Зима – это время, когда садоводами приготавливаются все необходимые для будущего года удобрения, садовый инвентарь и подходящая рабочая одежда.

Декабрь – первый месяц зимы – время, когда почва отдыхает, а садоводы готовятся к началу нового сезона. В декабре, когда деревья покрыты снегом, а кусты больше похожи на бесформенные сугробы, сад тем не менее нельзя оставлять без присмотра, иначе он может погибнуть.

После первого снегопада лучше всего подгрести снег к стволам деревьев и утрамбовать его, окучивая уязвимые плодовые культуры и оберегая их от сильных морозов.

Окучивать деревья следует осторожно, подгребая снег к стволу дерева, нельзя оголять его корневую систему, которая заканчивается в радиусе полуметра от проекции на землю кроны плодоносящего дерева.

Если снега мало, нужно позаботиться о землянике. У этой нежной лесной культуры корни слишком близко расположены к земле. Когда придут морозы, она может погибнуть. Рекомендуется тщательно прикрыть землянику снегом и положить на грядку побольше хвороста или соломы.

Необходимо осмотреть деревья: возможно, на ветках имеются сухие смерзшиеся листья – это зимовья гусениц. Неровный комок сухих листьев скрывает внутри боярышницу; плотный клочок паутины, повисший у ствола, выпустит весной на свет златогузку; в трубочке свернутого листа спит листовертка. Рекомендуется собрать листья и сжечь, не дожидаясь пробуждения насекомых.

Январь – первый месяц нового года, самый холодный и снежный. В сильные морозы очень важно, чтобы снежный покров был достаточным. Если осадков выпало мало, но стоят холода, корни кустарников и деревьев, самая уязвимая часть любого растения, сильно померзнут. Во избежание этого необходимо набросать снег на всю территорию участка.

Чем большей толщины будет снежный покров, тем лучше будет расцветать по весне сад, орошаемый талыми водами. Однако слишком обильные снегопады могут и навредить саду. Под тяжестью облепивших ветви снежных гирлянд дерево может не выдержать и сломаться. Лучше всего регулярно стряхивать ледяные наросты с ветвей, освобождая растение от обременительного груза.

В январе и феврале наибольшую угрозу для сада представляют различного рода грызуны. Особенно опасны мыши и зайцы. Для борьбы с мышами необходимо тщательно утрамбовать снег под стволами деревьев. Под ледяной коркой мохнатые вредители не смогут подобраться к спящим деревьям.

Для отпугивания мышей можно разбросать вокруг нафталин, мяту, деготь или креолин. Чтобы избавиться от зайцев, следует облить штамбы деревьев раствором, в котором смешаны коровяк и свежегашеная известь.

В зимнее время не помешает позаботиться и о полезной фауне сада. Январь – голодный месяц, и птицы иногда не в состоянии прокормить себя. Следует позаботиться о них, а летом они очистят растения от гусениц и личинок.

Оттепель – нередкое явление в зимние месяцы. Их следует активно использовать для обследования деревьев и подготовки отростков на саженцы. Для этой цели срезаются черенки длиной не менее 25 см. Побеги должны быть однолетними.

Собрав необходимое количество отростков, следует закопать их в глубокий сугроб, где они будут дожидаться весны, а потом засыпать его навозом и опилками.

Февраль – последний месяц зимы, знаменитый своими метелями и частыми солнечными днями. Осадки выпадают реже, но снежные заносы в оврагах и лесах увеличиваются. Ветер заносит снегом дачные и приусадебные участки. Весной этот снег растает, пропитав землю полезной влагой.

Во второй половине месяца, когда появляются прямые солнечные лучи, нужно защитить еще не полностью оттаявшую кору деревьев. Рекомендуется побелить основания ветвей и ствол раствором свежегашеной извести и медного купороса, что предотвратит ожоги коры. На 10 л извести требуется 2 кг глины и 300 г медного купороса.

В феврале много ясных и достаточно теплых дней. В это время можно походить по саду и хорошенько осмотреть оживающие растения, собрать оставшиеся с прошлого года листья и засохшие плоды, исследовать почки и кору деревьев.

Весенние почки очень часто окружены россыпью маленьких яичек вредителей. Из черных выведется тля, из коричневых появится медяница, а из красных – клещи. Следует подумать, как с ними бороться.

Зимние морозы могут очень плохо отразиться на общем состоянии растений. Разница между ночными и дневными температурами достаточно велика, что нередко служит причиной возникновения глубоких трещин в коре деревьев. Их достаточно легко обнаружить, постучав палкой по стволу. Если слышен глухой стук, это выбоина. Для ее ликвидации надо взять молоток и прибить отошедшую кору к стволу гвоздями: когда пойдет весенний сок, она восстановит целостность.

