Луна в знаках зодиака

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

1. Февраль – все еще подходящее время для закупки семян. Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите посеять, затем просмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их использования. Семена томатов, перцев, баклажан, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать семена 5-6-летней давности, все корнеплоды (кроме моркови) и зеленные культуры – 3-4-летней давности, а семена пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего лишь 1-2 года.

Напоминаю, что не следует приобретать семена где попало и у кого попало. Обязательно покупайте семена в фирменных магазинах. Прежде чем отправиться в магазин, внимательно пересмотрите тот запас семян, которым вы располагаете. Не следует накупать много семян впрок. Прежде всего подумайте о том, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли на участке подходящие для этого условия. Затем составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам следует купить или вырастить на этой площади, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.

2. Сейчас наиболее подходящее время для приобретения грунта для посева семян на рассаду. Перед посевом пакет с почвой поставьте в ведро и налейте в него очень горячую воду (не менее 60-70 °C), накройте крышкой и подержите до полного остывания. Это пропаривание почвы избавит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. При заполнении емкостей для посева слегка «присолите» сверху почву пылевой фракцией удобрения AVA. Тогда рассаду можно ничем не подкармливать весь период ее роста.

Можно, конечно, приготовить собственный грунт из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять ¹/₂ ведра песка и литровую банку золы. Вместо золы можно использовать ¹/₂ литра мела или стакан извести либо доломита. Торф продают в магазинах для садоводов, а песок и мел можно купить в магазинах «Все для дома» или «Строительные материалы».

Вместо ведра торфа можно использовать кокосовый субстрат (один брикет на ведро воды). Брикет кокосового субстрата для разбухания надо обязательно залить кипятком, опять-таки для обеззараживания. Затем накрыть крышкой и держать до полного остывания.

Следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, поэтому в них следует добавить любое комплексное минеральное удобрение (3 столовые ложки на смесь) и как следует перемешать смесь с грунтом. Кроме того, рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (чайная ложка на 3 л воды). Если использовать жидкое удобрение, то следует брать чайную ложку на 5 л воды. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы.

3. Сельдерею, чтобы образовать крупный корнеплод, требуется около 200 дней, поэтому его в этом случае надо сеять в самом конце февраля. Так как семена у сельдерея очень мелкие, можно порекомендовать высевать их на снег. Небольшие стаканчики из-под йогурта заполните увлажненной почвой на ³/₄ высоты. Уплотните грунт чайной ложкой и насыпьте сверху примерно сантиметр снега. Семена насыпьте в левую ладонь, слегка ее сожмите и через образовавшуюся трещинку зубочисткой сбросьте семена на снег, не более 3-4 в один стаканчик. Поставьте стаканчики в полиэтиленовый пакет, завяжите его и выставите в теплое место. Таящий снег втянет семена в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет. Когда семена взойдут, пакет перенесите на подоконник к самому стеклу, так как теперь сельдерею нужна прохлада. Когда растеньица начнут падать, выньте их из пакета и, придерживая за семядольные листочки, подсыпьте под них почву. В каждом стаканчике надо оставить только одно наиболее сильное растение, а остальные отщипнуть на уровне почвы. До самой высадки в грунт сельдерею достаточно йогуртового стаканчика с землей.

4. В это же время и точно так же высевают на рассаду семена однолетних цветов с мелкими семенами: петунию, львиный зев, агератум, агростемму, амарант, бархатцы тонколистные, вискарию, гилию, доротеантус, кладантус, лобелию, портулак, мезем-брантеум, рудбекию, табак, урсинию. Не забывайте, что сеять их надо на снег. Накапайте из пипетки сверху на семена раствор циркона (1 капля на столовую ложку воды), поставьте в пакет, завяжите его и выставьте в теплое место. Поливать нельзя до появления всходов, а потом полив следует делать через шприц, вставив иглу в почву. Либо можно использовать для посева специальные таблетки, что очень удобно. Тогда никакого снега не потребуется. Просто аккуратно опустите семечко в углубление в таблетке. Составьте их рядом друг другом в поддон и осторожно налейте по стенке поддона воду, чтобы таблетки разбухли. Они увеличатся в высоту примерно в 8-10 раз (разбухать вширь им мешает специальная сеточка). Поддон должен быть выше разбухших таблеток, поскольку потом вам придется подсыпать почву. Здесь и полив простой – подливаете воду по стенке поддона, присматривая, чтобы таблетки не пересыхали. Я при таком посеве предварительно капаю на таблетки циркон, потому что семена цветов, как правило, нуждаются в стимуляции, так как всегда недоразвиты.

5. Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля (наиболее удачные дни с 12-е по 17-е), а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

6. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите их в тряпочке в термос с горячей (53 °C) водой на полчаса. Затем выньте и, вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки. После этого сразу высевайте. Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по три семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2-3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять на глубину примерно 3-4 см.

Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки с семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а вполне умеренно, и уплотнить столовой ложкой. Затем разложите по поверхности семена и присыпьте их сверху сухой почвой на высоту 4 см, затем еще раз уплотните ложкой. Поставьте стаканчики в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и выставите в теплое место. Перцы взойдут примерно через неделю, если поддерживать температуру почвы около 28-30 °C, но не выше 40 °C, иначе семена погибнут. Но и при температуре ниже 20 °C семена перцев могут пропасть. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь остальных, сразу перенесите емкости в светлое, умеренно прохладное место (около 15 °C) на неделю, а затем в более теплое (около 25 °C) и светлое место. После раскрытия семядольных листов сразу начинайте давать жидкую подкормку, лучше всего раствором препарата Унифлор-бутон, поскольку перцы – большие любители калия.

7. С семенами баклажана и томата никаких манипуляций можно не проводить, поскольку у них и так хорошая всхожесть. Сеют их точно так же, как и семена перцев, но только на глубину 2 см. У рассады баклажанов крупные листья, поэтому она заваливается набок. Чтобы этого не происходило, рассаду следует подвязать к тонким колышкам. Можно использовать шариковые ручки, предварительно удалив стержень.

8. Баклажаны предпочитают азот, поэтому их лучше подкармливать препаратом Унифлор-рост. А вот томаты – любители фосфора, и в качестве подкормки им следует давать Унифлор-бутон, но при этом подсыпать по 1-2 крупинки двойного гранулированного суперфосфата в почву (не чаще одного раза в неделю). Пока растите рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, так как азот вызывает вытягивание рассады томатов. А вот фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост.

9. Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывалась правильная, предусмотренная данным сортом или гибридом, программа развития. При недостатке освещения в точке роста будут формироваться листья, а не бутоны, таким образом, плодоношение затянется, так как полный цикл формирования листа – 5-6 дней, а это оттягивает появление бутонов.

10. Проверьте состояние головок лука и чеснока. Прорастающие луковицы высадите в неглубокую емкость с песком или с некислой почвой плотно друг к другу и поставьте на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят плодовые мушки – дрозофилы. Через 2 недели у вас будет молодая зелень. Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Просто кладете луковицы в полиэтиленовый мешок в один слой, слегка обрызгиваете водой. Завязываете его веревочкой с петлей и подвешиваете на ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. Через три недели у вас будет полный мешок зеленого пера. У луковиц перед «посадкой» нужно срезать примерно треть верхней части и замочить на 15-20 минут в слабом (бледно-розовом) растворе марганцовки.

11. Просмотрите также клубни георгинов и луковицы гладиолусов, отбракуйте больные, вырежьте язвочки на луковицах, смажьте ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки.

12. Пора позаботиться о пленках для теплиц. Лучшие, на мой взгляд, – пленки фирмы «Шар», в частности Светлица. А еще эта фирма создала превосходную легчайшую и дешевую двойную пленку, у которой черный низ, за счет чего она избавляет вас от сорняков, и белый верх, отражающий свет и тем самым способствующий освещению нижней части растений, под которыми она постелена, что значительно усиливает процессы фотосинтеза. Это особенно актуально для Северо-Западного региона. Этим летом я успешно опробовала эту пленку на своем участке и вам советую.

Сейчас многие садоводы переходят от стеклянных теплиц к теплицам поликарбонатным. Этот материал, на мой взгляд, не слишком годится для классических теплиц с коньком, зато отлично подходит для арочных.

У поликарбоната много преимуществ по сравнению с пленками, а тем более со стеклом. Он долговечен, прозрачен, не боится ни морозов, ни ветра, пропускает длинные ультрафиолетовые лучи (в отличие от стекла), необходимые для развития растений. Кроме того, поликарбонатное покрытие гораздо лучше держит тепло в ночное время, нежели стекло или пленка. Его единственный недостаток – высокая стоимость, но за счет долговечности затраты на него окупаются за 3-4 года. И уж, конечно, теплица, покрытая поликарбонатом, обойдется вам дешевле, чем застекленная.

13. В феврале надо подумать и о минеральных удобрениях. Я предпочитаю долгоиграющие удобрения, потому что их можно внести при посеве или посадке весной и больше не заботиться о подкормках растений. Это AVA, АПИОНы и ОМУ (органоминеральное удобрение Буйского завода).

