменение давления влияет на точность выстрела — это объективно, но если рукоятка сделана правильно и эргономична, то и точность выстрела страдает совсем незначительно. Известный охотник, тренер национальной сборной России Павел Антонов как-то раз с юмором заметил: «Хорошая пневматика должна иметь, как минимум, одну пару резиновых тяг!»

Пневматические ружья впервые появились, если не упоминать Жюля Верна, в начале 50-х годов. И с тех пор постоянно совершенствуются, появляются новые конструкции, улучшаются и модифицируются старые. Это очень большое «оружейное семейство» порождает настолько же большие споры на тему выбора в нем лучшего. Очень сложно сохранить объективность в суждениях о конструкциях, направлениях и приоритетах. Однако среди всего этого разнообразия конструкций каждый может выбрать свой «эскалибур» (магический меч короля Артура — прим. авт.) У каждого охотника со временем создаются свои приоритеты в выборе оружия, когда, учитывая всю имеющуюся информацию, зная особенности конструкций, подбирается оружие под себя (под конкретные условия охоты). Хотя и «внешность», дизайн ружья играет не последнюю роль. Но лучше по порядку.

Принцип действия: сжатый воздух нагнетается внутрь ружья и давит в торец поршня, уплотненного резиновой манжетой и свободно скользящего по стволу. Ствол в передней части имеет сужение — демпфер, который тормозит и не выпускает поршень за срез ствола. Поршень герметично уплотнен по стволу и воздух не расходуется после выстрела, работая, как пружина.

При этом если внутренняя поверхность ствола хорошо обработана, притерта и отполирована, а уплотнения не изношены, давление внутри ружья всегда остается неизменным, и оружие не теряет мощность. Охотник мускульным усилием заталкивает гарпун в ствол, превозмогая давление воздуха, и в конечной точке спусковой механизм фиксирует оружие в заряженном состоянии. При нажатии на спусковой крючок сжатый воздух выталкивает поршень и гарпун, а на выходе, перед срезом ствола, поршень тормозится в демпфере, гарпун же летит дальше.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Все пневматические ружья, как, впрочем, и любое другое оружие, имеют основные узлы и элементы конструкции, в зависимости от устройства/компоновки и места расположения которых можно классифицировать каждое ружье.

Ствол — металлическая труба, притертая и полированная внутри (именно в ней и скользит поршень, который толкает гарпун во время выстрела). Определяет длину оружия, его разгонные характеристики, а значит, и мощность. Чем длиннее ствол ружья, тем оно мощнее, точнее и дальше стреляет. Известный киевский охотник и конструктор В. В. Евтушенко применял оригинальную конструкцию удлинителя ствола, при которой в течение 10–15 минут, не стравливая оружия, можно было, зарядив ружье и вынув гарпун, свинтить всю переднюю головку ружья вместе с демпфером; затем, навинтив на ствол удлиняющую надставку, передний узел и заменив гарпун на более длинный, получить в итоге более мощное и дальнобойное оружие.

Поршень — металлический, пластиковый или комбинированный цилиндр с одним или несколькими уплотнениями; двигается внутри ствола и толкает гарпун в момент выстрела.

Ресивер — его еще называют пневмоаккумулятор — обычно также определяет длину ружья. Его диаметр, как правило, колеблется между 20 и 40 мм. Материал — дюралюминий, нержавеющая сталь, титан. В некоторых ружьях (мода 60-70-х гг. прошлого века) ресивер находится в задней части ствола, а то и под ним.

Наиболее распространенная конструкция — ствол внутри ресивера, при этом и ствол, и ресивер почти одинаковы по длине.

Спусковой механизм — вне зависимости от конструкции обеспечивает (или не обеспечивает, если это плохое ружье) удержание оружия во взведенном состоянии. Зачастую именно конструкция спускового механизма и его местоположение являются главным различием подводных ружей и предметом постоянных споров подводных охотников. Особенно важными являются надежность и мягкость спуска. Спусковой механизм может быть прямого действия, непрямого действия, активный или пассивный. Он может располагаться непосредственно в рукоятке или тягой соединяться со спусковым крючком. Прямого действия: шептало удерживает гарпун или поршень во взведенном состоянии; нажимая на спусковой крючок, стрелок непосредственно воздействует на шептало и производит выстрел. Непрямого действия: т. н. шариковый спуск и его варианты, где шептало имеет свободный ход, блокируясь во взведенном состоянии. Нажимая на спуск, стрелок деблокирует шептало, поршень выдавливает его — происходит выстрел. Клапанные ружья, где механизм способствует открытию клапана, перепускающего воздух в канал ствола. Очень важно, насколько мягким спуском обладает оружие, и чаще всего клапанные ружья и ружья с пассивным спусковым механизмом выигрывают в этом споре. Однако, добиваясь мягкого спуска, важно помнить о надежности: самострелы небезопасны — можно поранить себя или партнера!

Насос — пневматические ружья работают за счет сжатого воздуха, нагнетаемого в объем ресивера специальными насосами, за исключением клапанных ружей, где роль насоса выполняют ствол ружья, поршень и гарпун.

Рукоятка — чаще всего расположена посередине ресивера или в задней его части. Иногда на мощных ружьях, предназначенных для охоты в мутной воде, рукоятку смещают вперед к головной части — надульнику.

С рукоятки и начнем. Рукоятка предназначена для удержания ружья, и если она правильно сделана и удобна — рука не устает во время плавания, выстрел точен, и вы получаете максимальное удовольствие от оружия. Чем дальше от надульника расположена рукоятка, тем выстрел (точнее, кончик гарпуна) ближе к рыбе, но при этом маневренность хуже и сложнее удерживать ружье, особенно если оно массивное. Для охоты в очень мутной воде, камышах, густой траве употребляют очень короткие ружья или ружья с передним расположением рукоятки. Форма рукоятки тоже очень важна, и чем удобнее, эргономичнее и ближе к оси ствола находится впадина между большим и указательным пальцем, в которую и упирается ружье, тем меньше вскидывание оружия в момент выстрела, а значит, и точнее выстрел. Наиболее «меткие» ружья — с задним расположением рукоятки, в которых воображаемая ось ствола упирается в лучевую кость руки стрелка. Если же между рукояткой и ресивером имеется проставка (как, например, в ружьях «Континент», где тяга спускового механизма проходит сквозь рукоятку между рукой и ресивером, а сама рукоятка находится посередине ресивера) — взбрасывание максимально. Особое место среди всех видов подводных ружей занимает «Корсар» производства днепропетровской фирмы «Пико», автор — известный подводный охотник П.С. Семеняк. Это оружие не имеет рукоятки как таковой, охотник удерживает ружье за ресивер, как фонарик или дубинку, а спусковая скоба совмещена с катушкой с запасом линя. Ружье — пневмовакуумное, в стволе нет воды, которая тормозит поршень и уменьшает к.п.д. ружей. Автор и многие охотники, пользующиеся этими ружьями, утверждают, что удобнее оружия они не знают. Действительно, в мутной днепровской воде, когда стрелять приходится с расстояния 0,8–1,5 м, эта конструкция оправдана, но при стрельбе на 2–3 и более метров метко стрелять могут лишь наиболее опытные стрелки, имеющие привычку к такому оружию. Правда использование параллельно ружей с пистолетной рукояткой для таких ныряльщиков становится почти невозможным, «разваливает» стрельбу и приводит к промахам.

В конце 80-х годов в качестве эксперимента мною было изготовлено ружье с подвижным стволом, рукояткой аналогичной «Корсару» и безынерционным линесбрасывателем-катушкой. Ружье длиной 250 мм и дальностью боя 100–120 см было предназначено для охоты в особо мутной воде. Но, кажется, правильнее его стоило бы рассматривать как один из курьезов в истории развития оружия.

На мой взгляд, правильнее было бы классифицировать ружья по конструкции спускового механизма — ружья с передним зацепом (за гарпун), задним зацепом (за поршень) и клапанные. Клапанные ружья, в свою очередь, тоже делятся на переднезацепные, заднезацепные и с внутренним расположением спускового механизма.

Передний зацеп — наиболее простые конструктивно и одни из первых пневматических ружей. Спусковой механизм находится в надульнике и тягой соединен со спусковым крючком. Гарпун фиксируется за проточку или утолщение на нем.

Минусы: гарпун ослаблен в районе проточки, а значит, может сломаться в самый ответственный момент. Привязка гарпуна идет «за голову» (переднюю часть гарпуна), и линь «уводит» гарпун во время выстрела, следовательно, и выстрел получается неточным. Передняя привязка также способствует заклиниванию гарпуна в корягах и скалах.

Ружья промышленного изготовления традиционно отличаются тяжелым спуском и низким качеством изготовления. А самодельщики придумали множество конструкций, в которых проточка на гарпуне, шептало и способ удержания всего спускового механизма в равновесии сводят к минимуму риск поломки гарпуна и сохраняют легкость и надежность спуска. Но бывали ситуации, когда гарпун ломался в момент заряжания, и обломок, вылетая из ствола, тяжело ранил охотнику руки или, что еще хуже, лицо.

Исключение составляет «роликовый» спуск конструкции А. Курышева из Екатеринбурга: гарпун гладкий и фиксируется стальным роликом, который расклинивает гарпун в надульнике. Замечательное качество этой конструкции — возможность остановить заряжание в любой момент. Второе — у этого ружья нет ствола. Гарпун уплотнен в надульнике, а в момент выстрела отверстие перекрывается пробкой-поршнем.

Плюсы ружья Курышева — простота конструкции, относительная неприхотливость, возможность регулировки спускового механизма и замены ресиверов без стравливания воздуха.

Задний зацеп — громадное семейство разнообразных ружей, в которых спусковой механизм фиксирует поршень, различие только в способе захвата поршня. Большинство современных выпускаемых промышленно ружей действует именно по этому принципу. Различают их также и по месту расположения рукоятки — впереди, сзади, посередине. Так, все ведущие фирмы мира производят в основном ружья с задними рукоятками, конструктивно же ружья различных фирм практически не отличаются. Основным различием в конструкции любых ружей с зацепом за поршень являются системы спускового механизма. Все они в большей или меньшей степени надежны. Основными критериями надежности можно считать легкость спуска, простоту регулировки и габариты спускового механизма.

Большинство самодельщиков бывшего Союза изготавливали ружья с рукоятками посередине, причем разнообразие их идей просто поразительно! Различают оружие с активным спуском, где спусковой крючок непосредственно передает усилие на шептало, и с пассивным спуском, когда спусковая тяга производит разблокировку шептала, а поршень, под давлением воздуха, сам выходит из зацепа. Такой спуск, как правило, мягче и надежнее. Важно также место расположения механизма — внутри, снаружи ружья, в рукоятке.