В конце месяца надо начать обрезку молодых деревьев с целью формирования крон. У сливы, смородины и абрикоса в некоторых случаях можно задержать цветение, побелив растение целиком, что благотворно скажется на будущем урожае.

Когда среднесуточная температура поднимется до 0° С, можно начать опрыскивать растения средствами для борьбы с вредителями и готовить удобрения для текущего сезона, подумав о том, как и в какое время распределять их на участке.

Удобрения делятся на два вида: органические и минеральные. К органическим относятся прежде всего навоз, птичий помет, лиственный перегной, торф и прочие конечные продукты жизнедеятельности различных организмов.

Список минеральных удобрений более обширен. Он включает в себя фосфорные, азотные, нитратные и калийные подгруппы удобрений. В них содержится большое количество питательных веществ – минеральных солей, от состава которых зависит их назначение.

Органические удобрения наиболее легки в применении и предсказуемы. Они проверены веками и являются самыми лучшими для садов и огородов. В качестве органических удобрений лучше всего использовать навоз и компост. Компост – это масса, состоящая из остатков растительности и прочих органических отходов. Его рекомендуется вносить на территорию сада в расчете 1 кг на 1 м³ за год. Такого количества органического удобрения хватает на весь сезон.

Минеральные удобрения влияют непосредственно на почву и ее свойства, на способность питательных веществ перемещаться в ней и питать растения. Удобрения дают возможность человеку активно воздействовать на зеленый мир сада, на его продуктивность и развитие. Большую часть минеральных удобрений вырабатывает химическая промышленность. Их получают при переработке некоторых руд и синтезе определенного рода элементов.

Имеется два вида минеральных удобрений: прямые и косвенные. Прямые содержат вещества N, Р, К, Mg, В, Cu, Mn, которые растения могут получить напрямую после их прохождения через почвенный покров.

Косвенные удобрения применяются для непосредственного воздействия на саму почву, при этом лучше не ожидать немедленного результата. Подобное благотворное влияние оказывают любые известковые добавки: гипс, мел, яичная скорлупа. Они значительно снижают кислотность почвы и повышают содержание фосфора в растениях.

Несколько комплексных удобрений особенно хорошо влияют на флору сада: мочевина, двойной суперфосфат, нитрофоска.

Нитрофоска содержит азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Это сложное удобрение можно с успехом использовать на любых почвах.

Мочевина (карбамид) в больших количествах содержит азот и не слеживается при хранении. Для подкормки сада ее концентрация в растворе не должно превышать 0,3 %.

Двойной суперфосфат содержит большое количество фосфора. При внесении в почву его должно быть вдвое меньше, чем просто суперфосфата, во избежание перенасыщения растений и гумуса.

При распределении вышеперечисленных удобрений следует учитывать, что их годовое содержание на участке площадью 600 м². не должно превышать в комплексе 40–50 кг. При этом на азотосодержащие удобрения приходится 13 кг, на фосфорные – 20 кг, на калийные – 13 кг. Если сад состоит из плодово-ягодных культур, к вышеперечисленному количеству удобрений следует прибавить 25 ц навоза.

Минеральные удобрения могут храниться на складах в трех видах: жидком, порошкообразном и гранулированном, наиболее удобном для применения.

В целях повышения воздействия искусственных удобрений на растения рекомендуется применять их в совокупности с поливом и действовать по одной определенной схеме.

Минеральные удобрения предлагается вносить в почву весной или осенью, но заготавливать их следует уже с декабря. Перед непосредственной посадкой семена и саженцы следует обработать минеральным раствором для лучшего роста.

При избытке удобрений, их неправильном распределении сад может понести значительный ущерб: погибнут растения, плодородие почвы резко упадет, химические вещества уйдут в реки и загрязнят водоемы, убивая их флору и фауну.

Ни один садовод не в состоянии обойтись без хорошо подобранного, надежного инвентаря. С наступлением весны на дачных участках появляются мотыги, лопаты, ведра и лейки.

Правильно подобранный инвентарь значительно облегчает работу. Если в магазине не имеется нужного вам предмета, его можно сделать самостоятельно. Минимальный набор садового инвентаря состоит из:

– граблей с хорошо подобранным весом и удобной рукояткой;

– лопаты с ровным упругим черенком и прочной, хорошо заточенной металлической частью;

– ведра;

– мотыги с острыми уголками;

– лестницы-стремянки;

– прочных перчаток, желательно непромокаемых;

– резиновых сапог;

– очков;

– респиратора или марлевой повязки;

– халата;

– головного убора.

Заранее позаботившись о наличии нужного инвентаря и удобрений, можно избавиться от дополнительных хлопот в весенне-летний период, когда все заботы должны быть направлены на получение хорошего урожая.