Удобрение AVA представляет собой высокотемпературный закаленный расплав 14 минеральных элементов (фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, железо, марганец, кобальт, молибден, цинк, медь, селен, кремний). Азота удобрение не содержит. Для большинства культур азот в больших количествах и не нужен. Удобрение AVA активизирует работу почвенных микроорганизмов, в том числе и азотофиксаторов, которые насыщают грунт атмосферным азотом, и этого достаточно для роста и развития растений.

Удобрение не имеет поликристаллической структуры, поэтому не растворяется в воде и соответственно не вымывается в нижние слои почвы. Вот почему его применение особенно эффективно в регионах с большим количеством осадков, а также на песчаных почвах, где любые быстрорастворимые удобрения вымываются в нижние слои почвы и уже не питают корни растений. AVA медленно «тает» в воде и почвенных растворах и постепенно усваивается корнями растений при температуре 8 °C и выше, то есть только в период вегетации. Больше никаких минеральных удобрений вносить в течение сезона не потребуется!

Удобрение выпускается в гранулированной и порошковой формах. Для подкормки однолетних растений лучше использовать порошок. При посадке картофеля достаточно внести ¹/₂ чайной ложки удобрения под каждый клубень. Под каждое растение капусты при высадке рассады следует подсыпать ¹/₂ чайной ложки удобрения. При выращивании корнеплодов под свеклу и другие растения добавляют по ¹/₃ чайной ложки под каждый кустик рассады. При посеве семян прямо в грунт следует хорошо перемешать 1 чайную ложку семян с 1 чайной ложкой удобрения AVA и ¹/₂ стакана мелкого песка, а готовую смесь надо сеять в борозды так, как солят пищу. При таком посеве за весь сезон больше не потребуется давать минеральные подкормки, при этом всходы, как правило, не требуют прореживания.

При посеве зеленных культур или газонных трав удобрение в порошковой форме вносят по всей посевной площади из расчета 1¹/₂ чайные ложки на каждый м².

При высаживании рассады томатов, перцев, баклажанов в лунку вносят по ¹/₃ чайной ложки под низкорослые растения и по ¹/₂ чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA под высокорослые. При посеве под огурцы следует вносить по ¹/₃ чайной ложки удобрения, под тыквы и кабачки – по ¹/₂ ложки. Растениям, которым требуется сразу наращивать большую вегетативную массу (капуста, огурцы, тыквы, кабачки) в первый месяц следует давать дополнительно азотные удобрения, лучше всего не в минеральной форме, а в органической – настой навоза, сорняков или гуминовых удобрений.

Особенно эффективно минеральное удобрение AVA в сочетании с гуминовыми (органическими) удобрениями. Почвы при таких подкормках становятся высокопродуктивными, в них активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Гранулированное удобрение следует вносить под многолетники, поскольку оно «работает» в почве около трех лет. При посадке молодых кустиков земляники (клубники) в лунку прямо под корни вносят по ¹/₃ чайной ложки удобрения, а если рассада уже высажена, то просто втыкают гранулы пальцем в почву вблизи корневища. При посадке ягодных или декоративных кустарников в посадочную яму под корни всыпают одну столовую ложку удобрения. Один раз в три года для подкорма кустарников столовую ложку AVA вносят по периметру кроны куста (под жимолость и черную смородину, у которых корни уходят за периметр кроны, на 15-20 см дальше периметра). Удобрение работает только в почве, и поэтому предварительно углом полольника надо сделать бороздку вокруг куста глубиной примерно 5-7 см, равномерно рассыпать в нее гранулы и заровнять почву. Следующая подкормка минеральным удобрением AVA потребуется через три года. При посадке молодых деревьев поступают точно так же. Достаточно одной столовой ложки удобрения на первые три года жизни дерева. Для подкормки взрослых деревьев один раз в три года вносят три столовые ложки удобрения по периметру кроны, заделывая его в почву точно так же, как и под кусты.

Следует отметить, что на это удобрение хорошо реагируют хвойные культуры, хотя к любым другим минеральным удобрениям они, как известно, относятся негативно. Удобрение вносят точно так же и в тех же дозах, как и под деревья: при посадке под корни, а при очередной подкормке – заделывая в почву по периметру кроны растений.

Под многолетние цветы удобрение также вносят один раз в три года по столовой ложке гранул по периметру кроны, а при посадке – под корни. При посадке луковичных культур достаточно одной гранулы удобрения под луковицу. AVA увеличивает количество цветоносов, делает цветки более крупными, усиливает их окраску и запах. Это относится не только к цветочным культурам, но и к репчатому луку, луку-порею, многолетним лукам и к чесноку. Несмотря на то что некоторые из луковичных культур сажают, как однолетники, под них лучше вносить гранулы, а не порошок. Рекомендуется один год вносить удобрение под деревья, второй год под ягодники, третий – под цветы, затем снова под деревья и так далее. Тогда вам ежегодно потребуется около 1 кг гранулированного удобрения.

