Подвал представляет собой помещение, устраиваемое ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов, устройства мастерской, иногда в качестве дополнительного жилого помещения.

Строительство подвалов довольно сложный процесс, требующий умения. Приступая к строительству, следует ознакомиться с основными видами работ.

О способах выполнения различных видов кладки можно узнать из главы 2.

При сооружении стен подвальных помещений предъявляются достаточно высокие требования к плотности и прочности материалов.

Особенно часто при возведении стен подвалов используют кирпич и монолитный бетон.

Кирпичные стены бывают сплошными и пустотелыми. Сплошные стены выкладывают из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенного полновесного кирпича возводят пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладку выполняют с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.

Сплошные стены выкладывают с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки (рис. 142).

Рис. 142. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну. 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол

Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20 °С должна составлять 51 см, при более низких – 64 см. Толщина швов составляет 10–12 мм. Выполняют кладку на цементном растворе, в котором в качестве заполнителя вместо песка используют порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора добавляют известь или глину.

Начинают кладку с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов. Затем выкладывают стены между углами.

Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой смачивают водой, чтобы он лучше сцеплялся с раствором.

Если стена впоследствии будет оштукатурена, то кладку нужно вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см.

При кладке стен оставляют дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делают из брусков в 10–15 см толщиной, концы которых, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляют в стену на 25 см.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сделать опалубку, шириной равную толщине стены и длиной на 50 см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема.

В опалубке помещают сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, слегка приподняв ее на небольшие бруски.

Если ширина проема составляет 120 см, то толщина слоя раствора, которым нужно заливать сетку, должна быть 7 см.

Если ширина проема больше, то толщина слоя должна составлять 14 см.

Пустотелые стены представляют собой 2 стенки в полкирпича, связанные через каждые 60–100 см вертикальными кладками в полкирпича.

Проемы заполняют шлаком или другим утепляющим материалом. Вверху и внизу проемов и на уровне перекрытий делают горизонтальные кирпичные перемычки.

Заполнитель засыпают в пустоты слоями толщиной 15 см. При этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые 3 слоя – заливать цементно-известковым раствором.

Нужно следить за тем, чтобы в пустоты не попала вода.

Стены из легкого монолитного бетона распространены достаточно широко.

Для возведения таких стен необходимо использовать передвижную щитовую опалубку, которую можно самостоятельно изготовить из досок толщиной 40 мм, высотой 1,5 м.

Дощатые щиты закрывают синтетической пленкой, чтобы обеспечить получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.

Опалубку устанавливают между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м.

Стойки устанавливают с обеих сторон воспроизводимой стены на всю ее высоту. Их нужно прочно зафиксировать досками или стяжками из проволоки.

Далее в опалубку заливают шлакобетон, представля-ющий собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года.

Для большей прочности к шлаку, который можно заменить керамзитом или другими наполнителями, добавляют до 20% песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Раствор затвердевает в течение 2–3 дней, после этого можно снимать опалубку. На протяжении 7–10 дней стены из шлакобетона периодически увлажняют, предохраняя от высыхания.

Наиболее часто в подвале устраивают глинобитный пол, при создании которого последовательно укладывают слои глины со щебнем, которые затем тщательно утрамбовывают.

При устройстве глинобитного пола делают бетонную подготовку в виде слоя щебенчатого раствора, на который насыпают теплоизоляционный слой из керамзита или шлака.

Этот слой перекрывают цементной стяжкой. Затем настилают линолеум, ДВП или выкладывают пол плиткой.

При этом следует использовать тот же цементный раствор, что и для стяжки. На шлак или керамзит рекомендуют положить слой твердых минераловатных плит.

Нередко в подвалах можно увидеть деревянные полы, при устройстве которых используют шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см.

Перед использованием доски обрезают до длины, которая на 2–3 см короче длины помещения. Внутренние и боковые поверхности обрабатывают антисептическим раствором.

Первую доску укладывают на расстоянии 1,5 см от стены на случай допустимых деформаций. При этом паз доски должен быть обращен в сторону стены.

Гвозди длиной 6–7 см забивают наклонно, доски притягивают к лагам. На соседних досках годичные слои древесины должны быть направлены в разные стороны, так как пол при этом получается более ровным.

Торцы досок подгоняют как можно точнее, одновременно следя за тем, чтобы стык соседних досок располагался на лагах.

Каждый следующий ряд настилают с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивание досок осуществляется ударами молотка через деревянную прокладку. Далее доски скрепляют гвоздями (рис. 143).

Рис. 143. Сплачивание досок пола: 1 – плинтус; 2 – лаги; 3 – доски пола; 4 – клинья; 5 – скоба

После укрепления всех досок устанавливают плинтусы, прибивая их гвоздями к стенам через каждые 1–1,5 м.

Для стыка плинтусов по углам концы их срезают под углом в 45°. Далее настеленные доски пола выравнивают с помощью рубанка, после чего зациклевывают.

Вода проникающая в подвальные помещения влияет на устойчивость всей конструкции.

Согласно общему мнению, затопления вызываются главным образом поступлением грунтовых вод.

Немалую роль играют воды ливневой и сливной канализации, перекрытие водопроводов, поверхностные воды, повреждение напорных трубопроводов.

Определение источника появления воды следует начинать с полевого обследования. Наблюдая за колодцами и подвалами, находящимися на соседних территориях, можно точно определить, является ли вода, затопившая подвал, грунтовой.

Если причина появления в подвале воды не определена, рекомендуется пробурить вблизи него несколько скважин.

Для установления связи с грунтовыми водами достаточно пробурить одну буровую скважину.

Если вода появилась в скважине на уровне подвала, значит, это грунтовые воды.

Установить источник поступления воды в подвал можно по результатам ее химического анализа. Например, большая концентрация ионов аммония или нитритов и нитратов указывает на то, что появление воды связано с повреждениями сливной канализации.

В настоящее время в продаже имеются разнообразные гидроизоляционные материалы, необходимые для защиты подвалов от влаги. К ним относятся битумные обмазки, шпатлевки, водонепроницаемые штукатурки и гидроизоляционные мастики.

При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона.

Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.

В таких случаях делают гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов.

Кроме того, рулонную гидроизоляцию можно применять и даже при длительном воздействии гидравлического напора.

Если гидравлический напор длительный, а также при наличии грунтовых вод в подвале гидроизоляцию устраивают в виде «ванн», изготовленных из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

Гидроизоляция поверхностей, выполненная с применением битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик и рулонных материалов должна быть защищена механически прочным слоем.

