Нагреваются такие печи быстро и так же быстро остывают.

Изготавливают такие печи из листовой (чаще кровельной) стали, чугуна, керамики или кирпича. Печи из толстой листовой стали служат дольше, но изготавливать их труднее. Стальные печи иногда делают каркасными, применяя для каркаса угловую или любую другую сталь с облицовкой листовой сталью.

Формы печей самые разные: круглые, квадратные, прямоугольные, многогранные.

Литые печи разных форм изготавливают на чугунолитейных заводах. Чугунные печи прочнее стальных в несколько раз.

Стальные печи быстро пригорают и их приходится заменять. Срок службы стальных и чугунных печей можно увеличить с помощью футеровки, то есть облицовки их с внутренней стороны обычным или огнеупорным кирпичом на растворах или густым глиняным раствором — глинобитом, который укладывают слоем разной толщины. От нагревания глинобит постепенно обжигается и на его поверхности образуется твердая, прочная корка — керамика. Футеровка не только повышает срок службы печей, но и способствует более длительному удержанию тепла.

В зависимости от размера печи футеровка может быть разной толщины: от четверти до половины кирпича. Обычно футеруют только стенки, но иногда и низ печи.

Все металлические печи нагреваются быстро. Воздух в помещении также нагревается, а вместе с ним быстро высыхает пыль, поднимается вместе с теплым воздухом, оседает на печах и трубах, пригорает, издавая неприятный запах.

Футерованные печи нагреваются медленнее, но дольше держат тепло и пыль на них не пригорает.

Временные печи необходимо ставить на расстоянии не менее 1 м от сгораемых конструкций, на таком же расстоянии и металлические трубы. Футерованные и кирпичные печи устанавливают на расстоянии 50 см от сгораемых конструкций при толщине футеровки не менее 5 см.

Лучше всего ставить печи на кирпичное основание, по которому сверху укладывают стальной лист.

Это простейшие печи с открытой топкой в виде ниши. Они нагревают помещение исключительно тепловой энергией. Отдача тепла равняется 10–20 %, остальное тепло уходит в трубу.

Топливники каминов всегда делают широкими, но не глубокими, а верхнюю и боковые стенки — с развалом или расширением в сторону помещения. Такая конструкция позволяет отражать больше тепла.

Камины выполняют отдельно стоящими, встроенными в кирпичную стену, толщиной не менее чем в два кирпича, или пристроенными к ней. Они выделяют тепло исключительно во время топки и притом очень неравномерно. Лучше всего воздух нагревается против топливника и с боковых сторон, обращенных к нему, а с боков — очень слабо.

Камин состоит из топливника и дымовой трубы без дымоходов. Внутри его делают согнутый в виде колена газовый порог (перевал, выступ, козырек, зуб), который препятствует вылетанию искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к дымлению и вылетанию сажи, собирания ее и попадания дождевой или снеговой воды.

Газовый порог бывает ровным и лоткообразным. Часто на нем устанавливают противень, а против него чистку, закрываемую герметической дверкой. Ширина газового порога должна равняться ширине трубы, а его выступ быть на одной прямой с передней стенкой или даже шире на 10–20 мм, что дает возможность полностью задерживать спадающую сажу. Если ширина порога уже, то он не будет ее задерживать. При любых конструкциях газового порога он не должен сужать трубу, чем предупреждается дымление. Тяга дымовых газов слабая, поэтому над некоторыми каминами устраивают колпаки, или шахты, в которых предварительно собирается дым и из шахты, или колпака, постепенно выходит по трубе наружу.

Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой, или бараном (поворотной задвижкой). Это предохраняет помещение от быстрого охлаждения.

Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла. Чтобы повысить его отдачу, заднюю и боковые стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали. Чем чище листы, тем больше отдача тепла. Иногда листы делают съемными, периодически очищают от копоти и доводят до блеска.

Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства могут быть самыми разными. Для кладки применяют огнеупорный или обыкновенный кирпич с футеровкой внутри топки огнеупорным. Толщина кирпичных стенок — в полкирпича. Футеровку в металлических футлярах можно выполнять и в четверть кирпича. Камины можно класть из любых камней, кроме известняка и кремния, а также из жаростойкого бетона, керамики, металла.

Постоянные тяжелые камины устраивают на прочном фундаменте, более легкие — на прочном полу, а самые легкие иногда подвешивают к потолочным балкам. Имеются разборные камины из керамики или жаростойкого бетона.

Отделывают камины различно, но лучше всего облицовывать их в процессе кладки гладкими или узорчатыми изразцами. Облицовка всевозможными керамическими плитками непрактична, так как они быстро отваливаются. Поверхности можно оставить кирпичными, раскрасив известковыми или меловыми (клеевыми) красками или раскрасив только одни швы. Оштукатуривают теми же растворами, что и печи.

Трубу желательно делать размером 1x1,5 кирпича.

Для улучшения тяги на трубы ставят различные дефлекторы и флюгарки, которые, кроме того, защищают от попадания в трубу дождя и снега и движущихся сверху потоков воздуха.

Камины располагают посредине комнаты у стены, в углу, около печи, с устройством для них отдельных труб или подключением их к существующим печным.

Легкие и разборные камины часто используют в холодное время года, на летний период их убирают.

При устройстве любого камина надо строго соблюдать противопожарные мероприятия. Ставя легкие камины на полу, прежде всего выполняют подушку (площадку) из кирпича, уложенного в три ряда. Первый ряд кладут на пропитанный в глиняном растворе войлок, который закрывают кровельной сталью. Вместо кирпича можно использовать бетонные плиты, положенные также в два-три ряда по толщине и обязательно по войлоку и кровельной стали. Бетонную плиту можно поднять на 150–200 мм над уровнем пола на ножках (столбиках) из кирпича или бетона. Перед топливником кладут предтопочный лист из стального листа.

