На протяжении всей жизни человеку приходится сталкиваться с поломкой водопроводного крана, вентиля, смесителя, прорывом и замерзанием труб и другими неожиданностями.

В городе эту проблему можно решить, пригласив сантехника. Владельцам частных жилых домов, находящихся за пределами города, нередко приходится рассчитывать лишь на собственные силы.

Приступая к ремонтным работам при поломке водопроводных кранов или труб, следует в первую очередь слить воду из системы. Сделать это можно двумя способами: частично или полностью.

Частично перекрывают воду в случае, когда планируют, например, ремонт кухонных кранов. Для этого проводят перекрытие восходящей магистрали на входе в дом. Затем открывают кран в кухне и сливают оставшуюся в трубах воду. При более серьезной поломке нужно спустить воду из всей системы, для чего перекрывают стопорный вентиль, а затем открывают все краны.

Лишь после обнаружения неисправности можно подключить незадействованные в ремонте участки водопроводной системы.

Нередко в процессе эксплуатации стальных трубопроводов образуются свищи, являющиеся следствием точечной коррозии.

Для того чтобы их устранить, нужно сначала перекрыть поступление воды в трубопровод, затем расширить свищ с помощью дрели или керна. После этого метчиком нарезают резьбу и ввинчивают в полученное отверстие болт.

Свищ бывает продолговатой формы. В этом случае устранить течь можно с помощью временного бандажа с резиновыми прокладками. Стягивание бандажей осуществляется с одной или двух сторон с помощью болтов. Бандаж может быть и клеевым (рис. 109).

Рис. 109. Клеевой бандаж: 1 – труба; 2 – лента стеклоткани;

В качестве такого бандажа применяют стеклоткань, которую режут на ленты необходимой длины и ширины в зависимости от размера повреждения.

Длина ленты должна быть такой, чтобы можно было сделать намотку на трубу в 6 слоев. Ширина ленты должна превышать диаметр трубы на 30%.

Для того чтобы предотвратить образование бахромы, края стеклоткани нужно обработать клеем БФ-2. Затем с помощью шпателя ленту стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем, нанося его на ленту с одной стороны. При этом шпатель необходимо прижимать таким образом, чтобы клей проникал в стеклоткань как можно глубже.

Перед использованием клеевого бандажа рекомендуется очистить поверхность трубы от грязи с помощью напильника или металлической щетки, после чего обработать бензином или ацетоном.

Далее на подготовленную поверхность наматывают ленту, предварительно пропитанную клеем. При этом середина ленты должна находиться над местом повреждения. Сверху бандаж стягивают металлической лентой.

Временно заделать прорыв трубы можно с помощью хомута или химически активного герметика, для чего нужно размять его пальцами и нанести на место обнаружения трещины.

Серый ковкий чугун, из которого изготовлены канализационные трубы, является достаточно долговечным материалом. Однако и он спустя определенное время может подвергнуться воздействию коррозии.

Для трубопровода внешней канализации это не столь важно, однако для жителей первых этажей, особенно в домах старой постройки, каверна в стенке канализационной трубы, превратившаяся под влиянием коррозии в свищ, представляет собой серьезную проблему.

Для того чтобы открылась течь и сточные воды начали проникать в жилое помещение, порой бывает до-статочно случайно задеть ослабленный участок трубы тяжелым предметом.

Образовавшееся при этом маленькое отверстие в канализационной трубе со временем доставит хозяину квартиры много хлопот.

Для того чтобы решить проблему, понадобятся кусок толстой резины диаметром на 1–1,5 см больше диаметра свища, прочный жгут или 2 м толстой бечевки и 2 бруска, чтобы закрутить узел.

В большинстве подобных случаев образовавшееся отверстие в трубе настолько маленькое, что достаточно использовать обыкновенный ластик.

К месту ремонта прижимают прокладку, фиксируют ее прижимной планкой, которую закручивают вверху и внизу. Такая скрутка надежно прижмет резину и прослужит на протяжении нескольких месяцев. При первой же возможности аварийный хомут необходимо заменить более надежным, из стянутой болтами полосы нержавеющей стали с резиновым бандажом.

Однако небольшие по диаметру точечные пробоины являются не единственно возможной неисправностью. Стояк канализации или отводная труба нередко получают более серьезные повреждения.

В случае, когда треснула чугунная канализационная труба, трещину слегка углубляют с помощью шабера и тщательно обезжиривают.

Для приготовления замазки смешивают окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5 : 1. Применяют замазку сразу после смешивания, так как срок ее годности составляет несколько минут.

Другой рецепт замазки для заделки трещин на чугунных трубах: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешивают и перед применением соединяют с водой, чтобы получилась густая смесь.

При ремонте пластиковых труб следует проявлять осторожность, так как они не выдерживают сильных ударов и большого напряжения. К тому же под воздействием высоких температур пластиковые трубы размягчаются.

Если необходимо заменить какой-то участок трубы пластикового трубопровода, можно воспользоваться сваркой. При этом необходимо знать, что температура плавления у каждого термопласта разная.

Поливинилхлорид, например, размягчается при температуре 60–70 °С, а полистирол – при 80–90 °С, полиэтилен выдерживает нагрев без перехода в пластическое состояние до 110–120 °С.

Некоторые из термопластов можно гнуть в глицериновой ванне, температура которой превышает 100 °С.

Если нет возможности провести гибку ПВХ-труб в глицериновой ванне, для более надежного изгибания участка трубы его придется делать составным.

Это довольно просто, так как стальную полосу-резак можно нагреть на газовой горелке до температуры намного большей, чем требуется для перехода термопласта в пластичное состояние.

Поэтому составление сборного изгиба или колена в ряде случаев более удобное, чем изгибание. Удлинения определенного участка пластиковой трубы можно провести наращиванием.

Замену вышедшей из строя трубы новой можно осуществить с помощью склеивания. Для этого существует несколько способов.

Можно коснуться склеиваемых поверхностей нагретым металлическим предметом или подержать их над пламенем газовой плиты.

Начинающие плавиться концы труб нужно быстро соединить таким образом, чтобы они схватились. При этом следует учитывать, что трубы ни в коем случае не должны быть горящими, так как при горении полистирола выделяется копоть, а шов получается темного цвета.

Наиболее применимым и удобным способом считается склеивание пластмассовых труб с помощью раствора пластмассы в специальном растворителе.

Но и тут есть определенные трудности. Например, термопласт полиэстилен в обычных условиях органиче-скими веществами не растворяется.

Можно в домашних условиях самостоятельно приготовить клей на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей быстро сохнет и образует в результате прочный водостойкий шов.

Для того чтобы изготовить такой раствор (клей), 1 массовую долю нитроцеллюлозы (например, мелко нарезанную кинопленку с предварительно удаленной эмульсией) растворяют в 2,5–3 долях ацетона или грушевой эссенции – амилацетата.

Делать это следует в том же флаконе, в котором будет храниться готовый клей. Кусочки отмытой в горячей воде пленки помещают в пузырек и заливают растворителем.

Сосуд периодически взбалтывают. Когда пленка полностью растворится, клей готов к употреблению. Хранят готовый раствор в сосуде с притертой пробкой.

Для склеивания поливинилхлоридных труб обычно используются следующие клеи: «Марс», «Виникс», «Винилит», а также МЦ-1, Ц-1.

Металлические трубы в процессе эксплуатации подвержены образованию ржавчины внутри и снаружи. В результате коррозии уменьшается пропускная способность труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, в результате чего значительно снижается срок службы трубопроводов.

Естественно, коррозию легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют различные способы.

Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяют на пассивные и активные. Пассивным способом является изоляция труб внутри и снаружи или их покрытие специальными оболочками, активным – электрическая защита.

Трубы, выпускаемые на заводах, обычно не имеют антикоррозийного покрытия. Поэтому защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб. В качестве наружной изоляции для стальных труб используют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и другие покрытия, выбор которых зависит от грунта.

Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они более надежные и экономичные. Чугунные трубы покрывают также нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.

Широко применяют лакокрасочные покрытия, которые довольно легко наносятся на поверхность. К тому же они имеют невысокую стоимость.

Если на трубах имеется ржавчина, то перед их укладкой ее необходимо счистить и только после этого нанести защитное покрытие. Когда оно высохнет, трубы олифят и прокрашивают масляной краской.

К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно замедляет разрушение стальных труб.

Замерзшие трубы могут прорваться из-за давления льда, скопившегося внутри них. Самый простой способ предотвратить образование льда – это приоткрывать кран в сильные морозы.

Однако в частном доме или на даче кран открытым на долгое время оставлять не следует. Тут необходимо заранее позаботиться об утеплении водопровода.