Плюсы: оружие имеет обтекаемую гидродинамическую форму, все механизмы находятся внутри.

Ружья с активным спуском производятся большинством ведущих фирм мира. Как правило, это ружья с задним расположением рукоятки, где весь механизм смонтирован в корпусе рукояти.

Ружья с пассивным спуском чаще выполняют с рукояткой посередине ружья или непосредственно в торце ресивера. Гарпун ружей с задним зацепом не имеет проточек, обычно оборудован скользящей втулкой — стабилизатором, а значит, прочен, летит точно и не становится Т-образно в пещерах, камнях, зарослях травы/камыша и коряжнике. В заряженном состоянии гарпун разгружен, а значит, не изгибается в стволе и не вибрирует в полете.

Минусы: достаточно сложная конструкция требует очень аккуратного обращения и качественного обслуживания, большее количество уплотнений и деталей обязывает к хорошему знанию конструкции и специального инструмента для ремонта. Поршень, длинный и относительно тяжелый, требует много места для торможения и фиксации в спусковом механизме.

Клапанные ружья — появились относительно недавно; основной принцип, заложенный в их конструкцию: задний торец ствола закрывается клапаном-пробкой, и для выстрела достаточно лишь открыть клапан. А вот как это сделать? Здесь есть два пути: первый — клапан отпрыгивает от ствола, второй — ствол отпрыгивает от клапана («плавающий ствол»). Эти ружья завоевывают все большую и большую популярность и очень удобны как для охоты, так и для стрельбы по мишеням.

Плюсы: не нужен насос — ружье закачивается рабочим или специальным поршнем. Очень маленький и легкий поршень легко тормозится, а значит, практически не изнашивается и позволяет использовать стволы минимального диаметра, уменьшая объем паразитной воды в стволе. Сохранены все положительные качества заднезацепных ружей.

Минусы: сложная конструкция, требующая качественного исполнения. Если спусковой механизм фиксирует подвижный клапан, его необходимо отдельно взводить перед заряжанием; много уплотнений.

Подвижный клапан — достаточно простые по конструкции и неприхотливые ружья (массово выпускались фирмой «Континент» в Николаеве), но при этом грубые, очень тяжелые, т. к. основной их материал — нержавейка. Рукоятка расположена посередине ресивера, а тяга привода спускового механизма проходит сквозь рукоятку под ресивером к тыльнику ружья; это увеличивает расстояние от оси ствола до точки опоры рукоятки в руку стрелка, а значит, и опрокидывающий момент во время выстрела у такого оружия больше. (Привычка, конечно же, великая штука, и попасть в цель при желании можно даже из миномета — здесь вопрос вкуса и денег, которые вы можете позволить себе потратить на приобретение оружия.) Регулятор силы боя в этой системе не предусмотрен. Справедливости ради стоит заметить, что николаевские спортсмены, применяющие именно эту систему, достигли значительных успехов в стрельбе по мишеням. Да и охотники они очень хорошие.

Ружья с подвижным «плавающим стволом»: их называют еще «система Зелинского» — по имени их конструктора Олега Ивановича Зелинского, заложившего основные идеи дизайна и совершенствовавшего эту конструкцию в течение многих лет. Олег Зелинский экспериментировал с различными вариантами этого оружия, проверяя результаты на практике во время охот и путешествий. С 1986 года активно включился в процесс обкатки оружия и я.

При поддержке Зелинского увидели свет многие экспериментальные и серийные образцы. Именно его энтузиазму и настойчивости ружье обязано такой высокой сегодняшней популярностью.

Сейчас «зелинки» изготавливаются достаточно широко (в основном в единичных экземплярах или мелкосерийно), многие мастера самостоятельно вводят различные изменения и усовершенствования, оставляя неизменным принцип — подвижный ствол. Именно с таким оружием было установлено большинство рекордов в подводной стрельбе по мишеням и в охоте на пресных водоемах. На мой взгляд, это лучшее, что стоит применять в пресноводной охоте.

Принципиальная схема: ресивер имеет посаженные на резьбе и уплотненные резиновыми кольцами передний и задний узлы. Внутри ресивера вставлен центральный узел со спусковым механизмом. Снаружи на ресивер надета рукоятка, которая фиксируется на ружье: гермовводом спускового механизма. Ствол свободно лежит в ресивере, уплотненный в переднем узле и подвижно скользя в центральном и заднем узлах.

В заряженном состоянии ствол уплотнен клапаном, находящемся в заднем узле. Клапан может быть подвижным или неподвижным. Шептало, находящееся в центральном узле, удерживает ствол во взведенном состоянии. Поршень находится в заднем положении, его удерживает вакуум. Гарпун зафиксирован в поршне за счет трения.

При нажатии на спусковой крючок ствол под давлением воздуха мгновенно сдвигается на 5–8 мм вперед, отрываясь от клапана, и сжатый воздух выбрасывает поршень вместе с гарпуном. Поршень остается в стволе и тормозится демпфером, а гарпун летит в цель.

Во время заряжания гарпун толкает поршень, пересиливая давление воздуха, до тех пор, пока поршень не упрется в напайку на торце ствола — седло клапана. Последним усилием поршень проталкивает и сдвигает назад ствол, который закрывается клапаном, а спусковой механизм в этот момент фиксирует ствол. Ружье заряжено!

Для закачки оружия необходимо при заряженном ружье плавно потянуть за гарпун, вытаскивая зафиксированный на нем поршень. Достаточно только вывести за срез ствола уплотнительное кольцо на поршне — «иш-ш-ик!» И затем обратным движением дослать в ствол порцию воздуха. В некоторых конструкциях для этого необходимо бывает открутить на несколько оборотов носик ружья, в других вариантах длина поршня подобрана так, что в заряженном ружье его можно вывести за срез ствола и не отвинчивая носик.

Многие производители ружей комплектуют свои изделия простейшим паспортом-инструкцией, но, тем не менее, охотник, приобретя «зелинку», должен знать все нюансы ее конструкции, чтобы иметь возможность обслужить свое ружье в «боевых» походных условиях.

Плюсы и минусы оружия. Ружье обладает самым высоким к.п.д. среди всех пневматических ружей. Его разгонные характеристики на 20-150 мм лучше, чем у любого другого оружия той же длины. Ствол — нержавеющая труба, притертая и отполированная изнутри. Поршень — капролоновый, с одним уплотнительным кольцом. Для закачки оружия или его подкачки не требуется специальный насос. В качестве насоса работает ствол и поршень ружья — достаточно лишь взвести ружье и открутить носик ружья на несколько оборотов. И уже можно закачать ружье, вытягивая поршень гарпуном за срез ствола.

Линесбрасыватель в классической «зелинке» автоматически взводится, когда оружие заряжено, и срабатывает строго в момент выстрела. Линь сматывается вдоль всей длины оружия. Регулятор силы боя не зависит от давления в ресивере и в состоянии понизить мощность выстрела на 50–70 %.

Ружье плавает без гарпуна, исключение составляют лишь неграмотно выполненные ружья или имеющие слишком тонкие в диаметре ресиверы.

Оружие можно обслужить, не используя специального инструмента. Исключение составляет только гермоввод толкателя спускового механизма: чтобы его вывинтить, потребуется специальный ключ — отвертка.

К недостаткам, наверное, можно отнести только довольно большое количество уплотнений (9 или 8 — в зависимости от того, имеется или нет регулятор силы боя) и требования высокого качества выполнения токарных и сборочных работ при изготовлении оружия.

В большинстве случаев «зелинки», а дюралевая особенно — это пресноводное оружие, да и рукоятка посредине не способствует очень меткой стрельбе по некрупной рыбе. Более того, навинчивающийся на гарпун наконечник при попадании в камни часто гнется и ломается на стыках резьбы. Наверное, именно поэтому «зелинки» наиболее распространены среди пресноводных охотников.

Для моря же изготавливается спецоружие. Однако на сегодняшний день это очень дорого, и не всякий охотник может позволить себе заказать такое ружье. Тем более что «резинки» вполне удовлетворяют большинство любителей. И только при требовании возможностей экстракласса специалисты останавливают свой выбор на длинной морской «зелинке».

В зависимости от ваших приоритетов оружие комплектуется и разными по диаметру гарпунами. Так, для моря, как правило, берут гарпунчики 7–6,5 мм; реже — 6 мм, но при этом длиннее на 150–200 мм. В пресняке — от 7 до 9 мм. Мне очень нравится охотиться с гарпуном 7,5 мм, но это субъективно. Как говорил Олег Иванович, «изящная восьмерка». Он и летит хорошо, и соотношения массы и длины великолепные. А еще Зелинский говорил, что длина гарпуна должна быть равна 100 его диаметрам или больше!

Традиционное среднее расположение рукоятки требует хорошего навыка в стрельбе, и если уж вы обзавелись таким ружьем, будьте любезны, прежде чем начать охоту, сделать хотя бы десяток выстрелов для пристрелки. Причем выстрелов «по-ковбойски» — не целясь! Вы просто направляете оружие в цель и стреляете, глядя, куда попадет ваш гарпун. Каждый следующий выстрел корректируется в уме (выше-ниже и реже правее-левее). В принципе, это касается и любого другого подводного оружия.

Из всего многообразия оружия, представленного на рынке, вы не найдете особой разницы в силе мощности и боевых характеристиках аналогичных образцов. Думающий же и грамотный охотник начинает копаться в мелочах, выискивая в океане разнообразных предложений ту изюминку, которая и даст ему необходимые приоритеты.

На сегодняшний день, по мнению множества охотников, «зелинка» — уникальное явление в мире подводных ружей. Однако, решив остановить свой выбор на таком оружии, не надейтесь сразу познать все его преимущества: это ружье открывает их постепенно. Просто в какой-то момент вы осознаете, что любое другое оружие, выиграв в чем-то одном, тут же проигрывает ему по всем остальным параметрам.

Длина, мощность и дальность боя — основные критерии выбора оружия. Чем длиннее ружье, тем оно мощнее, дальше и точнее стреляет, но при этом начинает страдать маневренность. Оружие подбирают исходя из требований охоты и водоема. В камышах и траве, в мутной воде пресных водоемов удобнее короткие ружья длиной 400–600 мм. Ружья (пистолеты, «добивалки») длиной 250–350 мм применимы в основном в очень мутной воде и плотных камышах, а в море хороши «оленебои» 750–800 мм. Как правило, эффективная дальность боя для пневматического оружия — 5–7 длин ружья. Наиболее простой вывод, он же и наиболее правильный: для разных условий охоты необходимо иметь несколько разных ружей, например 400, 600 и 800 мм длиной.