Зимний период освобожден от многих дел, которые появляются у садовода весной, летом и осенью. Поэтому некоторые важные мероприятия можно перенести на это время года.

Зимнюю прививку можно проводить с декабря по март. Она позволяет использовать семенные и вегетативно размножаемые переросшие подвои.

Для зимней прививки можно использовать только рекомендованные для данной климатической зоны подвои с толщиной корневой шейки от 7 до 12 мм и длиной корня не менее 18 см.

Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от корневой шейки. После этого их следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить до начала прививки при температуре до 3° C. Хранить подвои можно в специальных хранилищах-холодильниках и в подвалах, если сложить будущие саженцы штабелями и добавить между ними слои увлажненного песка или торфа.

Чтобы избежать грибных заболеваний, надо посыпать подвои ТМТД.

Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.

Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в затемненной части дерева или кустарника, то они непригодны для заготовки черенков под зимнюю прививку. Также нежелательно использовать черенки с длинными междоузлиями и меньше 5 мм толщиной.

Черенки косточковых растений и груши следует заготовить в ноябре, до наступления морозов, побеги яблони – в декабре.

Хранить черенки, так же как и подвои, необходимо в хранилищах-холодильниках или в подвалах при температуре до 3° C. Если черенки будут храниться до прививки в подвалах, их следует засыпать влажным песком на одну треть высоты. Один побег дает 2–3 черенка для прививки.

План прививки составляется в зависимости от индивидуальных биологических особенностей различных плодовых культур. Косточковые культуры и грушу следует прививать в ноябре и декабре, когда они находятся в состоянии полного покоя. Яблоню лучше прививать с января или февраля до середины марта.

Подвои желательно занести в помещение с температурой воздуха 2–3° C за 4–5 дней до начала прививки. Затем их следует переместить в теплое помещение (18–20° C). Черенки можно занести в тепло только за 2–3 дня, чтобы они находились в полупробудившемся состоянии. Если они пробудут в тепле дольше, то могут появиться сильные этиолированные побеги.

При высадке в почву такие отростки легко ломаются и в большинстве случаев повреждаются солнечными лучами.

Непосредственно перед прививкой черенки и подвои следует тщательно промыть и хорошо протереть. Для возвращения утраченной за период хранения влаги растения надо замочить на одни сутки в воде с температурой 16–18° C.

Прививку следует проводить остро наточенным копулировочным ножом. Перед этим секатором надо обрезать надземную часть выше корневой шейки на 5 см. Лучше всего зимой проводить прививку способом улучшенной копулировки или в боковой разрез.

Улучшенную копулировку проводят, если толщина подвоя и привоя одинакова. На подвое следует сделать косой надрез длиной 2,5–3 см на расстоянии 2–3 см от корневой шейки. На этом же срезе на расстоянии одной трети от верхнего конца встречным движением остро наточенного ножа надо провести продольный по слою древесины порез (язычок), который должен доходить до середины среза.

На привое тоже необходимо сделать диагональный срез на 1–1,5 см ниже первой оставленной почки и порез-язычок. На черенке должны находиться две почки. Далее следует соединить подвой и привой так, чтобы язычок каждого из них попал в расщепление другого. Необходимо следить за тем, чтобы одноименные ткани растений совпали друг с другом.

Если подвой толще привоя, то прививку лучше провести с помощью способа «в боковой разрез». Для этого на подвое следует сделать сверху вниз разрез на глубину не более половины диаметра побега через кору и древесину длиной 4–5 см с большей стороны и 1,5–2 см – с меньшей. На привое должно находиться 2–3 почки.

В нижней части этого черенка надо сделать срезы, так, чтобы они образовывали двухгранный клин. При вставке привоя в подвой одноименные ткани должны полностью совпадать, особенно на длинной стороне.

Место прививки следует обмотать полихлорвиниловой пленкой и припаять ее конец над пламенем керосиновой горелки или спиртовки. Это помогает не допустить появления перетяжек на саженцах, к тому же отпадает необходимость снятия повязок после разрыва сварки при утолщении штамбов.

Кроме вышеописанных способов, можно применить также двойную единовременную прививку с промежуточной вставкой, в качестве которой используется вегетативно размножаемый карликовый подвой. Для этого надо взять черенок длиной 18–20 см и с обоих его концов провести диагональные срезы с язычками, которые должны располагаться противоположно друг другу.

Затем следует сразу же соединить заранее приготовленный черенок привоя со вставкой и все плотно завязать. Подвой желательно выбрать одинаковой толщины с черенком вставки. В его корневой шейке надо сделать срез с язычком и соединить обе части растения. С двойной прививкой в процессе последующей работы необходимо обращаться намного аккуратнее.

После посадки надо позаботиться о том, чтобы привитый черенок не засыхал и не подопревал в период хранения во влажном субстрате.