Удобрение не содержит вредных веществ, включая хлор и тяжелые металлы, оно не закисляет почву и при этом повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам и другим стрессовым ситуациям.

В любой самой маленькой частице удобрения содержится полный состав указанных минералов. Покупать AVA, особенно с учетом того, что оно действует в течение трех лет, выгоднее, нежели любые другие минеральные удобрения, это нетрудно подсчитать. Кроме того, оно вносится в малых дозах, поэтому его проще привозить на участок. Так, на участок в 6 соток требуется примерно 15 кг азофоски, которая стоит примерно 100 рублей, микроэлементы, калий, а это еще около 20 рублей. Но, как и большинство минеральных удобрений, азофоска закисляет почву, поэтому в дополнение к обычным дозам извести или доломита нужно еще примерно по стакану раскислителей на каждый квадратный метр земли, что требует дополнительных затрат. В дождливое лето почти все это вымывается из почв в нижние слои и попадет в колодцы, так что растениям мало что достанется. 1 кг удобрения AVA стоит примерно столько же, сколько 5 кг комплексного удобрения, а используются они за сезон на одной и той же площади. Но одно дело – привезти около 10-15 кг традиционных удобрений, и совсем другое дело – всего 2-2,5 кг AVA.

AVA – это минеральное удобрение нового поколения, ему принадлежит будущее.

14. Существует еще одно долгоиграющее удобрение АПИОН, который вносят под все культуры один раз весной на весь сезон. Это пакет, оболочка которого обладает свойствами мембраны: внутрь пакета воды проникает и растворяет находящееся там минеральное удобрение, а наружу не выливается. Но сосущей силы корневых волосков достаточно, чтобы использовать содержащиеся в нем полезные вещества по мере надобности. Поэтому растения получают пищу в любое нужное им время и удобрение не расходуется понапрасну, так как не вымывается из почвы с водой. Экономичное удобрение, хотя и дорогое. Я его в этом сезоне опробовала на томатах и цветной капусте и получила отличные результаты. Кто с ним незнаком – очень рекомендую. Однако у АПИОНов есть существенное «но»: мембранная оболочка долго не разлагается в почве, вопреки утверждению производителей, а потому при регулярном использовании сильно замусоривает грунт и осенью пустые пакетики приходится выбирать руками, граблями. Та еще работка!

15. Гораздо удобнее оказалось универсальное удобрение Буйского химического завода ОМУ (органо-минеральное удобрение), в котором минеральная составляющая находится в органической оболочке (настоящий деликатес для растений!). По мере надобности корни растений постепенно извлекают из гранул все необходимое, а потому удобрение можно внести при посадке и больше не беспокоиться о подкормках. Согласитесь, это очень удобно, поскольку освобождает нас от лишнего труда.

16. В качестве скорой помощи для растений в экстремальных ситуациях (долго стоит холодная погода и корни «не работают», а потому растения голодают) или при резком недостатке какого-либо элемента питания требуется экстренная поддержка-подкормка по листьям. Незаменимые и, несомненно, наилучшие удобрения для этого – Унифлор-рост или Унифлор-бутон.

Одних элементов питания – макроэлементов – растениям надо много, других совсем чуть-чуть – их называют микроэлементами, но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще это деление очень условное, но так уж повелось.

К макроэлементам относятся девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и сера (S). Их можно разделить на две группы. Представители одной всегда присутствуют в почве: кальций попадает в грунт при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор тоже, а сера поступает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении которых в почву позаботиться должны мы.

Микроэлементов, необходимых для сбалансированного питания растений, насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Ре), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных элемента: азот, фосфор и калий. Поэтому-то садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В удобрения обычно включаются 5-7 микроэлементов. Стоит отметить: если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то, попав в почву, они вступают в химические реакции и образовывают недоступные для растений соединения. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, по сути, органических молекул, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений остаются доступными и полностью ими поглощаются.

На одном из предприятий в Санкт-Петербурге налажено производство хелатированных микроэлементов. Они продаются в нескольких вариантах и содержат семнадцать микроэлементов в необходимой концентрации и магний. Это Унифлор-рост и Унифлор-бутон для рассады и комнатных цветов (дополнительно в них есть азот, фосфор и калий), а также Унифлор-микро для подкормок садово-огородных растений микроэлементами в период интенсивного роста завязей (что помогает предотвратить дальнейшее появление гнили внутри плода).