Прежде чем вести разговор о том, какие электроприборы допустимы для использования в бытовых условиях, как производится их подключение к электросети, какие у них могут быть неисправности и как эти неисправности можно устранить, должно быть соблюдено одно очень важное условие: квартира или дом должны быть электрифицированы, то есть должен быть осуществлен ввод в здание воздушных линий электропередач (ЛЭП), а в помещении дома (квартиры) должна быть проложена электропроводка.

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

Электропроводка по своему расположению делится на внутреннюю, находящуюся непосредственно внутри дома (квартиры), и наружную, находящуюся вне его. Наружной называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, между зданиями на опорах, вне улиц, дорог.

В зависимости от способа прокладки электропроводка может быть открытой, проходящей по поверхности стен, потолков и других элементов здания, и скрытой, проложенной внутри конструктивных элементов здания либо ее отделки.

Открытую электропроводку делают свободной подвеской по поверхностям стен, потолков, на стальных струнах и тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.

Скрытую электропроводку прокладывают внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, в пределах чердаков). Она может быть выполнена в гибких металлических рукавах, пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также находиться непосредственно в монолите строительной конструкции, что предусмотрено технологией ее изготовления.

Вводом от воздушной линии (ВЛ) электропередачи считается электропроводка между ответвлением от ВЛ и началом внутренней электропроводки от изоляторов, устанавливаемых на наружной стороне здания, до зажимов вводного устройства.

Струной называется стальная проволока, натянутая вплотную к поверхности стен, потолков, к которой крепится электропроводка.

Полоса — металлическая пластинка, закрепляемая вплотную к поверхности стен, потолков, к которой крепятся провода и кабели.

Трос – стальная проволока или стальной канат, натянутый между конструкциями в воздухе, к которым крепятся провода или кабели.

Короб– закрытая полая конструкция любого сечения, в которой прокладывают провода или кабели. Он служит защитой кабелей и проводов от механических повреждений, его применяют как в наружных установках, так и внутри помещений.

Лотком называется открытая конструкция, в которой прокладывают кабели или провода.

Жителям многоквартирных домов знания о правилах ввода воздушных ЛЭП в здание, о правилах прокладки и ремонта наружной электропроводки, о материалах, используемых при этом, будут излишними – забота о состоянии и эксплуатации этой части системы электроснабжения находится в ведении специалистов ДЭЗов, ЖКХ, ЖКО и т. д. Достаточно знать принципиальную схему расположения внутренней электропроводки, ее возможные неисправности и порядок их устранения, чтобы при небольших, локальных авариях справиться своими силами.

Те же, кто живет в частном доме, на даче, в коттедже или только приступает к индивидуальному строительству, в вопросах электрификации должны быть хорошо сведущими, ведь им зачастую приходится сталкиваться с проблемой прокладки наружной проводки (для осуществления ввода электроэнергии в отстроенный дом, баню, сарай, гараж и т. п.). И уж тем более прокладка, эксплуатация и ремонт внутренней электропроводки должны находиться в их ведении.

А поэтому целая глава будет целиком посвящена непосредственно вопросам монтажа электропроводки (и внутренней, и наружной) и подключения ее к магистральным ЛЭП.

А начать лучше с того, какие материалы, необходимы для прокладки электропроводки.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей должны быть не менее тех, которые приведены в табл. 1.

Фазные и нулевой провода следует прокладывать в одной общей трубе. В отдельных стальных трубах прокладка их допустима, если длительный ток нагрузки не превышает 25А.

При скрытой электропроводке конструктивные элементы зданий и сооружений, пустоты которых используются для электропроводки, должны быть несгораемыми.

Соединения, оконцевания и ответвления проводов и кабелей следует выполнять с помощью опрессовки, сварки, пайки или сжимов (под болт или винт). Соединение проводов скручиванием недопустимо. Провода не должны испытывать механических воздействий в местах ответвлений и соединений. Соединения и ответвления проводов и кабелей следует выполнять в разветвительных и соединительных коробках или в изоляционных корпусах соединительных и разветвительных сжимов. При прокладывании проводов и кабелей на изоляционных опорах (роликах, клицах, изоляторах) соединение или ответвление необходимо выполнять непосредственно на этих опорах. Соединительные и разветвительные коробки, изоляционные сжимы выполняются из несгораемых или трудносгораемых материалов.

Основными элементами любой электропроводки являются провода, кабели и шнуры. Что между ними общего и чем они отличаются друг от друга, станет понятным из краткого определения каждого из них. Проводом называется одна или несколько голых или изолированных жил. Жилы могут быть заключены в металлическую оболочку, обмотку или оплетку волокнистыми материалами или проволокой (в зависимости от условий прокладки и эксплуатации).

Кабель – это уже несколько изолированных проводов, закрытых герметичной металлической или неметаллической оболочкой. Поверх этой оболочки может иметься один или несколько защитных покровов, в том числе и броня (в зависимости от условий прокладки и эксплуатации).

Шнур представляет собой две или более гибкие жилы, соединенных между собой скруткой или общей неметаллической оплеткой. В зависимости от условий прокладки и эксплуатации шнур может иметь неметаллическую оболочку или защитное покрытие.

Жилы проводов, кабелей и шнуров могут быть алюминиевыми либо медными. Медные провода и кабели проводят в 1,5 раза большую плотность тока, чем алюминиевые; контактные соединения медной электропроводки прочнее, следовательно, проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформаций и более стойки к коррозии, следовательно, проводка более долговечна. Но медные провода и кабели достаточно дороги: они стоят в 2–2,5 раза дороже аналогичных алюминиевых. Поэтому вопрос предпочтения того или иного вида материала решается самостоятельно.

Чтобы со знанием дела выбрать в магазине нужный кабель или провод, необходимо: во-первых, разбираться в их маркировке; во-вторых, знать, провод или кабель какой именно марки применяется для прокладки электропроводки в конкретных условиях.

В зависимости от условий окружающей среды все помещения подразделяются на 9 групп.

К первой группе относятся помещения сухие отапливаемые или неотапливаемые, если относительная влажность воздуха в них не превышает 60 %, температура – 30° C, нет токопроводящей пыли и химически активной среды. К таким помещениям относятся жилые комнаты дома.

Ко второй группе относятся помещения пыльные, если в помещении выделяется токопроводящая или нетокопроводящая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов. К ним относятся помещения, где используются сыпучие негорючие материалы (например, цемент).

К третьей группе относятся влажные помещения, кухни, лестничные клетки, неотапливаемые кладовые и т. п. где пары или конденсирующая влага выделяются временно в небольших количествах, относительная влажность воздуха 60–75 % (но не более).

К четвертой группе относятся помещения сырые, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %, но менее 100 %, например хранилища для овощей.

К пятой группе относятся помещения особо сырые, когда относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы покрыты капельками влаги). К ним относятся теплицы, сараи, наружные установки под навесом, парники, подсобные неотапливаемые помещения.

Шестая группа – это помещения с химически активной или органической средой (например, хранилища минеральных удобрений, конюшни, птичники, другие помещения для животных).

Седьмая группа – жаркие помещения с постоянной температурой выше 35 °C, а в банях, парных и саунах – более 100° C.

К восьмой группе относятся пожароопасные зоны помещений, где хранятся горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 45 °C (категория II–I), выделяются горючая пыль или волокна (категория II–II), содержатся твердые или волокнистые горючие вещества (категория II–IIа). К этой группе относятся зоны вне помещений с горючими жидкостями (температура вспышки паров выше 61 °C) или с твердыми горючими веществами.

Все постройки из деревянных конструкций относятся к категории пожароопасных – II–IIа.

К девятой группе относятся взрывоопасные зоны с установками, имеющими взрывоопасные газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей.

Провода следует выбирать соответствующих марок обязательно в зависимости от условий окружающей среды. Способы их прокладки внутри и вне помещений выбираются после определения всех условий (табл. 2, 3).

Маркировка проводов и кабелей состоит из ряда букв и цифр, несущих информацию о материале токопроводящих жил, изоляции и оболочки, о характере изоляции и оболочки, о количестве жил в проводе и кабеле и о величине их сечения:

– первой в маркировке стоит заглавная буква, обозначающая материал токопроводящих жил: алюминий – А, медь – буква опускается;

– следующая группа заглавных букв (одна или две) в маркировке проводов характеризует их вид: П – провод или ПП – плоский провод; в маркировке кабелей на этом месте обозначен материал изоляции: В – поливинилхлорид, П – полиэтилен, Р – резина, Н – нейрит;

– третье место в маркировке кабелей занимает материал оболочки (значение буквенных символов материала оболочки аналогично значению буквенных символов материала изоляции);

– далее зашифрованы дополнительные сведения: Г – гибкий, Н – негорючий;

– на последнем месте стоят цифровые символы, говорящие о количестве жил и их сечении.

Характеристики марок проводов и кабелей, наиболее часто используемых для прокладки электропроводки в бытовых условиях, приведены в табл. 4.

Чтобы выбрать марку провода или кабеля для конкретных целей, можно пользоваться данными не только табл. 2, 3, но и табл. 5.

Среди рекомендуемых материалов для прокладки электропроводки шнуры не значатся не случайно – у них назначение другое: шнуры используют в основном для подключения к сети бытовых электроприборов.

Шнуры, так же как провода и кабели, имеют свою маркировку, в которой на первом месте стоит заглавная буква Ш (шнур), остальные буквенные символы характеризуют материал изоляции и дополнительные сведения и имеют значения, аналогичные значениям буквенных символов в маркировке проводов и кабелей.

В настоящее время заводы-изготовители бытовой электротехники устанавливают на свои изделия в основном шнуры марок ШВ-1, ШВ-2 и ШВВП, поливинилхлоридная изоляция которых опрессована в неразборную вилку. Нагревательные электроприборы (утюги, плитки) оснащают шнурами с резиновой изоляцией марок ШРС и ШТР. Для питания электрическим током легких светильников используют шнуры марки ШПС, которые одновременно выполняют роль несущей конструкции, поэтому оснащены специальной грузонесущей оболочкой.

Теперь о том, как правильно подобрать провода и кабели для прокладки электропроводки по величине сечения жил исходя из конкретных условий: максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию; механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах концевых устройств электропроводки. Дело в том, что рабочая температура проводов и шнуров не должна превышать 65 °C, если их оболочка резиновая, и 70 °C, если оболочка пластмассовая (величины температур даны с учетом температуры окружающего воздуха, то есть если комнатная температура равна 20 °C, то допустимый перегрев изоляции – 45 и 50 °C соответственно).

Таким образом, между величинами сечения жил проводов (кабелей) и током, проходящим по ним, имеется прямая связь (табл. 6), которую необходимо принимать в расчет при построении схемы и непосредственно при прокладке электропроводки.

Следует отметить, что данные табл. 6 приемлемы, если электропроводка открытая. Если же производится монтаж скрытой проводки, да еще из нескольких проводов в одном канале (трубе), то значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20 %. Такая поправка принимается на том основании, что в этом случае провода будут нагревать друг друга. Кроме того, в условиях скрытой проводки охлаждение гораздо хуже.

Что же касается зависимости допустимого тока, проходящего по шнурам, то здесь за основу следует взять следующие соотношения (сечение жилы (мм²): допустимое значение силы тока (А): 0,35: 7; 0,5: 10; 0,7: 14; 1: 22; 1,5: 26 и 2: 31.

Сечение жилы (не путать с площадью поперечного разреза) определяется по формуле:

S = 0,78d²,

где S – сечение жилы в мм²,

d – диаметр жилы в мм.

Диаметр жилы проще всего измерить штангенциркулем (точность измерения достаточно высока – до 0,1 мм, поэтому возможной незначительной ошибкой можно пренебречь). Если же данного измерительного инструмента под руками не оказалось, то для измерения диаметра жилы можно воспользоваться таким нехитрым способом: небольшой отрезок очищенной от изоляции жилы намотать на толстый гвоздь, отвертку или любой другой стержень и крепко сжать витки провода; полученную спираль измерить слесарной линейкой (с ценой деления 0,5 мм) и эту длину разделить на количество витков. Но такой способ измерения дает уже большую погрешность.

Для определения сечения многожильного провода или кабеля достаточно рассчитать сечение одной жилы и полученную величину умножить на число жил.

Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм² для алюминиевой жилы и 1 мм² для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм².

Провода, кабели и шнуры – главный элемент любой электропроводки, к которому полагаются всевозможные дополнения: различные электродетали или электроустановочные устройства. К ним относятся выключатели и переключатели, электрические соединители (розетки и вилки) и зажимы, патроны для ламп и стартеров, различного типа предохранители.

По способу монтажа выключатели классифицируют на выключатели для открытой и скрытой установки. Кроме того, существует деление выключателей на одноклавишные, сдвоенные и строенные (рис. 7).

Рис. 7. Типы выключателей: а – одноклавишный; б – сдвоенный; в – строенный; г – для открытой установки: 1 – корпус выключателя; 2 – подрозетник; 3 – шурупы; д – для скрытой установки: 1 – стальная или пластмассовая коробка; 2 – корпус выключателя; 3 – распорные лапки; 4 – винт.

Выключатели для открытой установки монтируют, как правило, при прокладке открытой электропроводки; их крепят к деревянным розеткам толщиной около 10 мм с помощью шурупов. Для монтажа выключателей для скрытой установки дополнительной деталью является стальная или пластмассовая коробка: сначала в стену вмуровывают коробку, к которой распорными лапками и винтами крепят сам выключатель.

Одноклавишные выключатели предназначены для замыкания одной цепи (например, для включения/выключения одного светильника).

Спаренные чаще всего используют для пятирожковых светильников, когда одна клавиша включает две лампочки, другая – три, а обе – все пять (рис. 8).

Рис. 8. Схема включения ламп пятирожкового светильника.

Удобны спаренные выключатели и для раздельных санузлов, а также в том случае, если в помещении кухни или того же санузла имеются два потребителя электрического тока: осветительный прибор (потолочный светильник) и система вытяжной вентиляции, установленная в форточке или вентиляционном окне.

Назначение строенных выключателей – замыкать и размыкать три электрические цепи (они очень удобны в малогабаритных квартирах при освещении кухни, ванной и туалетной комнат).

По признаку конструктивных особенностей механизма выключатели могут быть клавишными, перекидными, поворотными, кнопочными и шнуровыми. В настоящее время для бытовых нужд выпускают выключатели в основном клавишного типа, но не исключено наличие в квартире кнопочных или поворотных выключателей. В переносных осветительных приборах (например, торшерах) зачастую используются шнуровые выключатели.

Но даже выключатели одного типа могут существенно различаться по своим кинематическим схемам (рис. 9).

Рис. 9. Конструкция механизмов выключателей: а – качающийся механизм выключателя с пружиной сжатия: 1 – клавиша; 2 – пружина; 3 – шарик; 4 – коромысло; б – качающийся механизм выключателя с пружиной растяжения: 1 – контактная пластина; 2 – рамка; 3 – скоба; 4 – пружина; 5 – основание.

Рис. 9 (продолжение): в – кулачковый механизм выключателя с плоской пружиной: 1 – ручка; 2 – пружина; 3 – контактная пластина.

Схемы действия представленных выключателей достаточно просты.

В качающемся механизме с пружиной сжатия (рис. 9, а) при нажатии на клавишу (1) шарик (3), сжимая пружину (2), проходит через ось качания коромысла (4), и под действием пружины скользит по плечу коромысла, перекидывая его в противоположное положение, тем самым разрывая или соединяя цепь.

В качающемся механизме с пружиной растяжения (рис. 9, б) рамка (2), которая закреплена на клавише выключателя и прижата к основанию (5) пружиной (4), может качаться вокруг оси и вступать в контакт с пластиной (1) или размыкать этот контакт. Пружина посредством скобы (3) при переходе рамки через вертикальную плоскость перекидывает рамку на положение «включено» или обратно в зависимости от нажима на верхнюю или нижнюю часть клавиши.

Выключатели такой конструкции помещены в плоский корпус с одной, двумя или тремя крупными клавишами в одном блоке. Их возможно применять как для скрытой, так и для открытой проводки. Их контакт изготовлен из металлокерамики с добавлением серебра, что обеспечивает надежную работу выключателя. Номинальный ток – до 4 А.

Кулачковый выключатель с плоской пружиной (рис. 9, в) устроен очень просто. Так же как и тумблерный выключатель (рис. 10), он часто применяется в бытовых приборах.

Рис. 10. Механизм выключателей (переключателей): а – кулачкового типа; б – тумблерного типа.

Наибольший номинальный ток обычных бытовых выключателей – 6 А; если же контакты выключателя выполнены из металлокерамики, то 10 А.

Причиной наиболее вероятных неприятностей, которые могут встречаться в выключателях, является вольтова дуга, возникающая в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Это приводит к расклепыванию контактов, истиранию и оплавлению деталей выключателя.

При выборе нового выключателя целесообразнее предпочесть конструкцию, которая обеспечивает быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения вольтовой дуги, поскольку при медленном разведении контактов вольтова дуга держится значительное время и вызывает наибольший износ выключателя.

Иногда бытовой прибор, например настольная лампа, начинает мигать, а выключатель издает характерный треск, который легко услышать. Это явное свидетельство неисправности выключателя, который необходимо срочно отремонтировать или поменять. Треск происходит от постоянного искрения между контактами из-за ненадежного их прилегания друг к другу во включенном состоянии. Такая неисправность может возникнуть из-за недостаточного усилия перекидной пружины, окисления или загрязнения контактов.

Надо отметить, что кулачковые механизмы в выключателях чаще подвержены такой неприятности, поскольку не обеспечивают быстрого разрыва цепи, а также стабильного и достаточного усилия для контакта. Лучше заранее поменять такие выключатели на клавишные с качающимся механизмом с пружиной растяжения, не дожидаясь, когда они выйдут из строя.

Большинство электроприборов подключается к сети с помощью штепсельных соединений: розетки и вилки. Одна из частей таких соединений, а именно штепсельная розетка является составной частью электропроводки. Конструкции розеток не столь разнообразны, как конструкции выключателей, и все же различают розетки: для открытой и скрытой установки; двух– и трехконтактные; для подключения вилок с круглыми и плоскими контактами; для подключения одной и двух вилок (рис. 11).

Рис. 11. Разновидности штепсельных соединений: а – розетка для открытой установки; б – розетка для скрытой установки; в – трехконтактная розетка; г – штепсельное соединение с плоскими контактами; д – розетка для подключения двух вилок; е – конструкция механизма розетки с прижимной пружиной.

Розетки для открытой и скрытой установки прикрепляют к стенам аналогично выключателям этих же типов. Наиболее надежны из них розетки с прижимной пружиной (рис. 12).

Рис. 12. Конструкция розетки с прижимной пружиной: а – основание унифицированной розетки; б – контактный узел с прижимной пружиной.

Для повышения безопасности (особенно если розетки расположены достаточно низко от пола, а в доме есть маленькие дети) розетки снабжают поворотной шайбой или перемещающейся заслонкой; эти устройства надежно закрывают отверстия гнезд на то время, когда розетка не задействована.

Номинальный ток для розеток в сети напряжением 220 В равен 10 А; для сети же с напряжением 380 В – 25 А.

Ранним утром, поздним вечером или ночью, то есть в темное время суток, найти выключатель или розетку бывает трудно. Для удобства потребителей многие производители электродеталей выпускают розетки и выключатели с вмонтированной в их корпус неоновой лампочкой. Но если в квартире (доме) установлены обычные электроустановочные детали, то несложно оснастить их неоновой лампочкой самостоятельно. Все, что понадобится для этого, – это подпаять к выводам лампочки отрезки изолированного провода и последовательно с гасящим сопротивлением (1–5 МОм) подсоединить их к выводам выключателя или розетки (рис. 13).

Рис. 13. Схема включения неоновой лампочки в цепь выключателя или розетки.

Когда электроприбор (светильник или другой приемник тока) задействован, то цепь, в которую входит неоновая лампочка, разомкнута и лампочка не горит; но стоит выключить светильник или удалить из розетки вилку, цепь замыкается и лампочка начинает светиться.

Чтобы светящуюся лампочку было видно, необходимо в непросвечивающей крышке корпуса выключателя просверлить отверстие диаметром 5–6 мм и вклеить в него кусочек оргстекла с полукруглой головкой, к оргстеклу изнутри корпуса выключателя прижать баллончик неоновой лампочки.

Если корпус выполнен из прозрачного материала, достаточно расположить лампочку под крышкой или в любом другом месте внутри корпуса выключателя.

Чтобы свести к минимуму число изгибания провода при установке розеток и выключателей скрытой проводки, их выполняют таким образом, чтобы их конструкция позволяла подключать к ним провода уже после закрепления выключателя или розетки в гнезде на стеновой панели.

Если проводка открытая, выключатели и розетки следует устанавливать на деревянных подрозетниках, к которым они крепятся двумя шурупами.

На обоях около выключателя постоянно появляются пятна от рук. Этого легко избежать, если между крышкой выключателя и обоями проложить тонкую (1–1,5 мм) пластинку из оргстекла с отверстием под механизм выключателя. Размер пластинки приблизительно 130 х 180 мм.

Следующим элементом электропроводки является патрон, который необходим для подключения к сети осветительных ламп. Поскольку существует два типа осветительных ламп – лампы накаливания и люминесцентные, существует и два типа патронов для них.

Для ламп накаливания используют резьбовые патроны, которые различают по размерам: лампы мощностью до 60 Вт можно подключить к патрону Е14 (малый цоколь) и Е27 (средний цоколь); лампы мощностью до 200 Вт – к патрону Е27; лампы мощностью от 300 до 1500 Вт – к патрону Е40 (большой цоколь). Если на цоколе лампы написано: 14 мм, то для нее надо использовать только патрон типа Е14, если – 27 мм, то подойдет патрон типа Е27.

Конструктивное решение патронов не одинаково: различают подвесные патроны с ниппелем, с ушком для подвешивания, настенный патрон с наклонным фланцем и др. Схема монтажа патрона в электропроводке показана на рис. 14.

Рис. 14. Резьбовой патрон: 1 – нулевой провод; 2 – фазный провод.

Для каждой из этих серий ламп определена температура, которая считается повышенной: для Е14 это более 110 °C, для Е27 – более 140 °C. Корпуса патронов для работы в таких условиях изготавливаются из керамики или жаростойкой пластмассы. Такие режимы работы возникают при применении ламп с верхними значениями мощности внутри небольших закрытых плафонов.

Каким бы ни был корпус резьбового патрона – фарфоровым или пластмассовым, но контакты и контактные зажимы монтируются только на фарфоровых вкладышах. Это обусловлено тем, что во время свечения лампочки соединение патрон – лампа может нагреваться до очень высоких температур (до 200 °C).

Для люминесцентных ламп патроны могут быть стоечными, круглыми или накидными. Изготавливают их, как правило, из пластмассы, поскольку свечение люминесцентной лампы не приводит к значительному повышению температуры соединений.

Единственная, пожалуй, причина повреждения патронов – плохой контакт зажимов провода или плохой контакт лампы с контактным лепестком, поврежденным искрой, часто возникающей в контактном соединении. Патроны разбирают прямо на месте, перед тем как их снять. Нужно отсоединить провода, ослабить стопорный винт внутри корпуса (в резьбе донышка) или отвернуть контргайку с резьбовой трубки. После этого можно снять патрон с трубки светильника.

В местах ответвлений и разветвлений электропроводки устанавливаются разветвительные (рис. 15), а в местах соединения проводов на отдельных участках скрытой проводки соединительные коробки. Коробки могут быть металлическими или пластмассовыми. Отличие разветвительных и соединительных коробок заключается в разном количестве отверстий на боковых стенках: у разветвительных коробок три-четыре отверстия, у соединительных – два (в принципе, в качестве соединительных коробок допустима установка разветвительных). В комплекты коробок обязательно входит крышка.

Рис. 15. Разветвительная коробка.

Предохранители – обязательная деталь любой электропроводки. Они представляют собой устройства защиты электрической цепи. Есть два основных типа предохранителей – автоматические и с плавкими вставками (рис. 16).

Рис. 16. Типы предохранителей: а – предохранитель с плавкой вставкой; б – автоматический предохранитель.

В последнее время широкое распространение получили именно автоматические выключатели, они гораздо проще в эксплуатации: при срабатывании защитного устройства достаточно нажать кнопку на головке выключателя (разумеется, предварительно отключив все электроприборы либо те из них, которые явились причиной, приведшей к срабатыванию автоматического выключателя), и электропроводка вновь вернется в рабочее состояние.