Банные печи и всевозможные каменки служат для нагревания воды, обогревания бани и получения пара. Топка печи может или выходить в предбанник, или быть в самой бане.

Такие печи можно сложить из бутового или обычного камня, хорошо обожженного кирпича. Толщина стенок печи может быть от 130 до 250 мм. Камни для устройства каменки применяют весом от 1 до 5 кг. Это могут быть бут, голыш, гранит, но только не мрамор, известняк и кремень, так как в процессе нагревания мрамор и известняк, обжигаясь, превращаются в известь-кипелку, а от поливания водой гасятся, превращаясь в известковое тест. Кремень от нагревания трескается, и его куски отлетают далеко, что небезопасно. Особенно часто это бывает при поливке его водой.

Для большего нагревания каменки рекомендуется к камням добавлять чугунные чушки в соотношении 80 % камней и 20 % чушек. Когда в печах устраивают закрываемые парильни, то лучше всего для них применять герметические дверки больших размеров — 160x220 или 160x260 мм.

Котлы и баки для горячей воды берут из расчета 6–7 л горячей воды температурой до 50 °С на одного посетителя. Объем воды может быть гораздо больше. Чем более она нагревается, тем меньше по объему ее нужно.

Котлы или баки в печах могут опираться своими бортами на стенки кладки или на столбики внутри топки. Можно их также подвешивать к балке на проволоке либо тросе. Котлы и баки могут быть с кранами, трубки для которых приваривают около дна. Чтобы трубки быстро не прогорали, их изолируют асбестом или облицовывают кирпичом.

Банную печь с котлом и краном применяют только для нагревания воды и обогрева помещения бани, но не для парильни.

Банная печь-каменка с котлом для нагревания воды напоминает обычную кухонную плиту с более широкой трубой или камерой, заполненной камнем. Камень укладывают на прочные тяжелые чугунные колосники. Внизу на уровне 1,5 м от пода делают две дверки. Нижнюю открывают после топки для подачи тепла в нижнюю часть бани, к полу. Верхняя служит для образования пара (через нее поливают водой горячие камни). Эта печь проста и не имеет поддувала. Так как камни находятся высоко, то тепло подается через нижнюю дверку слабо.

Улучшенная печь-каменка устроена так, что с пола она заполнена камнем, а для его нагрева в стенке со стороны топливника имеется несколько отверстий, куда проходят горячие газы и нагревают камни. В этом случае горячие газы больше всего будут подниматься по верхним отверстиям и меньше нагревать нижележащие камни.

В другой конструкции улучшенной печи-каменки у самого низа топливника, то есть у стенки камеры, предусмотрены отверстия для выхода горячих газов. Чтобы эти газы направить туда, между топкой и стенкой камеры выкладывают дополнительную стенку толщиной в полкирпича, которая отстоит на 100–200 мм от камеры и на таком же расстоянии от верха топливника. В этом случае камни нагреваются у самого низа.

Печь-каменка с поддувалом может быть также устроена со стенкой для направления горячих газов в низ камеры, но стенка должна располагаться в самой камере. Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 500 мм, чтобы можно было положить нужное количество топлива.

Выполняя любую печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство не менее 50–60 мм, необходимое для более быстрого обогрева горячими газами котла со всех сторон.

Тяга в печах зависит от высоты трубы и других причин. Печи надо располагать так, чтобы они не примыкали к какой-либо стене и отступали от нее минимум на 380 мм, отдавая тем самым тепло всеми своими стенками.

Труба должна иметь распушку, то есть кладка таких печей соблюдается с учетом противопожарных требований.

Независимо от размера печей и других данных на высоте 1,8–2 м над камерой или в трубе ставят задвижку. Вставляемая в камеру верхняя дверка служит не только для смачивания камней водой, но и для получения тепла.

Кухонные плиты, или кухонные очаги, широко используют для приготовления пищи, нагревания воды, отопления помещений, запарки кормов для скота, сушки грибов и различных продуктов, сушки одежды и т. д.

Очаги массой до 750 кг ставят на прочных деревянных полах. При большей массе под них подводят фундамент, который требуется и для устройства отдельной дымовой трубы.

При кладке очага надо учитывать размеры имеющихся чугунных плит и духовок, а также водогрейных коробок. Кровельную сталь для духовок надо брать толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее срок службы. Кроме того, необходимы колосниковые решетки, дверцы, задвижки, вьюшки и другие печные приборы.

Чтобы плита хорошо работала, необходимо при ее кладке тщательно соблюдать все размеры, особенно газоходов или каналов.

Кухонные плиты, выполняемые из кирпича, бывают разных конструкций и размеров. Для этих плит требуются: топочные дверцы, поддувальные, прочистные дверцы и задвижки, колосниковые решетки, глина, песок.

Такие плиты подключают или к каким-либо печам, или к отдельно стоящим дымоходам.

Топка в основном рассчитана на дрова, но можно применять и другие виды топлива. Для каменного угля топка может быть высотой 160–180 мм. Для сжигания хвороста и различных сельскохозяйственных отходов топку делают более высокой (280–350 мм).

Пространство между стенкой и духовкой имеет важное значение. Его можно устраивать в плите любой конструкции, только удлиняя ее размеры на 40–50 мм, то есть на ширину промежутка, оставив размеры каналов без изменения.

Перед топками всех печей прибивают подтопочные листы из кровельной стали, с предварительной укладкой на пол листового асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе.

Окончив кладку, из чисток удаляют весь упавший глиняный раствор и заделывают их кирпичом на глиняном растворе.