Защитить открытые трубы можно минеральной ватой, соломой, стружкой и другими утеплителями. Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.

Но если трубы все же замерзли, рекомендуется для начала повысить температуру воздуха в помещении. Если в результате этого вода так и не полилась из крана, можно использовать местное воздействие.

Например, можно воспользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или установить у замерзших участков электрические плитки. В таком случае необходимо помнить о том, что нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Сначала необходимо открыть кран и лишь после этого медленно и постепенно отогревать трубу, двигаясь от крана к магистрали. Если эти простые правила не были соблюдены и труба в итоге лопнула, ее можно временно, до замены новым участком трубы, отремонтировать с помощью резинового бандажа, который нужно закрепить стальным хомутом.

Иногда шум в трубах может возникать, если кран открыт слишком сильно. Напор воды в таком случае создает в трубе акустическую волну. Для того чтобы прекратить шум, вызванный этим явлением, достаточно слегка привернуть барашек крана.

Причиной шума в трубе также может быть вибрация края резиновой прокладки в кране. В этом случае нужно разобрать кран и осмотреть прокладку. В нормальном состоянии выступающая за пределы клапана кромка прокладки бывает срезана под углом 45°. Однако со временем в прокладке образуется кольцевая прорезь и края прокладки под большим напором воды начинают вибрировать. Старую прокладку рекомендуется заменить новой. Если прокладка в кране уже заменена, а шум продолжается, причину следует искать в другом. Вероятно, жильцы в соседних квартирах тоже должны проверить исправность своих кранов, так как шум по трубопроводам обычно распространяется сразу на несколько этажей.

Ремонт и профилактику арматуры требуется проводить своевременно и наилучшим образом. По причине неисправных кранов и подтекающих смывных бачков теряется до 20% чистой водопроводной воды.

Чем дольше откладывается мелкий текущий ремонт, тем с большей проблемой придется столкнуться в будущем.

По этой причине ремонтировать краны или смесители нужно тогда, когда еще можно избежать проведения сложного ремонта.

Смеситель и кран имеют сходные рабочие узлы: маховик, шток, шпиндель, клапан. Разница между краном и смесителем заключается в том, что головок в смесителе две.

Основными неисправностями в водопроводных кранах являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, а также сработанность резьбы шпинделя.

Наиболее нагруженной, а потому часто выходящей из строя деталью крана является прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.

В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.

Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать. Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.

Замена прокладки в случае, когда она удерживается за счет того, что ее более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя, обычно не вызывает проблем.

Такое крепление прокладки не позволяет и самому клапану смещаться с места, так как она обжимает шпиндель. При замене такой прокладки достаточно лишь вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, поставить новую. Следует помнить, что перед починкой крана, как и любой другой запорной и водораспределительной арматуры, нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.

Труднее обстоит дело с заменой прокладки в том случае, если она крепится шайбой и гайкой. В кране с холодной водой в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и стальной резьбовой шпилькой.

Нередко при разборе такого крана обнаруживается, что гайка с шайбой и прокладка сильно изношены. Осложняет замену прокладки в этом случае и то, что при использовании пассатижей для отворачивания гайки можно сорвать грани или нарушить резьбу шпильки.

Если это произошло, необходимо поменять шток, а вместе с ним и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Делают это для того, чтобы в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.

Если вода просачивается по штоку, это указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. Для начала можно попытаться немного затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить сальниковую набивку.

Кран может течь, если повреждены стенки гнезда и клапана. При повреждении более половины его окружности ремонт бесполезен. Прокладка в таком гнезде не центрируется.

Непрерывная утечка воды из крана может происходить, если в одно из мест контакта прокладки и седла попала частичка песка или ржавчины и вдавилась в прокладку. Устранять утечку в этом случае нужно следующим образом.

Сначала несколько раз открыть и закрыть вентильную головку. Если частичка ржавчины не вышла вместе с водой, нужно выкрутить вентильную головку, после чего очистить прокладку отверткой. Если прокладка в хорошем состоянии, ее можно оставить, перевернув на другую сторону.

В случае, когда из смесителя начинает сильно течь вода в результате частичного износа резьбы штока, необходимо перекрыть контрольный вентиль, после чего выкрутить на несколько оборотов втулку сальника, вывернуть шток и заменить его новым.

Нередко после открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана или излив смесителя. Причина этого заключается в присыхании прокладки к седлу корпуса крана или боковине смесителя. Это обычно происходит в случае, когда вентильной головкой не пользуются на протяжении долгого времени.

Способ устранения заключается в следующем. Сначала необходимо перекрыть вентиль, после чего выкрутить вентильную головку. Если прокладка прилипла к седлу (рис. 110), нужно счистить ее с помощью отвертки.

Рис. 110. Извлечение прилипшей прокладки с помощью отвертки

Если прокладка держится в клапане и находится в хорошем состоянии, нужно установить ее на место прилипшей стороной ко дну клапана. Наибольшую опасность представляет стертая резьба штока, так как из крана в этом случае хлещет вода, а маховик проворачивается.

Если при этом вентиль не держит, то с помощью веревки или проволоки маховик нужно притянуть и прибинтовать к корпусу крана или смесителя. Но это временная мера, потому что наиболее правильным решением при стирании резьбы штока является его замена.

Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, так как он играет предохранительную роль. Вентиль должен герметично и надежно запираться.

Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладки вентиля, так как у него существует один недостаток: клапан вентиля не имеет заглубления и ребро прокладки не защищено от давления воды.

Этот недостаток сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость. Замена прокладки в вентиле не составит большого труда (рис. 111).

Рис. 111. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения

Вырезать ее точно по месту можно с помощью клапана. Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) следует поместить на шпильку клапана. Далее нужно закрепить заготовку гайкой с шайбой.

При нажатии лезвием остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана контур заготовки доводится до идеально ровной окружности.

Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сначала следует немного закрутить накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, нужно добавить набивку.

Сделать это нетрудно. Первым делом необходимо закрутить маховик до предела, затем открыть кран, установленный после вентиля.

После этого можно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик. Шток при этом должен быть неподвижным. Уплотнитель укладывают в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке является довольно сложным делом. При этом может потребоваться разборка нескольких труб. Вблизи стен удобно накручивать корпус вентиля со снятой головкой.

При этом необходимо помнить о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.

Смывные бачки различаются по типу подводки воды. Первый тип подводки осуществляется с помощью гибкого шланга. Такой тип подводки встречается обычно у бачков, расположенных низко, и в настоящее время является наиболее распространенным.

Второй тип подводки воды производится с помощью стальной или чугунной трубы. Такой тип встречается обычно у бачков, расположенных высоко.

В настоящее время такие бачки остались в основном только в домах старой конструкции и практически не используются при сооружении новых домов.

При желании можно заменить трубу на гибкий шланг. Сделать это достаточно просто, нужно лишь иметь в наличии шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такой шланг можно использовать при замене бачка или унитаза, ремонте поплавкового клапана.

Наиболее часто в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частицами окалины или ржавчины.

В результате эксплуатации также нередко подвергаются механическим повреждениям поплавок, груша и соединительная манжета.

Манжеты, если они предусмотрены конструкцией, и резиновые прокладки со временем теряют эластичность и могут даже разрушиться.

Металлические детали бачка неизбежно подвергаются коррозии, поплавок теряет герметичность. В результате всех этих изменений возможны самые различные поломки.

Например, из бачка в унитаз начала просачиваться вода. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, следует открыть и снова за-крыть спуск воды. Тяга при этом может встать на место.

Подтекание воды в унитаз также может быть вы-звано плохим прилеганием груши к седлу из-за отложения песка или возникновения ржавчины.

Можно попытаться исправить неполадку, воспользовавшись способом, описанным выше. Если это не принесло существенного результата, следует снять крышку смывного бачка и определить причину неисправности.

Если отсутствует перекос рычага, вполне возможно, что причина подтекания заключается в износе груши или в ее механическом повреждении. Лучшим выходом в таком случае станет замена износившейся груши новой.

Нередко просачивание воды в унитаз происходит не из зазора между седлом и грушей, а из перелива. Приступая к ремонту, в первую очередь необходимо перекрыть воду контрольным вентилем.

После этого следует слить воду из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть или резьбу (в домах старой конструкции) намотать льняную нить, пропитанную масляной краской, таким образом, чтобы конус перелива плотно встал на свое место.

Место стыка тоже необходимо промазать краской. Можно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет быстрее.

Если крепление перелива в порядке, а подтекание вызвано повышением уровня воды в бачке, причину нужно искать либо в недостаточной герметичности поплавка, либо в неисправности клапана.

