Весной в садах начинают цвести деревья и кустарники, и это, пожалуй, самое красивое время года. Но после долгой холодной зимы, когда все растения и деревья находятся «в спячке», сад нуждается в уходе и помощи.

В марте в первую очередь нужно определить состояние деревьев и кустарников. Повреждения или подмерзания на стволах и ветвях деревьев, которые могут появиться из-за резкого колебания температур, от оттепели до сильных заморозков, необходимо срезать хорошо заточенным садовым ножом до здоровых тканей, а затем продезинфицировать раны раствором железного или медного купороса. После этого надо замазать обработанные места садовым варом и обернуть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Может быть повреждена также и корневая система, что намного опаснее.

В самом начале месяца нужно продолжить побелку деревьев, обнаружить и уничтожить гнезда стойких к морозу вредителей. Если весна выдалась теплой, то можно начать разрушать снег вокруг молодых деревьев и кустарников.

После того как установится температура, близкая к 0° С, то есть пройдет угроза заморозков и сильных похолоданий, можно начинать обрезку. Это помогает оформлению почек, а значит, лучшему урожаю.

Ловчие пояса для предохранения деревьев и кустарников от вредных насекомых начинают накладывать только после схода снега. Накладывают их на штамбы деревьев следующим образом: сверху затягивают шпагатом очень туго, а снизу слабее, чтобы насекомые смогли под него пробраться. Для большей эффективности внутреннюю их часть необходимо обработать порошком хлорофоса. Это уничтожает зимующих насекомых, особенно яблонного цветоеда.

На апрель приходится основная часть работ по подготовке сада к летнему периоду.

В первую очередь после окончательного схода снега необходимо привести участок в порядок. Для этого надо собрать весь мусор, прошлогоднюю листву и ветки. Желательно заложить их в компостную яму, но если ее нет, то просто сжечь. Затем можно начинать обрабатывать землю, чтобы лучше сохранить влагу в почве.

В апреле продолжается обрезка, при которой следует учитывать возраст каждого растения, уничтожение вредителей, начинается подкормка органическими и минеральными удобрениями, прививка, полив, если весна засушливая.

Этот месяц – самое лучшее время для посадки молодых кустарников и деревьев.

В мае производят обрезку поврежденных деревьев, стараясь не допустить их цветения, рыхлят, удобряют и защищают плодово-ягодные растения от болезней и вредителей (при этом желательно избегать ядохимикатов, пользуясь народными методами). В это время надо начать привлекать насекомых – опылителей сада. Для этого высеиваются нектароносные растения, которые привлекают также полезных насекомых.

Если вы начинающий садовод, то сначала нужно осуществить закладку сада, то есть посадить деревья и кустарники.

Прежде чем приступить к непосредственной закладке будущего сада, необходимо совершить множество действий, любое из которых очень важно. Следует отнестись к каждому пункту внимательно, так как через несколько лет могут появиться последствия ошибок, совершенных в самом начале вашего садоводства.

При закладке сада в первую очередь необходимо учесть климатические особенности зоны, в которой находится ваш участок.

Оценка качеств участка является одним из самых важных принципов. Она включает в себя множество деталей, каждая из которых имеет особое значение. Необходимо правильно определить степень минерализации и уровень стояния грунтовых вод, оценить рельеф и строение склонов, если такие имеются на участке, а также почвогрунты и условия произрастания.

От физических и химических свойств почвы напрямую зависит урожай. Для достижения на приусадебном участке наилучшего результата нужны рыхлые грунты, которые обладают высокой влагоемкостью, плодородием, воздухо– и водопроницаемостью. По степени пригодности для возделывания сада почвогрунты делятся на 3 группы.

К первой группе относятся южные, обыкновенные и незасоленные выщелоченные черноземы. Это каштановые или темно-каштановые почвы, развившиеся на суглинках и глинах, легкого или среднего механического состава. Такая почва наиболее благоприятна для деревьев и кустарников.

Во вторую группу входят почвы того же происхождения, что и почвы первой группы, но в них более высокое содержание вредных нейтральных и щелочных солей. Сюда также относятся карбонатные черноземы, светло-каштановые почвы, тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Они не обладают никакими положительными качествами, но все-таки могут быть использованы после предпосадочного окультуривания (глубокая вспашка и кислование).

Третья группа совершенно непригодна для выращивания плодово-ягодных культур. В нее входят грунты с большим содержанием растворимых солей.

При приобретении участка следует обратить внимание на близлежащую местность. Если рядом есть застойные и засоленные грунтовые воды, существует вероятность того, что через 8–10 лет это ухудшит условия корневого роста растений. Благоприятное воздействие на долговечность и урожайность оказывает близкое расположение проточных пресных вод.

Разместить сад лучше всего на склонах 6–8°, потому что так обеспечивается хороший сток холодного воздуха. Неблагоприятным месторасположением считается низина, особенно замкнутая.

Если участок находится на крутом склоне, например на берегу реки, сад нужно закладывать на террасах, так как верхние слои почвы будут постепенно смываться талым снегом, дождями и т. д.

Линию прохождения террасы следует наметить перед ее устройством, установив по краю участка вдоль уклона колышки. Их следует расставлять через 4–6 м в зависимости от вида деревьев. Затем линия намечается при помощи прямой и ровной планки, которая называется трассировщик, длиной 3 м с двумя ножками на концах (90 см и 91,5 см) и установленным поверх планки напротив длинной ножки уровнем. Короткой ножкой трассировщик устанавливается около первого колышка, длинной – в такой точке, чтобы планка оказалась в горизонтальном положении, которое покажет уровень. На этой точке располагают еще один колышек. Около него трассировщик устанавливают после переноса, но уже короткой ножкой. Длинная ножка вновь должна стоять так, чтобы принять горизонтальное положение. Эта точка тоже отмечается колышком. Планку переносят дальше по участку, пока не пройдут всю его территорию вдоль склона. Затем колышками отмечаются все горизонтали, после чего уже можно приступить к насыпке террас.

Террасы укладываются сплошными линиями шириной 2,5–3 м поперек склона.

Перед тем как приступить к посадке плодово-ягодных растений, крайне необходимо разработать план будущего сада.

Для начала нужно определить расстояние между кустарниками и деревьями, так как при слишком близком положении друг к другу растения сильно вырастают в высоту, а качество и объем урожая снижаются.

Оптимальным, к примеру, для яблонь, является такое расположение, при котором расстояние между рядами равняется 6 м, а между саженцами – 4 м. Вишню, терн, сливу следует сажать на расстоянии 4 м между рядами и 2 м между деревьями.

При размещении растений необходимо учитывать их особенности, например требовательность к свету и теплу. К тому же следует учесть и то, как растения будут располагаться через несколько лет, чтобы разные культуры не мешали друг другу.

Перед закладкой сада надо внимательно подобрать сорта и породы, которые лучше всего будут развиваться и плодоносить в данных климатических условиях и на данной почве. Также следует учесть устойчивость к различным вредителям, урожайность, сроки созревания, транспортабельность, размер, вкусовые качества, внешний вид плодов, длительность хранения.