Для этого растения надо парафинировать, тогда отпадет необходимость окучивания и исчезнет опасность травмирования прививок в местах срастания. Для получения более эластичной и вязкой смеси в две части парафина следует добавить одну часть петролатума.

Прививки парафинируют до укладки в ящики, опуская их на некоторое время до повязки в расплавленную массу, а затем окуная в воду, чтобы не было ожогов коры.

Парафинированные растения следует уложить в горизонтальном положении плотно друг к другу в ящики глубиной 30 см, шириной 40 см и длиной 60 см.

На дно ящиков необходимо насыпать предварительно тонкий слой увлажненного торфа. Первый слой прививок обязательно надо засыпать переслаивающим материалом. После наполнения ящика для предотвращения подсыхания сверху нужно насыпать еще один слой торфа и положить на него кусок пленки.

Для хранения прививок можно использовать также свежие, слегка увлажненные древесные опилки без посторонних примесей. Чтобы они не поражались грибковыми заболеваниями, следует посыпать опилки порошком древесного угля. Можно стерилизовать паром.

Ящики с прививками после этого надо поместить в стратификационную камеру с температурой воздуха 22–25° C для семечковых культур, 26–28° C для косточковых. Контейнеры должны находиться в такой камере не более 7–12 дней, чтобы не допустить произрастания этиолированных побегов и распускания почек. До высадки следует следить за влажностью субстрата и состоянием почек на черенках.

Для сохранения прививок можно использовать и снегование. Для этого надо расчистить площадку, положить на землю подставку, а на нее выставить ящики в три-четыре ряда. Сверху их надо накрыть пленкой и засыпать снегом слоем 60–80 см. После этого снег следует присыпать опилками. Помимо снега, можно использовать торф. В таком случае сверху нужно насыпать слой соломы или опилок.

Почва для посадки зимних прививок должна быть легкой по механическому составу и плодородной. Приготовить ее желательно заблаговременно, осенью, проведя вспашку и внесение удобрений.

При посадке место соединения у прививок должно быть ниже уровня почвы. Оставить неукрытой землей можно только верхнюю почку. После того как прививки будут высажены, их следует полить с помощью дождевальной установки.

По мере роста привоя надо удалять поросль подвоя. Привой, достигший длины 15–20 см, надо обрезать секатором, оставив наиболее развитый побег, растущий вертикально.

Подкармливать азотными удобрениями зимние прививки следует летом, 1–2 раза, а также необходимо обрабатывать черенки ядохимикатами против насекомых-вредителей и болезней.

Для выращивания на садовом участке большинства плодово-ягодных культур необходим подходящий посадочный материал.

Саженцы кустарников и деревьев выращиваются в питомниках, а саженцы лекарственных трав и декоративных растений – в парниках.

В настоящее время в мире появилось большое количество новых сортов и разновидностей садовых растений. В этих условиях роль питомников в садоводческом хозяйстве значительно возросла.

Теперь есть возможность высаживать в почву уже полностью сформированные клоновые подвои, которые предлагают садоводам-любителям государственные питомники и теплицы.

Клоновые подвои позволяют растению быстрее вступить в пору плодоношения и увеличить урожай. У современного садовода есть возможность завести собственный небольшой питомник, не покупая дорогостоящих саженцев на рынке.

Перед закладкой собственного питомника необходимо выбрать подходящее место. Для этого лучше всего подойдет небольшой ровный участок почвы поблизости от естественного источника воды. Создавая питомник, рекомендуется оградить его высоким забором для защиты саженцев от ветра.

Саженцы представляют собой выращенные для посадки в саду молодые деревья. Саженцы плодово-ягодных культур выращиваются в питомниках из подвоев и привоев. Подвоем плодовых культур называется привитый сеянец-однолетка.

Подвои плодовых культур – это части растения, на которые прививается другой сорт в виде небольшой части коры с развитой почкой или черенка. При отборе рабочего материала надо внимательно присмотреться к маточному дереву, проверяя его состояние. Если привой взят с заболевшего или поврежденного дерева, выросший саженец не будет хорошим.

В качестве подвоя плодового дерева можно использовать растения семенного происхождения или вегетативный материал. Срастаясь, привой и подвой образуют один растительный организм. Привой снабжает выросшее растение продуктами ассимиляции, а подвой – органическими и минеральными веществами.

Эта структурность питания привитого растения развивает сложные взаимоотношения между привоем и подвоем. Они могут быть положительными, что в дальнейшем приведет к образованию полноценного растения, или отрицательными, которые превратят саженец в недоразвитое дерево. Конечный результат во многом зависит от совместимости привоя и подвоя и характера идущего между ними обмена веществ.