Перед нанесением на кирпичные стены подвалов жидкой битумной обмазки их выравнивают специальным штукатурным составом, ликвидирующим все неровности.

Гидроизоляцию наружных стен подвала битумными обмазками следует выполнять в виде двух слоев горячей или трех слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на высушенный грунтовочный слой.

Если нужно получить гидроизолирующий слой с повышенной прочностью, то применяют шпатлевочные массы, которые наносят на грунтовочный слой кельмой или шпателем.

Битумные обмазки наносят непосредственно на бетон, без намета. За счет применения ровной плотной опалубки и достаточного уплотнения бетона получают ровную поверхность.

На подготовленную для битумной обмазки высушенную поверхность наносят грунтовочный слой. На влажную поверхность стены гидроизоляцию можно наносить в виде эмульсии.

Защитную штукатурку наносят на стеновую поверхность из однородного прочного материала без дефектов и больших неровностей.

Загрязнения и острые уголки на поверхностях бетона удаляют, открытые швы кирпичной кладки замазывают. Высушенная поверхность должна быть предварительно смочена.

Если на гладкой или сильнопористой поверхности выполняют штукатурку набрызгом, наносят ее за день до проведения самих штукатурных работ.

Защитную штукатурку изготавливают из цементного раствора с содержанием песка от 1 : 2 до 1 : 3.

Раствор наносят на тщательно подготовленную поверхность в 2 слоя толщиной не менее 2 см набросом вручную или с помощью штукатурного агрегата. Второй штукатурный слой наносят на твердый нижний слой.

При использовании мастики обрабатываемая поверхность не должна иметь видимых трещин. Перед нанесением гидроизоляционной мастики кирпичную стену необходимо выровнять штукатуркой, сглаживающей все неровности.

На бетонные стены гидроизоляционную мастику наносят без предварительного оштукатуривания. Если поверхность слишком гладкая, необходим промежуточный клеевой слой.

При нанесении гидроизоляционной мастики поверхность нужно тщательно пропитать водой. Гидроизоляционные мастики наносят в 2 слоя, причем второй наносят после достижения необходимой прочности 1-го слоя.

Если необходимо стыкование поверхности, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25 см.

Гидроизоляцию внутренних поверхностей наружных стен подвала следует устраивать лишь в том случае, если наружная эффективная гидроизоляция невыполнима.

Если на недоступных снаружи участках стен необходимо устроить гидроизоляцию, следует изолировать всю стену изнутри. Примыкающие к ним стены также должны быть изолированы.

Рулонную гидроизоляцию следует приклеивать в 2 слоя по всей плоскости. При этом продольные стыки между отдельными слоями смещают не менее чем на половину ширины полосы, поперечные – не менее чем на 30 см.

Перекрытие полос одного слоя на стыках должно составлять не менее 10 см.

Поверхность рулонной гидроизоляции должна быть ровной, сухой, без пропусков. У бетонных стен должны быть удалены все опалубочные наплывы и острые края.

Гидроизоляцию с использованием рулонных материалов следует выполнять в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5 °С.

Прежде всего необходимо обратить внимание на ровность поверхности и хорошее уплотнение подстилающего слоя, расположенного под плитами пола подвала.

Наиболее надежным способом обеспечения ровной поверхности основания является устройство выравнивающего бетонного слоя толщиной около 8 см.

При большой высоте засыпки котлована материал для заполнения укладывают и уплотняют слоями толщиной около 30–40 см.

Если существует опасность затопления подвала грунтовыми водами, пол рекомендуется проектировать из жестких железобетонных плит, размеры которых тщательно рассчитывают. Плиты пола, не испытывающие давления воды, делают толщиной не менее 10 см.

Водонепроницаемые стяжки и уплотняющую мастичную обмазку укладывают на армированные, бесшовные и ровно затертые плиты пола.

Перед устройством водонепроницаемой стяжки поверхность основания очищают, смачивают и смазывают цементно-песчаной смесью или грунтовкой.

В этом случае особое внимание следует обратить на состав раствора стяжки: расход цемента, водоцементное соотношение и гранулометрический состав.

Толщина стяжки должна составлять примерно 3 см. Ее тщательно уплотняют и заглаживают, не применяя длительной затирки и маячных реек.

Уплотняющую мастику наносят непрерывно несколькими слоями, соблюдая установленный изготовителем ее минимальный расход. До затвердения водонепроницаемые стяжки и уплотняющую мастику защищают от неравномерного и слишком быстрого высыхания и при необходимости увлажняют.

После затвердевания уплотняющую мастику защищают от повреждения путем нанесения защитного слоя.

На плиту пола укладывают гидроизолирующую пленку. Особое внимание следует обратить на достаточно широкое перекрытие швов (около 10 см) и тщательное выполнение их проклейки.

Непосредственно после укладки рулонную гидроизоляцию закрывают защитным слоем, который с помощью разделительной пленки должен быть отделен от гидроизоляции.

Погреб представляет собой хранилище для овощей, картофеля и прочих продуктов. Устраивают его на разных уровнях по отношению к поверхности земли.

Существуют несколько типов погребов: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные.

Модификация зависит главным образом от гидрогеологических условий места, где предполагается устройство погреба, то есть от свойств грунта, наличия и уровня грунтовых вод.

Конструкцию погреба следует выбирать, исходя из размеров участка, на котором планируется строительство, наличия определенных строительных материалов, количества продукции, которая будет храниться в погребе.

Приступая к строительству погребов, следует ознакомиться с основными видами работ.

Выбор места для погреба – достаточно важное мероприятие, так как от того, на какой почве он будет устроен зависеть его долговечность. Кроме того, это будет отражаться на сохранности продуктов.

Строить погреб рекомендуется на сухом возвышенном месте, что облегчит работу по устройству гидроизоляции.

При строительстве погреба необходимо следить за тем, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. В случае если участок низменный, с влажным грунтом, под погребом следует сделать песчано-гравийную подушку, уберегающую его от воздействия грунтовых вод.

Размер погреба зависит главным образом от количества продукции, которую предполагается в нем хранить. Стандартный размер погреба – 2 х 2 м, глубина – 2 м.

Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и многогранной.

Погреб состоит из нижней, заглубленной в землю части и верхней, погребицы, которая предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и перегревания летом.

Погребицу можно использовать в качестве дополнительной хозяйственной постройки для хранения инструментов.

Дверь погребицы обычно устраивают с северной стороны, чтобы летом туда меньше попадал теплый воздух.

С внутренней стороны дверь желательно обшить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также необходимо утеплить. Размеры ее могут быть больше размеров погреба.