Когда все вышеуказанные действия будут завершены, можно переходить к подготовке почвы. Она должна быть после обработки влагоемкой, рыхлой, плодородной, хорошо удобренной, водо– и воздухопроницаемой. Это делается для создания наиболее благоприятных условий для роста молодых растений.

Если почва первой группы, то подготовку можно ограничить глубокой перекопкой и внесением органических удобрений.

Глубокая перекопка, называемая еще плантажной, улучшает водопроницаемость и рыхлость почвы на долгие годы. Особенно в ней нуждаются участки со слишком плотной или тяжелой почвой.

Перекопка выполняется в определенной последовательности на глубину приблизительно 70 см (в зависимости от качества грунта). Вначале участок делится метровыми лентами. Около границы поперек ленты нужно выкопать канаву, складывая землю за границами участка. По соседней ленте надо вырыть еще одну канаву, верхний слой земли переложить на дно первой канавы, а нижний – на него. Таким образом поочередно копают канавы по всем остальным лентам.

Сплошная плантажная перекопка доступна не каждому садоводу, потому что достаточно тяжела. Для закладки сада можно перекопать только те участки, где вы собираетесь посадить деревья и кустарники.

Плантажную перекопку большого по площади участка лучше провести трактором, если есть такая возможность. Глубокую обработку почвы с последующим ее удобрением обычно проводят осенью.

Перед перекопкой желательно внести в почву удобрения, например гидролизный лигнин, который снижает щелочность. После такой обработки в почве образуются микрозоны, состоящие из рыхлой массы с кислой реакцией среды. Они изменяют условия биохимических процессов, что приводит к улучшенному росту корней растений.

После проведенной химической мелиорации и плантажной перекопки необходимо разбить территорию будущего сада соответственно схеме. Для этого отмечают места посадки деревьев и кустарников колышками.

Разметку производят различными подручными средствами. Способы самые разнообразные, но общие требования желательно соблюдать.

Во-первых, деревья лучше расположить таким образом, чтобы ряды шли с севера на юг для более равномерного освещения.

Во-вторых, плодовые культуры не рекомендуется располагать на расстоянии ближе 2 м к ограде, то есть к границе участка.

В-третьих, если сад будет располагаться на склоне, ряды растений надо сажать только поперек уклона, чтобы при возделывании сада не развивалась эрозия почвы.

Виноград следует разместить на южной стороне, так чтобы его не загораживали постройки и деревья.

Если почва относится к первой группе, то при подготовке посадочных ям можно ограничиться небольшими ямами. Чем хуже подготовлена почва, тем больше должны быть размеры и тем лучше следует удобрить грунт. Это способствует созданию и развитию наиболее благоприятных условий для роста корневой системы плодово-ягодных растений вашего будущего сада.

Посадочные ямы для весенней посадки следует вырыть осенью и оставить их открытыми, чтобы почва хорошо увлажнилась, а биологические процессы активизировались.

Размеры посадочных ям зависят от вида растений, а также от почвы, подпочвы и характера их уплотнения. Чаще всего копают ямы размерами 80–100 см шириной и 70 см глубиной для яблони, 80 см шириной и 50 см глубиной для вишни и сливы, 50 см шириной и 40 см глубиной для малины, крыжовника и смородины, 80 см шириной и 60 см глубиной для винограда.

От правильного выполнения посадки зависят рост растений, их приживаемость, долговечность и, конечно, объемы урожая.

У весенней посадки есть преимущества перед осенней: исключается риск повреждения саженцев сильными зимними морозами. Но сроки весенней посадки ограничены 5–7 днями, так как при наступлении засухи могут ухудшиться рост и приживаемость. Для благоприятного дальнейшего развития молодых растений необходимо успеть завершить закладку сада до распускания почек.

Лучше всего приживаются двулетние саженцы, но можно посадить и однолетние, если они хорошо развиты и проведена обрезка верхушки (кронирование). После данной процедуры из боковых отрастающих веток формируется крона дерева.

Перед посадкой необходимо очень внимательно осмотреть саженцы, особенно их корневую систему. Она должна иметь приблизительно три-четыре (желательно больше) скелетных разветвления длиной 30–35 см и быть мочковатой. Если корни повреждены при выкопке и транспортировке, то их следует обрезать до здорового места, чтобы не развивалось загнивание после посадки в почву.

Обратите внимание на цвет коры и древесины на срезах, которые в хорошем, здоровом состоянии должны быть белыми.

Если посадка производится весной, а саженцы выкапывались зимой, то срезы обновляют только на поврежденных участках. У здоровых растений за зиму на корнях образуется каллюс, который обрезать не стоит. Для предохранения корней саженцы надо обмакнуть в смесь из земли, глины и свежего коровяка.

В центр каждой ямы устанавливается кол. На три четверти яму засыпают землей, смешанной с перегноем (15–20 кг на одну яму) и минеральными удобрениями (500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на каждую яму). Если почва солонцеватая, следует провести местную химическую мелиорацию, то есть добавить еще примерно 16 кг гидролизного лигнина. Насыпанную землю надо уплотнить ногами.

Для посадки деревьев желательно участие двух человек. Один должен поставить саженец с северной стороны кола, расправить его корни. Другой после этого засыпает корни землей. Затем следует утрамбовать землю ногами, так как для благоприятного роста и приживаемости растений почва должна очень плотно прилегать к корням. Также необходимо проследить за тем, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма большого размера, дерево сажают на ту глубину, при которой корневая шейка будет находиться на 2–3 см выше уровня почвы. И наоборот, если яма неглубокая, то корневая шейка должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После оседания она останется на нужном уровне в обоих случаях.

После посадки землю разравнивают, потом делают лунку размером больше посадочной ямы.

После этого саженец необходимо очень хорошо полить (5 ведер на каждую лунку). Обильный полив вызывает равномерное оседание земли, что приводит к более плотному прилеганию корней к почве и заполнению пустот между ними, которые могут образоваться после засыпки посадочной ямы.

Затем землю надо обязательно разрыхлить и засыпать перегноем или навозом (примерно на 10 см над уровнем почвы).

Для защиты дерева от расшатывания ветром можно привязать его к посадочному колышку.

Для посадки черной смородины лучше выбрать увлажненное и достаточно хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Красную смородину желательно сажать на более открытом месте. Вполне пригодны места вдоль заборов. Крыжовник лучше примется в умеренно увлажненном месте, в почве с хорошей воздухопроницаемостью.

Малина, как и черная смородина, требует защищенного от ветра места с хорошим освещением.

Перед посадкой смородины желательно удобрить почву древесной золой. Расстояние между саженцами зависит от сорта растения.

Лучше приживаются саженцы с хорошо развитой корневой системой (3–5 скелетных корней длиной 15–20 см, с пожелтевшей корой), а также с развитой мочковатой системой и надземной частью, состоящей из одного-двух побегов длиной 40 см.

При перевозке только что выкопанных молодых растений корневую систему надо обернуть влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. Непосредственно перед посадкой поврежденные части обрезают и временно присыпают корни землей, чтобы избежать подсушивания.

При весенней посадке велика вероятность подмерзания саженца. Чтобы этого не произошло, необходимо притенить растения, избегая распускания почек.

Посадку смородины, как и плодовых деревьев, желательно осуществлять вдвоем. Один человек будет держать саженец, а другой – присыпать его корни землей.