В России яблоню можно прививать на сеянцы культурных сортов и на некоторые виды диких яблонь, но лучше всего использовать антоновку обыкновенную и лесную яблоню. В качестве подвоя для сливы лучше всего использовать культурные сорта, а для вишни – Владимирскую и Любскую.

При создании питомника садоводу-любителю необходимо подобрать для выращивания качественные семена. Несмотря на то что в садоводстве качество семян не играет важной роли и не определяет чистоту сорта, рекомендуется отбирать лучшие образцы посадочного материала. Нельзя использовать семена с погибших деревьев.

Начинать заготовку семян вишни, сливы, яблони и груши следует сразу после сбора основного урожая. Семена из незрелых плодов для посадки использовать нельзя. Только полностью созревшие, полноценные плоды могут стать источником семенного материала.

Семена яблони и груши можно отделять от мякоти плода, только когда они приобретут коричневую окраску и станут жесткими. Надо осторожно отделить от основной массы сердцевину и извлечь семена. Если сорт, предназначенный для посадки, мелкоплодный, созревшие плоды необходимо собрать в емкости и подождать их загнивания. Через несколько дней получившуюся массу можно залить водой и перемешать. Полноценные семена в ходе этого процесса быстро опустятся на дно.

Их промывают и сушат при температуре 30° С. Процесс сушки должен проходить очень быстро, так как семена могут заплесневеть и стать негодными для использования. Через некоторое время сухие семена просеивают, выбирая негодные, и очищают от мусора.

Соответствующим образом подготовленные семена плодовых культур могут дать всходы только после стратификации, которая занимает длительное время и может проходить в искусственных условиях.

Стратификацию семян следует начинать за 3–4 месяца до начала сева. Перед этим семена укладывают в специальные полотняные мешки и помещают в воду на 3–4 суток. За это время семена набухают, а по истечении срока их следует разложить на стеллажи и дать воде стечь. После этого семена ровным слоем укладывают в опилки и поливают раствором ТМТД.

Стратификация косточковых семян проводится в три этапа. На протяжении 70 дней семена должны лежать в сильно увлажненном теплом субстрате, в качестве которого могут использоваться песок или опилки. В это время они должны регулярно помешиваться. Следующие 80 дней семена можно прекратить обильно заливать водой и снизить температуру воздуха в комнате, где они находятся. По истечении этого срока проросшие семена хранят при температуре 10° С до момента посадки в почву.

Если в саду не имеется яблонь, которые можно использовать в качестве подвоя, их можно вырастить в кратчайшие сроки. Для этого надо взять семена антоновки или дикой яблони и подвергнуть их стратификации. Перед началом посева семена следует залить водой и удалить всплывшие. Остальные рекомендуется подержать 3 часа в слабом растворе марганцовокислого калия. Высаживать готовые семена надо в парнике на глубину 7 см и мульчировать толстым слоем опилок.

Мульчирование опилками или торфом в течение зимы будет защищать почву от уплотнения и готовить семена к быстрой стратификации. Летом сеянцы можно использовать как привои в питомнике.

Если в уже сформированном саду случайно погибло дерево, его не надо сразу удалять. Весной в этом месте поднимется молодая поросль, из которой рекомендуется выбрать один самый сильный побег и привить к нему черенок желаемого сорта.

Такую перепрививку можно делать сразу, как только подвой достигнет необходимых размеров. Через два года можно окончательно выправить крону и получить хороший экземпляр.

Пересаживать готовые саженцы лучше осенью, когда на деревцах еще сохраняется листва, которую следует оборвать перед изъятием растения из почвы.

Малина, смородина и другие кустарниковые растения могут размножаться семенами и вегетативно. При размножении малины семенами растения получаются неоднородными, с большой разницей в качестве и признаках исходного сорта.

Избежать этого можно, если применять способ деления кустов. Растение целиком выкапывается, и его корневая система делится на несколько частей. При этом внимательно следят за тем, чтобы на каждой из них был хорошо развитый побег.

Малина сильно подвержена заболеваниям. В результате падает урожайность и сокращается срок существования. Саженцы малины рекомендуется выращивать на отдельных закрытых участках в течение 3 лет.

Маточные отростки малины высаживают в тщательно подготовленную почву и мульчируют слоем опилок. Влажность почвы должна постоянно поддерживаться дождеванием или установками искусственного полива.

Малина в основном размножается корневыми отростками, поэтому в почву необходимо регулярно добавлять органические удобрения. Закладку малинового маточника лучше начать осенью в парниках и ухаживать за ним всю зиму. Когда молодые побеги достигнут 10 см, их следует тщательно осмотреть. Если обнаружены заболевшие растения, все экземпляры необходимо выдернуть и сжечь.

