Подзимняя перекопка особенно важна для тяжелых, переувлажненных и грубых почв. Она обязательная и сплошная. Эту перекопку нельзя заменить весенней. Перекапывать надо глубоко, крупные комки земли не разрыхляют. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям.

Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (подойдет любой, даже не перепревший). Обязательно присыпьте разбросанные лепешки землей слоем не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей – генераторов плодородия – разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. Эти растения могут служить сидератами, т.е. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт.

Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.

Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отметим, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной, рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Весенняя перекопка преследует цель тщательно разрыхлить комки земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший.

Получая каждый год урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того, питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос: сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных веществ условно делят на три группы: потребляющие много питательных веществ, умеренно потребляющие и мало потребляющие.

Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренной почвы, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных веществ для выращивания растений с умеренным потреблением питательных веществ – это свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др. Hадо только внести перегной и небольшое количество минеральных удобрений в посадочные бороздки.

Точно также с внесением перегноя и небольших количествв минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, листовой салат, горох, зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.

Качественная обработка почвы является залогом здоровья растений и получения хорошего урожая. Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35-40 см) плодородный слой почвы. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5-10 см. Чтобы его увеличить, почву обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2-3 см и внесением органических удобрений.

Важное значение имеет правильная обработка почвы. От того, как она обработана, зависят интенсивность прорастания семян, появления всходов, проникновения корней в почву. Система обработки почвы должна быть направлена на создание благоприятных условий для роста и развития растений, постоянное повышение плодородия, уничтожение вредителей и некоторых болезней.

В процессе освоения любых типов почв необходимо проводить их окультуривание, подразумевающее улучшение их физических и механических свойств. Песчаные почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Для этого используют специальный агротехнический прием – глинование. Он заключается в том, что на участке, где предполагают выращивать овощные культуры, насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5-6 см (5-б ведер на 1 м2), тщательно выравнивают его, а затем – слой суглинистой, супесчаной или торфяной почвы. Глина не разлагается и обладает хорошей водоудерживающей способностью, внесенные органические и минеральные удобрения не вымываются.

В ходе дальнейшей ежегодной обработки плодородный слой увеличивается до 40 см.

Глинистые почвы также нуждаются в окультуривании – их нужно сделать более рыхлыми. Для этого используют прием, называемый пескованием. В почву добавляют обыкновенный речной песок. Вносят его под вспашку или перекопку участка. Глинистая почва, смешанная с песком, становится по физико-механическим свойствам близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа, компоста способствует ее разрыхлению и улучшению воздушного режима.

Торфяные почвы отличаются высоким содержанием органического вещества. Из-за большого количества органики они менее теплопроводны, особенно в верхнем сухом слое. Для устранения этого недостатка необходимо комбинированное глинование и пескование торфяных почв. Для этого глину и песок равномерно разбрасывают по поверхности участка, а затем заделывают на штык лопаты. На участке вносят из расчета на 1 м2 4-5 ведер песка, 2-3 ведра глины. Пескование и глинование резко улучшают водно-физические свойства торфяных почв. Улучшается их водный режим, на 15-30 дней раньше устанавливаются оптимальные температуры в корнеобитаемом слое почвы, уменьшается вероятность поздневесенних и ранне-осенних заморозков.

При обработке любого типа почвы вносят и заделывают под лопату органические и минеральные удобрения, а если почва кислая, то и соответствующее количество извести.

Как перекапывают почву? Залог успешной перекопки – вертикальное положение лопаты. При наклонном положении глубина

обрабатываемого слоя уменьшается и работа отнимает больше времени. Пласт земли при перекапывании удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде, это облегчает отделение и переворачивание каждой глыбы.

Обработкой почвы обеспечивают доступ влаги и воздуха в корнеобитаемый слой, создают благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органическое вещество, очищают от сорняков, уничтожают вредителей и возбудителей болезней. Она необходима также для заделки органических и минеральных удобрений после их внесения, для подготовки почвы к посеву или посадке.

Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности почвы выполняют при ее готовности. Нельзя начинать обработку слишком рано, когда почва переувлажнена, мажется, а не рыхлится, прилипает к лопате. Однако нельзя и запаздывать с обработкой, иначе почва пересохнет. В обоих случаях ухудшается структура почвы, поверхность получается глыбистой, трудно поддающейся последующей обработке.

Практически почва считается готовой к обработке, или спелой, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыпается.