Предохранители с плавкими вставками – вчерашний день электротехники; однако если дом старой постройки, то в нем счетчики электроэнергии наверняка оснащены именно предохранителями с плавкими вставками. Состоят они из фарфоровой пробки, внутри которой находится проволочка, рассчитанная на ток 6 или 10 А; если ток в цепи достигает предельного значения, проволочка плавится и цепь обесточивается. Неудобство таких предохранителей в том, что они по сути являются одноразовыми, так как после срабатывания предохранитель подлежит замене.

Более совершенными являются предохранители с плавкими вставками. Они представляют собой пустотелый керамический корпус с резьбой на цоколе, в отверстие которого помещается сменная трубчатая вставка с впаянной тонкой, легко перегорающей проволочкой; при срабатывании такого предохранителя подлежит замене лишь эта вставка, а не весь предохранитель.

Следует запомнить, что категорически запрещается производить ремонт вышедших из строя плавких предохранителей. Если они перегорают, ни в коем случае нельзя наматывать проволоку на пробку, так как через нее может пройти сильный ток, что может послужить причиной пожара. Кстати, как утверждает статистика, треть пожаров в России происходит именно из-за применения в предохранителях таких жучков. Необходимо всегда иметь запасные пробки на 6 или 10 А.

Самостоятельно ремонтировать и регулировать устройства защиты всех типов запрещается. Они опломбированы на заводе. При сгорании плавкой вставки ее можно заменить только на вставку заводского производства.

Помимо предохранителей, электропроводку можно дополнительно оснастить устройством защитного отключения (УЗО). Структура и принцип действия УЗО просты (рис. 17).

Рис. 17. Структура устройства защитного отключения: 1 – дифференциальный трансформатор тока; 2 – пороговый элемент; 3 – исполнительный механизм.

В устройстве последовательно соединены дифференциальный трансформатор тока, пороговый элемент на чувствительном магнитоэлектрическом реле и исполнительный механизм – сильноточная контактная группа на пружинном проводе. При нормальной работе электропроводки и электроприборов, подключенных к сети, рабочий ток, протекая в прямом и обратном проводниках первичной обмотки дифференциального трансформатора, наводит в его магнитопроводе противоположно направленные, но равные по величине магнитные потоки (Ф1 и Ф2), которые компенсируют друг друга; поэтому во вторичной обмотке трансформатора ток равен 0 и пороговый элемент не срабатывает.

В случае короткого замыкания (или утечки тока в землю, или при прикосновении человека к оголенному проводу и другим токоведущим деталям проводки или приборов) баланс магнитных потоков нарушается, во вторичной обмотке трансформатора появляется ток и магнитоэлектрическое реле порогового элемента мгновенно реагирует воздействием на исполнительный механизм, который, действуя по принципу расцепителя, обесточивает защищаемую цепь.

Может показаться, что УЗО фактически дублирует предохранители с плавкими вставками или автоматические выключатели, ведь они выполняют ту же функцию защиты электропроводки при коротком замыкании или перегрузке сети. Но это не совсем так: преимуществом УЗО перед обычными предохранителями является то, что оно, помимо защиты электропроводки от возможного возгорания и выхода из строя электроприборов, защищает и человека, сводя риск его поражения электрическим током к минимуму.

Если принято решение включить в цепь электропроводки своего жилища устройство защитного отключения, то следует помнить, что различают два типа таких устройств: электронные – зависимые от напряжения питания и электромеханические – не зависимые от напряжения питания.

Недостатком электронных УЗО является то, что их работоспособность зависит от наличия тока в цепи. Но, к сожалению, очень часто в электрических сетях происходит обрыв нулевого провода, цепь обрывается, но напряжение в сети сохраняется; человек, предполагая обесточку электропроводки, прикасается к токоведущим деталям, что приводит к поражению током. Электромеханические УЗО лишены этого недостатка и действуют независимо от наличия или колебания напряжения в сети. Поэтому электронные УЗО целесообразно использовать только как дополнительную подстраховку других защитных устройств на наиболее опасных участках электропроводки, например в особо влажных помещениях.

Остается только добавить, что монтаж и ремонт УЗО можно доверять только квалифицированным специалистам, имеющим лицензию на выполнение электромонтажных работ, – они помогут с выбором устройства. Чтобы не было сомнений относительно качества устройства, ориентироваться нужно на следующие сведения:

– среди отечественных УЗО, отвечающих требованиям Госстандарта и Главгосэнергонадзора и хорошо зарекомендовавших себя на практике, можно выделить два устройства – АСТРО*УЗО производства ОАО «Технопарк-Центр» (электромеханическое) и УЗО-2000 производства ОАО НИИ «Проектэлектромонтаж» (электронное);

– среди импортных УЗО хорощо зарекомендовали себя на российском рынке NFI 5 SZ 3227 (от концерна «Siеmens»); DX/D40 (от французской фирмы «Legrand»); F 360, F 370, DS 640/DS 650 (от фирмы ABB).

Последним (в списке, но не по значению) элементом электропроводки является счетчик электрической энергии: однофазный – для учета электроэнергии на бытовые нужды и трехфазный, если, например, домашняя мастерская оборудована станками с электродвигателями.

Чтобы почувствовать себя в своей квартире уверенно и безопасно, следует проверить, соответствует ли сечение проводов электропроводки максимальной фактической нагрузке, а также току защитных предохранителей или автоматического выключателя. Наиболее часто нарушение контакта происходит в местах соединения проводов. Работоспособность и долговечность электропроводки во многом зависят от того, насколько качественно произведено соединение проводов между собой и соединение проводов с контактами электродеталей.

Поэтому целесообразно перед началом работ познакомиться с методами, обеспечивающими надежное соединение. Главная цель каждого соединения – надежный и долговечный контакт в электрической цепи.

Осуществляя соединения проводов, следует учитывать, что сопротивление соединения не должно превышать сопротивления самого провода; кроме того, в соединениях необходимо обеспечить достаточную механическую прочность, особенно на тех участках цепи, где не исключаются случайные растяжения.

По характеру выполнения соединения классифицируются на нераземные (сварка, пайка, опрессовка) и раземные (на болтах, винтовых зажимах, штыревых выводах или скрутка).

Как уже говорилось, наиболее распространенные провода для электропроводок – с алюминиевыми жилами, и стоят они относительно недорого. Однако именно алюминиевые жилы труднее всего соединять, потому что на их поверхности всегда присутствует оксидная пленка (твердая и тугоплавкая), которая образуется в результате реакции окисления алюминия кислородом.

Оксидная пленка – очень плохой проводник электрического тока, поэтому разъемные соединения заметно нагреваются. Конечно же, перед соединением проводов пленку можно удалить зачисткой, но она мгновенно образуется вновь. Кроме того, у алюминиевого провода низкий предел текучести; этот недостаток особенно четко проявляется в винтовых соединениях (винтовых зажимах): алюминий просто выдавливается из-под зажима, контакт при этом значительно ослабевает.

Оксидная пленка в значительной степени затрудняет и осуществление неразъемных соединений: при пайке она препятствует сцеплению жилы с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения. К тому же плавится оксид алюминия при температуре не менее 2000 °C (это в 3 раза больше, чем температура плавления чистого алюминия).

Провода с медными жилами, а также с жилами, изготовленными из сплавов меди (латунные, бронзовые), лучше всего соединять пайкой.

Рассмотрим каждый из видов соединений в отдельности.

Самый простой способ соединения проводов между собой – простая скрутка. Для того чтобы его осуществить, необходимо концы провода на длине 3–5 см освободить от изоляции и зачистить до блеска мелким напильником или наждачной бумагой. Скручивать жилы нужно очень плотно, виток к витку. Оставшиеся после скрутки концы осторожно спиливают напильником, а крайние витки поджимают пассатижами.

Скрутку проводов можно осуществить и бандажным методом: зачищенные концы зажимают в ручных тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой (для бандажа лучше всего брать медную проволоку диаметром 0,6–1,5 мм; при этом диаметр бандажной проволоки не должен быть больше диаметра скручиваемых жил). Среднюю часть бандажа следует сделать вразбежку: если впоследствии появится необходимость пропаять это соединение, припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. После соединения концы проводов изгибают под прямым углом, а сверху накладывают еще 8–10 витков бандажа. Концы жил, оставшиеся от скрутки, опиливают напильником.

Метод простой или бандажной скрутки применим только для соединения проводов между собой, подсоединить провод к контактам электродеталей скруткой невозможно.

Самый удобный (и к тому же достаточно надежный) способ подсоединения проводов к электродеталям — соединение с помощью контактных зажимов, которые могут быть винтовыми и пружинными.

Техника осуществления соединений контактными зажимами следующая. Если в соединении участвуют однопроволочные алюминиевые и многопроволочные медные жилы, винтовые зажимы снабжают фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из-под крепления; а для подсоединения проводов с алюминиевой жилой – еще и разрезной пружинной шайбой, которая обеспечивает постоянное давление на жилу (рис. 18).

Рис. 18. Соединения контактными зажимами: а – соединение алюминиевого одножильного провода со штыревым выходом: 1 – гайка; 2 – разрезная пружинная шайба; 3 – фасонная шайба; 4 – стальная шайба; 5 – штыревой вывод; б – соединение двужильного провода плоским контактным винтовым зажимом; в – соединение жилы с выводом зажимно-тычкового типа; г – контактный пружинный зажим.

Перед соединением провод зачищают обычным порядком на участке, соответствующем трем диаметрам винта винтового зажима плюс 2–3 мм. Для обеспечения надежности контакта алюминиевые жилы можно зачистить мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Если жила многопроволочная, то на ее конце отдельные проволочки скручивают в плотный жгутик.

Затем конец жилы с помощью круглогубцев или пассатижей изгибают в кольцо (диаметром, равным диаметру винта зажима). Изгибать кольцо лучше всего по часовой стрелке, это предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы, после чего дожимают еще приблизительно на половину оборота.

В настоящее время электродетали оснащаются винтовыми крепежами зажимно-тычкового типа: при осуществлении таких соединений очищенный от изоляции и зачищенный конец провода в кольцо не изгибают, а прямой конец жилы вводят в зажим и прижимают винтом.

Контактно-зажимные соединения пружинного типа применяются в основном в светильниках с люминесцентными лампами для подсоединения проводов к патронам ламп. Их конструкция представляет собой пружинящую пластину из высококачественной бронзы, которая прочно прижимает жилу провода к корпусу зажима. Эта конструкция соединения полностью исключает самопроизвольный разъем, а, чтобы освободить провод в случае необходимости, в зажим достаточно вставить стальную спицу (жало тонкой отвертки), отогнуть пружинную пластину и освободить провод.

Все детали, использующиеся для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование предъявляется и к стальным деталям.

Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² соединяют с медными арматурными проводами (например, с проводами люстры), одножильными и многожильными, с помощью люстровых зажимов. Сначала соединяемые провода зачищают наждачной бумагой (медные обычным способом, а алюминиевые – под слоем вазелина) и смазывают кварцево-вазелиновой пастой. После зачистки провода присоединяют к планке и прижимают винтами с пружинными шайбами. Соединение вкладывают в основание люстрового зажима и закрывают крышкой.

Приобретая электродетали с винтовыми зажимами, необходимо обращать внимание на тип зажимов, ибо некоторые электроустановочные устройства (ряд резьбовых патронов для ламп накаливания, патроны для люминесцентных ламп и стартеров, проходные и встроенные малогабаритные выключатели) укомплектованы зажимами, которые предусматривают соединения только с медными проводами.

Все способы разъемных соединений удобны прежде всего тем, что в случае необходимости их легко разобрать и затем вновь восстановить. Однако соединения этого типа не всегда обеспечивают высокую надежность и долговечность контакта. Поэтому в случаях, когда необходимо обеспечить особую прочность соединения, его производят неразъемным способом: пайкой, сваркой или опрессовкой.

Такой метод соединения проводов, как пайка, широко применяется для соединения электрических контактов – и в проводах, и в электробытовых приборах для соединений выводов электроэлементов. Очень часто пайку используют в радиоэлектронной аппаратуре. Однако применение пайки не распространяется на контакты, которые подвергаются механическим воздействиям или нагреву.

В процессе пайки, помимо жил проводов и поверхностей контактов, к которым провода присоединяют, участвуют также припои и флюсы.

Припоем называется свинцово-оловянный сплав в виде проволоки или палочки, который при пайке играет роль соединяющего материала. Для пайки обычных проводов выпускаются припои двух марок: ПОС-30 или ПОС-40; они отличаются друг от друга содержанием олова в процентах по массе (соответственно 30 и 40 %). Температура плавления припоев для ПОС-30 равна 225 °C, а для ПОС-40 – 234 °C. Для пайки полупроводниковых приборов используют припои с добавлением висмута, галлия, кадмия; добавки сообщают припоям легкоплавкость, температура их плавления не превышает 150 °C. Если в пайке участвуют детали из металлокерамики, то в качестве припоя используют порошковую смесь.

Флюсы в процессе пайки играют роль изоляторов припаиваемых поверхностей от образования окисной пленки при нагреве; кроме того, они снижают поверхностное натяжение припоя. Флюсы должны отвечать следующим требованиям:

– в интервале температур плавления припоя флюсы должны сохранять стабильность своего химического состава (не разлагаться на составляющие) и активности;

– они не должны вступать в химическую реакцию с металлом и припоем;

– продукты взаимодействия флюсов с окисной пленкой должны легко удаляться промывкой или испарением;

– флюсы должны обладать достаточно высокой жидкотекучестью.

Универсальными флюсами (подходящими для пайки и алюминиевых, и медных проводов с деталями из различных металлов) являются канифоль и паяльная кислота. Для пайки стальных проводов более подходящим будет флюс следующего состава: 3 части травленой соляной кислоты и 1 часть насыщенного водного раствора нашатырного спирта.

В продаже имеются сплавы в виде брусков или проволоки, в которых объединены припой и флюс.

Перед спайкой концы проводов освобождают от изоляции и тщательно зачищают наждачной бумагой до появления блеска. Чтобы получить более прочное соединение, концы жил предпочтительнее залудить (покрыть слоем расплавленного припоя).

Далее концы закрепляют между собой скруткой. Способов скрутки жил для осуществления пайки существует множество (рис. 19–22). Применение того или иного способа зависит от материала жилы, ее сечения и функционального назначения соединения.

Рис. 19. Техника параллельной скрутки: а – простая скрутка; б – бандажная скрутка; в – скрутка желобком.

Рис. 20. Техника последовательной скрутки: а – простая скрутка; б – бандажная скрутка; в – скрутка желобком.

Рис. 21. Техника скрутки при соединении ответвлений: а – простая скрутка; б – бандажная скрутка; в – скрутка желобком.

Рис. 22. Скрутка многопроволочных жил.

Медные жилы перед пайкой можно скручивать любым способом, а алюминиевые предпочтительнее желобком (при этом способе практически вся поверхность контактируемых жил закрывается припоем, поэтому она надежнее защищена от образования оксидной пленки.

При пайке проводов с большим сечением жил лучше всего применить бандажную скрутку или сочетание бандажной скрутки и скрутки желобком, так как плотно и прочно скрутить между собой жилы большого сечения затруднительно. Поверхность проволоки бандажа также следует залудить расплавленным припоем.

Если предстоит соединить пайкой многопроволочные жилы, то после зачистки проволочки каждой жилы переплетают между собой в косички и только после этого производят скрутку (рис. 22).

Техника пайки не представляет особой сложности. Она состоит из следующих этапов:

1. Нагревают паяльник. Степень нагрева можно проверить погружением жала паяльника в твердый нашатырь: если нашатырь шипит и от него идет сизый дым, то паяльник прогрет достаточно и можно приступать к пайке; перегревать паяльник не стоит;

2. В процессе нагревания на жале паяльника обычно образуется окалина, поэтому ее необходимо очистить напильником;

3. Рабочую часть паяльника погружают сначала во флюс, а затем в припой, так чтобы на его жале остались капельки расплавленного припоя. Не стоит брать очень большие капли припоя, вполне достаточно такого количества, чтобы припой при пайке охватил провода со всех сторон и при этом витки бандажа или скрутки просматривались из-под слоя;

4. Прогревают паяльником поверхности скрученных жил, заполняя зазоры между ними расплавленным припоем;

6. Когда место спайки остынет, ватным тампоном, смоченным в ацетоне, удаляют остатки флюса и продукты его реакции с оксидной пленкой.

Если паяется скрутка из толстых жил, то для получения прочного соединения необходимо большое количество припоя, которое невозможно донести за один раз на жале паяльника. В этом случае пайку проще выполнять несколько иначе: паяльником нагревают скрученные жилы проводов, затем непосредственно к жалу паяльника подносят палочку припоя, припой плавится и сам затекает на скрутку.

Как мы уже говорили, паять алюминиевые жилы достаточно сложно из-за оксидной пленки, которая моментально образуется на поверхности алюминия даже после тщательной его зачистки.

Чтобы облегчить процесс пайки, можно воспользоваться одним из двух способов:

– во-первых, алюминиевые жилы можно предварительно зачистить наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином. Абразивные частички наждачной бумаги удалят оксидную пленку, а вазелин будет препятствовать ее повторному образованию;

– во-вторых, чтобы избежать образования оксидной пленки, залуживание концов жил перед скруткой нужно производить под слоем швейного масла или расплавленной канифоли, добавив в них немного стальных опилок. Жалом паяльника под нажимом натирают жилу, стальные опилки при этом сдирают оксидную пленку, а слой масла или канифоли изолирует жилу от взаимодействия алюминия с кислородом воздуха.

После пайки стальных проводов продукты взаимодействия флюса с оксидной пленкой удаляют масляной тряпкой и охлаждают. Слой припоя, как и в других случаях, должен покрывать всю скрутку.

Но самое надежное и прочное соединение как алюминиевых, так и медных проводов обеспечивает сварка. Хотя этот способ более сложен и более трудоемок по сравнению с другими видами соединений, а также требует специального оборудования, он все же доступен в бытовых условиях (при прокладке и ремонте электропроводки и электроприборов своими силами). Суть сварки заключается в контактном разогреве концов жил угольным электродом до образования расплавленного шарика, который образуется в месте контакта проводов с электродом.

Применение метода сварки при соединении алюминиевых или медных жил ограничено их сечением: можно сваривать алюминиевые жилы, если их сечение не превышает 10 мм², а медные – при сечении 4 мм².

Для производства сварочных работ используют лабораторный 9-амперный автотрансформатор (ЛАТР), несколько видоизмененный для выполнения данной операции. С трансформатора необходимо снять ползунок, регулирующий напряжение, а поверх сетевой (первичной) обмотки намотать обмотку вторичную. Вторичную обмотку необходимо изолировать от сетевой несколькими слоями специальной трансформаторной бумаги и несколькими слоями изоляционной ленты на хлопчатобумажной основе или лакоткани. После такого переоборудования напряжение на выходе трансформатора должно быть не менее 6–10 В и мощность не менее 0,5 кВт.

Электрод и концы свариваемых жил подключают к концам вторичной обмотки трансформатора.

При отсутствии прибора ЛАТР его можно изготовить (намотать) самостоятельно. В качестве сердечника трансформатора берут Ш-образное трансформаторное железо; сечение магнитопровода должно быть не менее 25 см². Количество витков для первичной и вторичной обмоток несложно подсчитать по следующим формулам:

где W₁ и W₂ – число витков первичной и вторичной обмоток;

U₁ и U₂ – напряжение на входе и на выходе трансформатора;

S – сечение магнитопровода трансформаторного Ш-образного железа.

Рассмотрим конкретный пример: необходимо намотать трансформатор с сечением магнитопровода в 30 см², который можно использовать при сетевом напряжении 220 В; напряжение на выходе должно быть 10 В. При таких условиях W1 = 40 x 220/30 = 293,33, то есть 293; W2 = 40 x 10/30 = 13,33, то есть 13. Таким образом, первичная обмотка трансформатора должна состоять из 293 витков, а вторичная – из 13. При условии, что для первичной обмотки необходимо использовать провод диаметром 0,8–1 мм, общее сечение проводов вторичной обмотки должно быть не меньше 15–20 мм². Обмотку удобнее всего наматывать одновременно тремя параллельными проводами диаметром по 3 мм.

Для изготовления электрода можно использовать угольную щетку старого коллекторного электродвигателя или графитовый вкладыш троллейбусной штанги. В щетке или вкладыше выдалбливают небольшую лунку, в которую помещают флюс и которая способствует формированию из расплава шарика. Готовый электрод с флюсом надежно фиксируют в зажимах.

При сварочных работах на таком оборудовании необходим помощник, поскольку, манипулируя двумя контактами одновременно, нельзя самостоятельно включить и выключить трансформатор. Но если, кроме трансформатора, сделать зажим (рис. 23), который одновременно будет фиксировать и угольный электрод, и соединяемые провода, то помощник окажется лишним.

Рис. 23. Шарнирный зажим для соединения проводов способом сварки: 1 – угольный электрод; 2 – скрутка из жил; 3 – жилы для подключения к сварочному трансформатору; 4 – изоляционная пластина; 5 – шарнирное соединение.

Подготовка проводов для осуществления неразъемного соединения способом сварки аналогична подготовке к пайке, хотя имеет одну особенность: скручивание проводов для сварки необходимо выполнять только параллельным способом, а оставшиеся от скрутки концы жил должны иметь одинаковую длину, обеспечивающую обеим жилам надежный контакт с угольным электродом (рис. 24).

Рис. 24. Способ скрутки под сварку: а – алюминиевые жилы; б, в – алюминиевая и медная жилы; г – готовое сварное соединение.

В процессе сварки также участвует флюс. Его назначение то же, что и при пайке, – защитить расплав от кислорода воздуха. Состоит флюс для сварки из 5 частей хлористого калия, 3 частей хлористого натрия и 2 частей криолита; можно использовать в качестве сварочного флюса и обычную буру (тетраборат натрия).

Процесс сварки производят в следующем порядке: угольный электрод обжигают (безопаснее это делать на открытом воздухе), в лунку угольного электрода насыпают флюс, в массу флюса опускают скрутку проводов и прижимают к электроду, включают трансформатор. Под действием электрического тока угольный электрод начинает разогреваться, флюс расплавляется и обволакивает свариваемые жилы, прекращая доступ к ним кислорода и тем самым предотвращая окисление металла жил. Когда достигается температура плавления металла, жилы оплавляются и сливаются в шарик. Трансформатор отключают. Для того чтобы трансформатор можно было отключить в любой момент, в его конструкции используют проходной выключатель (такие обычно применяются на шнурах торшеров), который отводят отдельным шнуром и держат в руке.

После того как место спайки окончательно остынет и затвердеет (размыкать контакт жил и электрода раньше этого времени нельзя, так как можно получить серьезный ожог брызгами расплавленного металла), его очищают от флюса, покрывают лаком и изолируют.

Где следует установить сварочный трансформатор на время сварки? Исходя из соображений качества сварных работ, трансформатор должен находиться в непосредственной близости от места работы, то есть длина жил, соединяющих трансформатор с угольным электродом и свариваемыми жилами, должна быть минимальной. Чем дальше находится трансформатор от того места, где делают сварку, тем больше потери напряжения из-за протяженности электрической линии, а следовательно, страдает качество сварного соединения.

Без опыта сварных работ при необходимости получить соединение проводов (или провода с деталью) именно посредством сварки не следует торопиться делать сразу ответственную операцию – сначала лучше освоить технологию сварки на ненужных обрезках проводов.

Соединение и оконцевание проводов опрессовкой производят следующим образом. Провода и кабели освобождают от изоляции на участке, равном по длине трубчатой части наконечника (половина длины соединительной гильзы) плюс 2 мм для проводов и 10 мм для кабелей. Освобожденный от изоляции конец провода покрывают слоем вазелина или пасты и зачищают металлической щеткой до блеска. Затем очищают конец провода от загрязненного вазелина и снова покрывают его чистым вазелином.

Зачищенный конец жилы вводят в очищенный и заполненный цинковазелиновой или кварцево-вазелиновой пастой наконечник или соединительную гильзу таким образом, чтобы жила входила в наконечник до упора, а в соединительную гильзу – на половину ее длины. После этого вдавливают в двух местах, то есть делают опрессовку. Для жил сечением 16–50 мм² используют клещи типа ПК-1, для жил сечением 16–240 мм² – гидропресс типа РГП-7М, а при сечении жил 2,5–10 мм² – клещи типа ПК-2.