Сажать кустарник надо в его наклонном положении, чтобы создать благоприятные условия для появления новых побегов и дополнительных корней.

Саженец при посадке нужно периодически встряхивать. Это необходимо для равномерного распределения земли между корнями.

Когда яма еще не окончательно заполнена землей, саженец поливают (полведра на куст). После этого можно окончательно засыпать яму землей, а потом сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги присыпают землю торфом или другим органическим веществом.

Весной саженцы смородины следует поливать раз в 3–4 дня.

Перед посадкой крыжовника необходимо внести в почву органические удобрения. Крыжовник нежелательно сажать именно весной, потому что он рано начинает расти и плохо приживается.

Кусты размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, без наклона, с заглублением корневой шейки на 6 см ниже уровня почвы.

Весеннюю посадку малины надо осуществить до распускания почек. Почву под кусты следует заготовить за 2–3 года, постепенно перекапывая и удобряя ее органическими удобрениями и сажая на этом месте некоторые овощные культуры. Посадочные ямы следует копать неглубокими и неширокими.

При посадке саженец необходимо поставить в лунку, направить корни в разные стороны, засыпать почвой, но не полностью, затем уплотнить, полить, прорыхлить и удобрить.

Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного ухода за почвой.

Для молодых садов разработана система черного пара, которая делится на два периода: весенний и осенний. Весной почву надо перекопать и забороновать граблями для сохранения влаги в грунте. После этого желательно внести удобрения (перегной, древесные опилки или лигнин). В качестве мульчирующего материала можно использовать полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную (матовую) пленку, расстелив ее вдоль ряда посаженных деревьев и проделав в ней много мелких отверстий. Это препятствует испарению влаги, росту сорняков и улучшает развитие корневой системы.

Молодые кусты смородины следует удобрять в течение периода вегетации: весной – азотными удобрениями, после цветения – жидкими органическими, например коровяком, птичьим пометом, и после сбора урожая. Поливать смородину надо напуском по бороздкам или в канавки. В обработку почвы входит регулярное рыхление (приблизительно раз в две недели), а также осенняя перекопка.

Крыжовник нуждается в мелкой перекопке почвы, в мульчировании около кустов, в обеспечении калием, в обрезке и относительно регулярном поливе.

Молодые кусты малины следует удобрять в первые 2–3 года азотными удобрениями. Органические вносят только для мульчирования. Почву около кустов надо рыхлить мотыгой или вилами, а рядом с ними – мелко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Приживаемость и развитие молодых растений напрямую зависят от орошения, количества и качества полива.

Наиболее требовательной и влаголюбивой является слива. За ней следуют яблоня, груша, вишня и абрикос. Крыжовник и красная смородина наименее влаголюбивые, но тоже нуждаются в регулярном поливе.

Основная масса корневой системы молодых саженцев расположена на глубине около 60 см.

Для улучшения условий роста и качества будущего урожая растениям необходимо правильно сформировать и обрезать крону, учитывая при этом их возраст и систему размещения на участке. Главной задачей обрезки являются регулирование роста деревьев и их плодоношение на протяжении последующих лет. Формирование кроны должно обеспечить благоприятные условия освещения, сокращение расхода воды и питательных веществ при построении скелетных образований, прочность, гибкость и способность скелета дерева выдержать будущие урожаи, равномерное покрытие дерева разветвлениями и, наконец, повышение производительности труда на участке.

Различают четыре периода в жизни растения. Первый – период роста, когда объем кроны быстро увеличивается. В это время ветви растут неравномерно, а при сильном приросте побегов некоторые почки остаются незадействованными, то есть спящими. Это приводит к плохому обрастанию ветвей.

Второй период – период роста и плодоношения. Увеличивается количество обрастающих веток. Кроны достигают такого размера, что их внутренние части испытывают недостаток освещения. Урожаи нарастают, прирост уменьшается. Этот период продолжается до получения самых высоких урожаев.

И наконец, период плодоношения. Это зрелый период, когда урожаи максимальны. Рост почти полностью прекращается, ветки начинают отмирать. Качество урожая постепенно снижается.

Четвертый период называется периодом плодоношения и усыхания. Урожайность снижается, начинают отмирать не только обрастающие ветки, но и скелетные.

Садоводы могут продлить эффективность жизнедеятельности дерева (рис. 1) с помощью своевременной обрезки. Желательно сократить срок первых двух периодов и по возможности продлить третий.

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: 1 – вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения.

Обрезка плодово-ягодных культур нужна для того, чтобы регулировать рост, усиливая и ослабляя его, повышать или снижать зимостойкость растения, ускорять или замедлять плодоношение.

Сроки обрезки определяются климатическими условиями и зимостойкостью пород и сортов плодово-ягодных культур. Лучший срок – это ранняя весна, особенно для косточковых и молодых деревьев и кустарников.

Существуют два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание стимулирует прорастание боковых почек, нарушая рост верхушечной, то есть саженец начинает увеличиваться в объеме, а не растет вверх.

Укорачивающая обрезка молодого побега, например годичного прироста, делится на три группы: слабая (обрезается меньше 1/3 длины прироста), умеренная (1/3), сильная (от 1/2 до 3/4 длины прироста).

При слабом укорачивании усиливается ветвление. Это происходит за счет образования обрастающих ветвей.

При умеренной обрезке образуются полускелетные и более долговечные ветви.

Сильное укорачивание приводит к образованию длинных побегов. Оно применяется для ослабления роста ветвей у молодых растений и для улучшения их развития у зрелых.

Укорачивание многолетней древесины называется омолаживающей обрезкой. Она тоже может быть слабой (возраст растения от 2 до 4 лет), средней (от 5 до 7 лет) и сильной (10–12 лет).

Прореживание называется еще и вырезкой и производится путем удаления части побегов у самого основания. Этот способ обрезки проводится по кольцевому наплыву у основания ветви. Вырезка у молодых растений вызывает утолщение оставленных ветвей, а у плодоносящих – улучшение освещения внутренних частей кроны.

Как способ регулировки роста растений наклон побегов получил большое распространение в последнее время, так как это влияет на пробуждаемость почек и поступательный рост.

При небольшом наклоне начинают отрастать почки верхней части прироста, рост нижних побегов ослабевает. Таким образом, зона ветвления удлиняется и образуются новые ветки. В период формирования кроны лучше использовать этот способ, а не обрезку, так как она приводит к более позднему началу плодоношения. Чтобы изменить направление роста ветки, можно увеличить или уменьшить угол отхождения распоркой, которую устанавливают или привязывают к стволу, колышку, соседней ветке. Также это можно сделать с помощью надпила веток с верхней или нижней стороны, переплетения ветвей, обрезки, деформации.

Наклон побегов можно делать в любое время года. Наклон, сделанный весной, гарантирует полное покрытие веток плодами. Для этого необходимо следить, чтобы на месте сгиба не образовывалась дуга, так как на ее вершине обычно вырастают побеги волчкового типа.

Типы крон делятся на две группы: естественно улучшенные (сферические кроны) и искусственные (плоские).