Наиболее, на мой взгляд, удобно ограничивать дальность выстрела в пресных водоемах, применяя линь длиною не более 4 длин вашего ружья. Линь не так путается, попасть с большей дистанции сложно, да и чаще всего стрельба ведется с расстояния вдвое меньшего максимальной дальности. На море иногда бывает полезно делать линь в три витка (6 длин оружия) — но только в том случае, если вы стреляете достаточно точно.

Место установки рукоятки, ее форма (и даже цвет), угол наклона по отношению к оси ствола, наличие предохранителя и регулятора силы боя, легкость спуска, угол наклона, форма, радиус закругления спускового крючка — все это необходимо учитывать.

Пневматические ружья — одни из самых мощных и «резких». Здесь очень важными становятся удобство и эргономичность рукоятки, дизайн, плавает ли оружие после выстрела (что очень удобно), хотя многие охотники предпочитают тяжелое по весу оружие. Диаметр гарпуна, материал, из которого он изготовлен, длина ружья, выбор системы — учитывая все это при подборе оружия, вам придется перебрать много различных ружей, а также собрать о них максимум информации. И главными критериями при этом подборе (помимо денег, которые вы можете позволить себе потратить на его приобретение и нюансов конструкции) становятся длина, дизайн, качество и изящество исполнения. В конце концов, именно от оружия во многом зависит результат и удовольствие от охоты. Вам должно нравиться ваше оружие!

Со временем у каждого охотника появляется свое любимое ружье. Для меня уже более 25 лет любимым оружием, позволяющим реализовать максимум желаний и возможностей в подводной охоте, является именно «зелинка».

Выбор за вами!

Очень многие подводные охотники, желающие достичь максимальной мощности выстрела, отдают предпочтение гидропневматическим ружьям. И это действительно очень мощное и эффективное оружие, в котором гарпун выбрасывается порцией воды. А воду, в свою очередь, толкает сжатый воздух.

Одним из основных достоинств «гидрашек», вероятнее всего, можно считать отсутствие паразитной воды в канале ствола и высокую потенциальную мощность, ну а главными недостатками — сложность конструкции, повышенные требования к качеству уплотнений и невозможность прогноза состояния оружия непосредственно перед выстрелом. Ведь вода может подтравить на изношенных уплотнениях, а дальше сценарий, как правило, типичный. Вы выходите на крупную рыбу, нажимаете на спуск и… гарпун, неторопливо покинув ствол, плывет к рыбе и пугает вожделенную добычу, а она, вместо того, чтобы умереть от страха на месте, драпает куда глаза глядят, оставляя вас с носом. После чего особо нервные охотники могут забросить это ружье далеко-далеко, и при этом их отзывы в адрес оружия, конструктора, изготовителя и в свой собственный не растолкует ни один словарь!

Но такие ситуации случаются сплошь и рядом, а гидропневматические ружья живут и пользуются заслуженной популярностью как среди охотников, так и среди спортсменов.

Эти ружья можно разделить на несколько видов: шланговые, поршневые, плунжерные — в зависимости от способа нагнетания воды в рабочую полость ружья.

Шланговые: на ствол, мелко перфорированный по всей длине, одет резиновый шланг. Гарпун, уплотненный в надульнике, во время заряжания вытесняет воду под шланг и защелкивается в спусковом механизме. Затем нажатием на спуск гарпун освобождается, и вода под давлением воздуха в ресивере выталкивает его. Долгое время эти ружья производились промышленно под названием РПС-3. Они достаточно тихо стреляют, просты, но требуют постоянного контроля состояния уплотнений и могут подвести в любой момент, если эти самые уплотнения хоть чуть-чуть износились.

Толстый 9 мм гарпун в исполнении РПС не обеспечивает хорошей резкости боя. Эта система хороша в самодельном варианте (гарпун 7,5–8 мм), но здесь особенно важно правильно выполнить переднее уплотнение гарпуна: ведь если оно будет подтравливать, как часто происходит с РПСами, то и охоты не получится. Главная сложность — при заряжании провести сквозь уплотнение утолщение на гарпуне, которое удерживает, в свою очередь, скользящую втулку, и при этом не порвать уплотнение!

Поршневые: между стволом и ресивером расположен поршень, на задней части гарпуна — хвостовике установлено уплотнительное кольцо, и при зарядке вода из ствола уходит под клапан и сдвигает поршень, еще более сжимая воздух, а потом, в момент выстрела, выбрасывает гарпун.

Интересная особенность: такая система позволяет порционно нагнетать в объем оружия довольно много воды, сокращая объем ресивера и увеличивая тем самым мощность оружия в несколько раз. А для уменьшения силы боя достаточно лишь несколько выдвинуть гарпун из ствола.

Поршневые гидрашки пользуются заслуженной популярностью и славой, но довольно сложны и дороги в производстве. Так, почти все ружья конструкции известного мастера и одного из лучших охотников бывшего СССР Александра Курышева из Екатеринбурга имели взаимозаменяемые ресиверы, и перестройка 350-миллиметрового ружья в 800-миллиметровое занимала 2–3 минуты, что можно было сделать даже на плаву.

Очень интересное ружье было выпущено киевской фирмой «Нова и К», переименованной затем в «Акватех», — клапанное поршневое с гидравлическим затвором. Спуск осуществлялся путем сбрасывания давления из-под клапана. Никаких механических затворов, простенький гидравлический клапан, открыл — и выстрел!

Плунжерные. Как порой о них говорят, «самые гидропневматические ружья». Ружье представляет собой ствол, плунжерный насос и спусковой механизм, смонтированные, как правило, в рукоятке, и ресивер с поршнем. Гарпун вставляется в ствол без усилия, входит в зацеп со спусковым механизмом и уплотняется по хвостовику. После чего в камеру между гарпуном и поршнем при помощи простейшего плунжерного насоса дозировано подкачивается вода, по объему соответствующая объему ствола. В зависимости от конструкции плунжера и длины ствола бывает достаточно 10–12 качков. Рабочее давление в ресивере, как правило, 200–300 атмосфер. И выстрел всегда получается достаточно мощным. Некоторые мои знакомые с успехом используют эту систему, охотясь на крупную рыбу в прозрачной воде. Мощный выстрел позволяет брать крупные экземпляры с дистанции 7–8 м, швыряя в рыбку «летающие ломы» калибром 9-10 мм.

Второй вариант — ружье заряжается и работает как обычная пневматика, но в ресивер после заряжания оружия можно подкачать воду, уменьшая его объем и увеличивая тем самым давление и усилие зарядки. Недостаток всех плунжерных ружей — повышенные требования к прочности и качеству изготовления спускового механизма; при больших усилиях зарядки вдет его сильный износ, спуск зачастую получается достаточно тугой и требует постоянного контроля.

Гидропневматические ружья используются достаточно широко и очень популярны среди уральских и дальневосточных охотников. Но повышенные требования к качеству уплотнений, дороговизна и сложность конструкции не способствуют широкому распространению гидропневматики. Более того, внутрь оружия постоянно попадает вода, и если это вода морская, вся конструкция максимально подвергается коррозии. Чтобы этого не происходило, приходится выполнять детали из нержавеющей стали или титана, что тоже не удешевляет изделие и не облегчает вес оружия.

Интересная система была разработана киевским охотником и прекрасным инженером Виктором Мирошниченко. Он объединил в одном ружье две системы — пневматику и гидропневматику. В нормальных условиях ружье эксплуатировалось как обычная пневматика, но в случае необходимости, подкачав плунжером воду, вы могли уменьшить объем ресивера более чем вдвое, соответственно повысив тем самым мощность выстрела! Ружье было очень красиво, плавало без гарпуна, имело встроенный индикатор давления и даже регулятор силы боя. Но сложность механической обработки и высокая себестоимость изготовления не позволили дальше развивать эту модель.

Как отдельное направление развивалась подводная стрельба по мишеням в бассейне. В преддверии Олипмиады-1980 в стране было свернуто финансирование большинства прикладных и спортивно — технических видов спорта. Поэтому одним из способов сохранить подводную охоту была попытка придать ей вид военно — прикладного спорта.

На союзном уровне проводились соревнования по спортивной подводной стрельбе. Стрельба по мишеням входила в программу СПС (спортивной подводной стрельбы) вместе со стрельбой из малокалиберного пистолета и подводной охотой.

Проводились соревнования по летней программе (с охотой) и в зимнем варианте (со стрельбой по подвижной мишени). В своем апогее, в пору максимальных успехов советских спортсменов, стрельба велась с дистанции от 5 и до 10 м, причем по существовавшим тогда правилам стрелять приходилось «с виса» — не касаясь дна и не показываясь на поверхности.

В 90-е годы на международном уровне бурное развитие получила стрельба по мишеням в бассейне. Благодаря стараниям и энтузиазму спортсменов Украины, Италии, Франции, России и Молдавии, были созданы международные правила, подводная стрельба получила статус официального вида спорта в CMAS, начали проводиться чемпионаты Европы и мира.

На сегодняшний день подводная стрельба по мишеням — молодой, развивающийся и весьма перспективный вид спорта. Единственное «но» — для него необходимо весьма специфическое снаряжение и оборудование (оружие, ласты, маски, заряжалки, а также мишени, донные грузы и присоски), и все это должно быть адаптировано именно к условиям выполнения стрельбы в бассейне.

В современной стрельбе по мишеням существуют три упражнения: стрельба на точность, эстафета и биатлон — и все они требуют совершенно разного оружия.

Стрельба на точность — само название упражнения говорит о требованиях, предъявляемых к ружью (диаметр его центральной зоны — 11 мм). Ружье оснащают прицельными приспособлениями, прикладом, стабилизаторами, поплавками и противовесами. Это оружие должно стрелять «точка в точку». 7-8-миллиметровый гарпун с плоско срезанным тупым наконечником диаметром 4 мм оснащают стабилизатором.

Представители бывшего СССР традиционно «пуляют» из пневматических ружей, а вот Европа, привыкшая к «резинкам», не изменяет своим пристрастиям. «Буржуины» переделывают и дорабатывают серийные «арбалеты» или мастерят самодельные. И, что удивительно, очень неплохо из них стреляют!

Так вот, в стрельбе по мишеням — не имеет значения, под водой это происходит или на воздухе, — важнее всего обеспечить однообразие выстрелов. В стрельбе не бывает мелочей, и любая, даже незначительная, ошибка может свести на нет все ваши старания.