Кровлю над погребицей обычно делают из труднонагреваемых материалов. Если же она изготовлена из легконагреваемых материалов, нужно утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.

Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой и глинобитные.

Выбрав место для погреба, приступают непосредственно к его строительству. Для этого срезают растительный грунт, разравнивают поверхность земли и намечают размеры погреба.

После этого выкапывают котлован. Следует иметь в виду, что в сухом грунте размеры котлована и погреба могут быть сравнительно равными.

После подготовки котлована выравнивают дно и уплотняют его тяжелой трамбовкой. Если грунт сухой, рекомендуют приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 10 см, уложить в 2–3 слоя на дно котлована, плотно прижать и тщательно утрамбовать.

Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 10 см. Это необходимо для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности.

Поверх уложенной глины насыпают слой (50–70 мм) влажного грунта и утрамбовывают его. Вместо грунта можно уложить слой бетона толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

Если грунт сырой, необходимо уложить на дно котлована 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить слой бетона. Подготовив основание, приступают к сооружению стен.

Над погребом устраивают перекрытие. С этой целью укладывают балки, на них – накат из жердей, подтоварника, досок или горбылей, которые закрывают крышкой. Сверху укладывают теплоизоляционный материал.

Перекрытие утепляют путем смазки тощей глиной, которую просушивают и засыпают сухой землей, шлаком или керамзитом. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см.

Сверху погреба устраивают люк и закрывают его крышкой с уложенным на нее теплоизоляционным материалом.

Для хранения продуктов в погребе следует обустроить специальные закрома и полки.

Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуют систематически проветривать через вытяжное отверстие в потолке.

Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, рекомендуют устроить еще одно отверстие, называемое приточным.

В отверстия вставляют вентиляционные трубы.

Стены погреба выполняют преимущественно из дерева, кирпича, камня и бетона.

Способы кладки стен подвалов и погребов сходны.

Существует несколько видов погребов, основные из которых описаны ниже.

Земляные погреба сначала появились в Ярославской губернии и назывались ярославскими.

Такие погреба отличаются простотой конструкции, удобны в эксплуатации, не требуют больших материальных затрат и сооружаются в основном из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – клубни практически не усыхают. Земляной погреб обычно устраивают на сухом возвышенном участке с плотным грунтом.

При устройстве такого погреба роют котлован, стены которого имеют небольшой уклон, чтобы грунт меньше осыпался. Если погреб вырыт в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, досками, а также укрепить плетнем. Обшивка увеличивает срок службы погреба и создает более благоприятные условия для хранения овощей.

Земляной погреб: 1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Обшивку рекомендуется делать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и просушивать.

Пол в земляном погребе лучше делать глинобитным с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. Толщина пола должна оставлять примерно 8–10 см.

В основании пола укладывают слой утрамбованного щебня (5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок изготавливают из жердей или подтоварника. Сверху его покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка равна примерно 30–40 см.

Средняя высота земляного погреба составляет приблизительно 1,8 м. Если уровень грунтовых вод не позволяет вырыть погреб такой глубины, то ее можно уменьшить.

Закрома в земляном погребе должны находиться с одной стороны прохода, полки – с другой. Высота закромов с решетчатым полом для вентиляции обычно составляет примерно 1 м. Расстояние между полками по высоте должно составлять примерно 0,5–0,6 м.

Земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли, которую делают из притесанного горбыля или глиносоломы, камыша, веток.

Конек кровли сооружают из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.

Чтобы избежать промерзания погреба при сильных морозах, перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом или торфом.

Вокруг погреба рекомендуется устроить водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м.

Погреб с погребицей хорош тем, что в жаркое время в нем прохладно, а зимой теплее, чем на улице.

Погребица находится на земле, а под ней располагается погреб (рис. 144).

Рис. 144 . Погреб с погребицей

Погребица предохраняет заглубленный погреб от воздействия атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Погребицу используют в качестве вспомогательного помещения для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента или лесоматериалов.

Материалом для сооружения стен в погребе с погребицей могут быть бетон (20–30 см), камень или красный кирпич (25–30 см), горбыль (6–8 см), бревна (12–18 см).

Если котлован выкопан во влажном грунте, то при необходимости по периметру следует вырыть небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из этих приямков нужно периодически вычерпывать.

Дно вырытого котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренажным материалом – слоем щебня толщиной 8–10 см, на который укладывают слой мятой жирной глины (2–3 см). Глину разравнивают и утрамбовывают, сверху укладывают бетонную подготовку толщиной примерно 10 см.

Через 10–15 дней после того как бетон схватится, на подготовленное основание укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают с помощью стальной кельмы.

Образующиеся между стенами погреба и грунтом пространства необходимо залепить глиной, чтобы получились боковые глиняные замки. Толщина слоя глины должна составлять примерно 20–30 см.

Перекрытие погреба следует утеплить. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего применяют керамзит, просеянный кирпичный щебень или мох.

Выбранный материал укладывают на глиняную стяжку толщиной около 3 см. В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70 х 70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.

Для поддержания нормального уровня температуры и влажности погреб с погребицей рекомендуется оборудовать вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена делят на 2 канала.

Для возведения стен погребицы чаще всего применяют кирпич, камень, ракушечник, саман, толстый ошкуренный горбыль.

Крышу погребицы делают скатной, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен.

Основные материалы для изготовления крыши – асбестоцементные листы или рубероид.

Заглубление стен погребицы должно составлять примерно 60 см, от стен с наружной стороны рекомендуют устроить глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с небольшим уклоном. Дверь изготавливают из толстых плотно подогнанных досок.

Многие автовладельцы нередко обустраивают погреб в гараже. Такое вариант устройства погреба схож с предыдущим. Разница заключается только в том, что в качестве погребицы выступает гараж.

Обустраивая такой погреб, необходимо подумать о его водонепроницаемости и хорошей вентиляции.

Если место, на котором стоит гараж, сухое, то стены погреба можно сделать из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем. При этом берут 2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента и замешивают до густоты сметаны.

Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.

Вентиляция в гаражном погребе осуществляется с по-мощью двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха.

Каменные погреба (рис. 145) характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они пригодны для хранения свежих и консервированных продуктов.

Рис. 145. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

Однако сложить такой погреб достаточно сложно.

В качестве строительного материала для создания каменного погреба используют преимущественно камень-плитняк, который кладут на глиняный раствор с добавлением мякины и небольшого количества извести.

Прочность его такова, что в застывший раствор с трудом забивается гвоздь.