Весной или летом целинный (задерненный) участок перекапывают на глубину 10 см. При этом перевернутую дернину тщательно размельчают лопатой и оставляют до осени. Осенью участок перекапывают повторно, но уже на глубину 20 см. При этом размельченная дернина, попадая в более глубокий слой почвы (18-20 см), не прорастает и разлагается. При этой перекопке в почву вносят органические удобрения.

Следующей весной обработка целины сводится к перекопке почвы на глубину 10-15 см, чтобы внесенные осенью органические удобрения и дернина оставались в нижнем слое и не были вывернуты лопатой на поверхность. Псоле перекопки комья измельчают граблями, почву выравнивают, после чего высевают или сажают растения.

Осенью, после уборки урожая, почву перекапывают на полную глубину плодородного слоя. К этому времени дернина уже разложится и корневищные сорняки погибнут. Дальнейшая обработка такая же, как на возделанных освоенных почвах.

Кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумаги (индикаторной). В нескольких местах участка надо взять почву на глубине 20-25 см, перемешать, увлажнить дождевой или дистиллированной водой и приложить к ней лакмусовую бумажку.

Если почва окрасилась в красный цвет – значит почва на участке сильнокислая; если в розовый – среднекислая; в желтый – слабокислая; зеленовато-голубой – близкая к нейтральной; в синий цвет – нейтральная.

Влияние этого качественного показателя почвы на урожайность овощный культур проиллюстрируем на примере томата. Томаты отлично растут на почвах, близких к нейтральным, растут они и на кислых почвах, но куст вырастает вдвое меньше, плоды мельче и вкусовые качества их хуже (они кислее), чем у того же сорта, но растущего на нейтральной почве.

Чтобы сделать из кислой нейтральную почву, надо осенью разбросать на участке известь-пушонку из расчета от 100 до 400 г на 1 кв. м под осеннюю перекопку.

Hа кислых почвах можно использовать кальциевую и натриевую селитру: 20-30 г на 1 м2 осенью под перекопку и подкормку в жидком виде. Аммиачную селитру на кислых почвах применять нельзя, она еще больше ее подкисляет.

Кислотность почвы можно до некоторой степени определить и по растущим на ней сорнякам. Hа кислых почвах растут полевой хвощ, мокрица, подорожник, осока и т. д. На слабокислой и нейтральной почве – вьюнок полевой, пырей ползучий, ромашка, мать-и-мачеха. Присмотритесь, что у вас растет на огороде?

Основной пищей кротов являются дождевые черви, личинки, куколки насекомых, а также лягушки, мыши, которые попадаются в кротовые ходы. Уничтожая вредных насекомых и особенно такого опасного вредителя, как личинки майского жука, кроты приносят огромную пользу. Кроме того, они неплохо рыхлят почву, при этом она становится более плодородной. И все-таки в огород кротов лучше не пускать, т. к. они поедают дождевых червей. Кроты очень прожорливы и голода не переносят. В поисках пищи они могут повреждать корни овощных и других культур.

Мнение, будто бы кроты поедают корни растений, неверно. Кроты их просто оголяют от почвы, поэтому растения начинают увядать. Корни растений и корнеплоды грызут мыши и,особенно, медведки, которые пользуются кротовыми ходами. Так что бороться надо прежде всего с мышами и с медведками, а не с кротами.

Избавиться же от кротов можно с помощью кротоловки или с помощью шума. Поставьтена участке несколько шумных вертушек – и кроты уйдут, но… не дальше соседнего участка. Еще один способ выдворения кротов: в землю втыкают палку или трубу длиной 1,5 м, на конец которой надевают пластиковую бутылку. Шум, возникающий в горлышке бутылки на ветру, кротам очень не нравится.

Формирование гряд на огороде не обязательно. Более того, выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: полнее используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.

Гряды необходимы на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на недренированных участках и на глинистых почвах. Гряды делают преимущественно на низких, сырых местах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды.

Для овощных культур гряды делают шириной 100-120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30-40 см. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или сева. Для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и сеят по мерзлой почве.

Имеет значение расположение гряд относительно сторон света. Располагать их лучше по оси юг-север, это особенно важно при выращивании огурца, помидора и других теплолюбивых овощных культур. Гряды для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона. Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60-70 см один от другого.

На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях – продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях – высаживать рассаду. Гряды рекомендуется применять для подзимнего посева овощных культур (моркови, петрушки и др.). Формируют их осенью после перекопки почвы, при этом весной они быстрее освобождаются от снега, прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше.

Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. При нарезке гребней и гряд плодородный слой увеличивают за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек.

В дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после

каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину у самой поверхности почвы, благодаря чему создается слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры, через которые испаряется влага.