В первую очередь, начинают с выбора ружья: резиновое, пневматическое или гидропневматическое — для начала особого значения не имеет! Важно, чтобы гарпун летел однообразно и точно, а значит, нужна привязка гарпуна за хвостовик или стабилизатор. Не должно быть вибраций гарпуна в момент выстрела, поэтому не подойдет и оружие с передним зацепом. Длина ружья — 600-1000 мм, а гарпуна — 700-1500 мм. Чем длиннее гарпун, тем он тяжелее и проще гнется, но при большей длине легче и контролировать прямизну гарпуна, и выстрел получается более точным. Вероятнее всего, оптимальной следует признать длину 750 — 1000 мм для пневматических и гидропневматических ружей и 1200–1500 мм для «резинок». Диаметр гарпуна — 6,5–8 мм.

Стрельба на точность — классическое стрелковое упражнение, втиснутое под воду, прощает огрехи в физической подготовке, но требует исключительных качеств от оружия и специальных, очень точных, качественно выполненных и хорошо пристрелянных прицельных приспособлений.

Биатлон — упражнение динамичное, скоростное. Здесь не так важна точность стрельбы, как скорость заряжания, совершенство в обращении с ружьем и простое быстрое прицеливание. Важно, чтобы все выстрелы ложились в габарит мишени, а вот в какую из зон — особого значения не имеет.

Все зависит от хорошей физической формы стрелка. Распространены как резиновые, так и пневматические ружья. Выбор оружия за вами, а дальше — тренировка.

Эстафета сочетает в себе оба этих упражнения. Здесь важны и скорость ныряния, и точность стрельбы, и слаженность в команде, и тактические задумки.

Спортивное оружие не производится промышленно, поэтому каждый спортсмен делает самостоятельно или переделывает под себя из имеющихся промышленных образцов ружья, соответствующие его требованиям. И если вы хотите достичь серьезных результатов, то для разных упражнений вам, вероятнее всего, понадобится и разное оружие, а затем, разумеется, и серьезные тренировки.

В любом случае, стоит перечислить отличительные особенности оружия, подготовленного под стрельбу по мишеням:

1. Длинный гарпун без флажка и острия, наконечник отсутствует. Вместо обычной скользящей втулки на гарпун одет стабилизатор. По правилам соревнований ударная часть гарпуна должна иметь плоско срезанное окончание диаметром 4 мм. Линь делается из достаточно тонкой капроновой лески диаметром 0,4–0,8 мм.

2. Оружие, в отличие от охотничьего, оснащается специальными прицельными приспособлениями — мушкой и целиком. Запрещены оптические прицельные приспособления и лазерные целеуказатели.

3. Для жесткого удержания оружия на него устанавливается приклад или локтевой упор, если ружье имеет рукоятку сзади.

4. Резиновые ружья оснащаются специальными стабилизаторами и поплавками. Впрочем, поплавки и утяжелители могут быть установлены и на пневматические ружья.

Для выполнения упражнения «биатлон» на оружие может быть установлена безынерционная катушка: она помогает быстрее укладывать линь.

И вот перед вами встала проблема — пора приобретать ружье! Хорошо еще, если второе, третье, а если вы собрались купить первое и пока единственное ружье? Что и из чего выбрать, какому оружию отдать предпочтение? Ну а уже гораздо позже, приблизительно на второй охоте, вы наверняка захотите чего-то другого — мощнее, длиннее/короче, удобнее, маневреннее!..

Если заглянуть в Интернет, то на любом сайте, посвященном подводной охоте, вы найдете сотни мегабайтов споров на тему, что лучше — «резинка» или пневматика!

Каждый спортсмен выбирает и подбирает из множества систем и конструкций то, на его взгляд, лучшее, что наиболее полно соответствует его взглядам на подводную охоту, интересам в ней, требованиям к снаряжению и, конечно, финансовым возможностям. Многие не удовлетворяются предложенными «магазинными» вариантами и конструируют ружья сами.

Выбирая ружье для себя, вы должны максимально четко представлять, на какую рыбу, где и как вы собираетесь начать охоту, будете ли нырять в Черном море или в Днепре, охотиться в озерах или на малых реках, на Средиземноморье или Азове.

Одно можно сказать наверняка — из двух ружей лучшим будет то, которое вам больше нравится и наиболее удобно для вас. Каждое оружие хорошо в определенной ситуации и для каждого конкретного случая. Очень здорово, если перед покупкой ружья вы сможете выстрелить из него (или из аналогичного) пару раз в воде. Не обязательно в реке или в море — пусть это будет бассейн или, на худой конец, аквариум — шутка. А если серьезно — подбирать снаряжение нужно под конкретную ситуацию!

Второй вариант — попытка универсализации. Для моря — берем «резинку» 80-100 см длиной, а для реки 50–60 см пневматику. В прозрачной реке и мутном море подойдет 75 см «резинка» или 60–70 см пневматика.

Остановимся на безрасходном оружии. Сегодня заслуженной популярностью пользуются «резинки», и это справедливо: довольно мощное, очень простое и удобное в обращении оружие, недорогое и рассчитанное «на дурака»! Проблема лишь в том, что здесь во главу угла ставится основной критерий — рыба, на которую вам предстоит охотиться. Если это мелочевка до двух килограммов и вода прозрачна — лучше «резинки» ничего и не придумаешь: здесь и точность боя, и достаточная мощность, и дешевизна/доступность оружия.

А вот стоит водице стать чуть мутнее, а вам переместить зону своих чаяний в камыши или травку погуще, как «резинки» тут же становятся не так симпатичны, а чаще даже не симпатичны совсем. И не развернуться с ними, и не «засандалить в крупняк со всей дури», и гарпун ломается в камне… Более того, зарубки на гарпуне чаще всего ломаются именно во время вываживания особо крупных экземпляров.

Так что охота в пресняке тут же потребует от вас мощного и относительно короткого оружия с максимальными характеристиками по мощности-длине, и притом простого, надежного и эргономичного. Понятно, что всем этим качествам может соответствовать только хорошо сделанная пневматика или гидропневматика.

Разумеется, что оружие с рукояткой сзади будет стрелять точнее, но и маневренность, и удобство обращения с ним в мутной воде, зарослях, корягах и каменных россыпях тут же проиграют. Поэтому выбирать ружье стоит совершенно под конкретные условия охоты и под те задачи/приоритеты, которые вы ставите перед собой.

Как пример можно привести несколько ситуаций, в которых целесообразно было бы применить то или иное оружие.

1. Морская охота на Черном море в Крыму: основная добыча — кефаль.

Водичка прозрачная, и метровая «резинка» из карбона будет великолепным выбором. Но так же неплохо сработает и 600-900-миллиметровая пневматика с рукояткой сзади и гарпуном 6–7 мм! Почему так? Да потому что карбоновые «резинки» с 6–6,5 мм гарпуном имеют в воде слабую положительную или совсем мизерную отрицательную плавучесть, с ними очень удобно охотиться, а метровая длина позволяет точно стрелять на дистанции 3–5 метров. Пневматика же выигрывает в маневренности и мощности, но при этом может чуть проиграть в субъективной точности боя. Это значит, что меньшая длина оружия, а, следовательно, и меньшая прицельная линия увеличивают погрешность во время прицеливания.

2. Там же на Черном море (может, даже в тот же день и в том же месте, но чуть поглубже) в охоте на горбылей, зубарей и рябчиков под камнями берем короткую 60–75 см «резинку» или 500–700 мм пневматику. Оружие можно оснастить пятизубцем или «метелкой». Стрелять приходится недалеко-1,5–2,5 м, поэтому мощности оружия вполне хватает, чтобы эффективно работать по рыбе, прячущейся в камнях или перебегающей от укрытия к укрытию.

3. Охота на пеламиду и крупного зубаря, бродящего над камнями и в «висячках» горбыля — опять метровая или даже 1300 мм «резинка», а может, и 600–900 мм пневматика. В случае охоты на пеламиду выбор длинной «резинки» вполне оправдан, а вот если вам приходится, охотиться на каменном свале и есть шанс встретить горбыля в пещерах и гротах, тогда длинная «резинка» может проиграть в маневренности.

4. Пресные водоемы — мелкие речки с видимостью метр — полтора. Однозначно, 500–600 мм пневматика с одноконечником и катушкой! Можно, конечно, взять и «резинку», но реально крупная рыба сойдет, а значит, испортите! Или просто не даст сделать выстрел, не успеете развернуться. Частенько приходилось слышать: а зачем катушки на малых реках, где глубины — воробью по колено! Все верно, но только и здесь бывают омуты и ямы глубиной 5–7 и более метров. А в малых речках можно встретить крупных рыб. И вот тогда катушка с запасом линя даст вам возможность и всплыть, не бросая ружье, засадив гарпун в корягу, и вывести к поверхности крупную рыбину.

5. Камышовые плавни — здесь, как и на малых реках, необходимо короткое и мощное оружие. В камышах встречается действительно крупная рыба. Глубина, как правило, метр-полтора, и катушка здесь не очень актуальна: ведь стоит рыбе вымотать и запутать в камышах хотя бы пару лишних метров линя, как вы получаете полчаса «удовольствий», выпутывая свою рыбину и разбираясь в том макраме, которое она сотворила из вашего линя и камышовых стеблей. С другой стороны, на кромке камышей случаются встречи с крупными сомами, и в такой ситуации катушка просто необходима. Вывод — хорошо использовать катушку с возможностью жесткой блокировки шпули, тогда вы сможете при желании «выдать» рыбе необходимую длину линя, в остальное время охотясь только с рабочим его отрезком.

6. Большая река или водохранилище — здесь каждый водоем настолько уникален, что невозможно говорить хоть как-то объективно о длине рекомендуемого ружья. Наверное, стоит подумать о 60–75 см «резинке» или 500–700 мм пневматике. Но, естественно, в больших водоемах водится и крупная рыба, и если вы выбрали для себя резиновое ружье, то в первую очередь оснастите его и дополнительными резиновыми тягами. Поставьте вместо штатного гарпуна гарпун потолще, желательно 7 мм, и не с зарубками, а со штыревыми зацепами или наваренными плавничками. Как вариант можно надеть на гарпун скользящую втулку и наварить выше зацепов для нее стопор. Ну и, разумеется, катушка с запасом прочного линя. Пневматическое или гидропневматическое оружие также оборудуем катушкой, и здесь стоит оговорить вопрос наконечника. Ведь если гарпун в пневматиках, как правило, достаточно прочный, то стык гарпуна и наконечника обязательно станет концентратором напряжений, а значит, вероятен и излом резьбы на стыке наконечника и гарпуна при попадании в скалу или при встрече с крупной рыбой. Особенно серьезно стоит отнестись к трезубцу, если вы все же решили установить его на свой гарпун. Это должен быть мощный трезубец, который не только пробьет рыбу, но и удержит ее. Совершенно не годятся морские пятизубцы и трезубцы с зазубринами. Единственный трезубец, который стоило бы рекомендовать, — это трезубец конструкции Олега Гупало, да и тот хорош лишь на очень мощном оружии. А если учесть, что на больших водоемах встречаются и большие рыбы, то лучший трезубец — это одноконечник с двумя флажками!