Перед строительством камень-плитняк сортируют по форме и размерам. Затем камень должен вылежаться. Его оставляют под навесом на осень и зиму.

Глину для раствора используют чистую, без примесей, эластичную, однородную.

Каменный погреб (рис. 146) устраивают в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.

Рис. 146. Каменный погреб, сооруженный при низком уровне грунтовых вод: 1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

Возводить погреб рекомендуется в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента выполняют с помощью глиняных замков (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба делают глинобитным, утрамбованным со щебнем и карьерной мелочью.

Сводчатое перекрытие снаружи заливают густым известковым раствором, затем укладывают слой глиняной смеси (около 8 см), теплоизоляцию из древесной золы (около 10 см), сверху – слой глины или сухой земли.

При хранении в таком погребе различных корнеплодов можно не устраивать закрома, а складывать овощи на пол.

Соленья рекомендуют хранить в бочках и кадках, часть – на полках и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

Для спуска в погреб необходимо установить лестницу, которая может быть каменной или деревянной.

Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.

При сооружении погреба, как правило, возникает довольно много сложностей, но главная из них – кладка сводчатой кровли. Здесь необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая тем самым высокую прочность и надежность всей конструкции погреба.

Кладку свода производят по деревянной опалубке с кружалами. Ведут ее одновременно с двух боковых сторон.

В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе.

Вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, несмотря на это, в нем всегда поддерживается стабильный уровень температуры и влажности. Воздухообмен осуществляется через щели входного люка.

К наземным погребам относится так называемый мини-погреб, который представляет собой утепленный деревянный ящик небольшого размера (рис. 147).

Рис. 147. Мини-погреб наземной конструкции: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – утеплитель; 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

Такие погреба занимают мало места на приусадебном участке. Кроме того, наземный погреб удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

Наиболее благоприятное время для устройства наземного мини-погреба – середина лета, когда уровень грунтовых вод низкий.

На предварительно выбранном возвышенном и сухом месте снимают растительный слой и делают земляную выемку глубиной примерно 20–50 см.

Основание земляной выемки утрамбовывают и на 7–10 см засыпают крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем либо керамзитом.

Такая дренирующая подушка является надежной гарантией того, что в погребе не появится сырость.

По дренажному материалу укладывают слой мятой глины толщиной около 15–20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливают красный глиняный кирпич.

Таким кирпичом укрепляют боковые стенки земляной выемки. При этом кирпич укладывают на ребро на глиноизвестковый раствор состава 1 : 0,3 : 3 (1 объемная часть – глиняное тесто, 0,3 – известковое тесто, 3 – песок).

Стены выводят над поверхностью земли примерно на 25–30 см.

Стенки и потолок погреба делают двойными. Изготавливают их из толстых досок (40–50 мм), между которыми укладывают теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, мох, дубовые листья.

В качестве теплоизоляционного материала применяют также минеральную вату. Однако использование ее нежелательно, так как со временем вата уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.

Опилки, используемые в качестве теплоизоляционного материала, должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешаны с известью-пушонкой в пропорции 1 : 9, где 1 часть – известь-пушонка и 9 частей – опилки. Для того чтобы предотвратить продуваемость мини-погреба, снаружи стенки обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом.

Люк у наземного мини-погреба устраивают с торцевой стороны. Рекомендуется сделать люк с двумя дверцами (наружной и внутренней), между которыми на зиму прокладывают теплоизоляционный материал.

Вентиляционную трубу размером примерно 12 х 12 см снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить легкий крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 50–60 см, по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с небольшим уклоном от погреба.

Наземный погреб с обваловкой (рис. 148) является доработанной версией наземного мини-погреба.

Рис. 148. Наземный погреб с обваловкой: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – глиносолома; 5 – гидроизоляция; 6 – глиняный замок; 7 – пол

Разница заключается в том, что такой погреб обваловывается землей для того, чтобы постоянно поддерживать в нем определенный уровень температуры и влажности.

Стены наземного погреба с обваловкой делают из бревен или ошкуренного горбыля с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, тщательно обрабатывают. Щели рекомендуется проконопатить мхом.

Снаружи стены промазывают 2 раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.

Потолок наземного погреба с обваловкой обкладывают слоем глины толщиной 5 см, перемешанной с соломой. Сверху его покрывают полиэтиленом или рубероидом.

Пол в наземном погребе с обваловкой делают из кирпича, выложенного на ребро елочкой.

Построенный погреб обваловывают землей, которую затем засеивают травой или обкладывают дерном. Хранилище оборудуют закромами.

Овощной лабаз впервые построили в Петербурге дачники и огородники.

Он отличается удивительно простой конструкцией и является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Сооружать его рекомендуется на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 149).

Рис. 149 . Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет чего их строительство обходится гораздо дешевле.

Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.

Перед сооружением лабаза бревна вкапывают в грунт на глубину около 0,5 м. Верхние концы бревен связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей.

Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигают. Такой способ обработки древесины увеличивает срок ее службы примерно в 1,5 раза.

При строительстве нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении, так как высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

После того как постройка возведена, ее обваловывают землей. Для обваловки используют торфяную землю, так как она плохо проводит тепло.

Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м. Один из торцов постройки обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков.

В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза составляет примерно 3,3–3,5 м, длина – 3,5–5 м. С одной стороны прохода устраивают решетчатые закрома, с другой – полки.

Вокруг лабаза выкапывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, устраивают вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Наиболее распространенным в настоящее время является полузаглубленный погреб (рис. 150), основание которого делают в 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Рис. 150. Полузаглубленный погреб: 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Стены такого погреба делают из бетона, кирпича или шлакобетона. Однако шлакобетон рекомендуют применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Перекрытие полузаглубленного погреба изготавливают из горбыля, покрытого глиняной смесью, защищающей перекрытие от сырости.

На глиняную смесь укладывают слой толя или рубероида. Гидроизоляцию выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть обмазочной, оклеечной, с глиняным замком или без него.

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни (рис. 151).

Рис. 151. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

Блокированный погреб устанавливают обычно на смежных садовых участках.

Такой погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 152).

Рис. 152. Блокированный погреб на две ячейки

После того как вырыт котлован, на подготовленное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной примерно 8–10 см (из расчета 0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который нужно утрамбовать и залить горячим битумом.

Для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание выдерживают в течение недели. Оно должно полностью высохнуть. Затем можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной примерно 1–2 см.

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 4–5 см и заглаживают его с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 5 мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,5 мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.