После удаления заусенцев и контрольного осмотра опрессованных гильз или наконечников участок жилы провода или кабеля между наконечником и изоляцией или гильзой и изоляцией тщательно очищают от остатков пасты, покрывают для защиты от коррозии влагонепроницаемым лаком воздушной сушки (например, асфальтовым) и обматывают изоляционной лентой.

Сверху изоляционную ленту покрывают слоем такого же лака.

Соединение и ответвление предварительно скрученных однопроволочных алюминиевых жил сечением 2,5–10 мм² может быть выполнено опрессовкой (без гильз и пасты) с помощью клещей КСП-4. При этом способе для получения хорошего контакта необходимо особо тщательно зачистить соединительные концы и сохранить в процессе опрессовки их чистоту и чистоту обжимающих элементов клещей.

К медным зажимам электродвигателей и электрических аппаратов алюминиевые однопроволочные провода присоединяют так же, как и к установочным изделиям.

Это был последний из способов соединения проводов (или проводов и электродеталей), которые применяются при монтаже и ремонте электропроводок (электроприборов).

А теперь несколько правил (или советов), общих для всех способов соединений:

– изоляцию с концов проводов для скрутки следует снимать с таким расчетом, чтобы скрутка состояла минимум из пяти витков;

– поскольку в местах соединений жил и проводов снимается изоляция и обнажается металл, то существует вероятность, что с течением времени металл может подвергнуться коррозии (взаимодействуя с влагой воздуха), от чего пострадают прочность и качество соединения, поэтому скрутку и прилегающие зачищенные участки провода рекомендуется защитить покрытием из асфальтобитумного лака, битума или масляной краски;

– зачищенные от изоляции участки проводов после осуществления соединений (любым способом) должны быть надежно изолированы, причем различные жилы двух– и более жильных проводов изолируются отдельно; изоляция должна не только закрывать само место соединения, но и захватывать оплетку провода с обеих сторон. Во влажных и сырых помещениях для изоляции мест соединения проводов вместо прорезиненной изоляционной ленты лучше применять полихлорвиниловую.

– соединения и ответвления проводов должны производиться только в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. Кстати, в соединительных и разветвительных коробках провода можно стягивать винтовыми соединениями, для этого в основания коробок запрессовываются гайки или винты (рис. 25);

Рис. 25. Соединения проводов в разветвительной коробке.

– независимо от способа соединений их следует располагать в местах, где исключалось бы воздействие на них растяжения и других механических нагрузок;

– разветвительные и соединительные коробки должны располагаться в местах, легко доступных для производства ремонтных работ (например, не стоит маскировать разветвительные коробки под керамической плиткой или слоем штукатурки, их следует устанавливать таким образом, чтобы крышка была заподлицо со стеной);

– поскольку алюминиевые жилы очень нестойки на излом, их соединения рекомендуется выполнять способом пайки;

– все детали и контакты, соединяемые с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие.

Непосредственно монтажным работам предшествует подготовительная стадия: разметочные, заготовительные и пробивные работы.

Прежде чем приступить к монтажу электропроводов, следует определить места установки на вводе щитка со счетчиком, выключателей, штепсельных розеток, разветвительных коробок, светильников, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов) и места ввода проводов в здание. После разметки электрооборудования сразу же размечают трассы (линии) прокладки электропроводов.

Отмечают пути прокладки главной линии проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стены. Здесь для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам располагаются либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы электропроводки – 90°. При этом горизонтальные участки электропроводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10–20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стен (такое размещение снижает риск механического повреждения электропроводки). Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным или чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного светильника.

Трассы открытых электропроводок наносят следующим образом. Разметочный шнур окрашивают мелом, углем, синькой или другими красителями. Один его конец закрепляют на основании, другой (с прикрепленным грузом) натягивают одной рукой параллельно стенам или потолку, с учетом архитектурных линий помещения, а второй рукой сначала оттягивают шнур от разметочной поверхности, затем отпускают его (рис. 26).

Рис. 26. Разметка трассы электропроводки с помощью: а – разметочного шнура с отвесом, б – шаблона: 1 – шнур разметочный; 2 – отвес; 3 – линия (трасса) электропроводки; 4 – шаблон.

Шнур, ударяясь о поверхность, оставляет на ней четкий прямой след. На полученных таким образом трассах электропроводок размечают места крепления проводов к стенам или потолку. А начинать разметку мест креплений проводов следует с конечных точек крепления.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим путем, а по стенам – горизонтально (параллельно потолку) или вертикально (параллельно углам стен).

Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки, или коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной линии (при спуске к розеткам, выключателям).

Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь следующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (внутри помещения или вне его), то место установки выбирают таким образом, чтобы выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть не менее 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 50–100 см от пола.

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см. Можно устанавливать их под плинтусами или в электротехническом плинтусе, если розетки снабжены устройством, закрывающим их токопроводящие части при вынутой штепсельной вилке.

Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах, а также в раздевалках при душевых комнатах. Штепсельные розетки в ванных комнатах можно устанавливать только в том случае, если электропроводка в них подключена к общей сети через разделяющий трансформатор.

Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стены друг напротив друга и подключают к цепи электропроводки параллельно, через пробитое в стене отверстие.

При открытой электропроводке следует размечать места установки деревянных или пластмассовых розеток, диаметр которых составляет 50–60 мм, толщина 100 мм.

При скрытой электропроводке устанавливают выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения, которые устанавливают в коробки диаметром 70 мм и коробки прямоугольной формы. Места размещения таких коробок следует разметить.

При прокладывании скрытой электропроводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план-схему (он наверняка пригодится при возможном ремонте электропроводки).

Для установки выключателей существует два стандарта – 50–80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и отключении его с пола с помощью шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять не менее 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ детей к выключателям невозможен, их разрешается устанавливать на высоте не менее 150 см от пола.

Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Как правило, его устанавливают вблизи от ввода в здание (квартиру), в отапливаемом помещении на высоте 1,5–1,7 м от пола.

Места установки светильников определяют следующим образом. Если в помещении устанавливают один светильник, то размечают две диагональные линии на полу помещения. Отмечают точку пересечения диагоналей и переносят ее с пола на потолок с помощью шеста, к которому прикреплен отвес. Верхний конец шеста устанавливают на потолке таким образом, чтобы он находился точно в точке пересечения диагоналей, отмеченной на полу (рис. 27).

Рис. 27. Разметка мест установки светильников: 1 – шест; 2 – отвес; 3 – точка пересечения диагоналей.

Если в помещении необходимо установить два светильника, то поступают следующим образом. Размечают осевую линию по центру вдоль помещения и на ней отмечают точки, расположенные на расстоянии В: 4 от поперечных стен, где

В – длина помещения. Эти две точки, полученные на полу, переносят на потолок с помощью шеста с отвесом.

Следующий этап подготовительной стадии электромонтажных работ – заготовительный, включающий сбор и подготовку необходимых для работы проводов, кабелей, электродеталей.

Прежде всего это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых в идеале должна быть равна расстоянию между разветвительными коробками и разветвительной коробкой и потребителем электрического тока (розетка, выключатель, светильник). К чистой длине каждого отрезка добавляют по 10–15 см для осуществления соединения проводов между собой и подсоединения к контактам электродеталей. (Если длина отдельного участка электропроводки, например от одной разветвительной коробки до другой, превышает длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2–3 кусков, то места их соединений между собой помещают в специально установленные соединительные коробки.)

Этот этап предполагает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить сквозь стены.

На этом этапе производят пробивку бороздок под скрытую электропроводку, гнездовых (глухих) отверстий для установки разветвительных коробок (а при необходимости и соединительных), коробок под выключатели и розетки, сквозных отверстий в стенах для прокладки проводов из комнаты в комнату и сквозных отверстий в потолке для крепления крюков для навешивания потолочных светильников.

Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно трудоемкая операция. При выборе способа получения гнезд и отверстий в бетонных основаниях следует обратить внимание не только на марку бетона, но и на род инертного наполнителя. Бетоны с наполнителем из кирпича или известняка можно просверлить. Если же наполнителем служит гранит или песчаник (в шлакобетоне), то сделать это чрезвычайно трудно.

Для получения гнезд и отверстий применяют рабочие инструменты, оснащенные пластинками из твердого сплава, например сверла, коронки с набором комплектующих деталей, шлямбуры, бурики, пробойники. Для сверления отверстий под дюбеля используют сверла диаметром 5–8 мм, для устройства проходов – сверла диаметром 20 и 25 мм, коронки диаметром 78 и 108 мм. Шлямбуры могут быть пяти размеров (от 16 до 26 мм), бурики – шести размеров (от 18 до 30 мм).

С бетоном с наполнителем из гранитного щебня или гальки (он обладает высокой твердостью) проще всего справиться перфоратором – ручной электрической машинкой ударно-вращательного действия.

В кирпичных и бетонных основаниях гнезда пробивают оправкой типа ОПКМУ с пробойником. Полиэтиленовый чехол оправки имеет стопорный винт для удержания пробойника в оправке.

Для пробивки гнезд диаметром 5,8 и 7,8 мм применяют ручные пробойники соответственно ПО-1У1 и ПО-2У1, которыми делают отверстия под дюбеля.

Вместо специальных оправок с пробойниками можно использовать отрезок круглой стали диаметром 18–20 мм с высверленным с одного конца гнездом, в которое вставляют хвостовую часть сверла с твердосплавным наконечником. Чтобы удержать сверло в оправке, сбоку от нее, напротив середины гнезда, высверливают отверстие, нарезают резьбу и вкручивают стопорный винт.

Отверстия и гнезда высверливают электродрелью, имеющей двойную изоляцию (наличие двойной изоляции обозначается на корпусе прибора знаком).

Сверла должны быть с твердосплавными пластинками, их размер должен подбираться с учетом глубины прокладывания проводов.

Выборку гнезд в гипсовых перегородках и кирпичных стенах для прокладки проводов при скрытой проводке выполняют механизмом выборки борозд типа МВБ-2МУ1, позволяющим производить борозды шириной 8 мм и глубиной 20 мм. Приводится в действие этот механизм при помощи электродрели типа ИЭ-1022А.

Выборку борозд в оштукатуренных поверхностях, гипсолитовых и кирпичных стенах выполняют насадками-бороздоделами к электродрели ИЭ-1032. Вместо насадок-бороздоделов можно использовать электродрель и металлический круг-вулканит диаметром 50–100 мм (рис. 28). Для обеспечения электробезопасности электродрель должна иметь двойную изоляцию, если ее нет, то включать электродрель в сеть напряжением 220 В следует только через аппарат защитного отключения (АЗО), например, типа УЗО 010.2.01ОПУХЛ2.

Рис. 28. Устройство для выборки борозд в гипсовых перегородках кирпичных стен: 1 – вал электродрели; 2 – корпус насадки бороздодела; 3 – буртик; 4 – прокладки из наждачной бумаги; 5 – круг-вулканит; 6 – гайка.

В тех случаях, когда линию открытой электропроводки необходимо защитить от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений, провода прокладывают в стальных, пластмассовых (полиэтиленовых, полипропиленовых, винипластовых) трубах или металлических гибких рукавах. Их разметку и раскрой производят в рамках все того же заготовительного этапа. Диаметр труб выбирают в зависимости от количества и диаметра проводов конкретной электрической линии.

При подготовке стальных труб их осматривают, отбраковывают мятые, изогнутые выправляют; затем их очищают от ржавчины, грязи и окрашивают (и снаружи, и внутри). Раскрой производят ножовкой по металлу (место распила обязательно обрабатывают напильниками, иначе заусенцы могут повредить изоляцию проводов).

Применение пластмассовых труб возможно только при температуре окружающей среды не более 60° С. Поскольку пластмасса легко гнется, то при сборке трубу можно не соединять в местах поворотов трассы, а предварительно изогнуть, разогрев до температуры 100–130 °C.

Крепежные работы выполняют несколькими способами. Когда закрепление необходимо провести быстро, применяют алебастровые растворы. Время схватывания алебастрового раствора можно регулировать, добавляя в воду при его приготовлении замедлитель или ускоритель схватывания.

Применяют и цементные растворы – тогда время закрепления увеличивается, так как схватывание некоторых марок цемента наступает через 12 часов. В сырых и особо сырых помещениях крепление с помощью цементного раствора дает наилучшие результаты.

Перспективным способом по сравнению с другими является приклеивание элементов сетей к строительным основаниям клеями из полимерных материалов. Этот способ позволяет отказаться от дыропробивных работ, строительно-монтажных пистолетов.

При монтаже электропроводок проводами марок АПРВ, ПРВ, АПН, ППВ, АППВ, кабелей ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ сечением токопроводящих жил до 16 мм² и полос заземления рекомендуется использовать клей марки БМК-5К. Он включает 180 частей (по массе) смолы БМК-5, 420 частей ацетона и 400 частей каолина.

Для прикрепления крепежных деталей используется также специальный клей КНЭ-2/60 (кумарно-аниритовый электротехнический). Он обладает хорошей способностью прилипания к металлическим, бетонным, кирпичным, керамическим, деревянным, пластмассовым (кроме полиэтиленовых и фторопластовых) основаниям, имеет высокую ударную прочность, холодостойкость и стойкость к резким перепадам температур (от –20 до 20 °C). Поверхности должны быть очищены от побелки и краски. Клей наносят шпателем на склеиваемые поверхности с таким расчетом, чтобы общий клеевой слой был не более 1 мм. После выдержки (1–3 минуты) поверхности склеивают.

Широко применяется в электромонтажной практике крепление распорными дюбелями. Наиболее распространены пластмассовые и стальные дюбели с распорной гайкой. Промышленность выпускает пластмассовые дюбели типов У656УЗ—У678УЗ.

Для крепления проводов, труб и кабелей к строительным основаниям и конструкциям применяют скобы К142У2–К145У2 и К729У2–К.731У2. Они применяются для крепления одного провода или кабеля диаметром 27–48 мм для скоб К142У2–К145У2 и диаметром 12–20 мм для скоб К729У2–К731У2. Скобы могут быть с двумя или одной лапками.

Для крепления проводов и кабелей к строительным основаниям используют полоски и пряжки. Полоски выпускаются длиной 120 мм (тип К404УХЛ2) и 180 мм (тип К405УХЛ2).

Для крепления пучков проводов к различным конструкциям используют полоски-пряжки. Выпускают полоски-пряжки длиной 110 мм (тип К395УХЛ2), 90 мм (тип К396УХЛ2), 70 мм (тип К397УХЛ2), 50 мм (К398УХЛ2).

Вместо них можно использовать полоски из оцинкованного железа (консервной банки) или тонкого листового алюминия. Для закрепления проводов и кабелей с помощью таких полосок концы их следует зафальцевать.

Для крепления проводов и кабелей сечением до 6 мм² применяют пружинящие скобы. Они используются при открытых электропроводках.

Для крепления проводов к строительным конструкциям при монтаже открытых электропроводок применяют трубные клицы.

Для крепления проводов открытой внутренней проводки применяют пластмассовые или фарфоровые ролики.

Провода привязывают к роликам мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 0,6–0,8 мм. В местах крепления к роликам провод обматывают изоляционной лентой.

В соответствии с разметкой устанавливают крепежные детали – арматуру для навешивания потолочных светильников (рис. 29).

Рис. 29. Крепежная арматура для потолочных светильников.

Открытую прокладку проводов непосредственно по легкосгораемым конструкциям и поверхностям делают в том случае, когда под провод положен листовой асбест толщиной около 3 мм, выступающий по обе стороны от провода или трубы не менее чем на 1 см, или применяют провода и кабели в оболочке из несгораемых или трудносгораемых материалов. Можно прокладывать провода любой марки на роликах или в стальных трубах.

Открытую прокладку проводов непосредственно по легкосгораемым поверхностям, например по деревянным стенам и потолкам, разрешается выполнять проводами марок АППР (плоские), АПРН, ПРН (одножильные), АНРГ, НРГ в сухих и влажных помещениях, АПРФ, ПРФЛ в сухих помещениях. Марки проводов и кабелей для конкретных условий приведены в табл. 5.

Если прокладка проводов ведется в сплошном слое негорючих материалов (штукатурка, алебастровый, цементный раствор или бетон), то толщина слоя должна составлять не менее 1 см.

Скрытую прокладку проводов по несгораемым и трудносгораемым стенам, перегородкам и перекрытиям, в бороздах железобетонных крупнопанельных плит следует выполнять в заштукатуренной борозде, в сплошном алебастровом слое толщиной не менее 0,5 см или под слоем листового асбеста толщиной 3 мм.

Если провода прокладывают в сухой или мокрой штукатурке, то слой мокрой штукатурки должен составлять не менее 0,5 см.

Скрытую прокладку проводов в пределах чердака или кровли поверх перекрытия верхнего этажа разрешается выполнять только под слоем цементного или алебастрового раствора толщиной не менее 1 см.

Скрытую прокладку проводов под штукатуркой по сгораемым конструкциям и поверхностям выполняют по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм. При этом провода должны быть уложены поверх драни, или дрань нужно вырезать по ширине асбестовой прокладки.

Асбест или штукатурка должны выступать не менее чем на 1 см с каждой стороны провода.

По деревянным стенам и перегородкам, покрытым сухой гипсовой штукатуркой провода следует прокладывать в зазоре между двумя листами асбеста толщиной не менее 3 мм. Асбест или алебастр должен выступать с каждой стороны провода не менее чем на 1 см. Прокладка проводов в винипластовых трубах допустима только при условии прокладки труб по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 1 см, с последующим заштукатуриванием трубы слоем не менее 1 см.

В помещениях (на участках) с высокой температурой, например в банях, саунах, где применение проводов с изоляцией нормальной теплостойкости недопустимо, должны применяться стойкие к нагреву провода (марок КМЖ, ПРКА, ПРКС). В таких местах в основном применяют открытые электропроводки в пластмассовых трубах.

Открыто провода можно прокладывать там, где исключена возможность их механических повреждений, или если они имеют соответствующую защиту. Запрещается открытая прокладка незащищенных проводов со сгораемой изоляцией.

Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов допускается выполнять:

– при напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях на высоте не менее 2 м от уровня пола;

– при напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на высоте не менее 2,5 м от уровня пола.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене. В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, штепсельным розеткам, аппаратам, щиткам должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

Плоские провода разрешается прокладывать в сухих, влажных и сырых помещениях. Плоские провода запрещается применять в следующих случаях:

– при скрытой и открытой прокладке во взрывоопасных зонах всех классов, в особо сырых помещениях, в помещениях с химически активной средой, непосредственно по сгораемым основаниям, для зарядки подвесных светильников;

– при открытой прокладке в пожароопасных зонах всех классов, на чердаках.

При открытой прокладке защищенных проводов и кабелей с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние от провода или кабеля до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно быть не менее 1 см. При креплении проводов и кабелей на изоляторах, роликах, клицах получается именно такое расстояние.

В помещениях и наружных установках, где присутствует химически активная среда, все элементы электропроводки следует делать устойчивыми по отношению к такой среде. Провода и кабели, имеющие наружную изоляцию, не стойкую к воздействию света, следует защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Для питания переносных и передвижных электроприемников необходимо применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами.

Все жилы проводов, в том числе и заземляющие (зануляющие), должны иметь общую оболочку или общую изоляцию, то есть прокладываются вместе.

Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными проводами с расстоянием между ними менее 1 см, то в таких местах на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция, например надета полихлорвиниловая трубка.

При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними должны быть не менее 5 см, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 10 см. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 25 см первые следует дополнительно защищать от механических повреждений на отрезках не менее 25 см в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели следует защищать от воздействия высокой температуры или применять соответствующие провода.

При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 10 см, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 40 см. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, следует защищать от воздействия высокой температуры или применять провода, соответствующие условиям.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или в местах выхода проводов наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход следует выполнять в трубе, коробе, проеме. Для того чтобы предотвратить проникновение и скопление воды и распространение пожара в местах прохода проводов через стены, перекрытия или при их выходе наружу, необходимо заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей, обеспечивать огнестойкость проема не менее огнестойкости стены или перекрытия.

При прокладке незащищенных электропроводов на изолирующих опорах (изоляторах, роликах и т. п.) провода следует дополнительно изолировать, например можно проложить их в изоляционной трубе в местах проходов через стены или перекрытия. При прокладке проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При прокладке электропроводов из сухого или влажного помещения в сырое, из сырого помещения в другое сырое или при выходе электропроводов из помещения наружу каждый провод следует прокладывать в отдельной изоляционной трубе. При этом процесс соединения проводов следует выполнять только в сухом или только во влажном помещении.

При прокладке электропроводов в сухих непыльных помещениях допускается соединение труб электропроводки, коробов и гибких металлических проводов без уплотнения.

Соединения стальных труб электропроводки и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, следует выполнять в соответствии с требованиями, предусмотренными «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Скрытые электропроводки, проложенные в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, всегда следует выполнять с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.

Прокладывать электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах недопустимо. Если электропроводка пересекает вентиляционные каналы, то в месте пересечения одиночные провода и кабели следует прокладывать в стальных трубах.

В чердачных помещениях можно применять следующие виды электропроводок: открытую, проводами, кабелями в трубах, защищенными проводами, кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов. Такие виды проводок выполняются на любой высоте от поверхности пола.

Электропроводка может быть выполнена незащищенными проводами на роликах или изоляторах на высоте от пола не менее 2,5 м. При высоте до проводов менее 2,5 м их следует защищать от прикосновения к ним и от механических повреждений.

Электропроводка может быть выполнена скрыто в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте от пола.

Открытая электропроводка на чердаках должна быть выполнена проводами и кабелями с медными жилами.

Провода с алюминиевыми жилами допускается применять в тех случаях, когда чердачные помещения имеют несгораемые перекрытия. Провода прокладываются открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях.

Соединения и ответвления проводов электропроводки в чердачных помещениях следует выполнять в металлических соединительных или разветвительных коробках. Соединения и ответвления проводов выполняют сваркой, опрессовкой или с применением зажимов.

Ответвления от электропроводки, проложенной в чердачном помещении, к электроприемникам, установленным вне чердака, допускаются при условии прокладки проводов и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях.

Автоматические выключатели, рубильники, выключатели в цепях светильников и других электроприемников, установленных в чердачных помещениях, следует оборудовать вне этих помещений.

Открытую проводку прокладывают по поверхностям стен и потолков, следовательно, ее монтаж можно начинать только тогда, когда закончены все отделочные работы, включая покраску или оклеивание обоями.

По легкосгораемым поверхностям, например по деревянным основаниям, допускается прокладка проводов при креплении их на роликах и специальных пластмассовых клицах (рис. 30).

Рис. 30. Крепление проводов марки АППВ на роликах по деревянным основаниям: а – вид сбоку; б – разрез; в – вид сверху: 1 – пряжка; 2 – полоска размером 0,5 x 10 x 70 мм; 3 – провод; 4 – прокладка из электроизоляционного картона размером 0,5 x 14 x 50 мм; 5 – шуруп 5 x 50 мм; 6 – ролик; 7 – пленка разделительная; 8 – деревянное основание.

Ролики крепятся к основаниям шурупами с полукруглой головкой. Чтобы не расколоть фарфоровый ролик при креплении гвоздями, под шляпку гвоздя надо подложить эластичную шайбу.

При прокладке проводов в сухих или влажных помещениях применяются ролики РШ-4, РП-2,5, РП-6. Для сырых помещений пригодны ролики только типа РСШ-4, РСВ-4.

Расстояние между смежными роликами, располагаемыми вдоль трассы электропроводки, не должно превышать 80 см, а между роликами в ряду – 3,5 см. Провода к роликам крепятся следующим образом. Один конец провода закрепляют на первом ролике, затем натягивают провод вдоль линии установки роликов, отмечая на нем места ответвлений. После этого провод снимают, присоединяют к нему провода ответвлений и окончательно натягивают. Крепят провода сначала на концевых роликах прямых участков трассы, потом на среднем ролике и окончательно укрепляют на всех промежуточных роликах.

При установке ролика под шляпку шурупа подкладывают металлическую полоску шириной 10 мм. В качестве металлической полоски используют оцинкованный или покрытый антикоррозийным составом листовой металл. На металлическую полоску кладут прокладку из электрокартона шириной 14 мм. Провод укладывают плашмя на прокладку, после чего концы металлической полоски вместе с картонной прокладкой загибают и крепят с помощью пряжки или проволочной петли.

Крепление на роликах проводов марок АПН, АППВС, ППВС без разделительной пленки между жилами показано на рис. 31.