7. Уникальное оружие — создается специально под конкретные задачи и конкретные условия. Имеет смысл говорить о так называемых «заказных» ружьях, изготавливаемых в единственных экземплярах

8. «Трофейная охота» — как правило, это Blue Water Hunting, когда ведется поиск особо крупных рыб, и задача стоит стрелять и добывать мощных и сильных противников. Правда, такую охоту может позволить себе не всякий ныряльщик, поскольку это достаточно дорого и сложно организационно. С другой стороны, богатство эмоций, которое вы получаете в итоге, с лихвой окупает затраченные средства. В пресных водоемах трофейная охота на крупных сомов, толстолобиков и амуров — отдельная тема для разговора. Здесь необходима мощная пневматика! Никаких «резинок»! Закачка оружия — «до поросячьего визга». Все данные к предстоящей охоте следует отследить, проанализировать и только затем подбирать или готовить снаряжение. В зависимости от прозрачности воды берем ружье с рукояткой посередине или сзади, обязательна мощная катушка с достаточным количеством прочного и толстого линя! После удачного выстрела вам придется вываживать рыбку, а тонкий линь и путается, и режет руки. Здесь прочность отходит на второй план, так как усилия на разрыв невелики, важнее безопасность и удобство (сматывать, держать в руках и укладывать на катушку проще)! Так вот, для охоты в океанах берется оружие подлиннее, с толстыми 8–9 мм гарпунами и до семи пар резиновых тяг, пусть не очень мощных, но много! Суммарное усилие на старте — важнее всего, да и стрелять приходится не так далеко — около трех метров! В пресноводной погоне за трофеями важно выбрать ружье помощнее, миллиметров 600–800, с мощным толстым гарпуном с двумя флажками, катушкой и рукояткой посередине или сзади, если вода прозрачна.

9. Всегда удобно, когда есть запасное ружье, соответствующее данным условиям.

Гарпун — едва ли не самая важная деталь подводного оружия: важнее, наверное, только сам охотник! Именно гарпун говорит свое решающее слово в поимке рыбы и ее удержании. Разговаривать о нем можно много и долго, но для начала давайте разберем гарпун на составные части: собственно гарпун — стержень, наконечник, хвостовик гарпуна, скользящая втулка.

Гарпун (его еще называют стрела) изготавливается обычно из стали, нержавеющей или углеродистой («ржавейки»). Случается, что применяют гарпуны из алюминиевых сплавов или из стекло- и углепластиков (композиционные материалы).

В морской охоте популярны титановые гарпуны — очень прочные и легкие. Материал, из которого выполнен гарпун, обязан обеспечивать необходимую прочность и жесткость прута, быть ровным, крепким, не коррозировать в пресной и соленой воде. Большинство охотников стремятся использовать гарпуны из закаленной стали, они достаточно прочны и почти не гнутся, что и обеспечивает точную стрельбу. Но каленые гарпуны зачастую ломаются, особенно на резьбовых соединениях, по отверстиям и засечкам, поэтому для охоты на самых крупных рыб (50–60 кг и более) стоило бы порекомендовать применять «сырые» гарпуны из обыкновенной «пищевой» нержавейки. Такой согнувшийся гарпун можно отрихтовать даже в воде, не прерывая охоты, особенно если запасные стрелы находятся далеко. Но это в речной охоте, где и стрелять не приходится далеко, и всякие коряги, камни и другие препятствия встречаются. А в море или океане, где точный выстрел определяет успех, понадобится только крепкий и ровный, в меру закаленный гарпун. И если рыба согнет его в борьбе, то тут уж или трать время на рихтовку, или раскошеливайся на новый. Много раз согнутые гарпуны теряют продольную устойчивость, летят хуже, а сгибаются легче, причем в тех же самых местах. В пневматическом оружии согнувшийся гарпун не только меняет траекторию выстрела, но и может поцарапать ствол внутри; и скользящая втулка может на нем заклинить, и сопротивление у такого гарпуна большее, а значит, и сила выстрела становится в итоге меньшей!

Следует различать также гарпуны с засечками или крючками для зацепа тетивы резиновых ружей и все остальные, вставляемые внутрь ствола оружия. Среди последних самые распространенные — круглые в сечении гарпуны, но променяют и трубчатые, и шестигранные, и шлифованные с двух сторон, и фрезерованные (с канавками вдоль «тела» гарпуна).

В зависимости от способа привязки гарпуна и принципа спускового механизма оружия различают стрелы с проточками под спусковой механизм и отверстием для привязки линя, гарпуны с засечками или плавничками под тетиву резиновых тяг, а также изготовленные из прутка равной толщины по всей длине.

Что касается диаметра гарпуна — на эту тему можно много говорить и спорить. Традиционно на резиновые ружья ставят гарпуны диаметром 6–6,5 мм. На пневматиках — 8 мм. Чем легче гарпун, тем выше его скорость и меньше кинетическая энергия, меньшая отдача при выстреле и меньшее усилие требуется при заряжании, а значит, в стрельбе по некрупной рыбе без проблем ставим гарпуны более тонкие! А уж если охотиться на рыбку покрупнее, то тут и гарпун следует брать потолще. Следует учесть: чем толще гарпун, тем выше его лобовое сопротивление и больше масса, а значит, и разогнать его сложнее, и отдача при выстреле больше. Да, более толстые гарпуны пробивают все и вся, но вот что интересно: много лет экспериментируя с гарпунами разной толщины, я пришел к выводу: для пневматических ружей самые эффективные гарпуны — 7–7,5 мм. Их масса и диаметр оптимальны! Но если стрелять приходится недалеко и по крупной рыбе, то стоит остановить выбор на более толстых гарпунах — 8–9 мм, и не потому, что их проникающие характеристики лучше, а потому, что гнутся такие гарпуны хуже. Тем более что, охотясь на крупную рыбу, в частности на крупных сомов, применяют наконечники с плоской заточкой — «стамески». И здесь важна масса. Ведь охотиться приходится с коротким оружием.

Для «резинок», когда идем на крупных меру или серьезных океанических рыб, ставим гарпуны 7 мм: ведь к.п.д. у «резинки» невысокий, скорость гарпуна падает, и только за счет массы достигается большая проникающая сила. Ну и опять же, гнется такой гарпунчик хуже. Очень важно для пневматики также и соотношение диаметров или объемов — как много паразитной воды толкает в момент выстрела поршень. И здесь надо понимать, что уменьшение диаметра гарпуна сразу же ведет к увеличению объема (массы) выталкиваемой в момент выстрела воды. Именно поэтому пневматические ружья со стволом 10 мм и гарпуном 7,5–8 мм имеют максимальный к.п.д. Еще один путь повышения к.п.д. — убрать воду из ствола (пневмовакуумные ружья, где в надульнике установлена уплотняющая манжета, не пускающая в ствол воду). Стоит только учесть, что при дефекте манжеты, изгибе или плохой поверхности гарпуна появляется риск подпустить в ствол воду и вместо повышения боевых характеристик получить их явное снижение.

КОНСТРУКЦИИ ГАРПУНОВ

Самые простые — для пневматических ружей с передним зацепом: гарпун имеет в передней части проточку и шептало, захватывая стрелу именно этим. Линь привязывается за отверстие, просверленное в гарпуне. Используют эти гарпуны в самых примитивных и недорогих ружьях. К сожалению, проточка ослабляет гарпун, линь, привязанный за переднюю часть гарпуна, «уводит» его в сторону, а в скалах и корягах гарпун часто становится Т-образно, «клинит», тем самым вызывая сложности с вытаскиванием его оттуда.

Самые распространенные и надежные гарпуны — цилиндрической формы и круглые, со скользящей втулкой-бегунком. Линь привязывается за скользящую втулку, в момент выстрела она тормозится на хвостовике гарпуна, стабилизируя его полет.

Самые сложные — фрезерованные, с одной, двумя или четырьмя канавками. По канавкам скользит серьга или скользящая втулка со специальными выступами, но эти гарпуны очень дороги в производстве и не получили широкого распространения.

К курьезам я бы отнес шестигранные гарпуны и гарпуны с плоско шлифованными боковыми поверхностями. Сложность и дороговизна изготовления скользящих втулок ставит их на явно задний план.

Трубчатые гарпуны применяются крайне редко, вероятно, из — за дефицитности подходящих труб, да и преимущества их не особо заметны. Когда-то в качестве эксперимента я сделал уникальный гарпун для стрельбы по мишеням: в переднюю часть титановой трубы (наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,9 мм) был плотно вставлен вольфрамовый пруток диаметром 4,2 мм, а задняя часть, чтобы не попадала вода, была заполнена «микросферой» — очень легкими стеклянными шариками, смешанными с эпоксидной смолой. Центр тяжести получившегося гарпуна сместился вперед приблизительно на 30 %.

Казалось бы, в итоге стрельба должна была стать точнее, но, ко всеобщему удивлению (при стрельбе из одного и того же ружья с одинаковой дистанции и по одной и той же мишени), стрельба пошла ниже и не так кучно, как при использовании стандартного стального гарпуна. Парадокс?

Некоторые фирмы для резиновых ружей выпускают гарпуны из стеклопластика и комбинированные: карбон-сталь, кевлар-сталь и титановые. При массе равного по длине стального гарпуна они толще и жестче, что особенно хорошо при охоте в камнях и стрельбе на небольшие дистанции. Титановый или композитный гарпун диаметром 8 мм весит приблизительно столько же, что и стальной диаметром 6,5 мм. Далеко стрелять этими гарпунами невозможно, они «вязнут» в воде за счет малой массы и большего сопротивления. При охоте в камнях и гротах ставят титановые гарпуны и на пневматику, но, чтобы масса стрелы была достаточной, он должен быть не короче 550–600 мм. В комбинации с титаном хорошо применять тяжелый, длиной 150–200 мм, нержавеющий наконечник из закаленной стали: он не так расклепывается, попадая в скалы. Стоит учесть и еще один нюанс — при сильной закачке оружия и при легком гарпуне возрастает нагрузка на поршень, он сильнее расклепывается и быстрее выходит из строя, поэтому, применяя легкие гарпуны, следует слегка стравить ружье. Зато какое удовольствие получаешь, особенно при охоте на некрупную рыбу! Легкий гарпун почти не дает взбрасывания, летит быстро и точно, не застревает в корягах, не ломается и не гнется в камнях. Несколько моих друзей, путешествуя по приполярному Уралу, оснастили свои ружья титановыми гарпунами и были в восторге от полученного эффекта, особенно в охоте на хариуса и ленка! Вот только в стрельбе по крупной щуке гарпун ни разу не прошел навылет.