Гребни размещают на расстоянии 60-70 см друг от друга, наращивая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45-50±. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых – с крутыми.

Hадо учитывать, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.

Особой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.

Она обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

С другой стороны, сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огордники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4-5 см, кругляк, деревянный брус.

Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.

Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.

Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.

На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.

Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100-120 см.

Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75-90 см.

Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону – она послужит для насыпки верхнего слоя грядки. Затем выстилают дно металлической сеткой.

В качестве заполняющего материала для грядки используются все

перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также

применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из

крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после

обрезки деревьев. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.

Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке), дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой.

В слой растительных остатков можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.

Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.

Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2-3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Hадо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.

Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.

Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.

Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25-30 см, дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа шириной 60 см и высотой 40-45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом.

Сверху насыпают садовую землю, смешанную с компостом, толщиной 15-20 см. Все слои грядки должны быть умеренно увлажнены. Как видим, холмиковая грядка представляет собой компостную кучу, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Закладывают грядку осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.

Срок службы грядки 5 лет. За это время слой листвы и растительных остатков перегнивает полностью вместе с древесными отходами. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной около 35 см.

Достоинств у холмиковой грядки немало. Древесное ядро грядки обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев, что благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения, температура почвы на грядке в первый год ее заложения выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период вегетации. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения равномерно освещаются солнцем.

Грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.

Подбор и размещение выращиваемых культур на грядке год от года меняют в зависимости от возраста грядки. В первый год нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис).

Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий – раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно высевать салат и другие зеленные культуры.

После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

Смесь для выращивания рассады готовят заранее – летом или осенью, чтобы к весне иметь запас нескольких видов земли.

Часто можно видеть, как весной огородники ходят по цветочным клумбам и берут почву для выращивания овощной рассады или цветов. Последствия такой заготовки чаще всего плачевные: растения заболевают черной ножкой, полявляются вредители – тля, белокрылка, клещи. В результате чего рассада гибнет. А сколько вложено труда!

Если нет лишних денег для приобретения почвенных смесей в специализированных магазинах, заготавливать землю надо самим.

Для подготовки почвенной смеси требуются: дерновая земля, торф, перегной, опилки и стружки.

Дерновая земля необходима для выращивания рассады капусты и цветов. В небольшом количестве ее добавляют под томаты, огурцы и в любую другую смесь. Ее лучше готовить на лугах, где растут, например, клевер, бобовые либо многолетние травы. Можно найти поляну около своего участка, лучше ближе к лесу, снять пластины дерна острой лопатой и набрать чистой, структурной, незасоренной, незараженной земли.

Срезанные пласты дерна толщиной 8-10 см закладывают в бурт высотой 1 м и шириной 1,2 м. Надо следить, чтобы при хранении он не зарастал сорняками, для чего хотя бы один раз за лето землю надо перелопатить, увлажнить и закрыть пленкой.

Лучшая дерновая земля – среднесуглинистая. Если взять 1 стакан этой земли и развести ее в пол-литровой банке воды, а затем воду слить, то на дне банки останется немного песка.

Землю, взятую из бурта, нужно перебрать, выбросить корешки растений, сложить в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить на балкон или лоджию.

Дерновая земля имеет высокое содержание органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому ее в

чистом виде не применяют, а добавляют в нее для рыхлости и легкости, например, древесные опилки в соотношении: 7 частей дерновой земли и 2 части опилок.

Торф – самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 1-2 столовые ложки извести-пушонки или доломитовой муки и тщательно размешать. Можно известь или муку заменить 1 стаканом древесной золы. Затем ссыпать торф в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 1/2 чайной ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливают медленно, чтобы хорошо пропитать торф. Сильно переувлажненный или сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно умеренно увлажнить.

Перегнойная земля – самая плодородная, богатая органическими веществами часть почвенной смеси. Бывает навозная и растительная. Получают ее, соответственно, при разложении навоза или растений.

Древесные опилки или мелкие стружки предварительно смачивают раствором мочевины. В 3 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и заливают 10 кг опилок этим раствором. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, или доломитовой муки, либо мела. Все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок и ставят в теплое помещение.

Песок для почвенных смесей лучше брать речной, крупнозернистый. Очень мелкий песок не годится. Если песок взят из карьер, его необходимо хорошо промыть.

Итак, вы заготовили дерновую, торфяную, перегнойную землю, а также опилки и песок. Все компоненты есть, теперь вы легко сможете сделать нужную почвенную смесь под посев любой овощной культуры.