Рис. 31. Крепление проводов марки АПН, АППВС, ППВС на роликах: а – вид сбоку; б – вид сверху (размеры даны в мм).

Способы закрепления проводов на роликах представлены на рис. 32.

Рис. 32. Способы закрепления проводов на роликах: 1 – провод; 2 – тесьма.

Схема прокладки в помещении одножильных проводов марок АПР, АППВ, АПРВ, АПН приведена на рис. 33, все расстояния даны в мм.

Рис. 33. Прокладка проводов марок АППВ, АПР, АПРВ, АПН внутри помещения на роликах: а – 1,5–2 высоты ролика; 1 – розетка штепсельная; 2 – ролик; 3 – светильник; 4 – крюк для крепления светильника; 5 – провод электропроводки; 6 – выключатель.

Если используются провода без разделительной пленки, например марки АПН, АППВС, ППВС, то в местах их крепления делают продольный разрез по изоляции между проводами так, чтобы не повредить изоляцию, надевают провод на головку ролика и привязывают к роликам с помощью тесьмы или тонкого шпагата.

На роликах прокладывают скрученные двужильные провода марки ПРД, ПРВД. Их закрепляют сначала на крайних роликах, затем на среднем и на всех остальных. Провода привязывают только на крайних роликах, на промежуточные же только надевают. Провода закрепляются на роликах хлопчатобумажной тесьмой или тонким шпагатом.

В углах помещения устанавливают ролики от потолков и смежных стен на расстоянии в 1,5–2 высоты ролика. На таком же расстоянии от проходов через стены устанавливают концевые ролики.

При прокладке проводов из сухого помещения в сырое, из сырого помещения в другое сырое и при прокладке проводов из помещений наружу каждый провод прокладывают в отдельной изоляционной трубке (рис. 34). При прокладке проводов из сырого помещения в сырое воронки необходимо залить с обеих сторон прохода изолирующим компаундом.

Рис. 34. Монтаж электропроводки при прокладке ее через стены и междуэтажные перекрытия в помещениях: а – переход из сухого помещения в сухое; б – переход из сухого помещения в сырое: 1 – провод; 2 – ролик; 3 – шуруп; 4 – прорезиненная или полихлорвиниловая изоляционная лента; 5 – изоляционная трубка; 6 – воронка фарфоровая; 7 – втулка фарфоровая.

При монтаже проводов при проходе их из одного сухого помещения в другое сухое помещение все провода допускается прокладывать в одной изоляционной трубке.

При проходе через стену как к крайним роликам, так и к концевым провода привязывают с одной и другой стороны крестом с хомутом мягкой стальной проволокой (лучше оцинкованной) диаметром 0,6–0,8 мм. В местах привязки к ролику провода обматывают в два слоя прорезиненной или полихлорвиниловой изоляционной лентой во избежание повреждения их изоляции.

К промежуточным роликам провода привязывают крестом, а к угловым – крестом с хомутом.

Возможно крепление проводов к роликам с помощью полихлорвиниловых колец. Кольца нарезают из полихлорвиниловой трубки диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5–2 мм. При таком способе крепления подмотка на провод изоляционной ленты не требуется.

Монтаж проводов и кабелей марок АНРГ, АВРГ, АПВГ, АВВГ, АВП, ABB по деревянным и кирпичным основаниям выполняют с помощью металлической полоски, как показано на рис. 35, а, б или с помощью полоски, вмазанной в основание (рис. 35, в).

Рис. 35. Крепление проводов и кабелей с помощью металлической прибиваемой полоски: а – по деревянным основаниям; б – по кирпичным основаниям; в – полоской, вмазанной в основание (в): 1 – кабель; 2 – полоска; 3 – гвоздь П 1,6 x 40 мм; 4 – пряжка; 5 – прокладка электрокартона; 6 – алебастр.

Крепление выполняют следующим образом. Предварительно из белой жести, оцинкованных или окрашенных стальных листов нарезают полоски шириной не менее 10 мм, толщиной 0,3–1 мм. Длину полоски берут в зависимости от марки кабеля и его поперечного сечения – она может составлять 120–200 мм. По размеченной трассе электропроводки прибивают полоску к основанию и оборачивают ею закрепляемый кабель. По бетонным и кирпичным основаниям полоску прибивают дюбель-гвоздем. При ручном забивании используют дюбель-гвоздь типа ДГР 3,5 х 25 мм и ДГР 3,5 х 35 мм. Если используются дюбель-гвозди с рифлением типа ДГ 4,5 х 30 мм, ДГ 5,5 х 35 мм, ДГ 6,8 х 35 мм, то для их забивки применяют специальный пистолет.

По деревянным основаниям полоску прибивают гвоздями диаметром 1,6 мм, длиной 40–50 мм.

При креплении проводов полосками применяют полоски-пряжки типа К395, К398, которые закрепляют пряжкой типа К407.

При креплении проводов полоской, вмазанной в основание, по размеченной трассе высверливают или выдалбливают гнезда. Диаметр сверла, пробойника или бура должен составлять 10 мм, глубина гнезда – 30–40 мм. Полоску вмазывают в гнездо алебастровым раствором. Провода закрепляют в полоске пряжкой или в замок. Длина полоски, закрепляемой в замок, должна быть на 10 мм больше длины полоски, закрепляемой под пряжку. Провода защищают прокладками из электрокартона, которые помещают между полоской и проводом. Электрокартон должен выступать с обеих сторон полоски на 1,5–2 мм.

Расстояние между полосками должно составлять 50 см, а между полосками, вмазанными в основание, – 40 см.

К кирпичным, бетонным и деревянным основаниям провода и кабели крепят однолапковыми или двухлапковыми скобами. По кирпичным и бетонным основаниям скобы крепят капроновыми дюбелями с шурупами, по деревянным основаниям – шурупами. Для закрепления скобы с помощью капронового распорного дюбеля надо сначала разметить трассу электропроводки, затем просверлить по трассе в основании гнезд углубления диаметром 8 мм, глубиной 35 мм, вставить дюбель в гнездо нажимом от руки или слегка ударяя молотком. Затем шуруп пропускают в отверстие скобы, вставляют его в дюбель и завертывают с помощью отвертки.

При креплении кабелей горизонтальной прокладки по стенам скобами с одной лапкой последняя должна располагаться ниже кабеля. Кабели при прокладке по стенам и на потолках, а также на углах и концах крепят скобами с двумя лапками.

Расстояние между скобами не должно превышать 50 см.

Допускается крепление кабелей при вертикальной прокладке скобами с одной лапкой с любой стороны кабеля при наличии на скобе ребра жесткости.

Плоские провода и кабели в оболочке из трудносгораемых или несгораемых материалов, например провода АППР, можно прокладывать непосредственно по сгораемым основаниям с креплением гвоздями. Гвозди должны быть диаметром 1,4–1,6 мм, длиной 25–32 мм, со шляпками диаметром до 3 мм. Их надо забивать по средней линии разделительной пленки между жилами. Забивают гвозди молотком массой до 200 г с применением оправки, защищающей провода от повреждений во время работы (рис. 36).

Рис. 36. Крепление плоских проводов гвоздями.

Рекомендуется подкладывать под шляпки гвоздей эбонитовые, пластмассовые или резиновые шайбочки (для плоских проводов). Четырехжильные провода крепят полосками, нарезанными из белой жести, оцинкованных или окрашенных стальных листов. Ширина полоски – не более 10 мм, толщина – 0,3–1 мм, длина – 80 мм.

Под металлические полоски надо подкладывать прокладки из электроизоляционного картона, так чтобы они выступали на 1,5–2 мм с обеих сторон полоски. Если нет электроизоляционного картона, можно использовать любой картон толщиной 0,3–0,5 мм.

Под открытые провода марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ, проложенные по сгораемым основаниям, необходимо положить слой листового асбеста толщиной не менее 3 мм. Он должен выступать с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

Для закрепления проводов применяют металлические полоски. При креплении проводов полосками последние закрепляют пряжкой типа К-407 или в замок. Длина полоски, закрепляемой в замок, должна быть больше длины полоски под пряжку на 10 мм.

Под металлическими полосками провода следует защищать прокладками из электроизоляционного картона, выступающими на 1,5–2 мм с обеих сторон полоски.

На рис. 37 показана открытая прокладка электропроводки в помещении непосредственно по деревянным основаниям.

Рис. 37. Открытая прокладка проводов и кабелей (общий вид) внутри помещения: 1 – розетка штепсельная; 2 – коробка разветвительная; 3 – электросчетчик; 4 – места крепления проводов к основанию; 5 – провод электропроводки; 6 – светильник; 7 – крюк для крепления светильника; 8 – выключатель.

В стальных трубах электропроводка может выполняться открыто по поверхности, скрыто, при наружной прокладке проводов, а также при вводе в здание и монтаже электропроводки в чердачных помещениях.

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки, стальные трубы следует очистить от ржавчины и снять заусенцы в торцевой части, чтобы не повредить провода при их протаскивании внутрь трубы. Для защиты от коррозии трубы надо покрасить или покрыть битумным лаком как снаружи, так и внутри. Оцинкованные трубы окрашивать не следует. При укладке труб в бетоне снаружи их не окрашивают. Сгибать трубы следует на специальном оборудовании, чтобы не смять их на углах. Углы изгиба должны быть равны 90°. При скрытой прокладке труб радиус изгиба должен составлять не менее шести наружных диаметров трубы, при открытой прокладке – не менее четырех, а при прокладке в бетоне – не менее десяти.

Для выполнения криволинейных участков трассы электропроводки, а также ввода проводов в корпус электроустановки применяют гибкие вводы типа К1080–К1088. Вводы состоят из металлорукава с полимерным покрытием, вводной и трубной муфт.

Для соединения труб между собой используют муфты типа ТР, МТ. Муфта выполняется с металлорукавами или патрубками. Соединение с помощью муфт делается без резьбы.

Вводные патрубки типа У476–У479 используются для ввода в металлические корпуса электроустановок стальных труб электропроводок и металлорукавов.

Для обеспечения надлежащего заземляющего контакта между корпусом электроустановки и трубами используют установочные заземляющие гайки типа К480-К486.

Для крепления стальных труб электропроводки к различным металлоконструкциям применяют хомутики типа С437–С442 и накладки типа НТ.

Для крепления стальных труб электропроводок, а также проводов и кабелей к различным основаниям используют скобы типа К142–К470. Их крепят к основаниям с помощью болтов, винтов, шурупов.

Перед затяжкой проводов в трубы закладывают стальную проволоку или трос диаметром 3–4 мм. Концы проводов крепят к тросу или стальной проволоке и с их помощью протягивают внутрь трубы провод.

Стальные трубы электропроводок могут быть использованы в качестве заземляющих или зануляющих проводников, если на всем протяжении их обеспечивается надлежащий электрический контакт.

В пластмассовые трубы можно прокладывать провода марок АПВ, АПРТО, АПРВ, АПР, АППВС, АППВ, АПН.

Полиэтиленовые трубы можно применять только для скрытых электропроводок по несгораемым основаниям вместо стальных труб.

Винипластовые трубы следует применять для скрытых и открытых электропроводок вместо стальных труб в качестве защитной оболочки от механических повреждений.

Нарезка резьбы на винипластовых трубах не допускается. Можно делать только накатку. Глубина борозд, а также гнезд в них под установку разветвительных и протяжных коробок, установочных изделий утопленного типа должна быть определена с учетом толщины штукатурного или облицовочного слоя.

Винипластовые и полиэтиленовые трубы следует прокладывать ниже труб отопления или горячего водоснабжения. При пересечении винипластовых и полиэтиленовых труб со стальными трубами отопления расстояние между ними должно быть не менее 5 см.

Обходы препятствий на горизонтальных участках прокладки труб не должны создавать возможности скопления влаги («водяные мешки»). Пластмассовые трубы между собой должны соединяться муфтами типа У438–У442, У297, У276–У279 из того же материала, что и трубы. Концы труб должны плотно прилегать друг к другу и находиться в середине соединительной муфты.

Соединение и ответвление проводов следует выполнять в коробках или ящиках. Соединение проводов непосредственно в трубе не допускается.

Внутренний диаметр пластмассовых труб при прокладке в них нескольких проводов должен соответствовать числу и диаметру прокладываемых проводов и быть не менее 11 мм.

Радиусы изгиба пластмассовых труб должны составлять не менее десятикратного диаметра трубы при прокладке труб в бетонных массивах (как исключение допускается шестикратный радиус).

Для обеспечения свободного затягивания проводов в трубы, а также в случае необходимости их замены, расстояние между протяжными или соединительными коробками не должно превышать 10 м на прямом участке трассы, 7,5 м – на участке трассы с одним углом, 5 м – на участке трассы с двумя или тремя углами.

Пластмассовые трубы, не введенные в коробки и корпуса аппаратов и приборов, надо оконцовывать изолирующими втулками типа У292, У293 или воронками.

Скрытая прокладка электропроводов в винипластовых трубах по сгораемым стенам (деревянным), перекрытиям и конструкциям допускается при условии прокладки труб по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по слою штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм, с последующим заштукатуриванием трубы слоем толщиной не менее 10 мм.

Винипластовые трубы можно прокладывать по сгораемым основаниям, покрытым мокрой штукатуркой слоем толщиной не менее 20 мм.

К конструкциям и различным основаниям пластмассовые трубы крепятся скобами типа СД-311, СО-27, КС, КСП. Скобы типа КС и КСП применяются при открытой электропроводке.

Скрытую электропроводку монтируют частями. Провода скрытой проводки можно прокладывать внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Это делают перед оштукатуриванием и укладкой чистого пола.

Провода можно размещать в трубах, гибких металлических рукавах, в пустотах строительных конструкций, в бороздках под штукатуркой. Они могут замоноличиваться в строительные конструкции еще при их изготовлении.

Для того чтобы протянуть провода в пустоты плит перекрытий и вывести к светильникам, в плитах пробивают или просверливают отверстия. Провода протягивают с помощью стальной проволоки или троса диаметром 3–4 мм, которые закладывают в каналы (пустоты) плит. Протягиваемые провода прочно крепят к одному концу проволоки и протягивают к месту их выхода из плиты.

Разметка мест установки светильников выполняется так же, как и при монтаже открытой электропроводки.

Трассу электропроводки проводят в следующем порядке. Горизонтальную прокладку по стенам ведут, как правило, параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка или 5–10 см от карниза или балки. Магистрали штепсельных розеток следует прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей розетки.

Спуски и подъемы к светильникам, выключателям, штепсельным розеткам следует выполнять по вертикальным линиям. По перекрытиям (в штукатурке, щелях, пустотах или плитах перекрытий) провода нужно прокладывать по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильниками.

При пересечении трубопроводов с горючими жидкостями и газами прокладку проводов следует выполнять на расстоянии 10 см от трубопровода либо в бороздах в изоляционных трубах. При пересечении проводов с трубопроводами с нагретыми поверхностями (горячими трубопроводами) или при прокладке их параллельно этим трубопроводам провода следует защищать от воздействия высокой температуры. При параллельной прокладке провода помещают на расстоянии не менее 10 см от горячих трубопроводов, а от трубопроводов с горючими жидкостями – не менее 25 см. Следует избегать пересечения плоских проводов между собой. При необходимости такого пересечения изоляция провода в местах пересечений должна быть усилена тремя-четырьмя слоями прорезиненной или полихлорвиниловой липкой ленты. При использовании трехжильных плоских проводов в осветительных сетях жилы, разделенные широкой пленкой, следует использовать для цепей разных фаз, а третью жилу – в качестве нулевого провода.

Выход скрыто проложенных проводов на поверхность стен или перекрытий (например, для присоединения к светильнику или к неутопленному выключателю, штепсельной розетке) следует выполнять через изоляционные трубки, фарфоровые или пластмассовые втулки или воронки.

Соединения и ответвления проводов нужно делать в разветвительных коробках. Коробки могут быть пластмассовыми или из другого изолирующего материала. Допускается применение металлических коробок с изолирующими прокладками внутри них. Ответвления проводов можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников.

Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует выполнять с запасом провода не менее 5 см.

Недопустима непосредственная подвеска провода на плоских проводах. Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изоляционного материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Для подключения к осветительной электросети светильников применяют гибкий медный провод сечением не менее 0,5 мм². Длина проводов от сети освещения до светильника во влажных, сырых помещениях (в туалетах, душевых, в сенях домов) должна быть минимальной. Проводки следует размещать вне этих помещений, а светильники – на ближайшей к электропроводке стене. Скрытая прокладка плоских проводов по перекрытиям выполняется одним из следующих способов:

– под слоем мокрой штукатурки потолка перекрытий из несгораемых плит, аналогично прокладке по несгораемым стенам и перегородкам под слоем мокрой штукатурки;

– в пустотах железобетонных плит и панелей;

– в зазорах между сборными железобетонными плитами с последующей заделкой их алебастровым раствором;

– в зазорах между кирпичной кладкой (рис. 38).

Рис. 38. Скрытая прокладка проводов: а – в зазоре (борозде) между кирпичами при кирпичной кладке; б – то же, но с последующим оштукатуриванием кирпичной кладки; в, г – в пустотах железобетонных плит и панелей: 1 – провод; 2 – раствор цементный; 3 – штукатурка мокрая; 4 – алебастр.

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора (рис. 39) расстояние между точками «примораживания» не более 25 см.

Рис. 39. «Примораживание» проводов алебастровым раствором.

Следует учесть, что алебастровый раствор очень быстро твердеет и приобретает при этом повышенную прочность; поэтому через 1–2 минуты после нанесения алебастровых комочков их следует приплюснуть к изоляции провода. Затем все участки электропровода следует прозвонить тестером, при положительном результате бороздки можно заштукатуривать.

Возможно крепление проводов скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты.

При прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой (без последующего оштукатуривания) провод закрепляют в борозде цементным раствором толщиной не менее 5 мм. При прокладке проводов с последующим оштукатуриванием допускается глубина борозды под провода менее 5 мм, с толщиной штукатурного слоя не менее 5 мм.

Скрытая прокладка плоских проводов по деревянным основаниям должна выполняться под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или слой штукатурки должны быть уложены поверх дранки, либо дранка должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или слой штукатурки должны выступать не менее чем на 5 мм с каждой стороны провода. Крепление плоских проводов непосредственно гвоздями при любом способе скрытой прокладки проводов недопустимо.

Скрытую прокладку проводов АППВС, АПН, АПВ по деревянным, покрытым сухой гипсовой штукатуркой стенам и перегородкам ведут в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста.

Толщина листового асбеста должна быть не менее 3 мм, а алебастрового слоя – 5 мм. Слой алебастра или асбеста с каждой стороны провода должен выступать не менее чем на 5 мм.

Допускается крепление скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты. Длина полосок для изготовления скоб должна быть 8 см.

Выключатели и розетки при скрытой электропроводке крепят с помощью стальных коробок типа У19Б, в которые встраивают выключатели и штепсельные розетки. Стальную коробку вмазывают в гнездо алебастровым раствором. Диаметр гнезда должен составлять не менее 8 см, глубина – не менее 4,5 см. Для присоединения плоского провода к зажимам выключателя или штепсельной розетке разделительную пленку нужно разрезать или вырезать на участке присоединения.

Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изолирующего материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (3–4 слоя прорезиненной изоляционной ленты или липкой полихлорвиниловой).

Вертикальные струны-подвески устанавливают, как правило, в местах закрепления разветвительных коробок, штепсельных разъемов и светильников.

Расстояние между точками промежуточного крепления троса должно быть не более 12 м. Для вертикальных струн-подвесок рекомендуется применять стальную оцинкованную проволоку диаметром 2–3 мм для силовых электропроводок и 1,5–2 мм для осветительных.

Все металлические части тросовой проводки – оголенные части троса, натяжные устройства, тросовые зажимы, концевые анкерные конструкции, проволочные подвески, оттяжки – необходимо смазывать солидолом.

Тросовые электропроводки могут выполняться специальными тросовыми проводами марок АВТС, АВТ, APT с несущим стальным тросом, а также защищенными проводами и кабелями соответствующих марок и незащищенными изолированными проводами марок АПВ, АПРВ, кабелями марок АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ, подвешенными к несущему стальному тросу (рис. 40).

Рис. 40. Электропроводка тросовая с проводами АПВ, АПРВ или кабелями марок АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ: 1 – трос; 2 – подвеска; 3 – кабель.

В качестве несущих тросов применяются стальные канаты-тросы диаметром 1,95–6,5 мм, сплетенные из стальных оцинкованных проволок. Допускается вместо несущего троса применять стальную оцинкованную или имеющую лакокрасочное покрытие горячекатаную проволоку (катанку) диаметром 5–8 мм.

При подвеске трос должен быть хорошо натянут. Усилие при натяжении не должно превышать 0,7 того усилия, которое допускается для данного несущего троса. Работы по подводке и натяжке несущих тросов лучше всего вести при температуре окружающей среды не ниже 20 °C.

При подвеске незащищенных изолированных проводов на тросах расстояние между точками крепления проводов не должно превышать:

– для незащищенных изолированных проводов, проложенных на тросовых подвесках, при сечении 2,5–6 мм² – 1,5 м;

– для проводов, проложенных непосредственно, при сечении 2,5–6 мм² – 0,5 м;

– для кабелей во всех случаях – 0,5 м.

Для натяжения стальных канатов при тросовой проводке используются муфты натяжные типа К798, К804, К805, а для натяжения стальных канатов или стальной проволоки при монтаже тросовых электропроводок – муфты типа МН. Допустимая нагрузка при натяжении не должна превышать 3 кН.

Для концевого крепления стальных канатов или стальной проволоки диаметром 6–8 мм при монтаже тросовых электропроводок применяется анкер типа К675. Допустимая нагрузка на него не должна превышать 16 кН. Для крепления стальных канатов или проволоки к стенам используется анкер проходной типа К809 при усилии натяжения не более 16 кН.

Для соединения проволочных подвесов, растяжек, оттяжек с несущим тросом электропроводки служит зажим типа К296. Допустимая нагрузка на него не должна превышать 7,2 кН. Для скрепления петли, выполняемой на конце стального троса (каната), диаметром 6–8 мм служит зажим тросовый типа К676. Допустимая нагрузка на зажим составляет 16 кН.

Для ответвления проводов от магистрали, а также для присоединения светильников при тросовой электропроводке используются коробки тросовые типа У245, У246, снабженные винтом для заземления (присоединения нулевого провода сети), и коробки типа У230, У231, применяемые для ответвления от тросовых электропроводок, выполненных проводами APT, ABTB (к одной коробке может быть присоединено до трех электроприемников).

Коробки ответвительные типа У257 используются для выполнения разъемных присоединений светильников к магистральной осветительной сети. Коробка снабжена трехполюсной розеткой.

Наружную электропроводку прокладывают вне помещений: по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, карнизами; ее протягивают между опорами для снабжения электроэнергией подсобных построек (бань, сараев, гаражей и т. п.). С помощью наружной проводки осуществляется ответвление от ЛЭП для ввода электролинии в здание.

Для снабжения электроэнергией надворных построек проводка должна быть выполнена на несущих опорах, а ее метрические параметры допускаются следующие: общая длина ответвления – не более 100 м; расстояние между опорами либо между опорой и постройкой – не более 25 м; высота – не менее 3,5 м. Ввод ответвления в помещение постройки осуществляется аналогично вводу электроэнергии в здание вообще.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки следует провешивать таким образом, чтобы была исключена возможность прикосновения к проводам в местах, где возможно присутствие людей, например на балконах или в районе окон. От подобных мест провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на определенном расстоянии: при горизонтальной прокладке – не ближе 0,5–1 м от окна или балкона; при вертикальной прокладке от электропроводки до окна должно быть расстояние не менее 0,75 м, до балкона – 1 м, а от земли – 2,75 м.

Если электропровода проложены на опорах воздушной линии (BЛ), то расстояние от проводов ВЛ до балконов и окон здания должно быть не менее 1,5 м при максимальном приближении проводов ВЛ при сильном ветре.

Прокладка проводов наружной электропроводки по крышам зданий недопустима, за исключением вводов в здание и ответвлений к этим вводам.

По условиям электробезопасности незащищенные изолированные провода наружной электропроводки следует рассматривать как неизолированные.

Расстояние от электропроводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли должно составлять не менее 6 м, а в непроезжей части – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами (при пролете до 6 м) должно составлять не менее 0,1 и 0,15 м (при пролете более 6 м). Расстояние от проводов электропроводки до стен здания и опорных конструкций должно быть не менее 5 см.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне здания недопустима.