Из первой группы наиболее распространенной является малогабаритная разреженно-ярусная крона (рис. 2). Она состоит из пяти скелетных ветвей. Формирование желательно начать в первый год после высадки саженца. Для закладки первого яруса следует выбрать две хорошо развитые ветки, угол расхождения которых должен быть равен 45–50°. Если угол отклонения больше, ветку подтягивают к стволу, если меньше – отклоняют.

Рис. 2. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2–4-й год после посадки): слева – до обрезки; справа – после обрезки.

Обрезку следует начать с нижней ветки, укоротив ее до 50–60 см, а вторую ветвь обрезать до уровня верхушки нижней. Проводник подрезают на 15–30 см выше уровня боковых веток. Остальные ветки следует сильно обрезать или придать им горизонтальное положение, чтобы превратить в полускелетные и обрастающие.

Продолжить закладку новых обрастающих, полускелетных и скелетных веток надо в следующем году. Третью скелетную ветку размещают на свободной стороне ствола, так чтобы она находилась на расстоянии 60 см от нижних ветвей противоположно их углу расхождения. Остальные скелетные ветки размещаются в междурядьях с интервалами 30–40 см.

В первые пять лет у молодых деревьев проводники скелетных ветвей укорачивают. У сортов с хорошим образованием побегов прирост длиной до 60 см не обрезают. Если образование побегов слабое, то прирост укорачивают до 50 см. На ветках первого образования годичные приросты следует превратить в полускелетные и обрастающие ветки.

Полускелетные ветви размещаются разреженно (на расстоянии 20–40 см) или группами по две (40–60 см). Их необходимо наклонить горизонтально, слабо или вообще не обрезая. На основной ветви должно находиться в боковом положении 8–12 таких веток.

Летом у молодых деревьев следует выделить центральный проводник и побеги продолжения скелетных ветвей, которым надо обеспечить хороший рост. Слабый проводник необходимо заменить растущим рядом сильным побегом, образовавшуюся на концах скелетных ветвей завязь удалить, после одревеснения оснований побегов провести переплетение, скручивание, подвязку до горизонтального положения не выбранных для скелета веток, чтобы ослабить их рост.

До начала плодоношения деревья следует обрезать только в крайних случаях, например в целях формирования и хорошего роста центрального проводника и скелетных ветвей. В этот период очень важно, чтобы крона рано раскрылась. Если рост сжат, то она лишается полноценной освещенности. Из-за этого период роста удлиняется, а начало плодоношения затягивается.

Формирование кроны следует закончить к началу плодоношения дерева, но закладку полускелетных и обрастающих веток необходимо продолжить. В это время надо следить за тем, чтобы крона хорошо освещалась и не загущалась.

Также надо обратить внимание на скороплодность сорта. У скороплодных сортов необходимо сдерживать быстрое нарастание урожая, чтобы избежать истощения молодых деревьев, а у сортов с запаздывающим началом плодообразования следует усилить наклон полускелетных ветвей и прекратить их обрезание.

Если посадки уплотнены, следует ограничить кроны в высоту и ширину. Это можно сделать с помощью вырезки центрального проводника на высоте приблизительно 2 м на боковое ответвление, оставив защитное звено, то есть среза небольшой живой части ствола с обрастающей веткой (для дерева высотой 3–3,5 м). С момента начала плодоношения характер обрезки должен поменяться. Омоложению подлежат деревья, где начали оголяться скелетные и полускелетные ветви, а также старые полускелетные и обрастающие ветки. Омолаживающая обрезка будет наиболее эффективна, если ее сочетать с прореживанием плодовых образований и соцветий, которые проводят с помощью опрыскивания во время цветения 0,1 %-ным раствором ДНОК.

У старых деревьев рекомендуется прореживать крону, вырезая крупные затеняющие ветви.

Из сферических крон наиболее распространена полуплоская крона (рис. 3), которая строится из 2–3 пар скелетных ветвей, расположенных напротив друг друга. Первый ярус следует закладывать на высоте примерно 60 см от поверхности почвы. Первую пару скелетных ветвей надо расположить к линии ряда под углом 10–15°. Вторую пару расположите на расстоянии 70–80 см от первой, причем не над ними, а вправо или влево от каждой из нижних, под углом 10–15° к линии ряда. Ветви третьего яруса располагают под небольшим углом к линии ряда, над ветвями первого яруса.

Рис. 3. Полуплоская крона.

Проводник следует удалить на высоте около 2 м (высота кроны – не более 4 м). Такая крона выглядит как вытянутый овал.

Среди искусственных объемных крон распространен веретеновидный куст (шпиндельбуш). Он состоит из штамба высотой 60–70 см, центрального проводника и расположенных вокруг него полускелетных разветвлений длиной не более 1,5 м. Нижние ветки формируются под углом 30–35° к горизонтали, а верхние должны придавать кроне горизонтальное положение. Полускелетные ветви должны находиться на расстоянии 10–20 см друг от друга. Верхние ветки должны быть слабее и короче нижних, поэтому начинать отклонять нижние ветви следует только после того, как их рост максимально усилится.

Центральный проводник обрезают каждый год до завершения формирования. Также удаляют вертикальные побеги на отклоненных ветвях и конкуренты проводника. Если крона впоследствии станет слишком густой, необходимо удалить часть веток первого порядка или превратить их в обрастающие ветки с помощью сильной обрезки. Высота такой кроны у дерева равна 3,5 м.

Среди плоских искусственных крон можно порекомендовать свободную пальметту. Такая крона состоит из центрального проводника и трех ярусов парных скелетных ветвей, которые не имеют определенного наклона. Чтобы ослабить рост ветвей, у каждого последующего яруса увеличивают на 5–10° угол отклонения. Расстояние между ярусами зависит от силы роста, подвоя и сорта и составляет приблизительно от 70 до 100 см. На скелетных ветвях надо сформировать полускелетные ветви небольшого размера, длиной около 1 м, на расстоянии 15–25 см друг от друга. Рост ветвей можно регулировать с помощью их наклона.

В период формирования обрезку пальметты следует почти прекратить, вырезая только сильнорастущие приросты, которые могут образоваться на стволе между скелетными ветвями, а также вертикально расположенные на ветвях первого порядка. В зоне яруса надо оставить короткие ветки и удалить все полускелетные разветвления. Высота деревьев с такими кронами – 2,5–3,5 м.

Прививку плодовых деревьев применяют для того, чтобы заменить сорт, для набора большего количества сортов, если деревьев в саду немного, а также для прививки более ценного сорта на скелетообразователь.

Перепрививка является хорошим способом продвижения ценных, но недостаточно зимостойких сортов. Она должна планироваться заранее. Для этого следует высадить самые зимостойкие плодовые деревья, которые далее будут использоваться в качестве скелетообразователя.

Перепрививку можно проводить весной, желательно после распускания почек, в период активного сокодвижения. Способы прививки делятся на две группы в зависимости от времени применения.

К первой группе относятся те прививки, которые можно проводить даже до начала сокодвижения. Самые популярные из них – боковая вразрез, врасщеп и копулировка.

Во вторую группу входят те прививки, которые применяются только в период распускания почек, когда хорошо отделяется кора. Широко применяется способ «седлом» за кору, потому что он легко выполним.