Через год после высадки в маточнике-теплице у ростков малины появляются первые корни. На следующий год ростки малинового отростка выкапывают вместе с куском земли диаметром 20 см. Оставшиеся корни и почки на них возобновят свой рост и увеличат число будущих корневых отпрысков.

Размножение других ягодных культур происходит аналогичным образом, но надо учитывать, что при семенном размножении многие ценные качества сортов полностью не наследуются. Семенное размножение плодово-ягодных культур используется в основном при селекционной работе для выведения новых сортов.

Парники устраивают на приусадебных участках для того, чтобы защитить черенки плодово-ягодных культур и создать благоприятные условия для их укоренения. В течение лета черенки следует тщательно и обильно опрыскивать и поливать, создавая в помещении высокую влажность.

Парники предназначаются в основном для ранних или теплолюбивых овощных культур, цветочной рассады и других растений, а также для черенков плодово-ягодных культур.

Строить постоянные парники желательно в наиболее освещенном и теплом месте сада, ориентируя их на запад или восток. Стандартные размеры должны равняться приблизительно 105 см в ширину и 160 см в длину. Материалами для их устройства могут быть кирпич, асбоцементные плиты, горбыль, трубы, деревянные бруски. Верх нужно покрыть остекленными рамами (на холодное время года), одинарной или двойной пленкой (на лето).

Парники делятся на две группы: односкатные и двускатные. К первому типу относятся углубленные и наземные парники, а ко второму – углубленные, наземные, стационарные и переносные. Также парники делятся на группы и по срокам начала эксплуатации: ранние, средние и поздние.

Это самый простейший способ изготовления парника. В нем без вмешательства человека поддерживается оптимальный водный режим.

Сначала следует сделать из не поддающихся гниению и коррозии, не выделяющих вредных для растений веществ материалов каркас (например, из дюралюминия или винипласта) и разводочный ящик (из свежеобработанного дерева, не зараженного грибками). Ящик помещают внутрь каркаса и вкладывают все это в полиэтиленовый мешок, швы которого надо тщательно «сварить» горячим утюгом или паяльником, нагретым до температуры 250–300° C.

Разводочный ящик необходимо выстлать внутри полиэтиленовой пленкой и наполнить слоем (10–12 см) прокаленного песка, для увлажнения которого можно использовать растворы минеральных удобрений и микроэлементов.

Для черенков нужно взять побеги с двумя-тремя листьями. Деревянный ящик с высаженными черенками следует поместить в мешок и туго завязать его горловину. После этого парник надо поставить в тень, в помещение с температурой около 20° C.

Такой парник состоит из изготовленного из полиэтиленовой пленки рукава шириной 1,4 м и длиной 1,5 м и веточного каркаса диаметром 0,5 м.

В его центре надо вбить кол высотой с человеческий рост. Верхнюю часть рукава надо немного присборить на колу, а нижнюю расправить и натянуть на веточный каркас. Снаружи следует вбить 50-сантиметровые колышки между ветками каркаса, чтобы пленка удерживалась в раздутом состоянии.

Это тоже простой в изготовлении парник. Его площадь составляет приблизительно 4,5 м². Для изготовления его каркаса можно взять деревянные бруски длиной 4,5–5 м и сечением 5 см. Также сделать каркас можно из металлических труб и уголков. Пластмассовые дуги закрепляют на каркасе при помощи уголков или полос.

Главное в парнике такого типа – рама в виде буквы П, изготовленная из труб диаметром 48 мм, высотой 3,5 м и длиной 6 м. Купол должен состоять из пленки длиной 6 м и шириной 1,5 м и 7 дюралевых дуг-полос, которые надо укрепить на расстоянии 1 м друг от друга на горизонтальной трубе. Низ этих дуг следует установить на деревянный каркас, изготовленный из реек.

Если вы хотите, чтобы купол был жестким, третья и пятая дуги должны иметь арочную форму.

Также для этого необходимо выполнить растяжки на продольной дуге.

Для подъема и опускания купола используется трособлочная система с контргрузами. В целях безопасности грузы надо смонтировать в направляющей трубе диаметром 100–102 мм. При поднятии купол может быть зафиксирован в десяти положениях. Это достигается благодаря кольцу-крючку от блочной системы и проделанным в вертикальной трубе отверстиям диаметром 6–8 мм, расположенным на разной высоте.

Это более сложный в изготовлении парник, так как сначала для него нужно вырыть траншею трапециевидной формы, дно которой должно равняться 125 см в ширину и 80 см в глубину.

Длина парника будет зависеть от количества имеющихся у вас рам для его покрытия. Далее следует заготовить деревянный ящик без дна (парубень или венец), который должен быть 160 см шириной и длиной, равной числу рам.

Ящик нужно расположить так, чтобы он был ориентирован с запада на восток, а северная сторона для лучшего освещения должна быть на 15–20 см выше южной.