В тех случаях, когда ответвление от ЛЭП выполняется с помощью кабеля, логичнее и ввод осуществить с помощью того же проводника. Для ввода кабеля в здание в стенке фундамента на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие. В него пропускают трубку диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля (но не менее 5 см). Длину трубки подбирают с таким расчетом, чтобы она проходила сквозь всю толщину стенки фундамента и имела выступы с обеих сторон: на 5 см внутри здания и на 60 см снаружи. Трубку укладывают с уклоном в сторону наружной траншеи (приблизительно 5°) и тщательно изолируют (уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом), что исключает попадание воды в здание. Через одну трубку можно вводить только один кабель, а если ввод осуществляется несколькими кабелями, для каждого в стенку фундамента монтируется отдельная трубка.

У ввода в здание (в траншее) необходимо оставить запас кабеля (1 м), который может пригодиться для повторной разделки концов. Запас укладывают полукольцом радиусом 1 м и обязательно перекрывают кирпичом или бетонной плитой.

Прокладку кабелей в земле следует выполнять в асбоцементных безнапорных трубах диаметром 100 мм на глубине не менее 0,5 и не более 2 м от поверхности земли. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. В одну трубу можно затягивать только один кабель. Прокладку кабеля в земле можно выполнять так, как показано на рис. 41.

Рис. 41. Ввод кабельный в деревянное здание: 1 – кабель (прокладывается в траншее на глубине от поверхности земли не менее 0,7 м, в огороде – не менее 1 м); 2 – подсыпка из мелкого просеянного песка толщиной не менее 10 см; 3 – кирпич, уложенный поперек траншеи на утрамбованную подсыпку (в местах возможного механического повреждения кабеля); 4 – стальная труба; 5 – скобы; 6 – стена дома деревянная; 7 – втулка фарфоровая; 8 – электросчетчик.

Концы асбоцементных труб, а также кабели на выходе из труб следует загерметизировать несгораемыми или трудносгораемыми материалами. По подвалу или подполью допускается прокладка кабелей напряжением до 1000 В с бумажной пропитанной изоляцией без наружного покрова или с пластмассовой изоляцией и оболочкой.

Горизонтальные участки питающих линий допускается прокладывать в пустотах железобетонных конструкций (без труб) и в пластмассовых трубах в слое на стадии подготовки пола.

Допускается устройство скрытой прокладки линий в полу вышележащего этажа в пластмассовых трубах, уложенных в монолитный бетон.

При осуществлении ввода через стену на фарфоровых изоляторах проход проводов сквозь стену должен производиться в пластиковых или резиновых трубах (рис. 42), причем каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную изоляционную трубку. Расстояние между проводами в стенах должно быть не менее 5 см, если они кирпичные или бетонные, и не менее 10 см, если они деревянные.

Рис. 42. Проход провода ввода через стену: 1 – провод ввода; 2 – втулка; 3 – изоляционная трубка; 4 – цементный или алебастровый раствор; 5 – фарфоровая воронка.

На наружные концы изоляционных трубок надевают фарфоровые воронки, на внутренние – втулки; зазоры между поверхностью отверстия в стене и изоляционной трубкой заделывают алебастровым или цементным раствором.

Во избежание скопления в отверстиях внутри стены влаги и попадания ее в фарфоровые воронки и резиновые трубки проходы через стены устраивают с небольшим (около 5°) уклоном в наружную сторону, а входные отверстия воронок и втулок заделывают после прокладки проводов.

Прежде чем приступить к ознакомлению с техническими параметрами и технологическими операциями осуществления ввода в здание воздушной электрической линии, необходимо помнить: монтаж ввода может производить только квалифицированный электрик, который имеет допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и нужные для этой работы профессиональный инструмент и спецоснастку. Теоретические знания по этому вопросу нужны для того, чтобы проконтролировать качество работы специалиста-электрика и при необходимости оказать ему посильную помощь.

Условно ввод воздушной электролинии в здание можно разделить на два участка: ответвление от магистральной электролинии до ввода и сам ввод.

Ответвление от магистральной электролинии – это участок проводов от опоры линии электропередач (ЛЭП) до керамических или фарфоровых изоляторов на наружной стене здания. Соответственно, участок проводов от этих изоляторов до вводного устройства (счетчик или рубильник) внутри здания называется вводом.

Физические параметры проводов ответвления зависят от удаленности опоры ЛЭП от ввода:

– в том случае, если опора воздушной линии удалена от участка ввода на расстояние до 10 м, ответвление можно выполнить неизолированными проводами с сечением жил не менее 4 мм²;

– если это расстояние превышает 10 м, то для ответвления используются только изолированные провода с сечением жил: алюминиевых – не менее 16 мм², медных – не менее 6 мм²;

– вместо провода для ответвления можно использовать кабель, проложенный на тросе; сечение жил кабеля не должно быть менее 2,5 мм², если жилы медные, и не менее 4 мм², если жилы алюминиевые.

При устройстве участка ответвления, проходящего над проезжей частью, провода должны быть расположены на высоте не менее 6 м; если линия ответвления не пересекает проезжую часть, достаточно 3,5 м (рис. 43).

Рис. 43. Схема ответвления от ЛЭП 0,38 кВт: 1 – место ввода воздушной линии в здание; 2 – участок ответвления; 3 – опора ЛЭП; 4 – дополнительная опора; 5 – дорога; 6 – тротуар.

На подходе проводов ответвления к изолятору ввода в здание высоту можно снизить до 2,75 м.

В качестве материала для выполнения ответвления от ЛЭП вместо провода можно использовать кабель. Прокладка кабельного ответвления в корне отличается от проводного: кабель спускают по опоре ЛЭП до земли, а до ввода в здание его прокладывают в траншее глубиной около 0,7 м. При этом на участке спуска (на высоте 2 м от земли) кабель должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений, поэтому его закрывают металлической трубой или другой защитной конструкцией, трубой же защищают и последние 0,5–0,6 м кабеля перед вводом в здание. Если монтаж ответвления предполагает протяжку кабеля вдоль стены здания, то траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от стенки фундамента.

Непосредственно ввод линии в здание может быть выполнен на фарфоровых изоляторах через стену, трубостойкой через стену, трубостойкой через крышу, в трубе через фундамент (ввод кабеля).

Наиболее распространен ввод через стену на фарфоровых изоляторах – это самый простой в исполнении способ, к тому же в этом случае легче осуществлять контроль за состоянием ввода и производить необходимый ремонт (рис. 44). Ввод проводов в здание показан на рис. 45.

Рис. 44. Крепления вводов воздушной электролинии через стену на фарфоровых изоляторах: а – крепление крюков и изоляторов к стене; б – крепление провода к изолятору зажимом; в – крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – крюк; 3 – цементный раствор; 4 – проволока; 5 – зажим ПАБ; 6 – зажим ОАС; 7 – провод ввода; 8 – вязка.

Рис. 45. Ввод проводов ВЛ в деревянное здание: 1 – изолятор; 2 – крюк; 3 – трубка изоляционная полутвердая; 4 – воронка фарфоровая; 5 – втулка фарфоровая; 6 – провод.

Провода следует вводить через фарфоровые воронки (каждый провод в отдельной воронке). Осуществлять такой ввод можно лишь в том случае, если высота здания отвечает условиям ввода, а именно: место ввода должно находиться выше уровня земли не менее чем на 2,75 м, причем место ввода должно располагаться ниже уровня изоляторов.

Минимальное расстояние от проводов ввода (при наибольшей стреле их провеса) при наибольшем отклонении (при сильном ветре) до деревьев, кустов должно составлять не менее 1 м.

Изоляторы крепят к стене на крюках: если стены деревянные (бревенчатые, брусчатые), то крюки ввинчивают в ранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной несколько меньше соответствующих размеров крюка; если стена кирпичная или бетонная, то крюк устанавливают на цементном растворе в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка (после крепления крюков и перед креплением проводов должно пройти не менее 1 дня, так как цементный раствор должен затвердеть и набрать начальную прочность); если стены каркасно-щитовые, дощатые и др., то крюки устанавливают на отрезке деревянного бруска толщиной не менее 6–7 см, который привинчивают к стене. Независимо от угла, образуемого плоскостью стены и проводами ввода, расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания должно быть не менее 0,2 м, такое же расстояние должно выдерживаться между проводами.

При вводе проводов в бревенчатый или деревянный щитовой дом расстояние между воронками (изоляторами) должно быть не менее 10 см, а от центров отверстий под крюки изоляторов до центров отверстий под воронки – 15–20 см.

Провода ввода от ВЛ крепят на изоляторах с помощью зажимов, бандажной скрутки (вязки) или закрутки концов провода. Для алюминиевых проводов следует применять алюминиевые зажимы.

Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением 16–50 мм² используют болтовые плашечные зажимы типа ПАБ.

Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления к изолятору можно осуществить плашечными зажимами типа ПАБ либо с помощью бандажной вязки (метрические параметры бандажа указаны на рис. 44). И в том и в другом случае концевое крепление производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м – это необходимо для подсоединения к проводу ответвления провода ввода.

Такое ответственное соединение, как соединение проводов ввода и ответвления, должно быть очень прочным, что вполне обеспечивает зажим ОАС. Внимание! Провод ввода присоединять к натянутому проводу ответвления категорически запрещается, так как это может вызвать обрыв проводов ответвления.

Ввод электролинии в здание выполняется медным или алюминиевым кабелем или изолированным проводом в негорючей оболочке. Сечение провода или кабеля должно быть не менее 4 мм² у алюминиевого и 2,5 мм² у медного.

В кирпичное здание или здание, имеющее гипсобетонные стены, каждый провод вводится через отдельную фарфоровую воронку. Минимальное расстояние между воронками должно составлять 5 см. Расстояние по вертикали от центра отверстий под крюки изоляторов ввода до центра отверстий под воронки должно быть в пределах 10–15 см.

Однако высота здания не всегда позволяет осуществить ввод электролинии через стену на фарфоровых изоляторах (следует вспомнить, что в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» место ввода провода в здание должно находиться на высоте 2,75 м от уровня земли). В этом случае ввод осуществляют с помощью трубостойки – стальной трубы с загнутым вниз верхним концом. Из трубостойки провод внутрь здания можно прокладывать двумя способами: через стену и через крышу; каждый из этих способов имеет свои особенности.

Что же еще нужно знать о самой трубостойке? Для ее изготовления используют обычно водогазопроводные трубы диаметром 20 мм для ввода двух проводов и диаметром 32 мм для ввода четырех проводов. Длина трубостойки должна обеспечивать расстояние от места ввода до поверхности земли (2,75 м). После отпиливания необходимого отрезка трубы ее края нужно обязательно обработать (зачистить) напильником от заусенцев, которые могут повредить изоляцию провода. Внутреннюю поверхность трубостойки следует защитить от коррозии покрытием из битума, асфальтобитумного лака или масляной краски.

Во избежание попадания внутрь трубостойки атмосферных осадков ее верхний конец загибают вниз на 180°. На изогнутый конец перпендикулярно приваривают траверсу (стальной уголок длиной 50 см, сечением 45 х 45 мм, толщиной 5 мм), на которую приваривают два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов.

При осуществлении ввода электролинии в здание на металлической трубостойке необходимо выполнить зануление (соединить трубу с нулевой жилой), для чего к трубостойке приваривают металлический болт, расположив его вблизи от изоляторов ввода.

Смонтированная трубостойка будет постоянно испытывать нагрузку от натяжения проводов ответвления. Для компенсации этой нагрузки применяют оттяжки из круглой стали диаметром 5 мм; закрепляют оттяжку в кольцах или на болтах, специально приваренных на трубостойке ближе к верхнему изгибу.

При монтаже в трубостойку закладывают стальную проволоку или трос диаметром 3–4 мм для протяжки с их помощью проводов внутрь трубостойки. Для того чтобы облегчить протягивание, провода протирают тряпкой, а трубостойку продувают сухим тальком. Концы трубы после протяжки проводов заливают чаттертоном (битумом) или набивают в трубу портландцементную влагостойкую замазку.

На стену трубостойку монтируют с помощью скоб и шурупов (в бетонных или кирпичных стенах для шурупов специально устраивают гнезда, как для крюков под изоляторы). На крышу трубостойка устанавливается с помощью растяжек из стальной проволоки.

Все болтовые соединения трубостоек, особенно крепежные, должны выполняться с применением стопорящих приспособлений (пружинящие шайбы, контргайки, проволока); эта необходимая предосторожность не будет лишней, потому что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, вследствие чего может произойти самоотвинчивание гаек. Кроме того, все болтовые соединения (после окончательного монтажа ввода) нужно обильно смазать техническим вазелином или другой смазкой для защиты от коррозии.

Более удобен способ ввода трубостойкой через стену (рис. 46).

Рис. 46. Ввод трубостойкой через стену: 1 – крыша; 2 – оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт; 6 – кронштейн.

Проход проводов через стену в данном случае устраивается не в изоляционной трубке с фарфоровой воронкой, а в трубе трубостойки, для чего ее нижний конец изгибают таким образом, чтобы он располагался в стене с уклоном 5° в наружную сторону; с внутренней стороны на конец трубы надевается фарфоровая втулка. Из-за перепада температур на внутренних стенках трубостойки может скапливаться конденсационная влага, для ее удаления в нижней точке изгиба трубы просверливают отверстие диаметром 5 мм.

Если высота здания, в которое осуществляется ввод электролинии, недостаточна для ввода трубостойкой через стену (расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки менее 2 м), то применяют ввод трубостойкой через крышу (рис. 47).

Рис. 47. Ввод провода ВЛ в здание трубостойкой через крышу: 1 – провод ВЛ; 2 – провода ввода в здание; 3 – труба стальная; 4 – изоляторы концевые; 5 – траверса; 6 – растяжки.

Неудобство этого способа заключается как в сложности монтажа самой трубостойки, так и в необходимости качественного монтажа прохода через кровлю (для обеспечения безопасности и надежной гидроизоляции).

В данном случае трубостойка крепится к поверхности крыши растяжками (стальная проволока диаметром 5 мм), устанавливаемыми с четырех сторон трубостойки.

Закрепление растяжек на трубостойке и кровле аналогично ранее описанному закреплению оттяжек – с помощью колец или болтовых соединений. При этом следует учитывать, что сила натяжения каждой из растяжек должна быть одинаковой: только так можно добиться вертикального положения трубостойки и ее противостояния погодным явлениям (ветру).

Наличие растяжек вовсе не означает отказа от установки оттяжек, ибо эти два элемента выполняют различные функции: растяжка удерживает трубостойку, а оттяжка компенсирует силу натяжения проводов ответвления.

Проход проводников ввода через кровлю и перекрытие осуществляется в трубе той же трубостойки, на которую уже с внутренней стороны помещения надевают фарфоровую втулку. Зазоры между трубой и кровлей тщательно заделывают любой гидроизоляционной мастикой (например, на битумной основе).

На рис. 48 показан ввод проводов из здания в гараж через крышу.

Рис. 48. Прокладка проводов из здания в гараж: 1 – провода ответвления; 2 – провод ввода в помещение; 3 – изолятор фарфоровый; 4 – трубостойка; 5 – кольцо опорное, приваренное к трубостойке; 6 – «копыто», свободно надетое на трубостойку; 7 – скобы металлические; 8 – растяжка; 9 – струбцина; 10 – болт-шпилька; 11 – гараж; 12 – электросветильник типа ПСХ-60; 13 – выключатель полугерметический.

Вводы электропроводов в здание через стены следует выполнять в изоляционных трубах через фарфоровые воронки таким образом, чтобы вода не могла скапливаться и проникать внутрь помещения. Расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц, которое должно быть не менее 6 м, можно уменьшить до 3,5 м при пересечении ВЛ непроезжей части улицы, пешеходных дорожек, тротуаров, в труднодоступной местности, а в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами линии связи и радио, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно составлять не менее 1,5 м. Провода ВЛ в пролетe от опоры до ввода и провода ввода ВЛ в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от линий связи и радио к вводам и должны располагаться не ниже проводов линий связи и радио. Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей зданий не должно быть менее 0,2 м.

Провода ВЛ допускается вводить через крыши в стальных трубах. Расстояние от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.

Труба (стойка) изгибается на 180° отверстием вниз, чтобы влага не могла проникнуть внутрь трубы. Иногда для придания стойке большей устойчивости против усилия, создаваемого натянутыми проводами вводного пролета воздушной линии, ее укрепляют оттяжками. В качестве оттяжек используют стальную проволоку диаметром 6–8 мм.

Открытая прокладка проводов по крыше жилого здания недопустима. По наружным стенам допускается прокладка плоских проводов скрытым способом.

Учет электроэнергии в бытовых условиях осуществляется однофазным электросчетчиком (рис. 49).

Рис. 49. Однофазный электросчетчик: Ф – фазный провод; N – нулевой провод.

Электросчетчики следует устанавливать в местах, легко доступных для осмотра и снятия показаний по расходу электроэнергии. Их устанавливают в сухих помещениях. Температура в помещении, где установлены электросчетчики, зимой и в межсезонье должна быть не ниже 0 °C.

Электросчетчики устанавливают в шкафах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление электросчетчиков на деревянных, пластмассовых, металлических щитках.

Электросчетчики устанавливают с таким расчетом, чтобы расстояние от пола помещения до клеммной коробки электросчетчика составляло от 0,8 до 1,7 м. Иногда можно устанавливать счетчик на высоте 0,4 м от пола. Если имеется опасность механических повреждений электросчетчика или он установлен в доступном для посторонних лиц месте (проход, лестничная клетка и т. п.), то его надо устанавливать в запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. При этом конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков должны быть такими, чтобы обеспечивался удобный доступ к контактным зажимам электросчетчиков и трансформаторов тока и можно было легко их заменить. Электросчетчик устанавливают строго вертикально. Уклон в любую сторону допускается не более 1°. Электросчетчик прикрепляется так, чтобы можно было без труда снять его показания.

В электропроводке к электросчетчику недопустима спайка жил проводов. При монтаже электропроводок, присоединяемых непосредственно к электросчетчику, следует оставлять запас проводов длиной не менее 12 см. Изоляция или оболочка нулевого провода электросети на отрезке не менее 10 см перед счетчиком должна иметь отличительную окраску по сравнению с фазным проводом.

В случае замены электросчетчика, его ремонта или ремонта внутренней электропроводки необходимо предусмотреть возможность отключения электроэнергии. Для этого между самим электросчетчиком и местом ввода устанавливают коммутационный аппарат, предохранитель или рубильник на расстоянии не более 10 м. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к электросчетчику.

При установке трехфазного счетчика (например, при наличии станков или оборудования с электродвигателями) необходимо получить разрешение энергоснабжающей организации. Трехфазный счетчик может быть установлен только в дополнение к однофазному, ибо к трехфазному счетчику можно подключить только оборудование, работающее от напряжения 380 В; всю же бытовую технику и освещение, работающие от напряжения 220 В, подключают к однофазному счетчику. Устанавливают трехфазный счетчик и рубильник перед ним (рубильник обязателен) в металлическом шкафу жесткой конструкции.

Подсоединение внутренней проводки к электросчетчикам осуществляют по схеме, указанной на обратной стороне счетчика. Подсоединение выполняют проводами с сечением не менее 4 мм², если они медные, и не менее 2,5 мм², если они алюминиевые.

Перед установкой приборы учета и распределения электроэнергии (счетчики, коммутационные аппараты) должны быть проверены и опломбированы органами энергонадзора.

Если требуется несколько присоединений с отдельным учетом электроэнергии, то на панелях электросчетчиков следует сделать надписи с указанием присоединений.

На расстоянии не далее 10 м по длине электропроводки необходимо установить аппарат защиты. Если от электросчетчика отходит несколько линий электропроводки, снабженных аппаратами зашиты, то общего аппарата защиты не требуется.

В многоквартирных домах подсоединение электросчетчиков к вводу электролиний осуществляют по другой схеме. Кабель поступает в вводный ящик; как правило, вводный ящик располагают на лестничной клетке либо в подвале. В ящике же устанавливают предохранители, отвечающие за предупреждение замыкания при перегрузках или авариях на линии.

На рис. 50 буквами А, С показаны контактные зажимы электросчетчика, к которым следует присоединять провода ввода, а буквами В, D – зажимы, к которым присоединяются провода, идущие к потребителям электроэнергии.

Рис. 50. Электрическая схема включения электросчетчика в сеть 380/220 В: а – электрическая схема; б – схема однофазного электросчетчика; FU1, FU2 – предохранители плавкие; QF, QF1, QF2, QF3 – выключатели автоматические; SB1– SB3 – выключатели; Wh – электросчетчик; XS1, XS2 – розетки штепсельные; XS3 – розетка штепсельная с заземляющим контактом; 1 – нулевой защитный провод; 2 – нулевой рабочий провод; 3 – корпус электроприбора; 4 – корпус электросчетчика.

Провода от места ввода направляют вверх по стоякам (пустоты строительных конструкций). На каждом этаже устанавливают распределительный щиток и уже от него производят ответвления электрической линии к каждой квартире.

Перед электросчетчиком, который установлен на щитке, необходимо установить отключающий аппарат (рубильник, двухполюсный выключатель), обеспечивающий отключение проводов питающей электросети в случае замыкания тока в квартире.

Каждый установленный электросчетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух электросчетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке – пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных электросчетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных электросчетчиках – не более 2 лет.

Подход к электросчетчикам должен быть свободным. На электросчетчике не разрешается размещать какие-либо предметы.

Индивидуальные счетчики электроэнергии могут располагаться здесь же, на общем распределительном щитке, или находиться непосредственно в квартире. Зачастую в одну квартиру вводится не одна, а несколько самостоятельных групповых линий, например: для жилой зоны квартиры – одна, а для подключения электроплиты, стиральной машины, то есть для хозяйственной зоны, – другая, более мощная линия (рис. 51).

Рис. 51. Пример электропроводки квартиры при наличии двух самостоятельных линий.

Определить, какие электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.) принадлежат к одной из линий, а какие – к другой, несложно – для этого даже не потребуются какие-либо измерительные инструменты и приборы: нужно включить все имеющиеся в квартире светильники, а к каждой из розеток подключить какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию (магнитофон, пылесос, настольную лампу, но только не холодильник, ибо периодическое отключение компрессора от цепи внесет путаницу в исследование электрической цепи); далее следует отключить один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отметить обесточенные бытовые приборы и светильники – они принадлежат к одной линии.

Если для того, чтобы обесточить отдельную линию, требуется отключить не один, а два предохранителя, значит, эта линия защищена двумя предохранителями.

Выключатели, розетки и патроны при открытом способе прокладки электропроводки монтируют непосредственно в процессе монтажа и соединения самих проводников. При скрытом способе электроустановочные детали монтируют после завершения отделочных работ (на это время концы проводов должны быть изолированы и защищены от механических повреждений и загрязнения штукатурным раствором, краской и др.).

Монтаж розеток и выключателей производят по следующей схеме: сначала к стене крепят деревянные розетки (при открытой проводке) или в гнезда устанавливают металлические или пластиковые коробки механизмов, в которые через отверстия заводят концевые участки проводов (при скрытой проводке); затем устанавливают механизм электродетали и его крепежные элементы соединяют с проводами электропроводки, после чего механизм закрывают корпусом выключателя или розетки.

При соединении проводов с механизмом розетки нет существенной разницы, к какой клемме розетки подключать фазный провод, а к какой – нулевой.

Иное дело – подсоединение проводов к светильнику и его выключателю. Здесь необходимо точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Ведь при эксплуатации электропроводки, возможно, придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать патрон светильника, а может быть, и заменить сам светильник на более современный. О безопасности выполнения этих работ необходимо побеспокоиться еще на стадии монтажа.

Чтобы ремонтные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель светильника был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью. В этом случае при положении выключателя «отключено» безопасность манипуляций с самим светильником обеспечена. Если же подсоединение фазного и нейтрального проводников произвести наоборот (фазного – к светильнику, нейтрального – к выключателю), то даже при отключенном выключателе, случайно прикоснувшись к оголенным контактам светильника, можно замкнуть на себе цепь и получить поражение электрическим током.

Если проводка в жилище проложена не хозяином, то желательно определить, правильно ли подключены к сети светильники и следует ли опасаться неожиданного удара электрическим током при их ремонте. Для этого потребуется индикаторная отвертка. Нужно снять крышку выключателя и прикоснуться жалом отвертки к его клеммам: если при положении выключателя «включено» светильник горит, а индикаторная лампочка отвертки не светится, то выключатель подключен к нейтрали, соответственно, светильник – к фазе; если же индикаторная лампочка светится, значит, выключатель подключен правильно – к фазному проводу цепи.