В последнее время фирма PICASSO стала производить гарпуны в карбоновой оболочке. Они совмещают качества титановых и стальных гарпунов, при этом еще и не блестят, что особенно важно при охоте в очень прозрачной воде.

Наконечники — деталь, навинчивающаяся на переднюю часть гарпуна и обеспечивающая пробивание рыбы, а затем посредством флажков — контрагентов не позволяющая ей сойти. Наконечником называют и острие гарпуна с флажком, если гарпун выполнен из цельного прута, и любые аксессуары, навинчиваемые на переднюю часть гарпуна: трезубцы, пятизубцы, «метелки».

Наиболее просты и популярны одноконечники. На резиновых ружьях применяют так называемые таитянские гарпуны — длинные стальные стержни, с одного конца заточенные и оснащенные флажком. Линь привязывается за отверстие в хвостовике гарпуна.

Казалось бы, съемный наконечник удобнее, особенно если предстоит вынимать гарпун из рыбы: свинтил наконечник да и выдернул гарпун, но на самом деле эта операция довольно длительная, и риск выронить/потерять наконечник при этом очень велик. Для того же, чтобы вынуть из добычи таитянский гарпун, достаточно прижать флажок к гарпуну, ввести его в рану и, вращая гарпун вокруг собственной оси, «выкрутить» его. Это довольно простая операция и при известном навыке занимает от 1–2 до 10–15 секунд, что особенно важно, в момент соревнований или при «разборе» стаи. Таитянский гарпун, не имеющий соединений, прочнее и ровнее, и вы всегда знаете, что наконечник не открутится в самый ответственный момент. Удобны такие гарпуны с совмещенным наконечником и на пневматических ружьях.

Если у вас есть знакомый токарь, ему не составит труда, обрезав гарпун от резинки до необходимой длины, нарезать резьбу на задней его части, чтобы навинтить на него хвостовик и выточить скользящую втулку.

Навинчивающиеся наконечники.

Конструкторами, разработчиками снаряжения и охотниками — любителями создано громадное количество различных наконечников для разных видов охоты. Это флажки, разнообразная заточка, резьбы, посадочные места под гарпуны — все, что душе угодно, не говоря уже о количестве зубьев (порой до 12).

Резьбы наиболее распространены в ружьях итальянского производства 7 мм шаг-1. На территории бывшего СССР очень популярны 6 и 8 мм шаг-1, некоторые охотники, изготавливающие ружья самостоятельно, изредка применяют резьбы с меньшим шагом — 0,5; 0,75 мм или меньшего диаметра — 5 мм. Меньший шаг резьбы позволяет на одинаковой длине резьбовой части нанести большее количество витков и не так сильно подрезает металл, а значит, и риск поломки гарпуна на резьбе и потери наконечника уменьшается. Не менее важно и то, как выполнено посадочное место, стык гарпуна и наконечника. Помимо прочной фиксации, место стыковки гарпуна с наконечником не должно ломаться при боковых нагрузках. Очень важно, чтобы после сборки гарпун и наконечник оставались соосны. Не должно быть и люфта на стыке, ведь стык — самое уязвимое место в этой конструкции, и именно здесь чаще всего ломается гарпун. А уж если наконечник слегка люфтит (шатается на резьбовом соединении), то излом по резьбе почти гарантирован. Один из способов избежать этого — подмотать на резьбу один-два оборота полиэтиленовой пленки и только потом сверху навинтить наконечник. Таким образом мы убираем люфт и предотвращаем самооткручивание наконечника.

Самые надежные и простые — наконечники с откидным флажком, но именно они, как правило, требуют применения заряжалок — специальных упоров для удобства заряжания. Флажки обычно имеют длину 50–60 мм, иногда 70 мм. Длиннее делать не имеет смысла, ведь более длинный флажок может остаться в рыбе и не откроется. Для охоты в скалах стоит делать флажки короче — для уменьшения вероятности заклинивания гарпуна в щелях и гротах. Очень важно, на каком расстоянии от кончика гарпуна находится ось флажка. Расстояние это должно быть равным или большим, чем длина самого флажка, иначе бьющаяся на гарпуне рыба просто выворотит из себя гарпун, разбив рану.

Крепятся флажки на оси — заклепке 2–3 мм. Здесь исключительно важно, чтобы флажок «болтался» на гарпуне, ведь стоит ему заклинить хоть немного — и рыба может сойти!

Очень просты в изготовлении проволочные флажки, но насколько они просты, настолько и ненадежны: крупная рыба с легкостью разгибает проволоку и — прощай, добыча!

Если ваша цель взять крупную рыбу, не обойтись без наконечника с двумя флажками: именно они надежнее всего удержат даже очень сильную и нежную рыбину. Чаще всего оба флажка располагаются на одной оси, и очень важно, чтобы они легко, без усилия, открывались и закрывались, здесь недопустимо даже малейшее затирание. Изредка ставят два, а то и три флажка подряд, каждый на своей оси, но так чаще всего располагают флажки на довольно тонких, длинных и цельных таитянских гарпунах.

Изобретательные охотники придумали и такие наконечники, которым не нужна заряжалка — так называемые «ломающиеся наконечники». Контрагент такого наконечника одновременно служит и упором для заряжания, но, как и все универсальное, ломающиеся наконечники не вполне хороши, если нужно удержать крупную рыбу, они не любят попаданий в камни и коряги, а также зачастую заклинивают, попадая в песок. Да и конструктивно они достаточно сложны и очень дороги в производстве.

Х-образный наконечник, или наконечник Зелинского — весьма популярен среди украинских охотников. Обладает исключительно высокой проникающей способностью и минимальным сопротивлением при стрельбе. Его не уводит в сторону при дальних выстрелах, и, открывшись, он неплохо держит рыбу, но эти наконечники моментально заклинивают при попадании в песок и легко гнутся либо ломаются, попадая в камни. Но! Именно с таким наконечником однажды я смог подстрелить 4 сазанов одним выстрелом!

Т-образный наконечник конструкции О. В. Лагутина — очень сложный конструктивно и не любящий прямых попаданий в камни (хотя кто их любит?). А бесспорные достоинства: всегда летит ровно и даже, будучи раскрыт Т-образно, автоматически становится в боевое положение в момент выстрела. Легко раскрывается в теле рыбы и хорошо держит. Удобен в качестве заряжалки; при заряжании не режет рук — в отличие от наконечника Зелинского.

Наконечники с накаткой обычно делаются из бронзы или латуни, применяются на тонких гарпунах 6–6,5 мм и для некрупной рыбы, очень удобны в ружьях с передним зацепом. С таким наконечником сложнее перекосить и сломать гарпун при заряжании. Наконечник представляет собой шершавый цилиндр длиной 100–150 мм и диаметром 10–12 мм, заточенный и имеющий острый сменный боек с одной стороны, и резьбу с другой для навинчивания на гарпун. Чтобы зарядить ружье, достаточно обхватить рукой наконечник и запихнуть гарпун в ствол. Что интересно, на этих наконечниках чаще всего не ставятся флажки. Крупная накатка неплохо держит, а толстый наконечник шокирует рыбу. Идеальны при охоте в камышах и в густой траве, прекрасно зарекомендовали себя в комплекте с тонкими гарпунами на переднезацепных ружьях в морской охоте.

Отделяющиеся наконечники необходимы в борьбе за самый крупный трофей. Наконечник состоит из двух основных деталей, соединенных между собой тросом. В момент рывка рыбины собственно наконечник остается в теле, а гарпун болтается рядом на гибкой связке-тросе. Эти наконечники незаменимы при охоте на пелагическую океанскую рыбу (BLUE WATER FISHING) в открытом море (тунцы, марлины, ваху). Да и в пресноводной охоте на крупных сомов и амуров это неплохая штука.

Гарпуны без наконечника, а вернее, без флажков — разновидность таитянского гарпуна — часто применяются для добивания рыбы, крепко засевшей в пещере, из которой ее невозможно вытащить, не убив. Гарпун без флажка не застрянет в теле добычи, а значит, и не будет мешать при вытаскивании трофея сквозь узкие щели гротов.

Заточка наконечника. В зависимости от условий водоема и видов рыб, на которых предстоит охотиться, подбирается и способ заточки наконечника. Проще всего это острый конус или «пуля», цилиндрическая заточка в момент изготовления наконечника на токарном станке. Но при такой заточке острие легко сгибается и тупится, особенно в камнях. Двойной конус лучше выдерживает удары о камни, но, как и пуля и простой конус, может рикошетить от прочной чешуи крупных рыб. Трехгранная или четырехгранная заточка лучше прорезает чешую, но рвет мягкие ткани. «Крест», как и «корона», — на первый взгляд, странная форма. Исключает рикошеты, а, попадая в кость, часто перерубает ее. Или просто выбивает позвонок, обездвиживая рыбу. На острие наконечника делают специальные подрезающие канавки и бороздки, зазубрины и «перья», твердосплавные напайки и вставки.

Интересный вариант заточки придумал киевский охотник мастер спорта О. Гупало — «тройной радиус». Заточенный таким образом гарпун совершенно не вязнет в древесине и, как ни странно, хорошо побивает рыбу.

Странная, но тем не менее эффективная заточка «стамеска» или «долото»: если ваш выстрел достаточно точен, такой наконечник легко перерубает позвоночник рыбы, обездвиживая ее. Иногда создается впечатление, что гарпун сам находит позвоночник в теле рыбы.

Рыбу мы застрелили, теперь необходимо вынуть из нее гарпун. Для облегчения этой задачи придумано много наконечников с фиксаторами флажков. И даже такой сложный наконечник конструкции О. Гупало, оба флажка которого можно развернуть в обратную сторону.

Можно «выкрутить» гарпун, можно продернуть его в рану, а затем, развернув в обратную сторону, вынуть сквозь рану обратно. Многие просто отстегивают гарпун от ружья и, продернув линь сквозь рыбу, снова пристегивают его обратно.

Порванные резиновые тяги режем на отрезки сантиметра по 3–4 и надеваем на гарпуны в качестве протектора.

Никогда не выбрасывайте вышедшие из строя детали снаряжения: они пойдут на запчасти если не вам, то вашим друзьям!

Многозубцы. Существует множество ситуаций и мест, где без многозубого наконечника просто не обойтись: охота на мелкую рыбу, стрельба в камнях и гротах, в пенном прибое, когда нет возможности прицелиться, в густой траве, где стрельба идет в основном сверху вниз, и многих других местах. Распространенное заблуждение — трезубец повышает точность стрельбы. Ничуть не бывало! В 95 % случаев все равно вы попадаете в рыбу центральным зубом! Просто стрельба многозубцем вселяет в вас уверенность в точном выстреле, а дальше начинает работать подсознание, и «бортовой компьютер» корректирует точность наводки.