В качестве материала для изготовления перекрытий применяют толстый притесанный горбыль или доски толщиной около 50 мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горячим битумом.

Утепляют перекрытия слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высевают траву.

Погреба на косогоре хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости.

При подобном строительстве поверху, на расстоянии 3–5 м от погреба, проводят нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 70–80 м (рис. 153).

Рис. 153. Погреб на косогоре

Нагорную водоотводящую канаву рекомендуется устраивать под углом, так как в этом случае хранилище не зальет водой, даже при сильных ливнях.

В качестве материала для перекрытий применяют тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом.

Дверь в таком погребе должна быть небольшой и утепленной. Пол погреба делают глинобитным. Для этого готовят смесь из 1 объемной части глины и 1–2 частей наполнителя.

После приготовления смесь утрамбовывают.

Пристенный погреб не является отдельной и независимой конструкцией, а пристраивается к капитальной стене дома или другого строения. Работа по гидроизоляции такого погреба за-ключается в обмазке стен горячим битумом.

В качестве перекрытия используют 1–2 слоя рубероида. Кроме того, необходимо предусмотреть водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене выше обваловки.

Внутри погреба оборудуют закрома и полки. Минимальное расстояние от них до земли должно составлять примерно 10–15 см.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец, отличается минимальной площадью, что особенно удобно для владельцев небольших дачных участков.

Если на месте предполагаемого строительства такого погреба довольно высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку.

Гидроизоляция такого погреба – обмазочная, ее выполняют обмазкой горячим битумом.

На сухом грунте довольно просто сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Бетонные кольца являются основой всей конструкции данного погреба. Первым делом выполняют скользящую опалубку из листового железа (рис. 154).

Рис. 154. Скользящая опалубка из листового железа

На концах каждого полукруга опалубки сверлят несколько отверстий под болты с гайками, предназначенные для стягивания полукругов.

После этого подготавливают бетон. При этом смешивают 1 объемную часть цемента марки 300 или 400, 2 части песка и 1 часть гравия.

Необходимо учитывать, что в цементе не должно быть комков, размеры гравия или щебенки не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.

После сборки опалубки между ее стенками помещают арматуру из толстой стальной проволоки и заливают бетон, который затем уплотняют и выдерживают в опалубке на протяжении 7 дней.

Такой погреб (рис. 155) представляет собой неглубокую (около 30 см) яму с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом.

Рис. 155. Простейшее укрытие типа «шалаш» для хранения картофеля и корнеплодов: 1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома

Сверху выемки устраивают двухскатную крышу с обваловкой. Хранящиеся в таком погребе корнеплоды необходимо дополнительно укрыть соломой.

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно служить даже в суровых погодных условиях.

Крышу изготавливают из ошкуренных жердей.

Бурт (рис. 156) представляет собой погреб, в котором овощи хранятся прямо на земле или в небольшой выемке и укрываются слоем соломы или травы.

Рис. 156. Устройство бурта: 1 – земля (30 см); 2 – солома (20 см); 3 – земля (10 см); 4 – солома (7 см)

Место для размещения бурта выбирают сухое, с небольшим уклоном, чтобы оно не подвергалось воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта примерно на 0,5–1 м.

Вокруг бурта роют круговую канаву, защищающую хранилище от затопления талой и дождевой водой.

Чтобы уберечь хранящиеся в бурте овощи от намокания, на дне устраивают дренаж из веток или тонких жердей.

Овощи, хранящиеся в бурте, покрывают тонкими слоями соломы и земли.

С наступлением холодов бурт утепляют толстым слоем соломы и дополнительной обсыпкой землей.

Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта снимают. Во всех случаях рекомендуют дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая его рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленку снимают.

Для обеспечения достаточной вентиляции на дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов.

Если бурт имеет удлиненную форму, то к концам треугольного короба присоединяют деревянные вертикальные вентиляционные трубы.

Для улучшения циркуляции воздуха на гребень насыпи картофеля кладут реечные щиты, сколоченные под углом 90°.

Погреб из ванны представляет собой довольно простую конструкцию, суть которой заключается в следующем: старую ванну вкапывают в землю под верандой, сараем или летней кухней вровень с поверхностью земли и покрывают деревянным щитом с дверцей.

Перед сооружением такого хранилища ванну тщательно проверяют и обрабатывают. Места, где откололась эмаль, заделывают составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты. Это предотвратит ванну от ржавчины.

Довольно широко распространено хранение овощей в подполье. Оно непременно должно быть сухим. В фундаменте устраивают вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.

Если подполье низкое, лаз в него целесообразнее всего устроить в полу, сняв одну или несколько досок, которые не прибиты к балкам.

Рекомендуется устраивать глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с улицы. Дверь должна быть теплоизолирована.

Пол делают двойным, то есть первый настил укладывают с нижней стороны балки по прибитым черепным брускам. Он может быть изготовлен из досок или горбылей.

Материал должен быть сухим, настил – плотным. Швы между настилом промазывают глиняным раствором, просушивают и засыпают сверху слоем сухого крупного песка толщиной 5–10 см.

Вентиляцию устраивают между полом и настилом. Вновь построенный погреб до устройства настила необходимо тщательно просушить и только после этого делать потолок, который следует изолировать теплоизоляционными материалами.

В теплое время года такой погреб желательно проветривать и просушивать, открывая люки и оставляя открытыми вентиляционные трубы.

Систематическое просушивание погреба сохраняет от загнивания и разрушения деревянные конструкции.

В последнее время все более популярными становятся большие стальные ящики, которые зарывают в землю на приусадебном участке и используют в качестве погребов.

Основным преимуществом таких ящиков является то, что в них не проникает вода.

Недостатком металлического погреба-ящика является то, что температура в нем гораздо выше, чем за стенками.

Из-за этого недостатка металлические стенки начинают конденсировать влагу и продукты быстро загнивают. Это происходит если не сделана защитная тепловая изоляция.

Для того чтобы овощи в таком ящике не подвергались порче, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба.

Ящик следует установить на глиняный слой толщиной 20–25 см. Наружные стороны погреба изолируют жирной мятой глиной.

Если при такой изоляции в погребе будет влажно, потребуется оштукатурить цементным раствором стенки и пол погреба с внутренней стороны. Слой штукатурки при этом должен быть не менее 2 см.

При этом на стальной каркас из проволоки толщиной 6–8 мм натягивают стальную сетку с ячейками 30 х 50 мм,закрепляют ее и оштукатуривают стены.