По существующим нормам в жилых домах при комбинированной системе освещения от любых источников света наименьшая освещенность письменного стола, рабочей поверхности для шитья и других ручных работ составляет 300 лк, а кухонного стола и мойки посуды – 200 лк.

Средняя вертикальная освещенность улиц и дорог местного значения, поселковых улиц должна составлять не менее 150 лк.

Запрещается предусматривать стационарное освещение и устанавливать штепсельные розетки в кладовых.

В осветительных устройствах для светопропускающих поверхностей следует применять несгораемые материалы.

В установках с лампами накаливания общего назначения мощностью не более 60 Вт и люминесцентными лампами допускается использование оргстекла и подобных ему материалов. При этом расстояние от колб люминесцентных ламп до светопропускающих поверхностей должно быть не менее 15 мм, для ламп накаливания – 100 мм.

При установке на потолках из сгораемых материалов встраиваемых или потолочных светильников, устройство которых по техническим условиям не предусматривает их монтажа на сгораемой конструкции, места примыкания светильников к потолкам должны быть защищены асбестовыми прокладками толщиной не менее 3 мм.

Для освещения подполий, подвалов, чердаков, кладовых рекомендуется использовать лампы накаливания.

В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов. В домах высотой в один и два этажа, а также в домах садоводческих товариществ устройства освещения чердаков не требуется. Освещение хозяйственных кладовых с решетчатыми перегородками, расположенных в подвалах, следует выполнять светильниками, установленными в проходах (без установки дополнительных светильников в этих помещениях).

В жилых комнатах, кухнях и коридорах квартир должна быть предусмотрена установка светильников общего освещения, подвешенных или закрепленных на потолке, а также клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях, кроме того, – подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В туалете над дверью устанавливают стенной патрон, а в ванной – светильник над зеркалом.

В жилых комнатах площадью 10 м² и более следует предусматривать возможность установки многоламповых светильников с включением ламп двумя группами.

Многоламповые светильники разработаны именно с той целью, чтобы можно было изменять по своему выбору мощность светильника. Для этого лампы светильника разделены на две группы, каждая из которых выведена на свой выключатель. Они предусматривают, как правило, три режима мощности светильника.

Если, например, в люстре пять ламп по 60 или 100 Вт, то одна из линий объединяет две лампы, к другой подключены оставшиеся три. В результате можно по своему выбору изменять режим освещенности комнаты: мягкий рассеянный свет – при включенных двух лампах, спокойное общее освещение – при трех работающих лампах и яркое праздничное освещение – при работе всех пяти ламп.

Обычно, мягкий свет используется при отдыхе, средний – при общении в кругу семьи, например за ужином, а полное освещение – во время семейных торжеств, при встрече гостей, во время каких-нибудь праздничных мероприятий.

Освещение остальных помещений квартиры – коридоров, прихожих, ванных и туалетных комнат – требует достаточной яркости и четкости, однако не целесообразно устанавливать в них многоламповые светильники с двумя группами ламп.

На рис. 52 представлена электрическая схема включения трехрожковой люстры в электрическую сеть.

Рис. 52. Электрическая схема подключения трех ламп люстры: SB – выключатель двухполюсной; HL1–HL3 – электрические лампы накаливания; 1 – колодка клеммная люстровая; 2 – контактные зажимы выключателя; 3 – крюк для подвешивания люстры; 4 – люстра.

Схема работает следующим образом. При включении левой клавиши выключателя SB загораются электролампы HL1 и HL2. При включении правой клавиши выключателя (левая клавиша отключена) загорается одна лампа HL3. При включении обеих клавиш одновременно загораются все три электролампы.

Для обеспечения электробезопасности нулевой рабочий провод следует подключать к выключателю так, как показано на рис. 52.

Фазный провод надо подключать к общей точке соединения электроламп без разрыва его цепи через клеммную колодку. Фазный провод необходимо подключать к центральному контакту патрона, а нулевой – к резьбовой его части.

Крюк для подвешивания светильника к потолку должен быть заизолирован с помощью полихлорвиниловой трубки. Это требование не относится к случаям крепления крюков к деревянным основаниям.

Внешний диаметр полукольца у крюка должен быть не менее 3,5 см. Расстояние от перекрытия (основания) до начала изгиба должно составлять 1,2 см. При изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен составлять 6 мм. Приспособление для подвешивания светильников должно выдерживать в течение 10 минут без повреждения и остаточных деформаций приложенную нагрузку, равную пятикратной массе светильника (масса светильника в проектах принимается равной 10 кг).

В кухнях следует предусматривать:

– 3 штепсельные розетки на 6 А для подключения холодильника, надплитного фильтра, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт;

– 1 штепсельную розетку с заземляющим контактом на 10 А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 кВт, требующего зануления;

– 1 штепсельную розетку с заземляющим контактом до 25 А для подключения электрической плиты мощностью 5,8 кВт или бытового прибора мощностью до 4 кВт, требующего зануления.

В кухнях площадью более 8 м² следует предусматривать 4 штепсельные розетки на 6 А.

В ванных, душевых, туалетах корпусы светильников и патроны должны быть из изолирующего материала. При установке светильников с лампами накаливания на высоте 2,5 м и менее рекомендуется применять светильники с заглубленными патронами с высокими изолирующими кольцами или светильники с другими конструктивными решениями, повышающими безопасность обслуживания.

Высота установки светильников с люминесцентными лампами при влагозащищенном использовании (при условии недоступности к токоведущим частям) не регламентируется.

Допускается применение светильников-блоков с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт без рассеивателей. Высота установки указанных светильников от пола должна составлять не менее 2,2 м до корпуса светильника.

В индивидуальных домах следует устанавливать штепсельные розетки на 6 А из расчета:

– в жилых комнатах – 1 розетка на каждые полные и неполные 10 м² жилой площади;

– в кухнях – 2 розетки независимо от площади.

В квартирах жилых домов следует предусматривать три однофазные групповые линии: две – для питания общего освещения и штепсельных розеток на 6 и 10 А; третью групповую линию – для подключения бытовых электроприборов мощностью до 4 кВт и электрических плит.

Не допускается объединение нулевых проводников рабочего освещения с нулевыми проводниками эвакуационного и аварийного освещения, а также нулевых проводников осветительных и силовых сетей.

Устройство трехфазных четырехпроводных вводов в квартиры допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании.

На рис. 53 показаны схемы включения светильников в сеть и схема управления светильниками с двух мест.

Рис. 53. Электрические схемы включения светильников в сеть: а – двухпроводная однофазная линия; б – двухпроводная однофазная линия с третьим проводом для зануления металлических корпусов светильников; в – схема управления светильниками с двух мест: SB1, SB2 – выключатели двухполюсные; FU1, FU2– предохранители плавкие; HL1–HL3 – светильники; 1 – место зануления корпуса светильника; 2 – защитный нулевой провод; 3 – рабочий нулевой провод; 4 – металлический корпус светильника.

В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В для питания сетей освещения применяют однофазные и трехфазные групповые линии. Для зануления металлических корпусов светильников, как показано на рис. 53, б, используют нулевой защитный провод, идущий от осветительного шитка без разрыва цепи отключающими аппаратами, а в цепях фазного и нулевого рабочего проводов устанавливаются аппараты защиты от коротких замыканий. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводов используют двухполюсный выключатель.

Если помещение имеет значительную протяженность (например, складские помещения, имеющие два выхода), удобно использовать электрическую схему включения светильников из двух противоположных мест (рис. 53, в). Схема работает следующим образом. При входе в помещение с одного конца выключатель SBI поворачивается в положение «А» (выключатель SB2 должен быть включен в положение «С»). При этом происходит включение светильников в сеть. При выходе из помещения с другого его конца, если повернуть выключатель SB2 в положение «D», светильники отключаются от сети.

На рис. 54 показана схема электропроводки, выполненная в однокомнатном садовом доме, а на рис. 55 – в двухкомнатном.

Рис. 54. Схема электропроводки, выполненной в однокомнатном садовом доме (вид в плане): 1 – терраса площадью 8,35 м²; 2 – розетка штепсельная; 3 – комната площадью 12 м²; 4 – выключатель однополюсный; 5 – щиток вводный со счетчиком; 6 – кухня.

Рис. 55. Схема электропроводки в двухкомнатном садовом доме (вид в плане): 1 – комната площадью 6,77 м²; 2 – комната площадью 11,3 м²; 3 – кладовая; 4 – кухня; 5 – терраса площадью 7,84 м².

Цифры у светильников обозначают минимально необходимую мощность электрических ламп накаливания. На стенке около кладовой и в прихожей устанавливаются настенные патроны с электрической лампой мощностью 25 Вт. На кухне, веранде и в комнатах предусматриваются штепсельные розетки.

На ответвлении от питающей воздушной линии (до ввода проводов в счетчик) устанавливаются аппараты защиты (автоматический выключатель или два плавких предохранителя – на фазном и нулевом проводах). Ввод осуществляется от ВЛ с торцевой стороны дома кабелем марки АНРГ сечением 2 x 4 мм². Групповая сеть внутри дома выполняется проводом марки АППР сечением 2 х 2,5 мм² открыто. Общая длина внутренней электропроводки для однокомнатного дома составляет 27 м, а для двухкомнатного – 35 м. Оптимальная мощность для садового дома составляет 1 кВт. На рис. 56 показана электропроводка в приусадебных хозпостройках (вид в плане).

Рис. 56. Схема электропроводки хозпостройки.

Для сараев и кладовых следует применять кабели марок АВРГ, АНРГ, АВВГ.

Что относится к осветительным приборам, известно всем – это, конечно же, потолочные и настенные светильники, настольные лампы, торшеры и пр. Приобретая осветительный прибор для того или иного помещения, часто руководствуются в основном эстетическим фактором: чтобы светильник вписывался в общий интерьер, гармонировал с предметами мебели по стилю, цвету. Реже придается значение функциональности светильника (разве что при выборе настольной лампы). И практически никогда не берется во внимание фактор экономический. А ведь понятие рационального освещения включает в себя и эстетический, и экономический, и функциональный, и, если угодно, технологический факторы вместе взятые.

Так что же необходимо знать, приступая к подбору осветительных приборов для квартиры, дома, надворных построек, наружного освещения? Прежде всего то, что включают в себя понятия функциональное освещение, экономичное освещение, что такое эстетический и технологический факторы.

По функциональному назначению освещение может быть общим, местным и комбинированным.

Общий тип освещения используется практически во всех помещениях: гостиных, столовых, спальнях, ванных комнатах и т. д. Но здесь возможны варианты:

– чтобы получить хорошо освещенную зону помещения (обычно это главная зона), используются светильники, направляющие основной световой поток вниз;

– добиться мягкого освещения всей комнаты помогут светильники, направляющие световой поток вверх, в потолок. В этом случае световые лучи, отражаясь от поверхности потолка, равномерно рассеиваются и ровно освещают всю комнату.

В светильниках общего назначения возможно применение как одной лампы мощностью в 100–200 Вт (довольно редко), так и нескольких ламп общей мощностью 200–300 Вт (в большинстве случаев). Многоламповые светильники, помимо достаточно яркого освещения, позволяют изменять мощность освещения по своему выбору. Дело в том, что лампы многолампового светильника (обычно их пять) разделены на две группы, каждая из которых выведена на свой выключатель (именно для таких светильников используются двухклавишные выключатели); поэтому они предусматривают три режима мощности светильника: две включенные лампы дают мягкий рассеянный свет; три рабочие лампы обеспечивают спокойное общее освещение; когда же задействованы все пять ламп – освещение становится ярким, праздничным.

Такие помещения, как коридоры, прихожие, ванные и туалетные комнаты, хотя и требуют достаточной освещенности, но благодаря своим небольшим площадям могут получить необходимое освещение и без применения многоламповых светильников (тем более с разделением ламп на две группы). Обычно в помещениях подобного типа устанавливают светильники с одной, но достаточно мощной лампой.

Говоря о мощности ламп, следует учесть, что при одинаковой суммарной мощности светильники с разным числом ламп дают разный световой поток; например, световой поток от трех ламп по 40 Вт будет менее ярким, чем световой поток от двух ламп по 60 Вт; а одна лампа в 120 Вт даст больший световой поток, нежели те же две 60-ваттные лампы.

В помещениях и зонах, не требующих постоянного мощного освещения, рациональнее установить светильники с сенсорными выключателями – электронными регуляторами мощности освещения (рис. 57).

Рис. 57. Схема светильника с сенсорным регулятором мощности: Н1, Н2 – лампы накаливания; Е – регулятор освещенности; S – сенсорный контакт; F1 – основной предохранитель; F2 – запасной предохранитель.

Включать и выключать такие светильники, а также регулировать мощность светового потока можно простым прикосновением пальцев к сенсорному регулятору.

Режим работы сенсорного регулятора следующий:

– кратковременное касание сенсорного контакта (до 1 секунды) включает либо отключает лампы;

– длительное прикосновение регулирует уровень освещенности от минимума до максимума и наоборот (весь диапазон светильник набирает в течение 5 секунд).

В светильниках с сенсорным регулятором обычно используются две лампы накаливания мощностью по 40 Вт каждая (если иное не оговорено в инструкции к светильнику).

И еще одна тонкость: если при касании сенсорного контакта лампы не включаются или освещенность не регулируется, то следует вынуть вилку шнура светильника из розетки, перевернуть ее на 180°, вновь включить в сеть, после чего еще раз коснуться контакта. Если светильник возобновил свою нормальную работу, значит, неисправность связана с полярностью подающихся на ввод потенциалов. Если светильник после смены полярности штырей вилки не работает, необходимо проверить целостность предохранителей и при необходимости заменить их. Если же и после такой манипуляции светильник не работает, то скорее всего из строя вышел сенсорный регулятор; отремонтировать его в домашних условиях не представляется возможным.

Местное освещение используют в том случае, когда необходимо создать мощный световой поток в ограниченном пространстве; такое освещение требуется довольно часто: на кухне – над рабочим столом; в кабинете – для работы за письменным столом или для чтения; в мастерской – над станком и т. п. Как правило, в этих случаях используют в основном одноламповые светильники, как стационарные (настенные светильники, бра), так и переносные (настольные лампы, торшеры).

Все перечисленные светильники создают достаточный уровень освещения лишь на небольшом участке, поэтому источник светового потока местного освещения должен располагаться на расстоянии от освещаемой зоны не более 90 см. Диапазон мощности ламп, используемых для местного освещения, достаточно широк: от 60 Вт (например, над кухонным рабочим столом) до 100 Вт (например, над столом письменным) и даже до 150 Вт (при работах, требующих особой точности и тщательности, например при сборке мелких механизмов).

Конструкции светильников для местного освещения могут быть самыми разнообразными. Но наиболее удобны из них те, которые позволяют регулировать расстояние от источника света до освещаемого места и направленность световых лучей, но при этом нет необходимости перемещать сам светильник. В качестве примера светильников подобного типа можно рассмотреть настольную лампу с пантографной системой (рис. 58).

Рис. 58. Светильник с пантографной системой: а – крепление к горизонтальной поверхности; б – крепление к вертикальной поверхности: 1 – струбцина; 2 – подвижная ножка; 3 – пантографная система; 4 – винтовой зажим; 5 – выключатель; 6 – отражатель; 7 – кронштейн.

Конструкция этого светильника удобна еще и тем, что позволяет закрепить его не только на горизонтальной поверхности, но и на вертикальной.

Стойка (ножка) светильника разделена на две части пантографной системой, которая позволяет приближать и удалять отражатель с лампой от освещаемого места. Винтовой зажим делает возможным изменение направления светового потока: его можно направить как на поверхность стола, так и на стену и даже на потолок.

В качестве держателя светильника используется струбцина, имеющая два отверстия: вертикальное и горизонтальное. Если светильник необходимо закрепить на горизонтальной поверхности, то кронштейн ножки вставляют в вертикальное отверстие струбцины; при креплении к вертикальной поверхности – в горизонтальное отверстие. Крепят струбцину с помощью винтового зажима.

Конструкция кронштейна стойки такова, что обеспечивает поворот светильника на 360°.

Комбинированный тип освещения представляет собой смешение общего и местного освещения; именно по такому типу делается освещение большинства помещений в квартирах и домах: имеется общий светильник, который освещает всю комнату, а рабочие места (письменный стол, рабочий стол на кухне, швейная машина и т. п.) дополнительно освещаются местными светильниками.

В помещениях, имеющих повышенную влажность, загрязненных горючей пылью, а также с высокой температурой воздуха – в банях, душах, столярных мастерских, саунах и т. п. – используют герметичные светильники (рис. 59).

Рис. 59. Устройство герметичного светильника: 1 – крышка с внутренней резьбой; 2 – отверстие для провода; 3 – резьбовая шайба; 4 – провода; 5 – патрон; 6 – стеклянный плафон с наружной резьбой; 7 – кольцо для навески.

Крышка такого светильника изготавливается, как правило, из жаропрочной пластмассы. С внутренней стороны на крышке укреплен патрон, а герметичность ввода проводов обеспечивается резиновой шайбой. Сверху на крышке предусмотрено кольцо для навешивания светильника.

Вторая часть светильника – плафон – выполнен из толстостенного стекла; при необходимости плафон дополнительно армируют металлической сеткой, что защищает его от возможных механических повреждений. Резьбовое соединение верхней и нижней частей светильника препятствует попаданию внутрь влаги и горючей пыли. На рис. 60 представлены разные виды светильников для хозяйственных построек.

Рис. 60. Общий вид светильников для хозпостроек: а – светильник типа НСПОЗ-60; б – светильник типа ПСХ-60; в – светильник типа НПП05-100; г – светильник типа РВ041 переносной на напряжении 12, 46 (36) В для освещения рабочей зоны (ремонтное освещение).

Для освещения жилых, подсобных помещений, для наружного освещения используют несколько типов ламп: лампы накаливания, люминесцентные лампы, дуговые ртутные лампы (ДРЛ). Приобретая светильник, обязательно нужно поинтересоваться, какого типа лампы используются в нем, ибо каждому конкретному типу ламп соответствует определенный тип патрона.

Самыми распространенными являются электрические лампы накаливания; этому способствует их низкая стоимость в сочетании с высокой надежностью, а также простота подключения и эксплуатации.

Принцип получения видимого излучения (светового потока) ламп накаливания основан на явлении разогрева вольфрамового проводника до температуры 2200–2800 °C при прохождении по нему электрического тока. Под действием такой высокой температуры вольфрамовая нить накаляется и начинает ярко светиться.

Лампы накаливания можно классифицировать по нескольким признакам: по диаметру цоколя лампы накаливания общего пользования могут быть 14, 27 и 40 мм; по номинальной мощности – 40, 60, 100 Вт и более; по диапазону напряжения – для использования в сети с напряжением 127 или 220 В; по наполнению стеклянной колбы – вакуумные, газонаполненные (аргон 86 % и азот 14 %), с криптоновым наполнителем (криптон 86 % и азот 14 %); по покрытию стеклянной колбы – прозрачные, матовые, молочного цвета, опаловые. Большинство этих признаков указывается в маркировке ламп. Буквенные символы маркировок расшифровываются так: В – вакуумная, Г – газонаполненная, Б – биспиральная, БК – биспиральная с криптоновым наполнителем, МТ – матированная колба, МЛ – колба молочного цвета, О – опаловая колба. Цифровые символы маркировки указывают мощность лампы (в ваттах) и диапазон напряжения питания лампы (в вольтах).

Несмотря на такое разнообразие марок ламп накаливания, их конструкция одинакова. Каждая из ламп имеет стеклянную колбу; в ней находятся два электрода, заканчивающиеся крючками, на которых укреплена вольфрамовая нить; узкий конец колбы вставлен в цоколь с резьбой, центральная часть которого представляет собой контакт.

В среднем любая лампа накаливания рассчитана на 1000 часов непрерывной работы – это номинальный срок службы.

Принцип действия люминесцентных ламп низкого давления (рис. 61) основан на преобразовании ультрафиолетового излучения тлеющего электрического разряда электродов в газовой среде в излучение видимой части спектра.

Рис. 61. Устройство трубчатой люминесцентной лампы низкого давления: 1 – стеклянная трубка; 2 – покрытие люминофора; 3 – биспиральная вольфрамовая нить; 4 – электроды; 5 – стеклянные ножки; 6 – цоколь; 7 – контактные штыри.

В качестве преобразователя выступает люминофор, которым покрыта внутренняя поверхность стеклянной колбы лампы.

Люминесцентные лампы имеют целый ряд неоспоримых достоинств:

– коэффициент полезного действия (КПД) приблизительно в 4 раза больше по сравнению с КПД ламп накаливания;

– люминесцентные лампы относятся к разряду самых экономичных, так как нагревательные спирали задействованы не все время свечения лампы, а включаются только на время ее розжига; затем они отключаются с помощью стартера;

– яркость светового потока у люминесцентных ламп ощутимо превышает яркость светового потока ламп накаливания; кроме того, их видимое излучение имеет улучшенный спектральный состав;

– их номинальный срок службы превышает срок службы ламп накаливания примерно в 12 раз, то есть люминесцентная лампа рассчитана на 12 000 часов непрерывного свечения;

– достаточно широка цветовая гамма выпускаемых люминесцентных ламп, все зависит от состава используемого в них люминофорного покрытия.

Однако используются такие лампы гораздо реже. Ограниченность их применения объясняется тем, что для надежной работы им требуются определенные условия: температура окружающего воздуха должна быть не менее 18 и не более 25 °C, а относительная влажность воздуха – не более 70 %.

Маркировку люминесцентных ламп легко расшифровать, если известны значения буквенных и цифровых символов. Первая буква в их маркировке всегда Л, что значит «люминесцентная». Следующие буквы (до Ц, указывающей на характеристику цветности) дают информацию о спектральном составе и конструктивных особенностях ламп, так как их колбы (стеклянные трубки) могут быть самого разнообразного вида и размера (рис. 62): Б – белая, Д – дневная, ТБ – тепло-белая, ХБ – холодно-белая, Е – естественная, БЕ – белая естественная, Ф – фотосинтетическая, Р – рефлекторная, К – кольцевая, А – амальгамная. Цифры указывают номинальную мощность лампы: 6, 9, 11, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 58, 65, 80, 125 и 150 Вт.

Рис. 62. Виды люминесцентных ламп: а – трубчатые; б – U-образные; в – кольцевые.

Следующий тип ламп, используемых в бытовых условиях, – дуговые ртутные лампы высокого давления – ДРЛ (рис. 63). Действие ДРЛ основано на явлении дугового разряда, который в парах ртути дает мощное ультрафиолетовое излучение. Как и в люминесцентных лампах, люминофорное покрытие преобразует ультрафиолетовое излучение в излучение видимой части спектра.

Рис. 63. Устройство дуговых ртутных ламп: 1 – стеклянная колба; 2 – покрытие люминофором; 3 – кварцевая трубка; 4 – основные вольфрамовые электроды; 5 – дополнительные вольфрамовые электроды; 6 – резистор; 7 – цоколь с резьбой; 8 – контактная часть цоколя.

Плюсом дуговых ртутных ламп является их экономичность. А вот низкое качество цветопередачи ограничивает область их применения: лампы ДРЛ используют в основном для наружного освещения.

Работают лампы от сети с номинальным напряжением 220 и 380 В, а их мощность может быть 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 Вт.

Одной из разновидностей мощных ламп для освещения открытых площадок являются металлогалогенные лампы ДРИ; их конструкция практически не отличается от ртутных ламп высокого давления: та же стеклянная колба, покрытая изнутри люминофором; в ее полости размещаются кварцевая трубка, два основных вольфрамовых электрода, два дополнительных вольфрамовых электрода, резистор; с патроном лампа соединяется посредством цоколя с резьбой, а питание электрическим током осуществляется через центральную – контактную – часть цоколя.

Из маркировки дуговых ламп можно почерпнуть следующие сведения: Д – дуговая, Р – ртутная, И – с излучающими добавками, З – зеркальная. Первое число после буквенного символа – номинальная мощность в ваттах. Выпускаются лампы шести видов: 250, 400, 700, 1000, 2000, 3500 Вт. Срок службы ДРИ колеблется от 600 до 10 000 часов непрерывной работы.