Трезубцы, наверное, самые популярные из многозубцев, ведь даже Нептун пользуется исключительно трезубцем! Тем не менее, многозубые наконечники позволяют увеличить вероятность попадания в несколько раз, шокируют и неплохо удерживают рыбу. Но, обладая большим сопротивлением, требуют более мощного оружия, а с небольшой дистанции сильно рубят рыбу, особенно мелкую, на излете теряют много энергии, да и «крупняк» не всегда берут.

Кроме того, гарпун, оснащенный любым многозубцем, необходимо рихтовать по месту (делать в начале охоты несколько контрольных выстрелов и подгибать зубья или гарпун, добиваясь ровного полета) и обязательно использовать гарпун со стабилизатором, иначе его сильно «уводит» в момент выстрела, особенно в конце полета. Еще одно правило — многозубец должен всегда устанавливаться одинаково. Как вариант — на один из зубьев краской или лаком наносится метка, и гарпун всегда устанавливается этой меткой вверх или вниз, как вам удобно.

Простейшие трезубцы изготавливаются из согнутого нержавеющего прутка толщиной 4–6 мм. Трезубцы с основанием из 2-3-миллиметровой пластины имеют меньшее сопротивление, а значит, и большую энергию, однако и рыбу рубят больше.

Самая совершенная, на мой взгляд, конструкция О. Гупало: трезубец с основанием из двух пластин толщиной 1–1,5 мм каждая. Зубья толщиной 8 мм имеют достаточную массу и прочность, чтобы поражать даже довольно крупных рыб. Тонкие пластины не ухудшают сопротивление, а сварная конструкция имеет достаточную жесткость. При попадании в рыбу спаренные пластины действуют, как одна пластина толщиной 8 мм, и не рубят добычу, а во время зарядки оружия не режут руки. Этот трезубец идеален для охоты и соревнований на пресных водоемах и Азовском море, где основная охота ведется по прячущейся среди травы некрупной рыбе. Или на кефаль в море. Только вот действительно крупного сома или сазана таким трезубцем тоже не взять!

Если же ваша цель — скальная рыба (горбыль, зубарь, мостель, скорпена, конгрио), пригодится пятизубец с зазубринами, плоский — «расческа» или круглый — «метелка». Пятизубцы шокируют добычу, очень хорошо держат ее, не боятся ударов о камни. Итальянская фирма S — DI–VE выпускает для резиновых ружей специальные гарпуны, перед флажком которых имеется участок резьбы, на который непосредственно перед выстрелом можно навинтить четырехзубец. Это бывает очень удобно, особенно во время соревнований.

Для охоты на пресноводного угря пользуются порой наконечниками с 7, 9 зубьями и без зазубрин, ведь стрелять нужно с дистанции 1–1,5 м, а иногда и ближе, и сразу же хватать сильную рыбину, которую не удержат никакие флажки и зазубрины.

Сейчас, зайдя в хороший специализированный магазин, можно подобрать наконечник на любой вкус и с любой заточкой, но мне кажется, дело не только в этом.

Хороший охотник подберет необходимый момент и ракурс для точного выстрела и не оставит подранка; правда, у хорошего охотника и снаряжение соответствующее…

Скользящие втулки. Привязка гарпуна за хвостовик позволяет сделать более точный выстрел, и если в резиновых ружьях, оснащенных таитянскими гарпунами, с этим вопросов не возникает, то во всех остальных не обойтись без скользящей втулки.

Промышленно выпускаемые ружья оснащают втулками из пластика, втулка дублируется специальной пружиной и стальной шайбой, скользящей по гарпуну, но это обусловливает ее большие размеры и увеличивает сопротивление. Чем меньше по размерам и легче по весу скользящая втулка, тем меньше она изнашивается и разбивается при ударах о хвостовик гарпуна во время выстрела. Лучшие скользящие втулки получаются из титана, нержавейка не годится: тяжелый металл, даже каленый, расклепывается и клинит на хвостовике гарпуна.

Для более мягкого торможения делают втулки с гидротормозом, а на хвостовике гарпуна ставят демпферные колечки с резиновыми амортизаторами. В стрельбе по мишеням и на охоте с трезубцами важно пользоваться стабилизаторами, лучше также титановыми, но применяют и капроновые, и алюминиевые, и даже стеклопластиковые. Стабилизаторы с тремя или четырьмя «перьями» позволяют значительно повысить точность стрельбы по мишеням и не позволяют «рыскать» гарпуну с трезубцем, но и здесь на стабилизаторе желателен — а чаще просто необходим — гидротормоз.

Для привязки на скользящей втулке делается одно или два «уха». Как показывает практика, не очень важно, за одно или за оба уха идет привязка — точность выстрела от этого почти не страдает.

Привязка гарпуна. Рыбка, вальяжно плавая, так и норовит удрать от вас подальше! А вам при попадании важно эту рыбку удержать, и от того, насколько качественной будет привязка гарпуна, прочным линь, а узлы привязки соответствовать силе рыбы и прочности линя, в итоге и будет зависеть результат охоты. Для охоты на большой глубине или на крупную рыбу применяют катушки и амортизаторы, а линь подбирают с учетом особенностей охоты. Так, на море обычно используют линь из лески 1–2,5 мм: он прекрасно скользит в воде, его сопротивление минимально. В реках и озерах хорош капроновый шнур 3–4 мм, а для особо крупных рыб — линь из кевлара. Кевларовый линь исключительно прочен, но он совершенно не растягивается, поэтому его нужно обязательно оснащать амортизатором, иначе при промахах и мощных рывках вся нагрузка ляжет на места привязки, постепенно разрушая их.

Линь из шнура хорошо привязывать «беседочным узлом», а можно и прошить капроновыми нитками, после чего пропитать резиновым клеем. Такое соединение обладает минимальным сопротивлением, и его применяют на очень толстых шнурах.

Для линя из толстой лески нет ничего лучше, чем специальные трубчатые зажимы. Очень удобно, когда рабочая часть линя крепится к катушке или к ружью соответствующей прочности карабином, тогда в случае необходимости можно легко освободить трофей от гарпуна, просто отстегнув карабин и продернув свободный конец линя в рану. Если вы не пользуетесь катушкой, то можно пропустить линь в рым — кольцо на надульнике, а петлю на конце линя надеть на рукоятку или заднюю часть ресивера. Тогда, чтобы быстро освободить гарпун, достаточно снять петлю и повторить те же действия, что и с карабином.

Достаточно популярны в последнее время эластичные лини — резиновый шнур в капроновой оболочке. Эластичный линь сматывают на катушку (рабочая его часть сделана из толстой лески, тонкого капронового или кевларового шнура). И чем больше линя выберет рыба, тем эффективнее и мягче будет амортизация ее рывков.

По поводу целесообразности предохранителя, нужен он или нет, спорить можно до хрипоты. Но простейшая логика говорит о том, что как ни крути, а без предохранителя не обойтись! Одно только название чего стоит — ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Значит, если вы поставили оружие на предохранитель, то оно выстрелить, по идее, не должно!

Вот что говорит по этому поводу тренер сборной России по подводной охоте Павел Евгеньевич Антонов: «Все очень просто! С самого начала мы учим охотника тому, что как только оружие заряжено, оно ставится на предохранитель! А в момент нырка предохранитель разблокируется! Достаточно выработать в охотнике устойчивый навык по постановке и снятию оружия с предохранителя, как все проблемы, связанные с этим нехитрым устройством, уйдут на второй план!» Постоянно обучая студентов, Павел отмечает, что как бы ни было доведено до автоматизма правило «зарядил-поставил-нырнул-снял», все равно находятся персонажи, которые или стреляют внезапно, или не могут выстрелить в нужный момент!

Все оружие, выпускаемое промышленно, оснащается предохранителями самых различных конструкций. Все они блокируют спусковой механизм, и их основная задача — испортить вам всю охоту. Стоит лишь выйти на — по-настоящему! — серьезную рыбу, когда нужно, мгновенно среагировав, выстрелить, как окажется, что ружье ваше стоит на предохранителе! Тут уж или вы не заметили, или случайно поставили на предохранитель, или просто забыли снять с предохранителя, — итог один: рыбка «тю-тю»! Дальше — больше: если вы поставили ружье на предохранитель, это совершенно не значит, что оно не выстрелит! Ведь ни для кого не секрет, что ружья стреляют. Стреляют сами по себе, и даже поставленные на предохранитель! Даже самые надежные огнестрелы и те не застрахованы вполне. В них ведь не гарпун блокируется и не поршень — там ситуация вполне инженерная. Чтобы выстрела не было (1), патрон в ствол не досылаем (2). Патрон в стволе — так не дадим бойку до капсюля добраться (3). С капсюлем и бойком проблемы (ну, это уж на самый крайний случай) — блокируем спусковой крючок! Налицо, как минимум, три уровня защиты, на самом деле — еще больше!

Необходимо помнить постоянно: если патрон в стволе, то оружие может выстрелить! Избежать самострела можно только двумя способами: 1 — не заряжать оружие; 2 — относиться к заряженному оружию как к потенциально опасному и удерживать его в противоположном от людей направлении. Знать — выстрел возможен и без вашего на то желания!

Неоднократно приходилось быть свидетелем такой сцены: отец семейства выходит на берег с заряженным оружием и кладет его поблизости от играющих детей. А на просьбу разрядить его, отвечает: «Да не страшно, оно на предохранителе!»

Одно из главных правил подводного охотника — относитесь к оружию и обращайтесь с ним так, как будто оно всегда ЗАРЯЖЕНО! Подводное ружье — предмет повышенной опасности для его обладателя, а главное — для окружающих. Предохранитель же, на мой взгляд, делает оружие еще опаснее!

Ни один предохранитель не исключает возможности выстрела. Из соображений безопасности, заботы об окружающих и успеха охоты я рекомендовал бы снять с оружия предохранитель. Предоставив его функцию своему мозгу. Если натянута резина в резиновом ружье или гарпун в стволе оружия любой другой системы — оно заряжено и должно быть направлено ТОЛЬКО на рыбу.

Заряжать ружье нужно только в воде, а разряжать — перед выходом из воды, но не выстрелом, а сняв резины с засечки гарпуна «резинки»; или, придерживая гарпун заряжалкой, нажатием на спусковой крючок спокойно разрядить оружие.

ВЫВОД.

Приобретя ружье, тут же — НЕМЕДЛЕННО! — снимаем с него предохранитель и с этого момента относимся к ружью как к предмету повышенной опасности! Не направляем на людей, не заряжаем на поверхности, не держим заряженным на берегу и в лодке! И уж тем более не стреляем из подводного ружья в направлении поверхности и на берегу!