При этом сначала нужно проверить герметичность поплавка. Вероятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление воды.

Закрепленный на оси поплавок необходимо отсоединить. Если их соединение является неразборным, следует отсоединить поплавок вместе с рычагом, избавившись таким образом от воды, попавшей внутрь.

Восстановить герметичность поплавка можно запайкой образовавшегося отверстия. Для этого нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.

Если поплавок не поврежден, а нарушена только герметичность его посадки на ось, необходимо намотать на место соединения льняную нить и загерметизировать его масляной краской.

В случае, когда поплавок исправен и положение его отрегулировано, а подтекание воды не прекращается, необходимо осмотреть поплавковый клапан.

Неисправность клапана можно выявить следующим способом: сначала следует полностью спустить воду из бачка и, не закрывая вентиль, поднять максимально вверх рычаг поплавка. При этом поступление воды из наполнительной трубки является основным признаком неисправности клапана.

Для того чтобы произвести ремонт поплавкового клапана, необходимо перекрыть воду, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка вместе с ним.

Вполне возможно, что неисправность клапана вы-звана повреждением прокладки или ее неплотным прилеганием к седлу.

Если повреждена прокладка, следует заменить ее новой. Нередко случается, что из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.

Еще одной неисправностью, с которой можно столкнуться, является непоступление воды в бачок. Причина этого может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана.

Нужно перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка и извлечь из корпуса клапана резиновую прокладку.

После этого доступ к седлу будет открыт. Взяв тонкую проволоку, нужно попытаться прочистить отверстие. Потом следует слегка приоткрыть вентиль и проверить поступление воды.

Засор может возникнуть в любом сантехническом оборудовании. Но наибольшие сложности возникают при засоре унитаза.

Ситуация осложняется тем, что при засоре унитаза довольно сложно определить, где именно он возник.

Если засор образовался в стояке, на прочистку за-трачивается довольно много времени.

В первую очередь необходимо воспользоваться вантузом. Его следует подвести к отводному отверстию и быстро надавить на рукоятку. Произойдет проталкивание воды под давлением через корпус-сифон и отводную трубу.

Во многих случаях вантуз не может помочь в устранении засора. Тогда можно воспользоваться гибким тросиком, который одной рукой проталкивают в отверстие, а другой одновременно вращают рукоятку.

Как только вода станет уходить медленнее, необходимо начать прочистку сифонов и труб. Сифоны ванны не оснащены фильтрами-отстойниками, поэтому прочистить сифон можно, только разобрав его.

Это неудобно и к тому же не всегда возможно. В таком случае рекомендуется воспользоваться вантузом, но при этом нужно плотно закрыть рукой отверстие перелива.

Если забился сифон кухонной мойки, прочистку следует производить как можно быстрее, так как жир и частицы пищи моментально превратят маленькую пробку в большую.

Прочищая раковины и мойки, обычно пользуются методом «кран-водосток». На кран смесителя при этом надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток. После этого включают горячую воду.

Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, бутылочных латунных и хромированных сифонах, нельзя прочищать тросиком. Если вантуз оказался бесполезным, нужно открутить отстойники или, в крайнем случае, промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.

При этом следует помнить, что нельзя применять кипяток, так как для сифонов из поливинилхлорида имеются температурные ограничения. Можно добавить в воду моющее средство, которое растворит скопившийся жир.

Для устранения наслоений в чугунных и стальных сифонах можно воспользоваться раствором каустической соды в соотношении 1 ст. ложка соды на 1 л горячей воды. Однако в данном случае следует проявлять осторожность, так как каустическая сода может вызвать химический ожог.

Эффективным средством для расщепления жиров и наслоений является кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.

Неприятные запахи могут возникнуть на кухне или ванной комнате по нескольким причинам. В первую очередь это повреждение стыка канализационных труб, отсутствие воды в гидрозатворах, засор канализации. Кроме того, причиной неприятных запахов могут быть плохо пригнанные ревизии канализационных стояков.

Отсутствие воды в гидрозатворе может быть вызвано ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение возникает в случае, когда сантехническим прибором не пользовались на протяжении долгого времени. По этой причине перед длительной отлучкой из дома в гидроза-творы рекомендуется налить небольшое количество машинного масла.

При срыве гидрозатвора в стояк начинает отсасываться вода. Срыв возможен при большой длине и уклоне подводке.

Возникновение хлюпающих звуков в гидрозатворах, как правило, свидетельствует о том, что вероятен срыв.

Срыв гидрозатвора также может произойти из-за нарушения вентиляции канализационной сети, которое может возникнуть при обмерзании стояка в зимнее время, при попадании в сеть посторонних предметов (например, с крыши), а также при небольшом диаметре стояка.

Неприятные запахи могут появиться и из-за дефектов в сифонах. Наиболее распространенным из них является укороченная перегородка. Избавиться от запахов в этом случае поможет лишь полная замена сифона.

Щели и трещины в сантехнических приборах (унитазах, раковинах, ваннах) – явление нередкое. Для того чтобы их заделать, следует использовать различные герметики и замазки, которые можно приготовить самостоятельно.

Трещины в металлических устройствах, не подвергающихся воздействию температуры, можно заделать замазкой, изготовленной с применением следующих компонентов: 16 частей железных опилок, 2 части нашатырного спирта, 1 часть серы.

В эту смесь перед использованием нужно добавить столько воды, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту. После заделки трещин необходимо, чтобы паста затвердела. На это обычно требуется 24 ч.

Кроме того, для заделки трещин в металлических приборах можно использовать термостойкую замазку, сделать которую можно из следующих компонентов: 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка, 3 г нашатырного спирта. Все составляющие перемешивают и разводят пищевым уксусом. В результате должна получиться густая паста.

После нанесения этого состава на трещину и его высыхания необходимо прокалить поврежденный участок.

Для заделки трещин используют также свинцовый сурик и цинковые белила, которые следует смешать в сухом виде и затереть на натуральной олифе до консистенции густой пасты.

Этим составом можно уплотнить краны и фланцы, пропитать уплотнители. Паста затвердевает спустя несколько суток после применения.

Нередко для заделки щелей применяют смолы. Наиболее широко распространена так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяют охру.

Для того чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и все тщательно перемешать. В получившуюся массу влить часть льняного масла, а после добавить 10 частей охры. Готовую смолу используют в расплавленном виде.

Все сантехнические приборы требуют правильного и бережного обращения, а также надлежащего ухода.

Сантехнические приборы, установленные в ванной комнате и туалете, должны постоянно находиться в чистоте.

Эмалированная ванна прослужит значительно дольше, если избегать резких перепадов температуры воды, подаваемой в нее. При наполнении ванны сначала нужно пустить теплую воду, постепенно доводя ее до нужной температуры. В противном случае эмалированное покрытие быстро потрескается, пожелтеет и сотрется.

После каждого использования ванну следует мыть теплой водой с использованием соответствующих моющих средств.

Нельзя чистить ванны и мойки, покрытые эмалью, средствами, в состав которых входит кислота. Использование металлических щеток также недопустимо.

Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезне-творных микробов. Рекомендуется чистить унитаз каждые 3–5 дней.

Если он сильно загрязнен и обычные чистящие средства не помогают, можно воспользоваться 5%-ным раствором соляной кислоты. Однако следует учитывать, что частое применение соляной кислоты недопустимо.

Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила их использования, которых рекомендуется придерживаться.

При работе с такими средствами необходимо надевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Хранить эти средства нужно в плотно закрытой таре (особенно пастообразные) в сухом месте.

Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться со ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.

Препараты «Кама», «Комет» и другие чистящие порошки хорошо удаляют ржавчину. Применяют их следующим образом. На смоченную водой губку насыпают небольшое количество порошка и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протирают ее губкой.

После этого обработанный сантехнический прибор промывают чистой проточной водой.

Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.

Существует несколько основных правил, касающихся профилактики и ремонта водопроводного оборудования, которых необходимо придерживаться. Правила эти довольно простые.

Если засорилась труба, помочь в устранении засора может пылесос. Для этого нужно присоединить гибкий шланг к выходному отверстию пылесоса, а патрубок – к сливному отверстию раковины.

Соединение должно быть плотным, для чего можно использовать мокрую салфетку или резиновую шайбу. Включив пылесос на 2–3 мин, можно легко прочистить водосток.

Аналогичным способом можно устранить засор и в водостоке ванны. В этом случае нужно будет заглушить переливное отверстие (рис. 112).