Начало периода активного сокодвижения можно определить, сделав небольшой надрез в виде буквы Т на коре прививаемого дерева. Если кора свободно отделяется от древесины, то можно проводить прививку способами, относящимися ко второй группе. Желательно провести перепрививку как можно раньше, потому что при позднем ее выполнении срастание происходит намного хуже.

Деревья, выбранные для прививки, должны быть абсолютно здоровыми, крепкими, с хорошим ростом, приблизительно в возрасте 12–15 лет. Кроны деревьев сначала необходимо проредить, вырезав лишние ветви и оставив три скелетные ветви в первом ярусе, две – во втором и одну – в третьем, между которыми должны находиться мелкие обрастающие ветки. Далее скелетные ветви нижнего яруса обрезают на расстоянии 50–60 см от основания, стремясь оставить 2–3 разветвления второго порядка длиной 12–15 см. Скелетные ветви второго и третьего ярусов обрезают таким же образом, но короче.

Черенки следует заготовить осенью и весной до распускания почек, выбирая только сильные однолетние побеги. Хранить приготовленные черенки надо в мешках из полиэтиленовой пленки с хорошей воздухопроницаемостью, в помещении с температурой воздуха примерно от 0 до 4° C. Также черенки можно хранить во влажном песке, в снегу.

Прививку следует начать сверху, первыми прививать внутренние сучья, а после этого – в наружных частях кроны, чтобы не повредить прививки, сделанные ранее. В последующие после прививки годы необходимо тщательно ухаживать за кроной, следя за тем, чтобы побеги не поломало ветром, формируя из развивающихся веток крону, прореживая и обрезая ее.

Боковая вразрез. Такая прививка (рис. 5) применяется для исправления излишней оголенности скелетных веток, и проводить ее следует до начала сокодвижения. На выбранном черенке, на коре и древесине на подвое следует сделать остро наточенным ножом неглубокий косой разрез длиной 3–3,5 см. Затем аккуратным поворотом черенка надо расширить надрез. На нижнем конце черенка (привоя) делаются равные длине разреза на подвое двусторонние косые срезы. После этого привой вставляют в подвой, следя за тем, чтобы камбиальные слои совпадали. Затем следует туго обвязать место прививки полиэтиленовой пленкой, торец черенка привоя обмазать пластилином или садовым варом.

Врасщеп. Такая прививка (рис. 4) применяется для толстых сучьев подвоя до начала сокодвижения.

Рис. 4. Способ прививки – прививка в расщеп.

Торец сучка надо загладить садовым ножом и расщепить в соответствии с длиной среза привоя по диаметру. Затем на черенке следует сделать два «плечика» с противоположных сторон, а вниз от них – два клинообразных косых среза. Черенки вставляются в щель до упора на «плечики», при этом камбиальные слои должны совпадать. После этого черенки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Торцы замазывают пластилином или садовым варом.

Простая и улучшенная копулировка. Этот способ применяется, если толщина подвоя и привоя одинаковая.

На черенке привоя и подвое надо сделать косые срезы длиной 2,5–4 см. Затем наложить их друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и обмотать лентой из полиэтиленовой пленки. При улучшенной копулировке (рис. 5) на срезах делают острым ножом «язычки», которые потом вставляют друг в друга и также обвязывают пленкой.

Рис. 5. Способ прививки – прививка в боковой зарез.

«Седлом» за кору. Данный вид прививки (рис. 6) применяется в период сокодвижения. Сучья подвоя толщиной от 3 см необходимо спилить, тонкие – обрезать секатором. Срезы заглаживают ножом. Вниз от торца подвоя делается разрез коры длиной 3–3,5 см. На привое с противоположной стороны второй сверху почки надо сделать поперечный надрез и вырезать «седло», от которого делается косой срез к нижнему концу черенка длиной 3–3,5 см. Черенок необходимо вставить в кору подвоя, пока «седло» не упрется в поверхность торца среза. После этого черенок следует обвязать полиэтиленовой пленкой и обмазать торцы садовым варом или пластилином.

Рис. 6. Способ прививки – «седлом» за кору.

Деревья из-за сильных морозов и резких колебаний температур могут быть сильно повреждены и погибнут, если вовремя не принять надлежащие меры.

Если у растения подмерзли только концы ветвей, необходимо удалить повреждение путем обрезки в обычные сроки.

Когда повреждение сильное, следует отложить обрезку приблизительно до мая, чтобы определить степень вымерзания каждой ветви. Если дерево ослаблено и пробуждение почек происходит медленно, обрезка откладывается на год, чтобы не ухудшить состояния растения серьезными ранами. При сильном обмерзании крону необходимо сформировать заново. Если привитая часть дерева полностью промерзла, то надо выбрать из отросших побегов один и привить его черенком или культурным глазком.

Во время сильных зимних морозов могут вымерзти не только ветви, но и корневая система, особенно если почва промерзла на большую глубину. Когда вымерзли мелкие обрастающие корни, последствия этого будут заметны позже. Молодые листья начнут увядать из-за нарушения подачи питательных веществ и воды, но дерево останется крепким, так как основные корни не повреждены.

По степени повреждения определяется и количество обрезанных ветвей. Обрезка производится для того, чтобы корневая система смогла нормально обеспечивать хотя бы оставленную часть кроны. Если вовремя не обрезать дерево, оно может погибнуть из-за растраты последних резервов на пробуждение всех почек.

Когда корневая система повреждена полностью, но надземная часть не тронута морозами, то спасти растение можно, посадив рядом с ним 2–4 однолетних саженца того же сорта, обрезав их ветви косым односторонним срезом, вставив под кору дерева и перевязав полимерной лентой. Если срастание пройдет хорошо, то впоследствии питание дерева перейдет на корневые системы саженцев.

Поврежденные растения нуждаются в хорошем обеспечении влагой. Чтобы избежать переувлажнения, после каждого полива землю вокруг дерева необходимо рыхлить, улучшая этим микробиологические процессы и снабжение корневой системы кислородом.

Поврежденные растения необходимо удобрять фосфором и калием (в конце июня), а осенью вносить основные удобрения. Если промерзла корневая система, деревья следует опрыскивать макро– и микроудобрениями.

Весенние заморозки очень опасны для плодово-ягодных растений. Они бывают, когда температура воздуха ночью падает ниже 0° C, а среднесуточная выше 0° C. Температура, при которой происходит частичная или полная гибель генеративных органов растений, называется критической. Она неодинакова для разных культур, сортов и даже для цветков, которые находятся в разных стадиях своего развития. Наибольшей морозоустойчивостью отличаются бутоны. Постепенно, по мере развития, устойчивость снижается.

Способы борьбы делятся на профилактические и непосредственные.

К профилактическим мерам борьбы с весенними заморозками относится подбор сортов с более поздним цветением, а также посадка плодовых деревьев, особенно раноцветущих, в зонах, где холодный воздух не застаивается, то есть на повышенных местах участка. Смягчить действие заморозков помогают влагозарядковые поливы, которые проводятся весной и осенью и увеличивают влажность воздуха.

Самым распространенным и рациональным способом борьбы является дымление. Для него заранее готовят сухой и горючий материал: ветви, солому, навоз, растительные остатки, опилки.