Затем готовят бетон и укладывают его на пол слоем 3–4 см, после чего разравнивают и заглаживают. После этого штукатурку тщательно просушивают.

Для предохранения от ржавчины и разрушения стенок металлический погреб-ящик покрывают расплавленным битумом.

В таком погребе должен быть устроен люк шириной не менее 1 м, под которым делают деревянную лестницу шириной около 50 см.

Ступени лестницы должны быть врезаны в тетиву. Крепят ступени гвоздями с широкой шляпкой.

Как уже было сказано, из-за разности температур металлические погреба начинают конденсировать влагу. Чтобы этого избежать, стены и пол защищают теплоизоляцией, изготовленной из старых синтетических одеял.

Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, не подверженные гниению.

Теплоизоляционный материал должен быть надежно за-креплен на поверхности ящика крючками, изготовленными из мягкого железа толщиной 2–3 мм, нарезанного полосками шириной 20–30 мм и длиной 100–150 мм.

Один конец полоски загибают, в результате чего получается крючок. На другом конце полоски сверлят отверстие. Количество крючков зависит от размера ящика.

Подготовленный погреб-ящик очищают от ржавчины и покрывают со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой.

Покрытие просушивают, после чего ящик устанавливают в подготовленный котлован, размеры которого должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика сохранялось пространство примерно 50 см.

Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего на него кладут слой гидроизоляции толщиной 20–25 см из жирной мятой глины.

На глину кладут слой цементного раствора толщиной 2,5–3,5 см и выравнивают его.

В пространстве между стенками котлована и ящика размещают доски, которые должны отстоять от стенок погреба на 20–25 см.

С тыльной стороны досок вбивают по 2–3 колышка и прижимают к ним доски. Между досками и стенками ящика кладут глину, нарезанную пластинами требуемой ширины. Между досками и стенками котлована засыпают грунт, уплотняют его, после чего доски поднимают так, чтобы они придерживали кромку уложенной глины.

На этот слой глины насыпают грунт до уровня кромки доски и уплотняют его. Таким образом, укладывая слой за слоем, пространство между стенками ящика и котлована изолируется.

Изоляцию внутри погреба осуществляют с помощью шлака и керамзита.

Из досок изготавливают опалубку и закрепляют на ней крючками стойки, которые затем обшивают досками.

В пространство между стенкой и опалубкой шириной 5–10 см засыпают шлак или керамзит.

Вентиляция погребов и подвалов – одно из наиболее важных условий эффективного их использования. C одной стороны, непроветриваемом помещении с застойным воздухом овощи гниют. С другой стороны, при наличии сквозняков корнеплоды усыхают. По этой причине необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.

Обычно вентиляцию устраивают с помощью двух вентиляционных труб, одна из которых является приточной, вторая – вытяжной. Их располагают на двух уровнях погреба в разных его углах.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной – внизу, на высоте 50–60 см от пола (рис. 157).

Рис. 157. Устройство приточно-вытяжной вентиляции: 1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление (двойное)

Воздух перемещается по вентиляционным трубам за счет разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной.

Скорость движения воздуха при этом напрямую зависит от разности температур в погребе и снаружи. Чем она выше, тем скорость больше, и наоборот.

Для того чтобы создать устойчивую тягу, вытяжную трубу выводят выше конька кровли, а часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Выбирать сечение вентиляционных труб следует в зависимости от площади погреба.

Например, для погреба площадью 6–8 м2 сечение вытяжной трубы будет составлять 12 х 12 см.

Дополнительный приток наружного воздуха осуществляется через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее должно быть не менее 15 х 15 см.

Изготавливают вентиляционные трубы из толстых (30–40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабженных задвижками (клапанами) и заслонками.

Такие задвижки предназначены для регулировки воздухообмена и поддержания нормального уровня температуры и влажности.

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на два одинаковых канала.

По одному каналу воздух втягивается в погреб, по другому – выталкивается наружу. Для каждого канала можно сделать отдельные задвижки.

Для того чтобы проверить эффективность работы вентиляции, нужно приложить листочки бумаги к выходным отверстиям труб. Так же можно понаблюдать за воздушными (конвекционными) потоками.

Для наблюдения за потоками воздуха можно использовать дым; чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб (подвал) необходимо поставить ведро с раскаленными углями.

Затхлый воздух, сырость, плесень и конденсационная влага на потолке и стенах, появившиеся в подвале (погребе) в процессе эксплуатации, свидетельствуют о том, что вентиляция в помещении недостаточная.

Для того чтобы повысить влажность воздуха, необходимо разбрызгать воду, посыпать пол мокрыми опилками или поставить в погребе (подвале) ящик с мокрым песком.

Для снижения чрезмерной влажности воздуха необходимо устроить сквозное проветривание. В осеннее время рекомендуется открывать люки, двери, а также задвижки вентиляционных труб.

В результате движения воздуха влажность заметно снизится. Одновременно необходимо поставить в погреб (подвал) ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, обладающей способностью поглощать воду.

Электроснабжение подвалов и погребов является не менее важным в их обустройстве, чем обеспечение нормального воздухообмена.

Все работы по электроснабжению заключаются главным образом в подведении кабеля, монтаже выключателей, розеток и подключении конечных приборов. Для прокладки кабеля, установки выключателей, розеток, патронов ламп необходимы механические и электрические инструменты: набор отверток, пинцет, пассатижи с изолированными ручками, нож, ножницы, боковые кусачки с изолированными ручками, электрический паяльник, ножовка по металлу, напильник, монтажное зубило, молоток, электродрель, гвозди, сверла, изоляционная лента.

Крепежный инструмент должен быть исправным и удобным в обращении, режущий – острым и правильно заточенным.

Для проведения электропроводки используют медные и алюминиевые провода и кабели разного сечения. Медные провода по многим параметрам превосходят алюминиевые, так как основное их качество – стойкость к изгибаниям.

Рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 °C, в пластмассовой – 70 °C.

Сечение провода выбирают исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.

Что касается нескольких проводов, прокладываемых в трубах, значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как провода будут нагревать друг друга.

Кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения хуже.

Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяют механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2 для алюминиевой жилы и 1 мм2 для медной. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

Одним из недостатков алюминиевых проводов является то, что их довольно трудно соединять. На поверхности таких проводов присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, (они образуется при реакции алюминия с кислородом воздуха) которая является плохим проводником.

Перед соединением проводов оксидную пленку необходимо удалить методом зачистки. Однако она образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения.