Рис. 112. Устранение засора

Перед прогревом неподдающихся деталей соединений водопровода можно попытаться стронуть их огнем паяльной лампы. Предварительно рекомендуется полить соединения кипятком.

Приступая к прочиcтке выпускной трубы ванны, нужно закрыть сливное отверстие ванны, умывальника и мойки, после чего заполнить их до краев водой.

Затем следует открыть все пробки одновременно и прокачать выпускную трубу ванны вантузом.

Для того чтобы увеличить срок работы крана с изношенной резьбой штока, следует между штоком и запирающим клапаном вставить отрезок гвоздя или толстой проволоки (рис. 113).

Рис. 113. Вставка между штоком и клапаном

Резиновая прокладка в водопроводном кране довольно недолговечна и очень быстро изнашивается. Наиболее губительное воздействие на нее оказывает горячая вода.

В результате износа прокладки кран начинает подтекать. Можно самостоятельно изготовить прочные прокладки из старой шины. Рекомендуется использовать боковину шины, так как резина там более тонкая. Такие прокладки служат в несколько раз дольше обычных.

Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ванну, можно очень простым способом. Для этого следует вывинтить корпус крана и затем покрыть его тонким слоем воска или мыла.

Если в седле клапана водопроводного крана образовалась раковина, нужно заменить плоскую прокладку самодельной конусообразной.

При этом прокладка должна быть в несколько раз толще обычной. Можно использовать и твердую резину, обточенную на наждачном круге. Такая прокладка при закрывании крана войдет в седло и закупорит раковину.

При износе резинового уплотнительного кольца в поворотной трубке из смесителя начинает подтекать вода. Чтобы устранить течь, в канавку для кольца следует уложить несколько витков нитки, а затем надеть на них кольцо.

Если возникла необходимость в ремонте водопроводного крана, например, на кухне, а вентиль не перекрывает воду полностью, можно применить следующий способ.

Следует открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран и его гнездо заткнуть корковой пробкой от вина. Вода начнет стекать в ванну. Закончив ремонт крана, нужно вынуть пробку и ввернуть кран на прежнее место.

Можно смастерить простейший смеситель на два рядом расположенных крана с холодной и горячей водой. Их нужно соединить отрезком резиновой или пластиковой трубки и в центре ее прорезать отверстие.

В результате можно получать воду промежуточной температуры.

Точно распилить вдоль трубу можно с помощью браслетки с прорезью. Следует надеть браслетку про-резью вверх и, придерживая ее, надпилить трубу.

После этого нужно снять браслетку, вставить в прорезь пилу, надеть браслетку прорезью вниз и продолжать пилить дальше.

Для того чтобы отрезать трубу под прямым углом, например, для нарезки резьбы, можно взять полоску бумаги и навернуть ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярной к оси трубы.

Если вода из душа разбрызгивается, можно приспособить к нему «юбочку» из клеенки или пластмассы на проволочном каркасе (рис. 114).

Рис. 114. «Юбочка» для душа

Если труба лежит на земле или проходит в углу, покрасить ее кистью будет очень трудно. Можно облегчить эту работу, надев на руку цигейковую рукавичку мехом наружу. Рукавичку нужно окунуть в краску и двигать вдоль трубы – так труба будет прокрашена со всех сторон.

На приусадебном участке под краном можно вкопать трубу-отстойник. Верх трубы следует затянуть сеткой, чтобы туда не попадал мусор.

Можно доставлять воду для полива из колодца с помощью 100-литровой бочки-катка. Для того чтобы смягчить ее ход, на нее надевают клиновые ремни.

На стороне, противоположной пробке, устроен клапан в виде болта. Его следует отвернуть при сливе воды. Опоры для осей и рамы нужно изготовить из уголка (рис. 115).

Рис. 115. Бочка-каток

Нередко в результате воздействия воды на поверхности ванн и раковин образуются ржавые пятна. Удалить их можно, используя подогретый уксус с солью. Смоченным в этом растворе ватным тампоном нужно протереть участки со ржавчиной.

Если поплавок в смывном бачке прохудился, его можно отремонтировать, предварительно слив из поплавка воду. После этого его помещают в полиэтиленовый пакет, верх пакета плотно закручивают изоляционной лентой.

Несмотря на бережное отношение к сантехническим приборам, защитно-декоративная эмаль по мере эксплуатации изнашивается. Отчасти этому способствуют абразивы, входящие в состав чистящих препаратов. Известно несколько способов восстановления эмалевого покрытия и продления срока службы ванны.

В настоящее время существуют различные препараты, которые восстанавливают эмалевое покрытие раковин, душевых поддонов и ванн.

Например, аэрозоль «Эмаль» устраняет дефекты и возвращает эмалевому покрытию первоначальную белизну.

Одним из вариантов восстановления эмалевого покрытия является окрашивание поверхности ванны эмалями ПФ-115 или УР-41. При этом рекомендуется тщательно промыть ванну горячей водой с применением моющих средств, удаляя загрязнения.

После высыхания ванну тщательно обезжиривают, протирая ветошью, смоченной ацетоном или уайт-спиритом. После просушки ванну окрашивают, покрытие сушат не менее 7 сут при температуре 18–22 °С.

Для реставрации покрытий можно также применять специальные составы и смеси. Например, повреждения эмали восстанавливают с помощью жидкого стекла и белого цемента марки 300. Замешанный на жидком стекле цемент наносят на очищенное место. Спустя 5 ч покрытие затвердеет.

Другим вариантом восстановления эмалевого покрытия является использование суперцементного клея. Процедуру проводят в несколько этапов.

Клей смешивают с равным количеством белой эмалевой краски НЦ-11 или НЦ-26. Ванну тщательно обезжиривают уайт-спиритом или сольвентом, протирают тампоном, смоченным ксилолом, толуолом или их смесью с ацетоном.

Приготовленную смесь клея с эмалью втирают в поверхность ванны с помощью ватного тампона. Покрытие сушат в течение 1,5–2 сут, после чего наносят второй слой. Процедуру повторяют еще 4–5 раз. Последний слой сушат 5–7 сут.

Если эмаль в старой ванне стала ноздреватой, можно вернуть ей прежний вид, для чего необходимо сначала подготовить поверхность: обезжирить ее ацетоном или растворителем № 646 или № 647. После этого в ванну следует налить немного белой нитрокраски и растереть ее по поверхности.

Проводить эту операцию рекомендуется несколько раз, до тех пор пока все поры в эмали не заполнятся. Излишки краски снимают тампоном, смоченным в растворителе.

Последний слой нитроэмали наносят из баллончика в аэрозольной упаковке.

Эмаль ванны, умывальника или мойки, отбитую на небольшом участке, можно восстановить еще одним способом. Данное место зачищают наждачной бумагой, обезжиривают бензином или ацетоном и тщательно сушат.

На подготовленную таким образом поверхность наносят тонкий слой клея БФ-2 с добавлением сухих цинковых (или титановых) белил. Нанесенную смесь разравнивают и выдерживают 1–2 ч. Процедуру повторяют еще 4–5 раз каждые 1,5 ч, до тех пор пока толщина слоя и эмали будет равной.

Начинать склеивание фаянса и керамики нужно с предварительной подготовки соединяемых поверхно-стей. Их необходимо очистить от пыли и других загрязнений, обезжирить любым растворителем, а затем просушить.

Слой клея должен быть по возможности тонким и при присоединении склеиваемых частей максимально схватиться с поверхностями.

Если поверхности на разломе имеют сложный рельеф, рекомендуется нанести клей в 2 приема. При этом сначала наносят один тонкий слой, который должен слегка просохнуть.

Затем поверх первого наносят второй слой, который до соединения склеиваемых частей выдерживается столько времени, сколько указано в инструкции используемого клея.

Соединяя подготовленные таким образом поверхности, нужно следить, чтобы они были как можно плотнее прижаты друг к другу. Важную роль тут играет не время, а сила, с которой склеиваемые части прижимаются друг к другу.

При этом должны быть полностью исключены микроскопические пузырьки воздуха, которые могут отрицательно повлиять на прочность клеевого шва.

Склеиваемые части нужно с силой прижимать друг к другу чтобы клей наилучшим образом заполнил микроскопические поры и трещины материала.

Крупные предметы, например крышку смывного бачка, соединяют на ровной горизонтальной поверхности.

Относительно длительного выдерживания под гнетом требуют клеевые составы, приготовленные с использованием различных растворителей.

При высыхании такого клея растворитель испаряется, его пары отталкивают склеиваемые поверхности, что способствует неплотному соединению, а значит, не надежному склеиванию предметов.