Самые простые в подключении к сети – электрические лампы накаливания (рис. 64): к боковой резьбе патрона для этой лампы подсоединяют нулевой, к ее выключателю – фазный провод электропроводки, а провод, идущий от лампы к выключателю, соединяют с верхним контактом патрона.

Рис. 64. Схема включения в электрическую цепь ламп накаливания: а – одинарный однополюсный; б – однополюсный выключатель на две цепи; в – управление лампой с двух мест: EL1, EL2 – лампы накаливания; QS – одинарный однополюсный выключатель; QS1 – сдвоенный однополюсный выключатель; SA1, SA2 – переключатели.

При положении выключателя «включено» цепь замыкается и лампа загорается. Как видно из рис. 64, в, управлять лампой накаливания возможно с двух мест, это удобно при больших размерах помещения, в длинных коридорах, проходных комнатах. Кстати, применение в электропроводке переключателей, управляющих лампами с двух мест, является одним из пунктов программы экономии электроэнергии.

Включить в сеть люминесцентную лампу труднее (рис. 65), так как сложнее сам процесс ее работы: напряжение зажигания должно быть достаточно большим, чтобы пробить газовый слой между электродами; но, как только между ними (электродами) возникнет разряд, пусковой накал нужно выключить, поскольку все возрастающая сила тока может их попросту сжечь.

Рис. 65. Схема включения в электрическую цепь люминесцентной лампы: EL1 – люминесцентная лампа; KK – стартер; C – конденсатор; LL – дроссель.

Схема включения люминесцентной лампы в электрическую цепь, помимо лампы и выключателя, требует наличия дросселя, конденсатора и стартера.

Дроссель, или ПРА (пускорегулирующий аппарат), облегчает зажигание и отвечает за ограничение тока, что способствует устойчивой работе лампы. Конструктивно дроссель представляет собой сердечник из листовой электротехнической стали с обмоткой. Порядок включения дросселя в цепь – последовательно с лампой.

Дроссели заводского изготовления имеют маркировку, в которой содержится информация о его назначении, устройстве, исполнении и рабочих параметрах, а также код государственного стандарта. Например, если на корпусе дросселя имеется маркировка 2УБИ-40/220-АВПП-900, то следует читать «двухламповый индукционный стартерный аппарат с предварительным подогревом электродов к лампам мощностью 40 Вт, для подключения к однофазной электрической сети напряжением 220 В, со сдвигом фаз между токами ламп встроенного исполнения, с особо пониженным уровнем шума, номер разработки – 900».

Если мощность ПРА не соответствует мощности самой лампы, она попросту не зажжется.

Дроссель можно заменить лампой накаливания, которая будет выполнять функцию балласта в ограничении тока.

А чтобы люминесцентная лампа в этом случае зажигалась более надежно, на ее поверхности располагают широкую металлическую полосу из фольги и присоединяют к одному из выводов электродов или заземляют (рис. 66).

Рис. 66. Схема включения люминесцентной лампы при отсутствии дросселя: EL1 – люминесцентная лампа; KK – стартер; C – конденсатор; EL2 – лампа накаливания.

Можно обойтись и без фольги, если один из монтажных токоведущих проводов проложить вдоль самой лампы и закрепить его на концах стеклянной трубки проволокой.

Стартер играет роль выключателя нитей накаливания после того, как между электродами возникнет разряд. В маркировке стартеров перед буквой С (стартер) указывают мощность лампы, для которой предназначен стартер, а после нее – его номинальное напряжение (127 или 220 В), например: 2 °C-127 – стартер для люминесцентных ламп предельной мощностью 20 Вт включительно, то есть 4, 6, 8, 15, 18 и 20 Вт; 65С-220 – стартер для люминесцентных ламп мощностью 65 Вт. Но если в маркировке указано 8 °C-220, то это означает «стартер для люминесцентных ламп предельной мощностью 80 Вт включительно, за исключением ламп мощностью 65 Вт, то есть 13, 30, 36, 58 и 80 Вт».

В электрическую цепь стартер включают параллельно люминесцентной лампе. Для подсоединения стартер имеет контактные штырьки, которые вставляют в гнезда стартеродержателя, после чего стартер поворачивают по часовой стрелке до упора.

Саму лампу соединяют с патроном расположенными на ее торцах штырьками – контактными электродами: штырьки обоих цоколей одновременно вставляют в прорези в верхней части патрона до упора и лампу осторожно поворачивают на 90°.

Как уже отмечалось, люминесцентные лампы очень капризны в отношении влажности и температуры воздуха окружающей среды. Так, если относительная влажность достигает 75–80 %, они могут не зажечься; аналогичная неприятность случается и при температурах, выходящих за диапазон 10–35 °C.

Помочь здесь может тонкая токопроводящая полоса (например, из металлической фольги), приклеенная на колбу лампы и заземленная или зануленная, либо покрытие стеклянной колбы слоем гидрофобного прозрачного лака.

Механизм люминесцентной лампы реагирует и на понижение напряжения в сети на 10 %, что также следует учитывать при выборе в качестве осветительного прибора светильника с люминесцентными лампами.

Если цоколь лампы накаливания (неважно, является ли она самостоятельным источником света или используется в качестве балласта при включении лампы люминесцентной) приржавел к патрону и лампу в патроне заклинило, то следует вывернуть нижнюю часть патрона вместе с лампой, отключив, конечно же, предварительно автоматический выключатель или вывернув пробки. Полученное неразъемное соединение патрон – цоколь можно разъединить, разбив колбу и используя пассатижи; но смысла в этом нет, ибо дальнейшая эксплуатация заржавевшего патрона не рекомендуется.

Подобная неприятность может случиться и с люминесцентной лампой, и здесь следует действовать особенно осторожно, не допуская повреждения стеклянной трубки, поскольку в ней находятся пары ртути – опасный и сильнодействующий яд.

Вообще, большинство неисправностей люминесцентного светильника нельзя исправить в бытовых условиях и только некоторые из них можно устранить самостоятельно (табл. 7).

В схеме включения в электрическую цепь дуговой ртутной лампы (рис. 67) стартер отсутствует, поскольку не требуется отключения нитей накаливания после возникновения разряда между электродами.

Рис. 67. Схема включения в электрическую цепь ламп ДРЛ: FU – предохранитель; C – конденсатор; EL – лампа ДРЛ; LL – дроссель.

Однако конденсатор и дроссель необходимы: конденсатор включают параллельно с лампой, дроссель – последовательно.

А теперь несколько полезных советов по поводу установки, эксплуатации и ремонта осветительных приборов и источников светового излучения (ламп).

Первый совет стал уже традиционным: прежде чем устанавливать светильник, монтировать его в электрическую сеть, осматривать на предмет выявления неисправностей и ремонтировать, необходимо вывернуть предохранители (пробки) на распределительном щитке или счетчике или отключить автоматические выключатели.

Производить все вышеперечисленные работы предпочтительно в светлое время суток, пользуясь естественным освещением. Если же помещение, в котором предстоит работать, не имеет естественного освещения или необходимо сделать срочный ремонт, то можно воспользоваться автономными источниками освещения: электрическими фонарями на батареях, осветительными лампами, работающими от автомобильного аккумулятора и т. п.

Прежде чем подключить к электроцепи осветительный прибор, нужно выяснить, в каком состоянии проводка в месте подключения, а также есть ли крюк для люстры.

Одним из недостатков практически всех светильников с лампами накаливания является слишком близкое расположение клемм для подключения разнополюсных проводов, поэтому следует внимательно следить за тем, чтобы провода, подходящие к клеммам люстры, были надежно изолированы друг от друга.

У подавляющего большинства потолочных светильников (люстр) на стержне имеются декоративные колпачки, которые закрывают провода, подвесной крюк и клеммник (некоторые из колпачков снабжены винтами для фиксации в верхнем положении). Длина подвесного крюка должна быть несколько меньше, чем длина декоративного колпачка, чтобы последний полностью закрывал клеммник и провода.

Крюки выпускаются нескольких видов – для каждого типа перекрытия (монолитная конструкция, многопустотные плиты и т. д.). Желательно, чтобы концы крюка имели изоляционные колпачки; если они отсутствуют, то концы следует изолировать специально для этого предназначенной лентой.

При замене неисправных ламп в светильнике необходимо проследить, чтобы тип и мощность новых ламп соответствовали параметрам электропроводки и осветительного прибора, например: если установить в светильник лампу накаливания большей мощности, чем та, на которую он рассчитан, то это непременно вызовет перегрев контактного соединения патрон – цоколь, что может стать причиной новой неисправности, не исключено даже возгорание.

В этой главе речь пойдет об освещении и правильном распределении источников света.

Чтобы в квартире всегда было светло, необходимо помнить несколько маленьких правил:

а) если позволяют размеры жилья, стены комнат нужно окрашивать только в светлые тона (это правило следует выполнять и при оклеивании обоями);

б) чтобы днем в комнате было больше света (особенно если окна выходят на северную сторону), рекомендуется использовать тюлевые гардины белого цвета или нежных пастельных тонов (розового, светло-желтого, светло-зеленого и др.), так как они очень хорошо отражают солнечный свет;

в) чтобы создать в квартире полноценное искусственное освещение, способствующее психологическому комфорту, необходимо уметь правильно использовать различные источники искусственного освещения: люстры, светильники, настольные лампы, бра и др.;

г) чтобы стекла хорошо отражали солнечный свет, их необходимо содержать в чистоте. Следует помнить, что через чистые стекла в квартиру поступает гораздо больше света.

Но в начале XXI века невозможна жизнь без искусственного освещения. Но вряд ли кто-нибудь задумывался, какую большую роль в жизни играет освещение квартиры. А между тем оно является не только связующей нитью между днем и ночью, но и одним из основных психологических и гигиенических факторов нормального существования.

Проблема искусственного освещения очень значима в разработке убранства жилого помещения. Она имеет не только эстетическое, но и психологическое значение.

При дизайне освещения для каждой комнаты и всей квартиры в целом необходимо помнить о том, что каждый источник света создает комфорт для глаз, способствуя наиболее благоприятной обстановке для отдыха, выполнения той или иной работы и т. д.

Свет, так же как и цвет, способен увеличивать или уменьшать размеры комнаты. Например, для того чтобы уменьшить размер комнаты, при разработке светоцветового решения нужно отдать предпочтение теплым тонам. Если же комната небольшая, то для ее увеличения можно использовать люминесцентные лампы или обычные лампы накаливания с абажурами (плафонами) холодных оттенков.

Эстетическая функция освещения состоит в том, чтобы подсветка соответствовала меблировке комнаты, ее цветовому решению и другими элементам дизайна.

Следует знать, что световое оформление жилого помещения способно влиять на состояние здоровья человека. Неправильное освещение может вызвать головные боли, повысить утомляемость, участить пульс, повлиять на обмен веществ. Очень яркий свет вреден для глаз, так как может вызвать психологический дискомфорт. Кроме того, нерационально распределенные источники света в отдельных случаях способны спровоцировать некоторые аллергические реакции, например коньюнктивит.

Таким образом, свет может влиять не только на ощущение цвета, но и способствовать созданию рабочей обстановки, торжественности и т. д.; вместе с тем он может стать причиной болезненного состояния и психологической неудовлетворенности.

Распределение света всегда зависит от назначения комнаты. Оно может быть центральным (как правило, светильники, подвешенные к потолку) и местным. Каждый из этих видов освещения имеет свое назначение: центральное освещает все помещение, местное – места для работы или отдыха.

В предыдущей главе упоминалось, что все источники освещения разделяются на лампы накаливания и люминесцентные лампы (лампы дневного света). Лампы накаливания могут различаться не только мощностью, но и цветом излучения, формой и т. д. В качестве центрального (общего) или местного освещения они могут использоваться в различных жилых помещениях.

Люминесцентные лампы имеют более ограниченное применение, нежели лампы накаливания. Они различаются по форме и своему целевому назначению и чаще всего применяются для местного освещения, а также общего освещения кухонь, подсобных или производственных помещений. Люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания, поэтому их использование является более экономичным.

Существуют детали, создающие предпосылки для гармоничного освещения жилого помещения.

Освещение жилого помещения по целевому назначению разделяется на несколько видов:

а) ориентирующее;

б) рабочее;

в) декоративное.

Ориентирующее освещение

Этот вид предназначен для освещения всей площади жилого помещения. Используются лампы накаливания большей или меньшей мощности и люминесцентные лампы (лампы дневного света).

Их можно размещать в зале, гостиной, спальне, детской комнате, кухне, санитарном узле, коридорах и других жилых помещениях.

Люминесцентные лампы рекомендуются в качестве ориентирующего освещения в кухнях, коридорах и подсобных помещениях. В отдельных случаях люминесцентные лампы используются для освещения спальни. Это вызвано тем, что они рассеивают мягкий матовый цвет, который успокаивает нервы и не раздражает глаза.

Рабочее освещение

Этот вид освещения, предназначенный для выполнения той или иной деятельности. Как правило, в качестве рабочего применяется местное освещение. Оно может использоваться в комнате и гостиной, спальне, детских комнатах, кухне, коридорах и прихожей. В тех местах, где планируется создание рабочего освещения, в зависимости от характера работ можно применять лампы направленного освещения, чтобы поток света падал только на рабочее место.

Декоративное освещение

Этот вид освещения предназначен для того, чтобы с помощью подсветки и цвета светильника выделить в комнате какой-либо участок в интерьере: угол, столик с красивой вазой, картину, тюль, портьеры и т. д. Иногда его называют экспозиционным (от лат. expositio – «выставлять напоказ»). Для декоративного освещения используют различные настольные лампы с цветными абажурами, настенные бра и другие светильники. В последние годы стало модным использование так называемых многоцветных вращающихся светильников, которые создают в комнате уют и интимную атмосферу.

Одной из главных составляющих оптимального светового решения является правильное распределение ярких участков света в той или иной комнате, а также интенсивность света отдельной ее части. Она заключается в сочетаемости степени освещенности и цветового решения предмета или участка комнаты.

При разработке освещения той или иной комнаты необходимо помнить, что оно должно идти по направлению от потолка к полу, а не наоборот. Это связано с психологическим восприятием уровней освещенности. В противном случае это будет способствовать возникновению зрительного неудобства и вызовет раздражение. Наиболее светлым участком комнаты должен быть потолок, который, как отмечалось выше, следует красить, белить или оклеивать материалами светлых тонов. Стены могут быть темнее, в соответствии с размерами комнаты и ее интерьером.

Самым темным местом комнаты может быть ее пол, выкрашенный темной краской, оклеенный линолеумом или покрытый паласом. Таким образом, большая или меньшая освещенность комнаты зависит не только от расположения и интенсивности источника света, но и от ее цветового решения, интерьера и других элементов дизайна.

Другим немаловажным элементом при разработке светового решения жилого помещения является способность различных предметов отражать свет. Весь световой поток делится на прямое и отраженное освещение.

Прямое освещение заключается в попадании светового луча на освещенную поверхность. Отраженное освещение обладает способностью светопреломления. Его основное свойство заключается в отражении светового луча от какой-либо поверхности. Необходимо помнить, что меньшей степенью светопреломления обладают шероховатые, неполированные предметы, а также ковры, паласы и т. д. Из всех предметов интерьера, пожалуй, только полированные изделия способны наиболее ярко отражать падающий на них свет. Поэтому они кажутся более светлыми, чем на самом деле.

Кроме правильного распределения ярких участков и способности отражения света теми или иными предметами, большое значение в световом решении жилого помещения имеет различие между бледными и яркими участками света. Оно особенно важно в комнатах, предназначенных для умственной работы. Например, для того чтобы избежать зрительного и эмоционального переутомления, необходимо, чтобы в комнате царило небольшое центральное освещение, а место работы дополнительно освещалось настольной лампой, свет которой падал бы непосредственно на книгу, рукопись и т. д. Кроме того, для абажура настольной лампы следует выбирать такие цвета, которые менее всего раздражают глаза. Среди них наиболее благоприятным является зеленый цвет, так как он полезен для глаз и не вызывает усталости.

Необходимо помнить, что яркость источника освещения может зависеть не только от его цвета, но и от степени мощности лампы накаливания. Если она имеет большую мощность, то рассеивает более яркий свет, нежели лампа, имеющая низкую мощность.

Это можно использовать при разработке убранства жилого помещения. Например, люстры и лампы, распространяющие желтый цвет, будут подчеркивать цвета теплого спектра (красный, оранжевый, желтый, коричневый и их оттенки), а цвета холодного спектра (синий, голубой, зеленый и их оттенки) будут зрительно выгорать, обесцвечиваться, то есть изменять свой первоначальный цвет на более нейтральный. Поэтому при выборе цветового решения квартиры необходимо заранее подумать об источниках освещения, чтобы все элементы гармонировали между собой.

Еще одним немаловажным аспектом при разработке освещения жилого помещения является способность предметов отбрасывать тень с помощью направления света. Необходимо отметить, что освещение бывает двух видов: прямое и отраженное. Прямое освещение с его способностью к тенеобразованию выявляет четкие грани поверхностей интерьера.

Основным достоинством отраженного света считается создание приглушенного освещения, которое, как правило, не способно к тенеобразованию.

Чтобы распределение световых и теневых участков было равномерным, рекомендуется использовать одновременно не более двух источников освещения. При этом один из них должен быть прямым, а другой – отраженным. Кроме того, желательно, чтобы при дополнительном освещении (особенно при трех и более источниках освещения) световые лучи не пересекались. В противном случае такое освещение будет способствовать ощущению дискомфорта и вызывать раздражение.

А теперь немного о светильниках, которым отводится важное место при дизайне интерьера и световом решении жилого помещения.

Необходимо знать, что все светильники разделяются на несколько групп:

а) светильники общего освещения;

б) светильники местного освещения;

в) светильники комбинированного освещения.

К светильникам общего освещения (рис. 68) относятся различные многоламповые люстры или одноламповые светильники, снабженные одним плафоном.

Рис. 68. Светильники общего освещения.

Плафоны для светильников выпускают из различного материала: хрусталя, прозрачного или матового стекла, термостойкой пластмассы и др. Их цель – равномерное рассеивание света по всему пространству комнаты.

Форма светильников, как правило, зависит от характера рассеиваемого ими света.

Следует помнить, что по характеру рассеиваемого света все светильники общего освещения делятся на 5 категорий:

а) светильники прямого освещения;

б) светильники преимущественно прямого освещения;

в) светильники равномерно рассеянного освещения;

г) светильники преимущественно отраженного освещения;

д) светильники отраженного освещения.

Осветительные приборы местного освещения (рис. 69) могут иметь самую разнообразную форму.

Рис. 69. Светильники местного освещения.

Они выпускаются в виде настольных ламп, одноламповых или двухламповых настенных бра, торшеров и т. д. Их задача – рассеивание света в конкретной функциональной зоне: на рабочем столе, месте для чтения в гостиной или спальне, в кухне.

Среди ламп местного освещения большим спросом пользуются такие светильники, части которых могут передвигаться и изменять свое положение, в результате чего происходит изменение направления светового потока. Эти лампы очень удобны, так как в зависимости от настройки они могут распространять как прямой, так и отраженный свет (рис. 70).

Рис. 70. Лампы.

Осветительные приборы комбинированного освещения могут одновременно использоваться как для общего, так и для местного освещения (рис. 71).

Рис. 71. Светильник комбинированного освещения.

Они могут быть настольными и настенными, предполагают применение лампы накаливания высокой мощности и большого рассеивающего матово-белого или цветного абажура. Так как они способны выполнять декоративную функцию, их зачастую делают из различных дорогих материалов.

Так, например, промышленность выпускает светильники, основание которых делается из полудрагоценных поделочных камней, оргстекла, особых сплавов пластмассы. Абажуры таких светильников выпускают из матового белого или цветного стекла, ситца, шелка и других тканей. Как правило, эти светильники красивы, их часто используют для оформления интерьера комнаты.

Как уже отмечалось выше, в отдельных случаях при разработке дизайна и светового решения жилого помещения большое место уделяется экспозиционному виду декоративного освещения комнаты. Для этого используют различные настенные или настольные комбинированные светильники.

Кроме того, для подсветки отдельных участков комнаты существуют специальные низкие напольные светильники с передвижным или стационарным направлением светового потока.

Рассмотрим некоторые примеры светового решения отдельных комнат.

В зале или гостиной вполне можно применять яркий свет, использовать многоламповые люстры и другие источники света. Место для чтения и других видов отдыха можно украсить декоративной настольной лампой, бра и т. д.

В спальной комнате свет не должен быть очень ярким и раздражающим. В целях физического и психологического комфорта в качестве местного источника света над кроватью каждого члена семьи рекомендуется подвесить декоративное бра. Такое же бра можно использовать для дополнительного освещения зеркала, трельяжа и т. д.

В рабочем кабинете или в специально оборудованной части спальни, кроме основного источника света, подвешенного к потолку, рекомендуется оборудовать также и какое-либо местное освещение (например, настольную лампу).

На кухне рекомендуется использовать как центральное освещение (на потолке), так и местное (бра, настольная лампа и т. д.).

Ванную комнату и туалет рекомендуется освещать и центральными, и местными источниками света. В коридорах и прихожей рекомендуется использовать источники света, подвешенные к потолку или прикрепленные к стене.

Таким образом, правильное сочетание центрального (общего) и местного источников освещения, общих, местных и декоративных светильников может создать уют, психологический комфорт, а также подчеркнуть достоинства интерьера.

Зонирование помещения с помощью различного освещения может зависеть от характера светопреломления и от применения разноцветных светильников.

По характеру светопреломления поток света может направляться прямо и диагонально. Различное направление светового потока создает ощущение возникновения нескольких функциональных зон.

Комнату можно разделить с помощью различных светильников. Так, в месте для отдыха и чтения можно установить цветной декоративный светильник, а остальное пространство комнаты освещать с помощью общего (центрального освещения).

Расчетную нагрузку групповой осветительной сети помещений жилых зданий (лестничных клеток, подпола, подвалов, чердаков, жилых помещений) следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным единице.

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов от электроприемников домов Ркв определяется по формуле:

где Р_{кв уд} – удельная нагрузка электроприемников домов принимается в зависимости от числа домов, присоединенных к воздушной линии, типа кухонных плит (1–3 дома – 2,5 кВт на дом, 6 домов – 1,5 кВт, 9 домов – 1,1 кВт, 12 домов – 0,9 кВт, 15 домов – 0,7 кВт, 18 домов – 0,7 кВт); Р_{кв конд} – удельная расчетная нагрузка бытовых кондиционеров воздуха (кВт); n – количество домов, присоединенных к линии.

Расчетная нагрузка жилого дома Р_ржд определяется по формуле:

где Р_кв – расчетная нагрузка электроприемников квартир (кВт); Рс – расчетная нагрузка силовых электроприемников (кВт).

Расчетные коэффициенты мощности линий, питающих дома, принимают равными 0,98, а питающих хозяйственные насосы – 0,85.

Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью до 55 м². При общей площади квартир более 55 м² удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый квадратный метр дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % – в домах с электрическими плитами.

Электрические сети в домах должны иметь защиту от коротких замыканий, а осветительные сети, питающие группу домов, еще и защиту от перегрузки.

Разрешается защита различных участков одной сети предохранителями и автоматическими выключателями. Автоматические выключатели, имеющие только электромагнитный расцепитель мгновенного действия (отсечку), во внутренних сетях жилых и общественных зданий применять, как правило, не следует, поскольку они не имеют защиты от перегрузки (без тепловых расцепителей).

Номинальные токи тепловых и комбинированных расцепителей автоматических выключателей, плавких вставок предохранителей для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, независимо от места их установки должны составлять:

– 16 А для сети освещения и розеток на 6–10 А;

– 25 А для линий питания электрической плиты номинальной мощностью до 8 кВт.

В жилых зданиях при сечении фазных проводов до 16 мм² включительно нулевые провода питающих линий и стояков квартир должны иметь такие же марку и сечение (электрическую проводимость), как и у фазных проводов, а при больших сечениях фазных проводов – не менее 50 % фазного провода.

В качестве автоматических выключателей, используемых в электроустановках жилых домов, применяют однополюсные автоматические выключатели типа А-63. Они защищают электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузок. Они выпускаются двух модификаций:

– А-63МП с электромагнитным токовым расцепителем с гидравлическим замедлителем срабатывания;

– А-63М без гидравлического замедлителя срабатывания.

Автоматические выключатели типа А-63 имеют следующие номинальные токи расцепителей: 0,63; 0,8; 1,1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25А. Время срабатывания расцепителя при 6-кратном токе по отношению к номинальному току расцепителя составляет 3–20 секунд.