Плавится оксидная пленка при температуре не менее 2000 °С, что в 3 раза больше температуры плавления самого алюминия. Следующим недостатком алюминиевого провода является низкий предел текучести, проявляющийся при винтовых зажимах. Алюминий выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.

При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны размещаться таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Все детали, используемые для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование действительно и для стальных деталей.

Перед соединением изоляцию на конце провода необходимо срезать. Затем провод подготавливают к работе, для чего делают из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик.

Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей конец жилы загибают в кольцо, диаметр которого равен диаметру винта зажима.

Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна произвдиться до полного сжатия пружинной шайбы.

В качестве соединяющего материала при пайке применяют оловянно-свинцовые припои ПОС-30 или ПОС-40, отличающиеся друг от друга процентным содержанием олова. Температура плавления оловянно-свинцовых припоев составляет 225 и 234 °С.

Для того чтобы припой лучше соединялся с медной жилой провода, применяют флюс, представляющий собой канифоль, которую чаще всего используют в виде 20%-ного спиртового раствора. Прежде чем производить пайку проводов, их жилы зачищают мелкой наждачной бумагой и лудят.

Способов скрутки проводов существует множество. Основные из них рассмотрены ниже (рис. 158). Тип скрутки проводов зависит от материала жилы, ее сечения и других факторов. Например, алюминиевые жилы целесообразно паять, скрутив их желобком.

Рис. 158. Виды скрутки: а – параллельная; б – последовательная

При таком соединении под слоем расплавленного припоя жилы будут защищены от оксидной пленки.

При необходимости соединить провода больших сечений рекомендуется применить бандажную скрутку.

Для этой цели можно также использовать сочетание бандажной скрутки с желобком. Бандаж выполняют с применением медной проволоки диаметром 0,6–1,5 мм, которую необходимо залудить.

Жилы многопроволочных проводов после зачистки переплетают косичкой и скручивают (рис. 159).

Рис. 159. Скрутка многопроволочных проводов

Cращивание проводов обеспечит надежную работу электрической линии. Поэтому правила скрутки необходимо выполнять как можно точнее.

При использовании простого метода скрутки концы стального провода длиной 30–50 мм зачищают мелким напильником или наждачной бумагой и плотно скручивают.

Концы, оставшиеся после скрутки, спиливают напильником, крайние витки поджимают пассатижами.

При сращивании проводов методом бандажной скрутки зачищенные концы проводов зажимают в тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой.

В средней части скрутки витки рекомендуется делать неплотными. При спаивании этого соединения припой будет лучше проникать к месту контакта проводов.

После соединения концы проводов изгибают под прямым углом и делают 8–10 витков бандажа.

Скрутку и прилегающие зачищенные участки провода рекомендуется защитить от коррозии, для чего их покрывают асфальтобитумным лаком, битумом или масляной краской.

Существует несколько типов проводки – внутренняя и наружная.

По наружным стенам зданий под навесами и карнизами прокладывают наружную проводку. Располагают провода наружной электропроводки таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно.

Это особенно необходимо учитывать в том случае, если провода прокладывают открыто по стенам здания.

Внутреннюю проводку прокладывают внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами. Скрытая проводка может быть проложена в трубах, гибких металлических рукавах, пустотах строительных конструкций, бороздах под штукатуркой.

Следует отметить, что при монтаже и наладке электропроводки необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность, так как несоблюдение мер безопасности нередко приводит к тяжелым травмам, ожогам.

В помещениях, относительная влажность воздуха в которых не превышает 60%, допускаются любые виды проводки.

В погребах относительная влажность воздуха обычно больше 75%. Поэтому тут можно применять открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами, располагаемыми в трубах.

При скрытой прокладке трубы и каналы закрывают по всей длине на глубину не менее 10 мм, провода – на глубину не менее 5 мм. Скрытая прокладка в трубах удобнее тем, что в случае необходимости провода легко заменить.

Следует отметить, что прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий не допускается.

Провода к осветительным приборам прокладывают сверху через потолок, проводку к розеткам и выключателям – внутри помещений снизу. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий располагают узлы соединения проводов (рис. 160).

Рис. 160. Соединение проводов в ответвительной коробке

Концы проводов сваривают, изолируют и заделывают цементным раствором или гипсом.

До начала монтажа электропроводки определяют точные места для установки группового щитка, патронов и розеток. Затем размечают пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов сквозь стены.

При разметке открытой проводки следует наметить места крепления проводов.

В отверстиях перекрытий укрепляют специальные металлические крюки, на которые подвешивают потолочные светильники (рис. 161).

Рис. 161. Арматура для крепления светильников

Подвесы светильников изолируют от крюков пластмассовыми трубками.

Горизонтальную прокладку проводов осуществляют параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см.

Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшей трассе между распределительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от распределительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см.

Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.

В качестве креплений для проводов используют жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляют в стене с помощью дюбелей.

Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.

Если крепление производят гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно составлять примерно 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами.

После измерения необходимых участков проводки нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас.

Затем провода выправляют, для чего их протягивают 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками.

Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 162). Для того чтобы можно было повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, вы-ключатель или патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный участок не вышел за пределы коробки.

Рис. 162. Крепление плоских проводов металлическими скобами

Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов окисляются, что нередко приводит к нарушению контакта.

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию осуществляют с помощью изоляционной ленты.

Кроме того, изолированные концы проводов укладывают в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробку закрывают крышкой.

Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливают на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене.

Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.

Проводка кабелей во многом схожа с описанием прокладки обычных проводов. Однако токопроводящие жилы при этом крепятся несколько иным способом.

Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами используют металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, прикрепленными к стене (рис. 163).

Рис. 163. Крепление кабелей различными скобами: 1 – с одной лапкой; 2 – с двумя лапками; 3– с пряжкой.

При прокладывании параллельно 2–3 кабелей применяют скобки с двумя лапками.

К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляют с помощью шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга.

При поворотах линии радиус изгиба кабеля должен быть равен 10-кратному размеру его диаметра. Первую скобку располагают в 1–1,5 см от начала изгиба кабеля.

Перед подключением кабеля к розетке или выключателю его дополнительно закрепляют на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.

При прокладывании электропроводки в погребе или подвале используют стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, металлические гибкие рукава.

Разметку труб начинают с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают всю трассу, определяя места установки соединительных коробок, углы поворотов и точки крепления.

Перед монтажом трубы тщательно осматривают и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменяют на непо-врежденные.

С помощью металлической щетки трубы очищают от грязи и ржавчины, после чего красят снаружи и внутри.

Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником.

Использование пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как такие трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С.