Для фиксации можно использовать струбцину или тугой жгут. Небольшие склеиваемые предметы часто помещают в ведро с чистым сухим песком и на него устанавливают груз.

Для склеивания расколовшейся мраморной раковины, надколотого корпуса смесителя и других элементов и приборов сантехники применяют различные по составу клеи, каждый из которых требует определенных приемов работы.

Универсальный клей БФ-2 имеет практически неограниченную сферу применения при ремонте сантехнического оборудования. Он пригоден для склеивания изделий из пластмассы (труб и фитингов ПВХ-трубопроводов, сифонов из различных видов термопластов) и для ремонта сантехфаянса.

Смесители с треснувшим керамическим покрытием, крышки бачков унитазов и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электроплиткой при температуре не выше 100 °С.

Керамику и фаянс надежно склеивают с помощью готовых клеев, – таких, как ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум».

Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмассы в домашних условиях можно приготовить клей на основе казеина. С этой целью в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды.

Для того чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор добавляют несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает в течение 2–3 ч.

Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить клей на основе измельченного стекла. С этой целью 1 часть стеклянной муки смешивают с 2 частями просеянного речного песка и 6 частями силикатного клея (жидкого стекла). Такой клей достаточно прочный, но шов при этом получается заметным.

При склеивании фаянса и керамики можно применять клей, приготовленный на основе негашеной изве-сти. С этой целью 1 часть негашеной извести смешивают с 10 частями мела и 0,5 части жидкого стекла. Состав быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед применением.

Долго хранится клей, приготовленный на основе скипидара. Для этого 1 часть скипидара смешивают с 2 частями светлого шеллака и растапливают на медленном огне.

Полученную смесь охлаждают и делят на небольшие плитки. Перед употреблением достаточно вновь разо-греть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует удалить.

Фарфоровые предметы можно склеивать также составом на основе гипса. Для приготовления клея понадобятся скульптурный или медицинский гипс и квасцы.

Жженный гипс оставляют в насыщенном растворе квасцов на 24 ч, после чего сушат, вновь прокаливают и измельчают. Затем порошок разводят водой до консистенции густой сметаны.

Треснувшую мраморную столешницу умывальника можно отреставрировать. Для этого используют кашицу из растертого в клеевой воде алебастра (для белого мрамора).

Если нужен определенный оттенок, в замазку добавляют охру, растертый шифер (асбестоволоконную плиту) или другие наполнители. После застывания замазки шов следует заполировать.

Расколовшуюся мраморную раковину или полочку умывальника можно склеить, используя клей на основе растертого в порошок мрамора.

Можно использовать клей из гипса с гуммиарабиком. С этой целью 4 части измельченного гипса смешивают с 1 частью гуммиарабика (в порошке).

В полученную смесь добавляют крепкий раствор буры, разведенной в холодной воде. Поверхности, смазанные полученным клеем, крепко прижимают другу к другу и оставляют в прохладном сухом месте на 5–7 дней.

Для того чтобы сделать шов абсолютно незаметным, рекомендуется использовать так называемый мраморный клей. С этой целью мрамор измельчают в порошок и смешивают с воском и каучуком.

При этом следует придерживаться пропорции 2 : 2 : 1. Подогрев смесь на водяной бане, ее наносят на склеиваемые поверхности и аккуратно удаляют излишки клея, выступившие на швах.

Предметы сантехнического оборудования требуют надлежащего ухода и обращения, соответствующего их предназначению. Лишь при таком условии они прослужат много лет.

Существуют предельные сроки эксплуатации приборов и элементов санитарно-технического оборудования квартиры:

– умывальники керамические – 20 лет;

– умывальники и душевые поддоны пластмассовые – 30 лет;

– ванны чугунные эмалированные – 40 лет;

– ванны стальные – 25 лет;

– унитазы и смывные бачки керамические – 20 лет;

– смывные бачки чугунные – 20 лет;

– унитазы и смывные бачки пластмассовые – 30 лет;

– туалетные и водозаборные краны – 10 лет;

– задвижки и вентили чугунные – 15 лет;

– смесители – 15 лет;

– мойки кухонные и раковины чугунные эмалированные – 30 лет;

– мойки кухонные и раковины стальные эмалированные – 15 лет;

– мойки кухонные и раковины из нержавеющей стали – 20 лет.

Особого внимания и тщательного ухода требует санузел – ванная и туалет.

Для того чтобы продлить строк службы ванны, следует оберегать ее эмалированную поверхность от резких перепадов температур, из-за которых покрытие быстро стареет, на нем появляются мелкие трещины и желтый налет.

Наполняя ванну, нужно включить сначала чуть теплую воду, чтобы стенки ванны успели нагреться. Лишь после этого следует довести температуру до необходимой, добавив горячей воды.

Следует учитывать, что наливая в остывшую эмалированную ванну воду температурой, превышающей 70 °С, можно вызвать откол эмали.

После каждого использования ванны ее следует промывать теплой водой с применением соответствующих моющих средств. Не следует мыть ванну или раковину сразу после горячей воды холодной, так как это чревато появлением на ее поверхности желтого налета.

Кислота, попавшая на эмалевый слой, также разрушает его, поэтому запрещается чистить эмалированные мойки и ванны металлическими щетками и кислотосодержащими препаратами.

Наиболее щадящий уход обеспечивает губка или капроновая щетка в сочетании со специальными препаратами, предназначенными для чистки ванн.

Унитаз рекомендуется каждые 2–3 дня промывать моющими средствами и очищать щеткой, не дожидаясь, пока загрязнения станут видимыми невооруженным глазом.

В особо запущенных случаях можно вымыть унитаз щеткой с 5%-ным раствором соляной кислоты, после чего нужно несколько раз спустить воду. Однако следует помнить, что данная мера не подходит для регулярного применения.

Не рекомендуется сливать в раковины, унитазы и ванны особо едкие вещества и органические растворители – такие, как ацетон, так как они разъедают канализационную сеть.

Следует помнить, что пластиковые сифоны и канализационные трубы из ПВХ не следует промывать крутым кипятком.

Для того чтобы облегчить уход за сантехническими приборами, рекомендуется использовать специальные средства бытовой химии, обширный ассортимент которых представлен в специализированных магазинах.

Например, при засоре труб канализации рекомендуется использовать порошкообразный препарат «Крот». При его применении следует проявлять повышенную осторожность, так как средство содержит едкий натр.

Для дезинфекции и чистки сантехники следует применять жидкие чистящие средства – такие, как «Блеск», «Санитарный-1», «Санитарный-2» или «Триумф».

Для чистки и мытья ванн, раковин, унитазов предназначены порошкообразные средства – такие, как «Пемоксоль», «Чистоль», а также паста «Скайдра».

Для чистки и дезинфекции унитазов с одновременным удалением с них ржавчины применяют порошкообразное средство «Санитарный-1». При использовании порошок равномерно насыпают на влажную поверхность унитаза и оставляют на 15–20 мин, после чего чистят щеткой и смывают водой.

Для чистки и дезинфекции унитаза достаточно использовать 50 г данного средства. При работе необходимо соблюдать осторожность, обязательно надевать резиновые перчатки.

Средства с дезинфицирующими свойствами следует хранить в сухих прохладных помещениях. «Блеск», «Чистоль» хранят в герметичной таре во избежание цементирования абразива под действием влаги.

Для чистки металлических и эмалированных поверхностей предназначено порошкообразное средство «Металлоблеск». Как и любое другое абразивосодержащее средство, оно эффективно также для чистки эмалированных поверхностей сантехники – ванн, моек и раковин.

Для удаления ржавчины с санитарного фаянса и фарфора применяют специальные препараты, выпускаемые в виде паст, порошков и жидкостей и содержащие различные кислоты, способные вступать в реакцию со ржавчиной. Для чистки раковины достаточно использовать 1 ч. ложку данного порошка.

Для удаления ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий используют порошкообразное средство «Тартарен». Перед использованием очищаемую поверхность смачивают водой, порошок насыпают тонким слоем и выдерживают 15–20 мин.

Для чистки и удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов и облицовочных плиток применяют порошкообразное средство «Кама». Препарат не повреждает эмалевого покрытия ванн, так как не содержит в составе абразивов.

При использовании данного чистящего средства небольшое количество порошка наносят на влажную губку или салфетку, протирают предварительно увлажненную поверхность, а затем промывают ее водой.

Не следует забывать, что после чистки сантехниче-ских приборов всеми перечисленными препаратами поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты.

Эффективно применение порошковых абразивно-дезинфицирующих и гелиевых безабразивных средств – таких, как «Комет», «Дося». Данные препараты устраняют неприятный запах, жир и застарелые пятна.