Для внутренних электропроводок в настоящее время применяют автоматические выключатели серии АЕ1000, имеющие комбинированные расцепители или серии АЕ2000.

Например, однополюсный автоматический выключатель типа АЕ1031 рассчитан на номинальный ток 10 или 16 А. Автоматические выключатели имеют рукоятку управления перекидного типа.

Вместо пробочных плавких предохранителей часто используют резьбовой автоматический выключатель типа ПАР на 6,3, 10 А. Автоматический выключатель, в отличие от пробочного плавкого предохранителя, срабатывает как при коротких замыканиях, так и при перегрузках в сети, что очень важно. ПАР – выключатель многократного использования. После срабатывания достаточно нажать кнопку большего диаметра, и сеть включается. Отключается автоматический выключатель путем нажатия на кнопку. Автоматический выключатель ввертывают в колодку пробочного предохранителя (вместо пробки).

Следует иметь в виду, что ни плавкие вставки предохранителей, ни автоматические выключатели серии АЕ, А-63, ПАР не обеспечивают защиту человека при непосредственном касании токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением. Они также могут не сработать при неполном однофазном замыкании со значительным переходным сопротивлением в месте замыкания, и человек может оказаться под напряжением, опасным для жизни.

В настоящее время наиболее совершенной и единственной при прямом касании неизолированных токоведущих частей, находящихся под напряжением, является защита, реагирующая на токи утечки на землю. Защита срабатывает и отключает электросеть:

– при замыкании фазного провода на нулевой провод, на зануленный корпус электроустановки, а также на землю;

– при касании неизолированного фазного провода электросети, находящегося под напряжением.

Защита предотвращает возникновение пожара от однофазных замыканий, поскольку отключение сети происходит при незначительных токах утечки порядка 0,002–1 А. Наиболее чувствительная защита имеет уставку по току утечки на землю всего 0,002 А (2 мА). Если человек коснется фазного провода сети и через него на землю пойдет ток 2 и более, защита отключит электросеть за время, не превышающее 0,1 с. Однако следует помнить, что эта защита не отключит сеть при междуфазном замыкании (при двух– трехфазном питании), а также при замыкании фазного провода на нулевой рабочий провод. Поэтому в сети, помимо такой защиты, необходимо устанавливать автоматические выключатели или предохранители, срабатывающие и при коротком замыкании между фазами, фазой и нулевым рабочим проводом. Автоматические выключатели должны иметь тепловую защиту, отключающую сеть при перегрузках, поскольку аппараты защиты по току утечки на перегрузку в сети не реагируют.

Устройство защитного отключения типа БЗОУ-2 оформлено подобно автоматическому выключателю типа ПАР. Оно ввертывается в резьбовой патрон предохранительной колодки.

Защитное заземление, (зануление), является основной мерой защиты от поражения электрическим током в случае замыкания фазного провода на нулевой или заземленные металлоконструкции. Основная цель этого мероприятия – защитить от возможного удара током пользователя прибора при замыкании на корпус в том случае, например, когда нарушена изоляция. Иными словами, заземление является дублером защитных функций предохранителей.

Заземлять все электроприборы, имеющиеся в доме, нет необходимости: у большинства из них имеется надежный пластмассовый корпус, который сам по себе защищает от поражения электрическим током. Но обязательно должна быть заземлена электроплита, потребляющая трехфазный ток большой мощности, электрооборудование (станки) в домашней мастерской, желательно заземлить холодильник.

При замыкании фазного провода на зануленный корпус электроустановки возникает большой ток в цепи (фазный – нулевой провод), называемый током короткого замыкания. При прохождении тока короткого замыкания по проводам сети произойдет отключение электроустановки вследствие перегорания плавких вставок предохранителей или срабатывания автоматического выключателя.

Если требуется устроить заземление только для электроустановок, то такой тип заземления можно воспроизвести, используя два вида заземлителей: естественные или искусственные.

В качестве естественных заземлителей (то есть тех, которые уже существуют) можно использовать металлические конструкции зданий, имеющие надежное соединение с землей, стальные трубы электропроводок, свинцовые и алюминиевые оболочки кабелей, металлические трубопроводы всех назначений, проложенные открыто (кроме трубопроводов для горючих и взрывчатых смесей).

Электроустановку соединяют с естественными заземлителями – двумя проводниками заземляющих магистралей самой установки. Их приваривают или прикручивают хомутами; контактную поверхность и проводников и заземлителя необходимо тщательным образом зачистить шлифовальной шкуркой от грязи, ржавчины (а если есть красочный слой, то удалить и его) до металлического блеска и залудить.

Искусственные заземлители (электроды) – это все те же трубы, угловая сталь, стальные полосы, круглая сталь и т. п. Их заглубляют в грунт, соединяют между собой способом сварки (места сварных швов следует покрыть расплавленным битумом для защиты от коррозии). Магистраль заземления из стальных шин отводят от заземлителя к месту нахождения заземляемых электроустановок и к ним таким же образом, как и к естественным заземлителям, присоединяют два провода заземляющей магистрали самой установки. Чтобы сопротивление заземления составило не более 10 Ом, число электродов должно быть от 2 до 20 штук в зависимости от качества грунта, длины и расположения в земле самих электродов.

Расположенные в земле части заземлителей не должны иметь окраску. Если грунт слишком влажный и имеется опасность усиленной коррозии, для изготовления электродов можно использовать медные и оцинкованные материалы.

Защитное заземление (зануление) в электроустановках жилых и общественных зданий должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СНиП 3.05.06–85».

К помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током в жилых домах относятся: подвалы, подсобные помещения в подвалах с токопроводящими полами, подполья, чердаки, котельные.

В соответствии с требованиями ПУЭ заземление (зануление) электроустановок следует выполнять:

– при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – для всех электроустановок;

– при напряжении от 42 В, но менее 380 В переменного тока и от 110 В, но менее 440 В постоянного тока – для электроустановок, расположенных в помещениях с повышенной опасностью, для особо опасных и наружных установок.

В сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью источника питания заземление корпусов электроустановок осуществляют путем соединения их с нулевым защитным проводом сети.

Заземлять (занулять) корпуса электроустановок нет необходимости:

– при напряжении менее 42 В переменного тока и менее 110В постоянного тока – во всех случаях, за исключением электроустановок, расположенных во взрывоопасных зонах помещения;

– если корпус электроустановки имеет двойную изоляцию (например, электродрель в пластмассовом корпусе);

– если электроустановка находится в недоступном для человека и животных месте, в том числе внутри других изделий.

В жилых комнатах, кухнях при наличии открыто проложенных металлических труб системы отопления и водоснабжения, радиаторов системы отопления и других металлоконструкций, имеющих соединения с землей, следует предусмотреть зануление металлических корпусов переносных электроприемников (электроутюгов, электрочайников, электроплиток, комнатных холодильников, электропылесосов, стиральных, швейных машин и настольных средств оргтехники).

Не требуется зануление корпусов переносных электроприемников в том случае, когда при нетокопроводящих полах в помещениях отсутствуют открытые, доступные прикосновению металлические трубопроводы, радиаторы системы отопления и другие металлоконструкции. Не требуется занулять корпуса переносных электроприемников, если изолирующими кожухами закрыты трубопроводы, радиаторы отопления и другие металлоконструкции.

Допускается временно, до освоения промышленностью выпуска электроприемников с заземленным металлическим корпусом (с трехпроводным соединительным шнуром), в помещениях с нетокопроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов отопления не занулять корпуса электроустановок.

В жилых зданиях подлежат заземлению (занулению):

– бытовые электрические машины и приборы единичной мощностью свыше 1,3 кВт;

– все стационарные и переносные электроприемники класса I (не имеющие двойной или усиленной изоляции), расположенные в помещениях с повышенной опасностью;

– стальные трубы и короба электроустановок, металлические корпуса электрощитов, электрошкафов. Штепсельные розетки, установленные в сети напряжением 380/220 В для подключения переносных и передвижных электроприемников, должны иметь контакт, присоединяемый к сети заземления (зануления);

– металлические корпуса ванн и душевых поддонов. Их следует соединять металлическими проводниками с трубами водопровода (для выравнивания электрических потенциалов при появлении напряжения на металлоконструкциях);

– металлические корпуса светильников, встроенных или установленных в подвесных потолках, выполненных с применением металла.

В помещениях, где не требуется выполнять зануление металлических корпусов светильников (сухие отапливаемые и неотапливаемые), крюк для подвески светильников необходимо изолировать.

Отрезки труб металлической защиты проводов в местах их проходов через стены и перекрытия, выводы проводов из пола к технологическому оборудованию заземлять (занулять) не следует.

В электроустановках различных назначений и напряжений следует применять одно общее заземляющее устройство.

Для заземления (зануления) металлических корпусов стационарных и переносных бытовых приборов класса I, бытовых электроприборов мощностью свыше 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электрических плит, варочных котлов и другого теплового оборудования для заземляющих контактов штепсельных розеток следует применять отдельный проводник (прокладываемый от электрощитка питающей электросети) сечением, равным сечению и проводимости фазного провода. Этот проводник следует присоединить к нулевому проводу питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода проводов в здание, перед отключающим аппаратом), поскольку в его цепи не должно быть разделяющих и разъединяющих приспособлений. Нулевой защитный провод без разрыва прокладывают от щита до корпуса зануляемой электроустановки. Для зануления корпусов электроустановок запрещается использовать рабочий нулевой провод.

Недопустимо использовать в качестве заземляющих (зануляющих) проводников металлические оболочки изоляционных труб, труб из тонколистового металла с фальцем (например, провод марки ТПРФ, металлорукава, броню и свинцовые оболочки кабелей, трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ, центрального отопления, бытового водопровода).

Запрещается использовать в электроустановках почву в качестве фазного или нулевого проводов.

В совокупности с занулением в жилых домах следует применять устройства защитного отключения (УЗО). Такие устройства устанавливают на вводах в дома, а также встраивают в бытовые машины, приборы и переходные штепсельные розетки. В этом случае исключается опасность поражения электрическим током при монтаже и демонтаже электросчетчика.

Для нежилых помещений, расположенных в жилых домах или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из помещений независимо от источника питания. На каждый садовый дом на участке садоводческого товарищества следует устанавливать 1 однофазный счетчик. В необходимых случаях допускается установка трехфазного счетчика.

Если ток нагрузки превышает 5 А, но не превосходит 10 А, то следует устанавливать трехфазный счетчик на 10 А. Использовать электрический счетчик на 5 А, включенный через трансформаторы тока, недопустимо.

Представляет большую опасность обрыв нулевого провода. При этом электроприемники могут выйти из строя, а человек, коснувшись зануленного корпуса электроприемника, окажется под напряжением, опасным для жизни (рис. 72).

Рис. 72. Электрическая схема включения человека и электропотребителей в сеть при обрыве нулевого провода: 1 – место обрыва нулевого провода; 2 – электроутюг; 3 – телевизор; 4 – электропотребитель с зануленным корпусом; 5 – металлический корпус электропотребителя; R₃ – сопротивление заземления на потребительской дистанции; QF – автоматический выключатель; XS1, XS2 – розетки штепсельные; XS3 – розетка штепсельная с зануленным контактом; I ч – ток, протекающий через человека.

Например, если электроутюг имеет мощность 1000 Вт, а телевизор – 160 Вт, то напряжение на телевизоре может составить более 300 В, ток возрастет на 60 %, телевизор выйдет из строя, если не отключить его из сети. Защита при этом не сработает, и сеть автоматически не отключится.

Для отключения сети и обеспечения электробезопасности следует применить устройство автоматического контроля исправности цепи зануления и аппараты защиты по току утечки (рис. 73).

Рис. 73. Устройство автоматического контроля исправности цепи зануления: TV1 – трансформатор на потребительской станции; TV2 – трансформатор напряжения, питающий реле КА; US – выпрямитель трехфазный; V – стабилитрон; Rc – сопротивления, ограничивающие ток стабилизации; Rn, S1 – сопротивление и кнопка цепи контроля срабатывания реле KA; S2 – кнопка возврата реле в исходное положение; K1, K2 – контакты реле KA в цепи сигнализации и защиты; QF – автоматический выключатель; R3 – сопротивление заземления на потребительской подстанции; П – потребитель электроэнергии.

Принцип работы устройства заключается в том, что при исправной цепи зануления реле КА включено в сеть, его контакты К2 в цепи отключающей катушки автоматического выключения QF будут замкнуты (при включении сети через магнитный пускатель контакты К2 включатся в цепь отключающей катушки магнитного пускателя).

При обрыве нулевого провода или при недопустимом увеличении сопротивления цепи (фаза – нуль) реле КА отключится, контакты К2 разомкнутся, а К1 – замкнутся, и сеть отключится автоматическим выключателем (магнитным пускателем). Одновременно через контакты К1 автоматически включится цепь сигнализации обрыва нулевого провода.

После всех этих мероприятий можно быть спокойным – сделано все, чтобы уберечь себя, свою семью от поражения электрическим током.

Для получения разрешения на включение новой электропроводки в домах, принадлежащих отдельным гражданам на правах личной собственности, в постройках садоводческих товариществ, гаражах для личных автомашин следует подать письменное заявление об этом в электроснабжающую организацию. Допуск в эксплуатацию электроустановок в новых домах дает инспектор государственного энергетического надзора.

Подача напряжения на новые электроустановки производится при наличии акта-допуска их в эксплуатацию после заключения договора на пользование электроэнергией, проверки и установки электросчетчика.

Электропроводка включается под напряжение в течение 5 дней после осмотра и допуска ее в эксплуатацию.

Осмотр электропроводки и включение ее под напряжение выполняется энергоснабжающей организацией.

Энергоснабжающая организация открывает лицевые счета на ответственных квартиросъемщиков, владельцев садовых домов, гаражей личных автомашин с вручением расчетных книжек с бланками квитанций и извещений для самостоятельной выписки платежных документов за электроэнергию (при системе самообслуживания).

Ответственность за сохранность и целостность электросчетчика, за своевременную плату за электроэнергию, за соблюдение правил пользования электроэнергией возлагается на лицо, ответственное за пользование электроэнергией.

Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электропроводки и электроустановок в подсобных хозяйствах, на приусадебных и садовых участках, в гаражах личных автомашин и других объектах, находящихся в личном пользовании, а также ответственность за соблюдение правил техники электробезопасности при пользовании электроэнергией возлагается на жильцов, которые обязаны овладеть основами технических знаний и правил электробезопасности.

Все неисправности электропроводки можно разделить на три группы:

– непосредственно в самих проводниках;

– в электроустановочных деталях;

– в электросчетчике.

Что касается неполадок в работе электросчетчика, то установку и ремонт этого прибора могут производить только профессиональные электрики. К тому же механизмы счетчиков защищены от вмешательства извне опломбированными крышками. На случай выхода из строя электросчетчика единственное, что необходимо знать, – это телефон или адрес энергоснабжающей организации, которая, как правило, и занимается ремонтом, проверкой и установкой приборов по учету электроэнергии.

Неисправности самой линии проводников электрической цепи могут быть вызваны их обрывом или коротким замыканием (при этом срабатывают предохранители).

Определить место обрыва проводников при открытой проводке можно либо визуально, либо последовательной прозвонкой отдельных участков проводки. Если проводка скрытая, но имеется ее схема с указанием разветвительных коробок, то тоже возможна последовательная прозвонка. В том случае, если проводка скрытая, а схемы нет, можно использовать один из приборов, о которых говорилось в предыдущих главах.

Сократить протяженность поиска поможет то, что электроустановочные детали до места обрыва должны исправно действовать, если эти детали и приборы находятся в рабочем состоянии.

Если сработал предохранитель (автоматический выключатель), значит произошло короткое замыкание. Чтобы удостовериться в том, что произошло именно короткое замыкание в проводке, а не в каком-либо электроприборе, необходимо отключить все электроприборы от сети, заменить предохранитель (или плавкую вставку) или вновь ввести в действие автоматический выключатель. Если защитные устройства сработают повторно, то короткое замыкание произошло именно в проводке.

При коротком замыкании, когда нарушается изоляция фазного и нейтрального проводов между собой, ремонт заключается в восстановлении изоляционного слоя, это можно сделать с помощью изоляционной ленты.

Восстановить работу электропроводки, если в проводниках случился обрыв, несколько сложнее. Чаще всего обрыв проводников возникает в местах, где провод подвергался неоднократному изгибанию: в местах подхода проводов к плохо закрепленным розеткам и выключателям; в месте выхода провода из канала потолочного перекрытия, после неоднократного протирания пыли, смены ламп и прочих действий, вызывавших качание люстры, и т. д.

Именно для таких случаев при раскрое проводов для прокладки проводки рекомендован запас, который позволит после излома провода на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции и вновь укрепить провода в контактных зажимах. Если же в результате излома провод не доходит до контактного зажима (обрыв произошел не на конце проводника или аналогичная ремонтная операция производится не в первый раз), а также если обрыв произошел в месте, где не был предусмотрен запас провода (например, провод перебит гвоздем при навеске книжной полки), то провод необходимо нарастить отрезком другого провода. Медный нарост обычно присоединяют с помощью пайки, алюминиевый – с помощью стальной трубки, имеющей у концов винтовые зажимы и антикоррозийное покрытие. Восстановив оборванный провод, следует наложить изоляционную повязку.

Нужно выполнять одно несложное правило эксплуатации электропроводки: обрывы проводов в скрытой проводке, как правило, возникают из-за слишком большой нагрузки на провода, когда через них течет ток, на который они не рассчитаны, и провода попросту перегорают. Поэтому очень важно не перегружать электрическую линию. Если в сеть включен какой-либо прибор и произошло срабатывание защитных устройств, значит, это из-за чрезмерной нагрузки: эксплуатация проводки в таком режиме непременно приведет к ее обрыву.

Теперь о неполадках в электроустановочных деталях. В выключателях неисправности возникают чаще всего из-за вольтовой дуги, которая возникает в момент размыкания контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Вольтова дуга способствует расклепыванию контактов, истиранию и оплавлению деталей выключателя. Поэтому при приобретении выключателей следует отдать предпочтение тем, в конструкции которых предусмотрено быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горение вольтовой дуги.

При длительной эксплуатации какого-либо бытового прибора выключатель может издавать характерный треск, который легко услышать, а если прибором является настольная лампа, то она начинает мигать. Это верный признак того, что выключатель прибора неисправен: треск вызывается постоянным искрением между контактами вследствие их ненадежного прилегания друг к другу во включенном состоянии. Причина этой неисправности – в ослаблении перекидной пружины, в окислении или загрязнении контактов. Чаще других такая неприятность случается с механизмами выключателей кулачкового типа.

В розетках встречаются аналогичные неисправности. Кроме того, довольно распространенным приобретенным дефектом штепсельной розетки является ослабление ее контакта с вилкой: штыри вилки слабо удерживаются гнездами розетки вплоть до полного размыкания контакта.

Единственной неполадкой в предохранителях, которую можно устранить самостоятельно, является выход из строя плавкой вставки или одноразового плавкого предохранителя.

Чаще прочих электроустановочных элементов из строя выходят резьбовые патроны для ламп накаливания, потому что их эксплуатация связана со значительным нагревом контактов, из-за этого происходит их ослабление.

Обычно ремонт электроустановочных устройств не представляет особой сложности. Но стоит запомнить одно очень важное правило: приступая к любым ремонтным работам – поиску и осмотру повреждения, замене вышедших из строя деталей и пр, прежде всего необходимо обесточить сеть, то есть вывинтить пробки (предохранители) счетчика, отключить автоматические выключатели или рубильник.

Принципиальных отличий друг от друга в ремонте выключателей и розеток нет. В первую очередь необходимо проверить прочность контактных соединений (для этого необходимо снять корпус детали) и, если причина неисправности в них, разомкнуть контакт клемм с проводами и выполнить соединение заново. Если же причина неполадки кроется в самом механизме, его следует заменить, для чего клеммы механизма освобождают от концов проводов (размыкают их соединение) и выкручивают шурупы, которыми механизм закреплен в коробке, после этого производят замену вышедшего из строя механизма на новый.

Прежде чем устанавливать новый механизм выключателя или розетки или восстанавливать ослабленный контакт, следует проверить состояние концов проводов. Очень часто жилки проводов оказываются порванными, изоляция – высохшей, поэтому необходимо зачистить концы проводов заново и лишь затем соединить их с клеммами механизма.

Слабый контакт между гнездами штепсельной розетки и штырями вилки легко устранить, заменив имеющиеся штыри вилки на штыри большего диаметра или сузив контактные отверстия гнезд.

Говоря о ремонте штепсельной розетки, нельзя обойти вниманием неполадки, которые могут произойти во второй части штепсельного соединения – вилке. А неприятности в виде оборванного провода в вилке случаются гораздо чаще в результате большой подвижности этого элемента. Если появилась такая неисправность, то нужно вывернуть зажимный винт в вилке, снять крышку, отвинтить винты зажимов и удалить концы жил провода. Затем обрезать провод до места обрыва, зачистить концы его жил и сделать петли. Петли надевают на винты зажима, винты закручивают. Завершают ремонт установкой на место крышки вилки. Во избежание короткого замыкания необходимо проследить, чтобы изоляция отдельных жил провода доходила до самой клеммы.

Вилки неразборной конструкции ремонту не поддаются, их просто заменяют на новые.

Все, что можно самостоятельно сделать для возвращения работоспособности предохранителю, – это заменить одноразовый предохранитель на новый или отработанную плавкую вставку на новую (обязательно заводского производства).

Среди домашних электриков достаточно много «мастеров», которые, в случае перегорания предохранителей, недолго думая, наматывают на пробку проволоку, что может привести в лучшем случае к выходу из строя всей электропроводки, а в худшем – к пожару. Поэтому желательно всегда иметь в запасе пробки на 6 или 10 А.

Самостоятельно производить другие ремонтные операции или регулировку устройств защиты всех типов строго воспрещается.

Однако предохранители могут быть не только сетевыми (установленными на распределительном щитке или электросчетчике), но и локальными. Так, в некоторых современных конструкциях розеток установлены предохранители в виде плавкой вставки, зажатой между контактами под крышкой. В случае срабатывания этого предохранителя плавкую вставку требуется заменить, для чего предварительно необходимо вывернуть пробки на квартирном распределительном щитке.

В большинстве приборов радиоэлектронной бытовой аппаратуры – радиоприемниках, магнитофонах, телевизорах – имеются в наличии плавкие предохранители в виде тонких проволочек, заключенных в стеклянные трубки; они называются предохранителями Возе и защищают конкретный прибор от перегрузок в сети. Вышедший из строя предохранитель заменяют на новый, однако необходимо, чтобы ток, указанный в маркировке нового предохранителя (0,5, 1, 2 А и т. д.), соответствовал проходящему через цепь реальному току.

Вышедший из строя патрон также лучше всего заменить на новый. Для этого патрон разбирают прямо на месте: размыкают соединения патрона с проводами, ослабляют стопорный винт внутри корпуса (в резьбе донышка) или отворачивают контргайку с резьбовой трубки, после чего патрон снимают с трубки светильника. Затем провода пропускают в отверстие крышки нового патрона, концы проводов заделывают и изолируют изоляционной лентой, после чего подсоединяют к механизму нового патрона и собирают сам патрон.

Безусловно, мелкий ремонт электроустановочных устройств и деталей под силу любому. И главное здесь – не знание электротехники, а следование правилам производства ремонтных работ, инструкциям к устройствам и полезным советам профессиональных электриков. Вот некоторые из них:

– треснувшие пластмассовые детали выключателей, розеток или вилок не следует склеивать, связывать проволокой или изоляционной лентой; их необходимо заменить на новые;

– занимаясь ремонтом выключателя или розетки, нужно вывинтить наружные винты устройства, освободить внутренние крепления и вынуть механизм выключателя или розетки из гнезда в стене – так будет проще ослабить винты, закрепляющие провода;

– колечко на конце провода, предназначенного для подключения к винтовому зажиму выключателя или розетки, следует сворачивать в направлении завинчивания винта – в этом случае колечко не раскрутится при производстве соединения;

– устанавливая новый выключатель или розетку, сначала необходимо привинтить провода на внутренней стороне механизма до отказа, затем заложить его в гнездо и закрепить наружными винтами;

– разбирая на составные части штепсельную вилку в разъемном пластмассовом корпусе, необходимо держать ее над столом – тогда не придется выпавшие гайку или болт разыскивать на полу в самых труднодоступных местах.