Из материала устраивают кучу, снизу которой кладут сухой, а сверху – сырой материал или землю, а потом ее поджигают. Куча должна получиться 1,5 м шириной и 0,8 м высотой. На каждый гектар сада нужно 50–80 куч. Также можно использовать дымовые шашки, 15 штук на гектар. Туманную завесу создают путем сжигания смеси масла и воды или 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония). Такой туман защищает сад площадью 25–30 га.

Начать дымление рекомендуется при температуре 0° C, а закончить приблизительно через 2 часа после восхода солнца. Недостаток дымления в том, что оно спасает растения от морозов только до 2° C.

Эффективным является и дождевание, которое защищает от морозов до 10° C. Дождевальные установки для этого должны работать непрерывно до того момента, пока лед на ветвях не растает.

Рациональным способом считается опрыскивание растений регуляторами роста, которые задерживают сроки цветения.

Земляника является очень популярным у садоводов и дачников ягодным растением. Она обладает отличными вкусовыми и лечебными качествами и не слишком требовательна к условиям внешней среды и почве. Главными ее преимуществами перед другими культурами считаются скороплодность и зимостойкость, а также раннее созревание урожая.

Корневая система этого растения мочковатая, не проникает в землю глубоко. Надземная часть представляет собой укороченные стебли с тройчатыми листями, на конце стеблей располагается почка-сердечко. Плод является ложной ягодой, на поверхности которой расположены семена.

Прежде чем приступить к посадке земляники, необходимо выбрать участок, подходящий для этой культуры. Оптимальными являются хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров места, ровные или с небольшим уклоном. Не рекомендуется сажать землянику в низинах, чтобы она не страдала от переувлажнения. Почва должна быть мягкой механической структуры. Если возможности посадить землянику в такую почву нет, то следует удобрить землю перепревшим навозом или торфом.

Желательно, чтобы перед ее посадкой на участке выращивались некоторые овощные культуры, например ранний картофель, салат, ранняя капуста, горох, чечевица, то есть однолетние растения, после которых почву можно будет к посадке земляники.

Подготовку почвы следует начать с осени. После снятия урожая вышеперечисленных культур надо перекопать землю на глубину 25–30 см. Затем необходимо внести органические и минеральные удобрения. Например, на 1 м² для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия требуется 6–10 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли. Перед посадкой участок следует пробороновать и выровнять граблями.

Нужно учесть то, что земляника может расти на одном месте только 3–4 года. После этого участок зарастает многолетними сорняками, почва стареет, в ней появляются вредители и болезни. Снова на этом месте можно расположить кусты земляники только через несколько лет, когда почва будет избавлена от сорняков и восстановит плодородие.

Сажать землянику можно весной и осенью. Весной посадку осуществляют по возможности как можно раньше, до наступления засушливой погоды. Наиболее оптимальным считается период со второй половины апреля до начала мая. Преимуществом весенней посадки является то, что земляника за лето успевает вырасти до размеров большого куста с хорошей корневой системой, а уже на следующий год дать высокие урожаи.

Осенняя посадка осуществляется в конце августа. Растения успевают прижиться до заморозков, но закладывают цветочные почки, удачно перезимовывают и дают на следующий год хороший урожай только наиболее сильные кусты.

Размножается земляника усиками, которые можно взять на плодоносящей плантации. В тех местах, где планируется провести заготовку усов, следует сделать сортовые прочистки. Они осуществляются два раза: во время цветения (когда видны различия между сортами) и перед выкопкой усов. Если к началу посадки успели прижиться не все розетки, то можно провести пикировку неукоренившихся розеток, а потом доращивать их. Для этого надо заготовить усы (в конце июля), провести обработку места под посадку путем полива грядок и удобрения почвы смесью песка и перегноя (1: 1). Затем розетки, желательно с корнями длиной 1–2 см, осторожно вдавливают в почву большим пальцем, стараясь не заглубить в землю верхушечные почки. После этого грядки необходимо сразу же полить, закрыть мешковиной или щитами, притенить до укоренения растений, снимая укрытия на ночь. Через три недели рассада уже будет готова к посадке на постоянное место.

Землянику выращивают рассадочным способом, следя за тем, чтобы корни были белого цвета и длиной от 3 до 5 см. От качества саженцев напрямую зависит объем будущего урожая и качество ягод.

Кусты следует сажать не слишком близко друг к другу, чтобы они могли хорошо проветриваться. В междурядье можно оставить 50–60 см, а между самими растениями в ряду – 15–25 см. Борозды под рассаду должны иметь глубину до 8–10 см, их надо подготовить и полить. В грядке делают лунку, в которую помещают растение с тщательно расправленными корнями, затем осторожно засыпают землей. В это время надо следить за тем, чтобы сердечко (точка роста) находилось на уровне почвы. Если оно будет заглублено в землю, то начнет гнить, и земляника погибнет (рис. 7). Если сердечко будет находиться выше, то корни могут оголиться, подсохнуть, и растение опять же погибнет. Корни не должны загибаться вверх или сбиваться в ком.

Рис. 7. Посадка земляники: а – правильно; б – неправильно.

После посадки рассаду следует полить (одно ведро на 10–15 растений), чтобы почва как можно плотнее прилегала к корням. Затем необходимо провести мульчирование почвы перегноем слоем 3–4 см или другими органическими удобрениями.

Виноград занимает обособленное место на садовом участке. Он не является плодовым деревом или ягодным кустарником, а представляет собой многолетнюю лиану, которая вырастает из черенка.

Корневая система винограда начинает развиваться на основной части лозы. Самая нижняя часть корневой системы называется в просторечии пяточной. Несколько ближе к поверхности земли располагаются средние и верхние корни, которые необходимо удалять, так как они мешают правильному развитию основной корневой системы.

Молодые корни винограда имеют белый цвет, а самые старые (скелетные) корни покрыты пробкой.

Надземная часть винограда, покрытая серо-коричневой шелушащейся корой, состоит из головки куста и стеблевой части – лозы. Помимо листьев, на лозе располагаются усики, с помощью которых она закрепляется на опоре. Среди определенной части садоводов распространено неподтвержденное мнение о том, что удаление у винограда усов повышает урожайность.

Виноград – очень ценная садовая культура, в его ягодах содержится 30 % виноградного сахара – глюкозы, а также минеральные вещества: железо, фосфорная кислота, кальций, калий, витамины А, С, P и группа витаминов В. Ягоды винограда в свежем и переработанном виде используют для профилактики разного рода заболеваний, а также в качестве дополнительного питания при многих соматических недугах и функциональных расстройствах нервной системы.

Виноград – растение не слишком прихотливое, большинство сортов хорошо переносит зиму и может расти практически на любой почве. Однако на почвах с легкими структурами – песчаных, супесчаных и суглинистых – виноградная лоза дает более высокие урожаи. Неблаготворное влияние оказывает на цветение этой культуры длительное воздействие сухого воздуха.

Для размножения винограда поздней осенью, до наступления заморозков, с куста срезают одревесневшие черенки и хранят в течение зимы в темном месте (подвал или погреб), засыпав влажным песком. С наступлением весны заготовленные черенки высаживают в открытый грунт.

Почву, предназначенную для высадки черенков винограда, известкуют, вносят азотные, фосфоросодержащие минеральные удобрения и ведро перегноя. Посадочная яма не должна быть менее 50 см в глубину.