«Комет», представляющий собой чистящий и дезинфицирующий порошок, в состав которого входит хлоринол, эффективно удаляет жирный налет, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей.

Порошок «Дося» подходит для чистки раковин, ванн, кафеля и эмалированной посуды.

Не следует забывать, что ванны и раковины нельзя чистить жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (например, «Суржа»), так как такие препараты содержат соляную кислоту, которая быстро разрушает тонкий слой эмали.

Пятна ржавчины на никелированных или хромированных водопроводных кранах можно удалить с помощью подогретого уксуса. Для удаления желтых пятен в ванне или раковине их необходимо протереть подогретым уксусом с добавлением поваренной соли.

Для удаления ржавчины с хромовых покрытий можно использовать специальный раствор. С этой целью в 1 л воды растворяют 200 г медного купороса и добавляют 50 г соляной кислоты.

Тампоном, смоченным полученным раствором, удаляют ржавые пятна, после чего поверхность протирают слабым раствором питьевой соды, промывают водой и сушат. Работать следует в резиновых перчатках.

В вашей квартире что-то сломалось. Треснул смывной бачок, откололся край раковины или прохудился стояк канализации. Если вы не успели еще приватизировать свою квартиру вместе со всем, что в ней находится, не спешите производить ремонт своими силами – дом, находящийся на балансе города, должны обслуживать ЖЭУ, РЭУ и ДЭЗы, иначе зачем они вообще нужны? Кстати говоря, и в случае приватизации элементы или хотя бы часть приборов сантехники должна обслуживать соответствующая организация. Загляните в текст договора. Впрочем, с полноправными «владельцами недвижимости» представители эксплуатационных участков обычно особенно не носятся. Мол, раз сумел купить квартиру, значит, есть деньги и на ремонт. Или плати по коммерческим расценкам да еще сам все покупай, или обращайся в специализированную фирму.

Многие так и делают, чтобы не связываться с волокитой. А между тем существуют нормы и правила, определяющие предельный ресурс прибора или элемента сантехники. По истечении установленного срока замену вам должны произвести бесплатно. То есть и работы, и сам новый бачок или вентиль не должны стоить для вас ровным счетом ничего.

Возможно, имеет смысл попробовать. Конечно, как настоящий домашний мастер, вы беретесь за любой ремонт своими силами, но, раз уж есть такое положение в законе, почему бы ему и не относиться именно к вам? Знать свои права никогда не лишне, а вот воспользоваться ли ими, это решать вам.

Разумеется, мелкий текущий ремонт кранов и тех же вентилей в счет не идет – его лучше все же производить самостоятельно, даже если срок службы какого-нибудь конкретного вентиля давно истек. Берегите нервы. Однако, задавшись целью, можно реализовать свои права, особенно если их защита для вас дело принципа.

Что для этого нужно делать и в какой последовательности? Во-первых, задавшись целью по-настоящему ощутить себя «в рамках правового поля», вы должны сделать следующее: написать в ЖЭУ или иную организацию, отвечающую за техническое состояние вашего дома, заявление. Форма произвольная, главное – смысл. Ваше заявление должно содержать не только требование (просьбу), но и мотивацию. Итак, вы пишете заявление с просьбой направить в квартиру комиссию «в связи с истечением нормативного срока службы сантехнического оборудования».

И вот начинаются тонкости. Заявления, подобные вашему, могут годами пылиться в каком-нибудь ящике, и никому до них и дела нет.

Поступайте грамотно, не повторяйте чужих ошибок; ваше заявление должно быть написано в двух экземплярах: один останется у секретаря или у того, кому вы это заявление отдадите, а на другом экземпляре (остается у вас) представитель эксплуатирующей организации должен поставить дату и расписаться в получении. Теперь, если реакции на вашу просьбу не последовало, вы, в принципе, можете даже обращаться за защитой своих прав и законных интересов. Как минимум, при документированном отказе в приеме заявления вы имеете полное право жаловаться в дирекцию единого заказчика (ДЕЗ), а при проволочках – и в суд.

Впрочем, и другая сторона об этом прекрасно осведомлена. Поэтому под разными предлогами у вас могут попытаться не принять заявление – кому охота тащиться к вам домой и проверять состояние смывного бачка, тем более что скорее всего его придется заменять. В случае отказа в приеме заявления вы должны отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении. Как говорится, взялся за гуж...

Можно с самого начала пойти по такому пути – почувствовав в вас подкованного гражданина, в ЖЭКе скорее всего не станут тянуть с направлением комиссии.

И вот тут внимание! Один экземпляр акта, составленного комиссией, должен остаться у вас на тот случай, если придется обращаться в суд или муниципальную жилищную инспекцию. Как правило, до такого не доходит, потому что ввязываться в заведомо проигрышное дело никто не станет. Уж если акт остался у жильца на руках, проще удовлетворить его законные требования, чем после таскаться по судам. Работники ЖЭУ прекрасно это понимают и потому не торопятся выдавать копии актов своим жильцам. И вновь вас должны поддержать в ДЕЗе, в противном случае обращайтесь в суд.

Как только вы получите акт с заключением комиссии, можете считать себя победителем в этом маленьком состязании. Но вам еще предстоит вторая стадия операции: пишите заявление в ЖЭУ о замене сантехнического оборудования, копию – в ДЕЗ. В заявлении неплохо было бы сослаться на закон «О защите прав потребителей», который в данном случае полностью на вашей стороне. В том случае, если дойдет дело до суда, ЖЭУ, который предоставляет, а вернее, не предоставляет вам услугу (вы, соответственно, имеете статус потребителя), придется не только выполнить ваше требование, но и:

а) заплатить штраф, оплатить судебные издержки;

б) выплатить неустойку «в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки»;

в) компенсировать моральный вред.

Эта перспектива настолько реальна и так несопо-ставима со стоимостью злосчастной мойки или смывного бачка, что до суда дело не дойдет – своевременная замена оборудования, то есть оказание услуги потребителю (вам) обойдется для ЖЭУ гораздо дешевле.

Теперь, после этого небольшого отступления, переходим собственно к ремонту и профилактике.

Если разводка в вашей квартире выполнена из не-оцинкованных черных труб, она беззащитна перед коррозией.

При первой же возможности трубы лучше поменять на нержавеющие. Но как быть, если такой возможности в ближайшем будущем не предвидится? Следует предпринять меры по защите.

Самый простой способ предотвратить протекание труб вследствие коррозийных разрушений – свищей, расхождения швов в местах изгибов и т. п. – покрыть трубы внутренней разводки каким-либо из приведенных ниже составов.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, применяют грунтование следующими составами:

ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068. Можно также приготовить смесь из 1 массовой доли олифы на 3 массовых долях смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от «горячих» труб, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.

Состав защитной краски для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца:

– пудра алюминиевая – 10%, бакелитовый лак – 90%;

– пудра алюминиевая – 7%, этинолевый лак – 93%;

– этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2 в пропорции 7:1.

Трубы, проходящие скрытно (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), требуют более надежной защиты, так как доступ для контроля степени коррозии к ним обычно ограничен. Вообще все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защищать заранее, еще во время прокладки коммуникаций. В противном случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Неплохой выход из ситуации – прокладывая трубопроводы, покрывать их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3 : 1. Предварительно трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них, и только лишь после этого наносят защитное покрытие. По мере высыхания слой раствора тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Есть также выход, не требующий предварительного удаления старой краски и зачистки проржавевших участков путем утомительного ошкуривания или шабрения.

Этот способ защиты труб от образования конденсата не требует грунтования: на трубы наносят слой карболата толщиной 4–5 мм, разравнивая его мокрыми руками. Через сутки-двое покрытие достаточно затвердеет.

Если отдельные участки не получились гладкими, их шлифуют мелкой наждачной шкуркой, после чего окрашивают эмалью или масляной краской.

Замерзшие трубы подвергаются чрезмерным нагрузкам и могут лопнуть по шву, разорванные давлением скопившегося внутри льда. Даже если трубы выдержат, зимой нет ничего приятного, вернувшись домой после длительного отсутствия (понятно, что речь идет о доме, где нет централизованного отопления), обнаружить на кухне «молчащий» кран с сосулькой в изливе.