Однако применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, температура воздуха в которых не превышает 60 °С.

Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону.

Металлические элементы электропроводки в трубах должны быть защищены от коррозии и заземлены. Соединение труб при скрытой проводке выполняют на резьбе с паклей и закрашивают суриком.

Заземление производят с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.

Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной трос диаметром 1,5–3,5 мм с петлей на конце.

Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросу и затем протягивают через трубы. Соединять провода в трубах запрещено.

Любые соединения выполняют в коробках и тщательно изолируют. После протяжки проводов испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей. Оно не должно превышать 500 кОм.

После предварительной разметки точек крепления проводов электролинии подготавливают отверстия для крепежного материала и гнезда для коробок электроустановочных устройств.

Отверстия в стене высверливают дрелью или пробивают с помощью шлямбура.

Легче других пробиваются красный и силикатный кирпич, шлакобетон.

Для того чтобы сделать отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, отличающихся высокой твердостью, применяют специальную электрическую машину ударно-вращательного действия и режущий инструмент, способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку.

Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях устанавливают в стальных коробках, которые должны иметь 2 отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.

Такие коробки изготавливают из кровельного железа или жести. Под них в стене делают гнезда, которые сначала вы-сверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.

При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов в местах пересечения с трубами используют обычный пробойник.

Своевременное проведение ремонтных и профилактических работ в погребе и подвале позволит использовать помещение для хранения корнеплодов, консервированных овощей и фруктов, садового инвентаря и других принадлежностей, необходимых на дачном участке, на протяжении длительного времени.

Наиболее часто в погребе и подвале нарушается гидроизоляция. Ремонт ее считается самым важным из всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале проводят обследование гидроизоляции, определяют ее характер и конструкцию. Новая гидроизоляция должна быть сходна со старой по качеству и однородности применяемых материалов.

Если для оклеечной изоляции ранее применялся рубероид на битумной мастике, то для новой гидроизоляции рекомендуют снова использовать аналогичный рулонный материал, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала применяли толь на дегтевой мастике, для новой гидроизоляции нужен такой же толь.

Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции, погреб просушивают (рис. 164).

Рис. 164. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие; 2 – сруб; 3 – стена; 4 – обмазка битумной мастикой; 5 – засыпка пазух; 6 – основание; 7 – подготовка из щебня; 8 – противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – штукатурка

Кирпичную кладку изнутри штукатурят и затирают, пол выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

После просушивания погреба, на стены и пол наклеивают рубероид в 2–3 слоя с нахлестом полотнищ до 10–15 см на швах.

Наклейку полотнищ производят горячей битумной мастикой по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовку стенок осуществляют разжиженным битумом.

Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защипывают в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях.

При заделке течей в стенах и основаниях производят расшивку трещин или дефектных участков на глубину 2–5 см и очистку трещин от грязи и кусочков бетона.

Затем трещины заделывают цементом марки 400 с добавлением жидкого стекла.

Полученный состав втирают в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сравняется с толщиной стенки погреба или подвала.

Работать с составом следует в резиновых перчатках.

Необходимо проверить исправность вентиляции в подвале, погребе.

Признак хорошей вентиляции в погребе или подвале – свежий воздух.

Для измерения температуры и влажности воздуха в погребе или подвале следует повесить психрометр.

Чрезмерно высокая влажность может привести к образованию конденсатной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнили и преждевременного прорастания клубней. Психрометр легко изготовить самостоятельно. Для этого берут 2 спиртовых термометра, закрепляют их на общей подставке (рис. 165).

Рис. 165. Психрометр

Шарик одного термометра плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в дистиллированной воде, шарик другого оставляют сухим.

Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется.

По разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы – причину появления конденсата.

В погребе или подвале рекомендуется использовать спиртовые термометры.

Помимо всех перечисленных мероприятий, погреба и подвалы необходимо периодически чистить, мыть, проветривать и дезинфицировать, чтобы предотвратить образование плесени.

Дезинфекция – главный момент профилактических работ, так как в погребах хранятся продукты питания. Поэтому недопустимо, чтобы туда проникла инфекция.

Наиболее простым способом дезинфекции является побелка стен известью с добавлением в раствор 10%-ного медного или железного купороса.

Применять рекомендуется свежеприготовленный раствор, так как он более эффективен. Труднодоступные места опрыскивают с помощью резиновой груши.

В качестве дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака смешивают с 10 литрами воды).

Следующий способ дезинфекции – окуривание помещения серой, которое рекомендуют проводить примерно 1 раз в год.

На сковороду, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпают серу из расчета 30–60 г/м3 объема хранилища.

При этом двери погреба плотно закрывают, щели замазывают глиной. Через 1–2 дня хранилище проветривают. Если в погребе или подвале завелись насекомые, справиться с ними поможет известь, при гашении которой образуются пары, уничтожающие насекомых.

Кроме того, гашеная известь полезна и в борьбе с плесенью и гнилостными грибами.

При использовании гашеной извести на каждые 10 м3 объема погреба (подвала) берут 2–3 кг негашеной комовой извести. Ее засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом плотно закрывают. При использовании гашеной извести главное условие – герметичность. Погреб (подвал) оставляют закрытым на 1–2 суток, после чего тщательно проветривают.

Такую обработку погреба проводят 2–3 раза в год. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.

При этом стеллажи, полки и закрома, изготовленные из дерева, выносят наружу, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.

После проведения данной процедуры стены погреба промывают 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3–5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.

Пол в погребе (подвале) посыпают тонким слоем извести-пушонки. Необходимо помнить следующее: все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до того, как в погреб будут помещены продукты питания.

Не рекомендуется использовать для дезинфекции 4%-ный или более концентрированный раствор хлорной извести, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус.

Обработку помещения хлоркой проводят в том случае, если в нем предполагается держать только семенной материал.

Для борьбы с гнилостными грибами, поражающими главным образом деревянные перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, рекомендуют применять 3%-ный раствор фтористого натрия в соотношении 300 г химиката на 10 литров воды, а также специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.

Перед использованием пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.

В настоящее время в продаже имеется широкий выбор средств, используемых для удаления и профилактики образования плесени и гнилостных грибов в погребах и подвалах. Способ применения таких препаратов указан на упаковке.

Для того, чтобы подвал и погреб служили как можно дольше, достаточно регулярно проводить их профилактический осмотр. Он позволит вовремя выявить неполадки в электропроводке или предупредить возникновение гнилостных грибов и инфекции. Кроме этого, важно всегда содержать подвапльные помещения в чистоте и почаще проветривать.