Такой тип парников обычно обогревается с помощью биологической энергии, но также встречается электрический и водяной обогрев.

Этот парник можно устроить у стены любого помещения, но только на южной его стороне. Каркас делается из деревянных брусков толщиной около 10 см. Для его покрытия надо укрепить на верхнем бруске при помощи металлических или ременных петель стандартные парниковые рамы или легкие рамы с натянутой на них пленкой.

Обогрев осуществляется биотопливом, которым можно наполнить парник ранней весной, солнечным светом, или технически – электрическим, паровым или водяным способом. Это позволяет вырастить и собрать ранний урожай зеленых и овощных культур.

Поливать растения, посаженные под парник, можно специальным устройством, основой которого является бочка на 200 л. В ее дне должно быть проделано отверстие и установлен выходной клапан от сливного бачка унитаза, соединенный с пусковым электромагнитом проволочной тягой. В верхней части бочки следует проделать еще одно отверстие, в которое затем нужно вставить входной клапан от сливного бачка, а потом соединить его с водопроводом.

Затем надо изготовить из листового металла запорную защелку, из прутка нержавеющей стали – направляющую и поплавок из дерева, подкрепив при необходимости металлом.

Ось поплавка должна двигаться вместе с запорной защелкой, которая удерживает его в верхнем положении, в направляющей. Благодаря этому поступление воды прекратится.

Защелка может включать и выключать концевой выключатель, который следует смонтировать на направляющей.

Труба, с помощью которой осуществляется равномерный полив грядок, должна быть расположена снизу емкости и соединена с питающими трубами, протянутыми по всей территории парника.

Хорошее освещение требуется растениям для роста, а особенно ранней весной, когда начинают активизироваться все жизненно важные процессы.

Растения должны находиться под солнечным светом не менее 10–12 часов в сутки, более длительное освещение может повредить их развитию.

Для искусственного освещения в основном используются люминесцентные лампы. Они дают спектр света, приближенный к дневному, к тому же экономичны.

Для высадки растений и черенков в парник чаще всего используются почвосмеси. Они применяются из расчета 1 м³ на 4 парниковые рамы и готовятся из огородной, дерновой, лесной, полевой земли путем их смешивания с перегноем, песком и торфом.

Дерновую землю для приготовления почвосмеси лучше всего набирать весной на тех участках, где произрастают бобовые и злаковые культуры. Такую землю следует нарезать пластами толщиной 10–12 см и укладывать слоями трава к траве высотой до 1,5 м.

Штабель необходимо за лето несколько раз посыпать известью (3 кг на 1 м³) или золой (6 кг на 1 м³), а также поливать водой или навозной жижей, если известно, что почвы, на которых расположен ваш участок, кислые.

С осени следует приготовить полевую и огородную землю. Для этого надо выбрать участок со свободной от сорняков плодородной почвой, следя за тем, чтобы ранее на этом месте не выращивались картофель и капуста.

Для получения перегноя можно взять опавшие листья, навоз, растительные остатки, перемешать все это и оставить на два-три года в куче для перегнивания. В состав почвосмесей могут входить опилки.

Для этого их нужно заранее компостировать, смешав с коровьим навозом, птичьим пометом, навозной жижей и оставив на 4–6 месяцев, перелопачивая смесь каждые два месяца.

Если в парнике нет технического обогрева, можно выращивать растения на соломе, выкопав за 2–3 недели до посадки в земле канавы и выложив их соломой слоем в 50 см.

Затем следует полить ее водой температурой 60–70° C и в течение трех дней разбрасывать по ней минеральные удобрения, после чего смыть удобрения слабой струей воды и посыпать известью.

Когда температура воздуха в парнике за счет разложения соломы достигнет приблизительно 35° C, необходимо выложить на солому почвосмесь слоем 10 см и приступить к посадке растений. Удобрений и воды при таком способе выращивания потребуется в два раза больше, чем обычно.

Теплица сооружается в виде помещения со светопрозрачными стенами и такой же кровлей. Они используются для получения раннего и высокого урожая в жестких климатических условиях.

При создании теплицы следует обратить внимание на то, в какое время года она будет использоваться. Если она нужна для зимнего периода, то надо сделать боковые ограждения и крышу как можно более светопроницаемыми, потому что растениям не будет хватать солнечной энергии. Если же теплица строится с расчетом на весну, то, наоборот, необходимо обезопасить помещающиеся в ней растения от солнечных лучей, чтобы избежать перегрева.

Зимнюю теплицу лучше всего расположить с востока на запад для обеспечения максимального поступления света, весеннюю – с севера на юг. Для строительства теплиц применяются различные материалы. Для изготовления каркаса можно использовать дерево, уголки, трубы из алюминиевых сплавов и стали, черные полиэтиленовые, стеклопластиковые трубы.