Если ледяные пробки занимают большую часть водопроводной сети, зачастую не удается растопить их, даже подняв температуру в помещении. Самый простой способ предотвратить такую неприятность – в сильные морозы немного приоткрывать водопроводный кран (так, чтобы вода постоянно текла тонкой струйкой). Однако для нашего случая этот способ не подходит, хотя бы потому, что, оставляя дом или дачу на сколько-нибудь серьезный срок, открытыми краны не оставишь. Остается заранее позаботиться о надежном утеплении открытых, а также недостаточно заглубленных участков водопровода. При отсутствии минеральной ваты роль утеплителя могут выполнить солома, сухие листья или нижний слой из компостной кучи, засыпанные в деревянные защитные короба вокруг труб. Следует помнить, что опилки, бумага, тряпки и тому подобные «утеплители» не годятся даже в качестве временной меры – при колебании температур они слишком легко и охотно впитывают влагу из воздуха, в то же время не давая испариться конденсату.

Наилучшим средством предохранения остается все же полный спуск воды из системы, теплообменника отопительного котла и т. д. Но как быть, если неприятный сюрприз обнаружен и профилактические меры принимать уже поздно? Если усиленный обогрев не заставил воду потечь из крана, придется принимать специальные меры. Требуется местное воздействие.

Способов существует несколько. Можно, например, начать осторожно прогревать трубу паяльной лампой (соблюдая, конечно же, правила пожарной безопасности).

У замерзших участков можно установить рефлекторы или электрические плитки.

Менее энергоемкий способ есть, но он требует и больших усилий; иногда ледяную пробку растапливают, постоянно сменяя на трубе смоченные горячей водой тряпки или паклю.

При любом способе оперативного оттаивания следует помнить, что нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Не забыв открыть кран, трубу оттаивают постепенно, медленно продвигаясь от крана по магистрали. Это нужно, чтобы оттаявшая вода могла беспрепятственно найти себе выход, в противном случае вы рискуете сами довершить то, что начал распирающий трубу лед; кипящая от нагрева паяльной лампы или газовой горелки вода, не находя выхода, может устроить вам микровзрыв горячего пара. Чугунные канализационные трубы по тем же причинам следует нагревать снизу вверх и от стояка к приборам.

Лопнувшую из-за несоблюдения этих простых требований трубу можно временно отремонтировать, наложив резиновый бандаж, закрепленный стальным хомутом. В сетях холодного водоснабжения, если давление в трубопроводе не очень большое, такой бандаж может прослужить достаточно долго, однако при первой возможности его все же желательно заменить новым участком трубы.

И последнее, что нужно знать о трубах. Вероятно, вам не раз приходилось слышать звуки, которые внезапно принимается издавать батарея или водопроводная труба. При этом в последнем случае источник и причину звука не так-то просто локализовать – трубы могут реветь и громыхать, если где-то в квартире открыт кран, а могут устроить «концерт» и без всякой видимой причины.

Причина тем не менее есть. Просто она может и не находиться в вашей квартире, ведь звук распространяется по трубопроводам на несколько этажей. Если же виноват все же ваш кран или вентиль и «преступник» уличен, следует раз и навсегда лишить его возможности поднимать акустическую волну. Для начала немного приверните маховик крана или вентиля на отводе к нему – возможно, от потока воды вибрирует сам клапан, занявший «невыгодное» положение. Если положительного результата нет, значит, придется кран разбирать: причина резких звуков – вибрация прокладки.

Осмотрите прокладку. Если она установлена в кла-пане с бортиком по окружности, ее выступающая круговая кромка может иметь кольцевую прорезь – след от седла. В результате по окружности прокладка утрачивает свою упругость и ее края больше не могут сопротивляться току воды, начиная резко колебаться «по течению». Замените прокладку новой, либо, если она сохранила в месте прорези хотя бы половину своей толщины, просто обрежьте выступающую за границы клапана кромку под углом примерно 45°.

Если же звуки, напоминающие грохот камнепада, доносятся из батарей (обычно это бывает в системе индивидуального водяного отопления), значит, либо был не соблюден режим работы котла и закипевшая в его теплообменнике вода несет с собой пузырьки воздуха, которые не могут подняться в расширительный бак (например, от того, что угол наклона магистралей неправильный), либо сама система не герметична в резьбовых соединениях и где-то «завоздушивается».

О том, как провести все магистрали с сохранением необходимого уклона, мы расскажем в главе «Проводим коммуникации», пока же остановимся на мерах по ликвидации дребезжания и гула труб.

Если причина шумов – в циркулирующем в системе отопления воздухе, как мера профилактики подходит внимательный осмотр во время циркуляции всех муфт и сгонов – некачественный уплотнитель выдаст себя подтеканием. Стоит также уделить побольше внимания режиму работы нагревателя и температуре воды на выходе.

Оперативное же вмешательство представляет собой полную прокачку всей системы (что не всегда возможно); и можно попытаться выпустить «застрявший» воздух непосредственно из радиатора отопления. Производя эту операцию, будьте предельно осторожны – кипяток температурой до 80–90 °С вместе с содержащимися в нем воздушными пузырьками может вырваться из вывернутой заглушки подобно гейзеру.

Следует учитывать, что виновником акустических возмущений может быть не только ослабленное крепление клапанов водоразборной арматуры, нарушение целостности прокладок или гуляющий по трубам воздух.

Очень резкие и неприятные звуки могут возникать и по такой банальной причине, как плохое закрепление труб, которое позволяет им вибрировать и биться об элементы подвески во время гидравлических ударов. Как и во всех остальных случаях, такая неприятность вовсе не обязательно связана с разводкой именно в вашей квартире или даже на ближайшем этаже. Чтобы обнаружить место ослабленного крепления, нужно проверять все этажи и все квартиры, подключенные к стояку.

Самая нагруженная и в то же время самая «нежная» деталь крана – прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).

Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду.

В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана – латунные или стальные).

Понятно, что прокладка изнашивается прежде всего. Поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены. Гнездо клапана может иметь центрирующий вы-ступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки) либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя – в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости, прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапливаясь на часть своей толщины между его стенками.

Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что, выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае не-оправданно возросли бы.

Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает – в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел гайка/шток приходится относительно часто разбирать. Всерьез схватиться ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка – гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Часто, разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.

Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия – и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь вполне исправный шток новым, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, то получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки заменить железную или латунную гайку стальной никелированной.

Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно, вырубив с помощью просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка ведет себя как совсем сработавшаяся, не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки, особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.

Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно наоборот: открыть кран и несколько раз чуть повращать маховик в обе стороны – есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику чрезмерных усилий, лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.

Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях). Отступите от края резьбы на две-три нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет трех витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).

Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.

Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.

Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки – все приметы говорят о том, что полетела именно резьба в паре «корпус головки/шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.

Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив, в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару шток-клапан, для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив новым.

Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана – его резьбовое соединение с муфтой подводки.

Опять-таки, перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум, оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях – сорванной резьбе штока и т. п., когда необходимо срочно менять весь узел целиком.

Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, обратном ходе, резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.

Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует продуть ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубы. Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.

Смеситель, как мы с вами уже знаем, имеет узлы, сходные с рабочим узлом крана. Имеется в виду головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя (крана). В этом смысле разница между краном и смесителем заключается лишь в одном – головок в смесителе две. Соответственно, ремонт и обслуживание этого узла ничем не отличается от ремонта и обслуживания головки крана, поэтому говоря выше о ремонте крана, мы и не разделяли смеситель и собственно кран.

Разумеется, для смесителя существуют и свои собственные профилактические и ремонтные работы, к примеру ликвидация подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблемы в его фиксации. Благодаря несложному устройству нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Течь возможна только по одной причине – нарушение целостности кольцевой резиновой прокладки и/или разжимного кольца. Отвернув накидную гайку, проводят осмотр узла и определение неисправно-сти. Если виноват кольцевой уплотнитель, на скорую руку его можно заменить даже подмоткой нескольких витков уплотнителя в кольцевую канавку. Пришедший в негодность фирменный уплотнитель можно также заменить самодельным. Его несложно вырезать из отрезка резиновой трубки подходящего диаметра. Разжимное пластмассовое кольцо нетрудно заменить сделанным из медной проволоки подходящего диаметра – служит оно ничуть не хуже, надежно фиксируя трубку излива по месту установки.

Другой типичной неисправностью, характерной для смесителя, является поломка переключателя душ-излив (в смесителях для ванных комнат). В смесителях с пробочным переключателем (конической пробкой с прорезью, притертой по месту установки в корпусе смесителя) нет сложных по устройству деталей, и потому его ремонт самый простой. Проблемы могут быть с уплотнительными кольцами и прокладками либо с надежностью запирания (при пользовании душем вода тонкой струйкой льется из крана, и наоборот).

Связано это с некачественной обработкой поверхности конической пробки или ее гнезда при условии, что нет чисто механических повреждений.