Ежевика, близкая родственница малины, бывает прямостоячая и стелющаяся. Окраска ягод ежевики самая разнообразная: черная, красная и желтая. По сравнению с малиной эта культура более плодородна, лучше переносит засухи, но сильнее подмерзает зимой.

Ежевика распространена во многих климатических зонах, растет на любой почве, там, где кусты малины расти никогда не будут. В республиках Средней Азии и Закавказья, а также в средней полосе России она часто встречается в диком виде. Выращивание облагороженных садовых сортов ежевики требует от садоводов минимальных хлопот: обязательно только ежегодное подрезание кустов, так как длина побегов достигает порой 4–5 м.

Ежевика – многолетняя культура: на второй год зеленая часть растения отмирает, и на третий год из корневой системы вырастают новые молодые побеги.

Садовых сортов ежевики отечественной селекции встречается немного, всего около двух десятков. Более распространены зарубежные сорта, выведенные в основном в Англии и Америке, их насчитывают около 300.

В средней полосе России выращивают такие сорта ежевики, как Лох-Несс, Дарроу, Флинт, Агавам и другие зимостойкие сорта.

Тейлор – прямостоячий сорт, устойчивый к вирусным заболеваниям, дает хорошие урожаи, хотя сроки плодоношения растянуты. Ягоды иссиня-черного цвета, с сочной мякотью, крупные, сладкие.

Торнлесс имеет прямостоячий куст, покрытый шипами. Ягоды черные, средние по величине, с глянцевой поверхностью и ароматной, сочной мякотью кисловато-сладкого вкуса. Сорт дает хорошие ранние урожаи с одновременным созреванием. Недостатком сорта является подверженность вирусным заболеваниям.

Флинт – наиболее морозоустойчивый из прямостоячих сортов. Округлые сине-черные ягоды ежевики сорта Флинт с плотной, ароматной мякотью и превосходным вкусом бывают весом до 5 г. Дает прекрасные урожаи с одновременным созреванием ягод. Главным достоинством этого сорта является его устойчивость к болезням.

Агавам имеет прямостоячий высокорослый куст с плотными стеблями, хорошо переносит зиму. Урожай ягод собирают в течение всего лета, плодоношение ежегодное. Этот сорт ежевики имеет также и декоративное значение, поскольку на одном кусте встречаются и красные, и черные плоды.

Ежевику не рекомендуется высаживать весной, так как эта культура начинает очень рано цвести. Чтобы саженцы хорошо укоренились в почве, их следует высадить в открытый грунт осенью, до наступления заморозков.

После приобретения саженцев ежевики следует тщательно осмотреть их корни, удалить поврежденные и больные, затем обмакнуть в разведенную глину, чтобы корни до посадки не высохли. Посадочные ямы подготовить так же, как для малины, и после посадки растения обязательно полить. Уход за кустами ежевики сводится к ежегодной обрезке кустов и их поливу сразу же после окончания цветения. В засушливые годы кусты ежевики поливают ежемесячно.

Тутовник в своем дикорастущем виде иногда достигает высоты 15 м. Родиной шелковицы считается Индия. Ствол взрослого дерева темно-бурого цвета, толщиной около 1 м.

Во время цветения из плодовых почек дерева образуются соцветия-сережки. Плод тутовника – маленький орешек округлой формы, находящийся на разросшемся цветоложе, ягоды напоминают по внешнему виду ежевику или малину. По мере созревания цвет ягод меняется от беловато-зеленого до фиолетового. Спелая мякоть ягод сочная, с характерным ароматом, основная масса плодов созревает в конце июня.

Живые изгороди бывают различной конфигурации и высоты. Они устраиваются для того, чтобы разделить участок на зоны. В основном их делают по границам участка в виде декоративных оград.

Возведение такого ограждения требует терпения и аккуратности, к тому же на его создание потребуется не меньше 7 лет. Но, несмотря на это, живая изгородь очень полезна, так как она защищает растения на участке от сильного ветра и пыли, позволяет сэкономить немалые средства, которые могут быть потрачены на возведение специального ограждения.

Для живых изгородей, которые будут находиться на границе участка, то есть на внешней его стороне, используются саженцы различных пород и сортов кустарников, а также деревьев, в основном с колючками. Встречаются и живые изгороди из хвойных пород деревьев, например из ели, пихты, туи, можжевельника. Но для создания такой ограды потребуется намного больше времени и усилий.

Для изгородей, размещение которых планируется внутри участка, выбирают красивые низкорослые растения: дикорастущие розы, жасмин, сирень и другие цветущие кустарники.

Для создания изгороди, высота которой превышает 1,5 м, следует высаживать облепиху, боярышник, шиповник, жасмин. Если вам нужна низкая ограда, приблизительно 1,5 м высотой, то можно посадить желтую акацию, жимолость, калину, сирень. Для бордюрных изгородей, высота которых не превышает 1 м, используются магония, таволга, спирея, бересклет японский, бирючина.

Если участок расположен в местности со значительным задымлением из-за промышленных предприятий, то в качестве саженцев для живой изгороди лучше использовать дымоустойчивые растения: татарский клен, венгерскую сирень, морщинистую розу, желтую акацию, кизильник, жимолость, магонию и боярышник.

Растения для живой изгороди можно высаживать весной и осенью. Если планируется сделать это весной, то ямы следует подготовить осенью. Они должны быть приблизительно 50 см глубиной и около 75 см шириной. Верхний слой земли нужно выбрать отдельно от нижнего и добавить в него торф, перегной или другие органические удобрения. Оптимальный возраст для саженцев – 2–3 года. Размещать их желательно в шахматном порядке в два или три ряда на расстоянии от 25 до 40 см между саженцами и от 25 до 35 см между рядами.

Особенно красивой и ухоженной живая изгородь выглядит, если придать ей определенную форму с помощью художественной стрижки. Это можно сделать только тогда, когда саженцы уже достаточно прижились и разрослись. Художественная стрижка требует определенных навыков, но ее может сделать и садовод-любитель. Она производится путем подрезок и переплетения веток до получения рисунка. Необходимо следить за тем, чтобы сердцевина была без просветов, то есть сплошная, а основание более широким, чем вершина. Стрижку рекомендуется производить поздней осенью.

Некоторые растения, например тополь, береза, ясень, вяз, клен и ива, по прошествии определенного времени после посадки начинают истощать, иссушивать и затенять почву участка. Черемуха к тому же является еще и рассадником вредных насекомых. Так что, если вы хотите посадить вышеперечисленные растения на своем участке, желательно сделать это подальше (приблизительно на расстоянии не меньше 20 м) от плодово-ягодных культур и цветочных клумб, чтобы избежать неприятных последствий.

Ни один приусадебный участок невозможно представить без цветов. Они украшают территорию, создают уют, привлекают полезных насекомых, которые опыляют растения.

Разместить клумбы можно около построек или основных элементов участка. Вдоль дорожек, у веранды, вокруг дома и вдоль оград располагают рабатки. Это удлиненные клумбы шириной в основном от 40 см до 2 м. Устраивают их из георгинов, цинний и других цветов.

Если у вас нет желания или возможности устраивать на участке отдельные большие клумбы, можно рассадить цветы вокруг и в непосредственной близости от плодово-ягодных культур. Такие растения будут привлекать насекомых-опылителей.