Деревянные каркасы, для изготовления которых желательно использовать хвойные и лиственные породы деревьев, необходимо обработать олифой или антисептическим раствором и покрасить масляной краской. Железный каркас перед применением нужно обязательно покрасить, чтобы он не подвергался коррозии. Для покрытия используются светопрозрачные пленки или стекло. Преимущества стекла заключаются в том, что оно долговечно, светопрозрачно, прочно, хорошо удерживает тепло, но также обладает низкой морозоустойчивостью, тяжелым весом, который требует большей прочности конструкции. Пленка легко принимает любую форму с помощью утюга, ниток, растворителя, скотча и т. д. Размер теплицы зависит в первую очередь от площади участка и от количества растений, которые будут там размещаться. Минимальная высота должна равняться росту человека, то есть 1,6–1,7 м в карнизе, но желательно больше. Длина колеблется в основном от 3 до 5 м. Ширина определяется количеством грядок.

Теплицы различаются по степени сложности их строительства.

Эту теплицу можно собрать за один вечер. Она изготавливается всего из нескольких деталей: каркаса из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску, веревки, которая будет образовывать стяжку, колечек для удерживания теплицы в ветреную погоду и полиэтиленового покрытия.

Такая теплица состоит из четырех стропил, конькового бруска и пленочного покрытия. Существуют также более сложные виды теплиц, например двускатная и односкатная зимние теплицы, теплица на насыпном грунте и многие другие. Для их строительства требуется гораздо больше времени и материалов, но они более долговечные и крепкие.

Теплицу можно обогревать тремя способами: техническим, биологическим и солнечным.

Обогрев происходит путем создания парникового эффекта. Солнечные лучи, проникая внутрь теплицы через светопрозрачную пленку, нагревают воздух, а также стены, растения и грунт, но тепло не выходит наружу, сохраняясь и в ночное время, и в холодную погоду. Поэтому в солнечные дни температура воздуха в теплице выше, чем на улице, на 10–15° C.

Так называемый биологический обогрев осуществляют микроорганизмы, которые при наличии воздуха разлагают органические материалы, выделяющие при этом тепловую энергию.

В качестве топлива можно использовать навоз, смешанный с верховым торфом, соломой, листьями, опилками, щепками, корой, стружками. Его необходимо заготовить осенью, уложив штабелями, утрамбовав и утеплив соломой или торфом.

Биотопливо следует вносить в грядки, из которых заранее был вынут слой плодородной почвы. Затем на него следует насыпать тонким слоем (не более 20–25 см) плодородную почву и только после этого высаживать растения.

Биологическое топливо является также и органическим удобрением и улучшает газовоздушную среду в помещении.

Технический обогрев разделяется на печной, водяной, электрический и газовый.

При печном обогреве тепло распространяется по помещению за счет кирпичной или металлической печи. Ее надо установить в торцевой части теплицы, следя за тем, чтобы ее задняя часть примыкала к стене. От печи отходит металлическая или кирпичная труба, которая используется в качестве обогревающего устройства. Дымоход следует соединить со стояком, чтобы предотвратить дымление.

Газовый обогрев осуществляется путем сжигания природного газа в самом помещении с помощью горелок. За таким оборудованием стоит установить постоянный контроль, потому что он не безопасен из-за выделения в воздух вредных продуктов сгорания.

Электрический обогрев осуществляется с помощью масляных электрорадиаторов, спиральных и вентиляторных нагревателей, трубчатых электронагревателей. Их необходимо устанавливать по периметру теплицы либо вдоль нее с двух сторон.

Для водяного отопления следует протянуть по всей теплице металлические трубы. Горячая вода должна попадать в них из водонагревательного котла, который надо установить за пределами теплицы.

Теплицы могут освещаться люминесцентными лампами, потому что их можно размещать возле растений, они экономичны и максимально приближены по световому спектру к дневному свету.

Также благоприятно влияют на растения и убивают вредных насекомых фотосинтетические или ультрафиолетовые лампы.

Нежелательно использовать в теплицах лампы накаливания, потому что они неэкономичны и выделяют слишком много тепла.

Почва, применяемая в теплице, должна состоять из смеси органических и неорганических компонентов. Они должны быть плодородными, легкими по своей механической структуре, обладающими хорошей воздухо– и водопроницаемостью и т. д.

В качестве основы используется естественная почва. В нее добавляют перегной, навоз, древесные опилки, рисовую и арахисовую шелуху, солому, речной и грунтовый кварцевый песок, древесную кору и т. д.

Почвосмеси для теплиц делятся на четыре группы по длительности использования: ежегодно сменяемые (2–4 года), средние (4–8 лет), длительного использования (8–12 лет), бессменные (более 12 лет).