Только резиновые ружья можно зарядить, не касаясь гарпуна, путем взведения резин, все остальные требуют приложения усилия непосредственно на гарпун, и вся нагрузка ложится на зарядное устройство, упор-заряжалку. Правда, придуманы и специальные зарядные устройства для заряжания и резиновых ружей.

Сразу стоит заметить: совершенно недопустимо, применять в качестве заряжалок не приспособленные для этого упоры — камни, куски деревяшек, свинцовые грузы и прочее. А тем более опасно, как я однажды видел, упирать наконечник гарпуна в… собственный грузовой пояс!

Заряжалка должна обеспечивать безопасное и удобное заряжание оружия и не мешать во время плавания. Все производители подводного оружия комплектуют свои ружья достаточно удобными и безопасными заряжалками из металла или пластмассы. Как правило, они имеют вид рукоятки с выемкой посередине. И порой приспособлены для хранения в рукоятке оружия.

Однако заряжалки — расходный материал. Они теряются, забываются на берегу и просто непонятно куда исчезают. Приходится покупать новые, а если нет возможности, то и делать самим. Простейший образец заряжалки — обрезок металлической трубки с отверстием, крепящийся к руке веревочной петлей. Важно, чтобы заряжалка была прочной, не громоздкой, легкой и обеспечивала надежную фиксацию гарпуна в момент заряжания. И еще: болтающаяся на руке заряжалка — предмет повышенной опасности! Ею можно зацепиться под водой за что угодно. Поэтому лучше всего прятать заряжалку в рукав костюма, перчатку, под специальный резиновый бандажик. Еще один вариант — крепить заряжалку не веревочной петлей, а резиновым кольцом, тогда в отпущенном состоянии она автоматически прижмется к запястью.

Иногда умельцы изготавливают очень удачные по конструкции и красивые заряжалки, сохраняющие свою основную идею — безопасность. В результате появляются так называемые «безопасные» заряжалки, предохраняющие ваши руки от травм при самостреле даже в самый опасный момент — снятия заряжалки с гарпуна.

К разряду безопасных заряжалок можно отнести и стальной штырь, вставляемый в отверстие на гарпуне, и пластину с пропилом, которая позволяет заряжать даже очень длинные гарпуны.

Есть эстеты, изготавливающие эксцентриковые заряжалки. Они в основном хороши для очень мощных гидропневматических ружей, где можно прервать заряжание в любой момент. Длинные рычаги эксцентриков удобны, но они приемлемы только там, где стрелять приходится не слишком много и часто.

Очень необычна и интересна т. н. «херсонская» заряжалка, укрепляемая на ноге. Ее обычно совмещают с ножнами подводного ножа и крепят прочными неэластичными ремнями. Эта заряжалка достаточно безопасна, не стесняет движения, не болтается на руке и позволяет заряжать даже очень длинные ружья. Кроме того, ее тяжело потерять, ведь она постоянно пристегнута к ноге.

Для спортивных соревнований в бассейне, где важно каждое движение, я предлагаю заряжалку-«кастет», надевающуюся на пальцы рук. Она совершенно не мешает стрелять и всегда готова к работе. Может выполняться в виде двух колец, кольца с упором или крепиться резиновой лентой.

Исключительно важно во время охоты, если вы носите заряжалку на руке, чтобы она не болталась, а была прижата к руке резиновым кольцом, полоской неопрена или просто находилась под перчаткой с тыльной стороны ладони. Болтающаяся свободно заряжалка может зацепиться за линь или снаряжение, а что еще хуже — за корягу, щель в камнях, обрывок сети или лески на дне. И согласно закону Мэрфи, это произойдет именно в тот в момент, когда вам уже давным-давно пора на поверхность! Так что будьте осторожны и внимательны!

Катушка — очень важная, а порой просто совершенно необходимая, деталь оружия. В некоторых случаях, конечно, можно обойтись и без катушки. Многие охотники могут всю жизнь успешно нырять и охотиться, не применяя катушку и с твердым убеждением, что она совершенно не нужна.

Тем не менее, на мой взгляд, серьезная охота обязывает использовать катушку, и довольно часто только наличие катушки позволяет одержать победу в борьбе с крупной добычей. Основная задача катушки — нести запас линя и в случае необходимости легко и быстро освободить необходимое его количество.

Охотясь на глубине, среди коряг или в скалах, когда рыба может запутываться на дне или расклиниваться в пещере, катушка даст вам возможность беспрепятственно всплыть, а затем, по ситуации, и вытащить рыбу на поверхность. В мутной воде или на течении линь послужит вам проводником и облегчит работу по выпутыванию застрявшего гарпуна или рыбы. Разматывающийся с катушки запас шнура смягчит рывки раненой рыбы, позволит быстро всплыть на поверхность и в итоге победить.

Существует множество видов катушек как самодельных, так и производимых промышленно, крепящихся на оружии отдельно в качестве его конструктивной детали с различными системами торможения и блокировки.

Простейшим заменителем катушки может служить 15–20 метров шнура, намотанного на заднюю часть ресивера и прижатого резиновым кольцом; в случае необходимости следует просто сдернуть страхующее кольцо и всплыть. Плохо лишь то, что очень неудобно удерживать свободный конец линя, особенно при рывках крупной рыбы. Удобна эта система только в случае, когда необходимо оставить ружье на дне, да и то на небольшой глубине.

Австралийские охотники и жители Океании почти не применяют катушек, они крепят ружье к буйку и в случае необходимости просто его бросают. И это оправданно: вода в океане прозрачная, рыбы много, а присутствие «веселых соседей» акул заставляет зачастую пренебречь добычей.

Хорошая и удобная катушка не мешает линю свободно разматываться, не перетирает его и не запутывает линь при резких рывках рыбы. Большинство промышленно производимых катушек имеют простой и эффективный винтовой тормоз, срабатывающий при рывке. Линь наматывается на барабан катушки по часовой стрелке и зажимается большой и удобной стопорной гайкой. Рывок рыбы — и провернувшаяся катушка, легко вращаясь, свободно выдает шнур. Однако свободно вращающийся барабан стимулирует и образование «бород». Чтобы избежать этого, катушку помещают в обойму или в полностью закрытый корпус — кожух. При промахе рывок гарпуна также может сорвать со стопора барабан катушки, и потом, при перезарядке, необходимо будет снова выбирать нужную длину линя или распутывать его.

Иной путь борьбы с запутываниями линя на катушке — фрикционный тормоз. Запас шнура всегда разматывается с катушки под нагрузкой, а усилие регулируется тем же винтом, но между винтом и корпусом катушки помещена резиновая или пластиковая шайба — фрикцион. Если ваша цель — крупная добыча, можно поджать тормоз, и рыба выберет лишь то количество шнура, что вы ей позволите, а охотясь на глубине и зажав тормоз лишь слегка, вы сможете свободно всплыть и с самой большой глубины.

В последнее время появилось много видов металлических катушек. Они несколько тяжелее обычных пластиковых, но зато гораздо прочнее. Особенно актуальны они при охоте на крупную пелагическую рыбу. Мощные морские рыбы, стремительно разматывая линь с катушки, зачастую просто разрезают им направляющую. Это чревато тем, что стоит рыбине лишь чуть-чуть ослабить тягу, как линь заклинит в разрезе, и при следующем мощном рывке вы потеряете или рыбу, или ружье, или гарпун.

Какой линь ставить на катушку? Достаточно прочный и никак не слабее, чем основной рабочий отрезок линя! На море чаще всего рабочий линь ставится из лески или специальной мононити 1,5–2 мм диаметром, тогда на катушку мотается капроновый или, еще лучше, кевларовый шнур 2–2,5 мм. Не стоит экономить на шнуре — его на катушке должно быть много: во всяком случае, никак не меньше, чем та глубина, на которую вы в состоянии нырнуть. А лучше, если и на треть больше вашей рабочей глубины. При охоте на крупную сильную морскую рыбу на ружье ставят мощные катушки увеличенного объема. Будь то рабочий линь, стальной трос в пластиковой оболочке или 2,5-3-миллиметровая леска, на катушку сматывается максимальное количество прочного капронового шнура 3–4 мм или 4-5-миллиметровый резиновый шнур-амортизатор в капроновой оболочке. Такой толстый линь не режет руки и хорошо смягчает рывки крупной добычи.

В реке, когда ваша задача найти действительно крупного противника, катушка снаряжается, как и в предыдущем случае, максимально прочной снастью. Желательно, чтобы линь был белого или ярко — желтого цвета. В мутной речной воде хорошо заметный яркий линь позволит легко выпутать рыбину из завала и уберечь себя от запутывания этим же линем.

Очень важно, как стыкуется основной рабочий отрезок линя с линем на катушке. Чаще всего на место стыка ставится достаточно мощный карабин с вертлюгом. Важно, чтобы карабин не расстегивался произвольно: здесь хорошо ставить спиральный зацеп с вертлюгом или вязать ходовой конец линя с катушки напрямую к рабочему линю.

Случается, что применение разных ружей, забота о весе и плавучести ружья, частая смена оружия во время соревнований, охота в прибое, где большую роль играет парусность ружья, оканчиваются тем, что катушку на ружье не ставят, а крепят на поясе или на руке (на левом или правом предплечье). В этом случае крепление катушки должно быть таким, чтобы обеспечить мгновенный ее сброс в аварийной ситуации. И если поясная катушка легко сбрасывается вместе с поясом, то на руке ее нужно крепить резиновым ремнем с быстро расстегивающейся пряжкой. В случае необходимости не составляет труда быстро пристегнуть карабин к ружью и всплыть.

Даже если у вас все ружья оснащены катушками, для охоты на большой глубине дополнительная катушка может понадобиться в любой момент, и ее нужно иметь, даже если в ваши планы и не входит экстремальная охота.

Все ведущие фирмы комплектуют или поставляют как опцию катушки на свои ружья. Предусматривают под них универсальные узлы крепления или даже специальные катушки — для отдельных моделей ружей. А то и делают катушку конструктивным элементом ружья. К сожалению, встроенные катушки не могут быть достаточно объемными, не ухудшая при этом общего дизайна ружья, а значит, и проигрывают, когда необходим достаточно большой запас толстого линя.

На самодельные ружья чаще ставят и самодельные же катушки — металлические, пластиковые, из композитных материалов. Простейший способ их крепления — изолента. Привязанная изолентой катушка достаточно надежно держится на оружии, при необходимости легко снимается и устанавливается на другое место.

Годятся для монтажа и металлические автомобильные хомуты, и пластиковые хомуты-стяжки. Для охоты на море, где не так важны габариты оружия, можно укрепить катушку болтами на торце рукоятки, поскольку главная задача здесь — удобство пользования.