Для того чтобы оживить сад и придать ему экзотический вид, можно посадить на участке лианы. Они хорошо приживаются и быстро размножаются – как семенами, так и вегетативно: черенками и отводками.

Наибольшей популярностью в последнее время пользуются клематисы, или, как их еще называют, ломоносы. Это растение представлено множеством сортов и отличается длительностью цветения, которое продолжается с мая до глубокой осени. К тому же у него очень декоративный вид, цветы яркие и пышные. Место для посадки клематиса требуется солнечное, необходимо постоянно мульчировать почву, рыхлить ее и нечасто, но обильно поливать.

Многие виды лиан отличаются не только декоративными качествами, но и полезны для окружающей среды, так как обладают ценными, биологически активными свойствами.

Весной ростки высаженных садовых растений необходимо проредить, так как при посадке семян в почву садовод-любитель не всегда может четко распределить их по поверхности участка. Очень часто ростки покрывают землю неровными линиями и пучками.

Это можно исправить, если на определенном этапе роста, когда корни еще не успели вырасти и переплестись друг с другом, удалить некоторую часть ростков. Между оставшимися на клумбе растениями должно быть расстояние в несколько сантиметров, которое даст им возможность развиваться и получать необходимое количество питательных веществ из почвы.

В течение весны ростки необходимо прореживать не менее 3 раз, что позволит на ранней стадии удалить все слабые и недоразвитые растения. Если удаляемые сеянцы хорошего качества, лишние ростки можно пересадить в другое место.

Прополка садового участка позволяет садоводу убрать с территории большую часть сорных трав, которые мешают правильному развитию окультуренных растений.

Многие сорняки становятся причиной появления в саду различных вредителей. Они поглощают из почвы большую часть питательных веществ, мешая садовым растениям получать необходимое количество минеральных элементов, и закрывают их от солнечного света. Прополкой сорных трав необходимо заниматься как можно чаще, удаляя не только верхнюю часть сорняка, но и его корневую систему.

После дождя или полива почва становится мягкой и податливой. Именно в это время лучше всего производить прополку и прореживание. Выпалываемые растения рекомендуется как можно быстрее убрать с обрабатываемой территории, чтобы избегать нового проникновения в почву их увлажненных корней.

Во время прополки сорняки могут увлечь за собой корни культурных растений, которые растут в непосредственной близости от них. Помешать этому можно, если, извлекая из почвы сорняк, осторожно придержать другой рукой окультуренное растение. После прополки желательно слегка разрыхлить почву.

Удаляя сорные травы с территории сада, можно воспользоваться гербицидами, но делать это следует как можно реже, так как они могут нанести вред окультуренным растениям. Использовать гербициды следует очень осторожно. Их неумелое распределение и неоправданно большое количество может погубить сад, загрязнив почву и уничтожив большую часть растений.

Грамотный подбор растений для цветника, расположенного на садовом участке, позволяет любоваться цветами с ранней весны до поздней осени.

В самом начале весны, когда еще не полностью сошел снег, а на деревьях только начинают набухать почки, расцветают двулетники и раннецветущие многолетние луковичные растения.

В саду под деревьями еще лежит снег, а на проталинах уже появляются цветки галантуса – белого подснежника, синие сциллы-пролески, разноцветные крокусы, ранние тюльпаны и нарциссы. Несмотря на ночные заморозки, весенние первоцветы, сменяя друг друга, радуют глаз щедрым разнообразием красок: флоксы, анютины глазки, ярко-голубые незабудки и арабисы образуют первую весеннюю смену в годовом цикле жизни приусадебного цветника.

Продолжительное весеннее цветение многолетних и двулетних растений позволяет планомерно подготовить к высадке летники, а с середины июня уже начинают цвести розы, пионы и гладиолусы. В это время высаживают георгины, канны и циннии, которые будут цвести до осенних заморозков.

Во второй половине августа высаживают растения третьей смены. Это поздноцветущие левкои, астры и кусты многолетних флоксов.

Для размножения цветов садоводам не обязательно специально заниматься выведением семян или разыскивать их в специализированных магазинах. Многие растения ежегодно приносят их в больших количествах, а при должном уходе семена, полученные с собственной клумбы, превосходят по качеству покупные.

Семена цветов можно посеять как непосредственно на клумбу, так и на разводочную грядку, из которой по мере необходимости рассаду выбирают для пересадки на клумбу.

При посадке цветов семенами важно распределить их по поверхности так, чтобы саженцы, подрастая, не переплетались корнями и не мешали друг другу расти. Мелкие семена сеют гуще, а крупные, например семена георгинов, цинний и флоксов, – реже.

Посеянные семена засыпают смесью земли с песком слоем, не превышающим двойной толщины отдельных семян, а мелкие семена можно оставить совсем без покрытия. После этого посевы уплотняют с помощью дощечки и поливают теплой водой.

До момента проклевывания солнечный свет семенам не нужен, необходимы только влажность и тепло, и для их сохранения посевы покрывают пленкой или стеклом. Но как только семена начнут прорастать, их выставляют в самое светлое место.

В дальнейшем, чтобы улучшить питание цветочной рассады, сеянцы пикируют, то есть пересаживают на большую площадь.

Вегетативное размножение основано на способности отдельных органов растения воспроизводить новое растение – точную копию материнского с сохранением всех свойств и признаков сорта. При разведении цветов используют несколько способов вегетативного размножения.

При размножении цветов черенками почка, находящаяся у нижнего края срезанного побега, образует корни при посадке побега во влажный песок, открытый грунт или воду. Черенки нарезают из прошлогодних перезимовавших побегов, можно также использовать весенние побеги, но только после того, как они значительно окрепнут. С нарезанных черенков удаляют листья и сажают в песок на глубину до 1 см, затем песок уплотняют и увлажняют. При температуре 16–18° С черенки укореняются за 2–4 недели.

Способом черенкования размножают львиный зев, хризантемы, гвоздики, из многолетников – георгины, астры, флоксы, гвоздики и дельфиниумы.

Деление кустов, корневищ и луковиц является вторым способом вегетативного размножения.

Стебли лучших экземпляров таких цветов, как анютины глазки и гвоздики, во второй половине лета присыпают землей, затем, через 3–4 недели, разделяют на несколько частей и рассаживают. У маргариток и рогатой фиалки делят на части и рассаживают сами кусты. При заботливом уходе и двухразовом (утром и вечером) поливе все части растений быстро приживаются. Делением кустов можно также размножать некоторые сорта гвоздик.

Не зимующие в грунте многолетники – канны, георгины и ночные красавицы – размножают делением корневищ и клубней. Делить корневища данного вида растений можно только весной, начиная в марте и заканчивая в мае.

Корневища проращивают в горшках или ящиках с землей, так чтобы на них образовались глазки, затем разрезают, оставляя на каждой из долек росток, и снова рассаживают по горшкам, после чего расставляют горшки с рассадой на теплые и светлые места.

Корневыми черенками размножают декоративный табак. Корешки, посаженные в землю, дают проросшие почки на 12–15-й день. Этот способ используют для получения рассады табака ускоренным методом, для дальнейшего выращивания на балконах и лоджиях.