Состояние уплотнителей проверяется их осмотром при разборке смесителя; если прокладки разрушены, они подлежат замене. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить следующим простым способом: отвинтив накидную гайку и сняв рукоятку вместе со шпинделем, вынимают пробку из гнезда, протирают насухо и наносят на ее поверхности мелом несколько полос (в продольном направлении). После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смеситель окончательно, рукояткой поворачивают пробку в ту и в другую сторону, после чего вынимают ее из гнезда и проверяют состояние меловых следов. Неравномерно стершиеся полосы сигнализируют о грубой притирке или даже задирах на поверхностях.

Ликвидировать последствия некачественной обработки можно, притерев пробку по месту. Для грубой притирки применяют мелкозернистую («алмазную») наждачную бумагу, а доводят гнездо и пробку, используя абразивную пасту ГОИ. Пробку оборачивают наждачной бумагой и вновь вводят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты. По окончании чистовой притирки ее качество проверяют названным способом.

В кнопочных переключателях встречается другая неисправность – просачивание воды вдоль толкателя. Причина может быть только одна: сальниковое уплотнение. В сальнике толкателя ослаблена втулка сальника или пришла в негодность сама сальниковая набивка (или кольца сальника). Попробуйте действовать по тому же принципу, что и в аналогичном случае с головкой крана: подожмите, если получится, спецвтулкой оставшееся уплотнение. Если вворачивать втулку больше некуда, а поджатия сальниковой набивки все еще не произошло (при контрольном включении смесителя просачивание продолжается), нужно разбирать узел и заменять сальник.

Перекрыв запорные вентили, отключите холодную и горячую воду. Гаечным ключом отверните накидную гайку (чтобы не поцарапать грани хромированной накидной гайки, под шлицы зева ключа подложите полоску картона), либо, при использовании спецвтулки, отвинтите сальник двумя гаечными ключами, зажимая одним головку корпуса, другим – граненую головку втулки сальника, и вывинчивайте, не прилагая больших усилий, спецвтулку. Затем извлекайте узел и производите замену сальниковых колец или набивки сальника, при необходимости очистив нарезку стержня от остатков набивки.

Ремонт гибкого душевого шланга требуется нечасто. Оплетка надежно гарантирует защиту резинового термостойкого шланга, и перетирается он чаще всего в месте наибольшего изгиба, у накидной гайки, соединяющей оплетку душевого шланга с корпусом смесителя. Если вы подозреваете, что нарушение целостности шланга произошло не на выходе из накидной гайки, отвинтите и сдвиньте ее по шлангу назад. Подденьте чем-либо латунный ниппель и вытяните шланг из хромированной оболочки, чтобы определить место прорыва.

Раскрутите проволоку, освободите ниппель, переставьте его на выступающую часть трубки. Сборку проведите в обратной последовательности.

Если перетерлась или надломилась хромированная оплетка душевого шланга (обычно это бывает у самой накидной гайки) и крайние витки оплетки выскочили из-под гайки, открутите и снимите накидную гайку, удалив из нее остаток оболочки. Конец спирали выпрямите плоскогубцами и снова подсуньте под накидную гайку. Вставьте ниппель и попробуйте собрать смеситель. Если гайка не будет навертываться, снимите напильником лишний металл с конца спирали.

В уходе за вентилем и при его ремонте особенное внимание следует обратить на надежность и герметичность запирания.

Как арматура в большей степени предохранительная, вентиль должен постоянно находиться в исправном и работоспособном состоянии.

На состояние прокладки вентиля следует обращать особое внимание. Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Отчасти этот недостаток снимается тем, что прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.

Замена прокладки в вентиле еще проще, чем в го-ловке обыкновенного крана, ведь вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Вместе с тем правильная разборка вентиля требует аккуратности. При отсутствии стандартной прокладку можно изготовить самостоятельно (если вы, конечно, позаботились заранее изготовить просечку). Если же просечки нет, вырезать прокладку точно по месту поможет сам клапан. Для этого поместите вырезанную из технической резины заготовку на резьбовую шпильку клапана (предварительно наколов по центру будущей прокладки отверстие) и зафиксируйте заготовку гайкой с шайбой так, словно бы это была готовая прокладка. После этого, опирая лезвие скальпеля или остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана, доводите контур заготовки до идеально ровной окружности.

Помимо исправного состояния прокладки, остальные требования к состоянию вентиля также соответствуют требованиям к состоянию водопроводных кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку – ведь он практически постоянно находится под напором воды. Поскольку вентили установлены, как правило, не на самом виду, особенно важное значение придается регулярному осмотру и контролю их состояния. В случае обнаружения течи действия те же, что и с краном: попытаться поджать набивку, закручивая накидную гайку. Не вышло – добавляем набивку.

Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, помните, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа вам не избежать.

Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, следует несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк). Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.

Засор может случиться в каком угодно сифоне, но засор унитаза самый неприятный. При этом засорившийся сифон-изгиб в корпусе встречается реже, чем «пробка» в отводе от унитаза или в самом стояке канализации. Часто даже невозможно сразу определить, в вашем ли унитазе засор, или в вашем отводе к стояку, или же где-то в самом стояке двумя этажами ниже застряла упущенная кем-то в унитаз половая тряпка. Последний вариант можно признать наихудшим, поскольку место засора точно установить невозможно. На то, что пробка образовалась именно в стояке, укажет забивший вдруг из вашего унитаза фонтан нечистот. Дело плохо: если забилась труба такого диаметра и такого назначения, значит, с ее прочисткой придется здорово повозиться. Рассчитывайте на лучшее и готовьтесь к худшему. Начинать попытки ликвидировать засор следует с вантуза. Накрыв раструбом вантуза отводное отверстие, быстро нажимайте на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. При этом последовательно создаются вакуум и давление, что теоретически должно способствовать скорейшей ликвидации засора. Не помогает вантуз? Применяйте гибкий тросик, одной рукой проталкивая его, а другой вращая рукоятку. Если самый длинный из ваших тросиков так до места засора и не достал, а уровень дурно пахнущей жижи угрожает вот-вот перехлестнуть за края унитаза, срочно разбирайте ревизию на стояке или в углу санузла. Пробить блокаду, если она вообще в пределах досягаемости, можно только оттуда (например, препаратом «Крот» или его аналогами).

Сифоны унитаза, умывальника и ванны могут быть прочищены также через объединенный гидравлический затвор, если таковой предусмотрен. Кстати говоря, если у вас пока не случился засор, но нет и отдельной канализационной ревизии, будьте готовы к любым малоприятным неожиданностям.

Часть сюрпризов на будущее некоторые хозяева квартир создают себе сами, например когда облицовывают вглухую боковую стенку ванны кафельной плиткой. Тогда внешний осмотр сифона ванны становится невозможным. Напоминаем, что при облицовке ванн обязательно нужно оставить напротив расположения гидрозатвора специальный смотровой люк для возможного ремонта и демонтажа сифона.

Ждать, пока гром по-настоящему грянет, – чрезвычайно легкомысленно!

К прочистке всех водяных затворов следует приступать немедленно, прежде чем начинающий проявлять «признаки недомогания» гидрозатвор выдаст весь арсенал возможных неприятностей. При первых признаках и даже при первом подозрении на то, что вода стала протекать медленнее, необходимо приступить к прочистке труб и сифонов.

Сифоны ванны или глубокого душевого поддона не имеют фильтра-отстойника. Прочистить сам сифон можно, только полностью его разобрав, что не всегда удобно – приходится нарушать, а потом вновь восстанавливать изоляцию в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. В силу меньшего диаметра выпуска применение вантуза для прочистки сифона ванны будет более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза. Не забудьте только плотно закрыть ладонью отверстие перелива.

Как и любой другой засорившийся гидрозатвор, сифон кухонной мойки должен быть незамедлительно прочищен, в противном случае жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь на нем, быстро сделают небольшую пробку настоящей баррикадой.

Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (следите, чтобы не выпала резиновая прокладка!), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, забившийся всерьез и надолго, лучше попытаться прочистить тросиком-прочисткой, чтобы не связываться с откручиванием-закручиванием ревизии. В раковинах и мойках применяют также метод прочистки кран-водосток (если нет ни вантуза, ни тросика, а засор находится уже после сифона): на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Иногда этот способ срабатывает.

Если засор – в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его прочистить бывает довольно сложно. Хорошо, когда у вас стоит пластиковый бутылочный сифон, ведь его можно вообще быстро и просто снять, если это требуется для нормального доступа к спускной трубе. Ослабьте накидную гайку на соединительной трубе, снимите сифон с умывальника и разберите гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. Теперь можно пускать в ход тросик.

Засорение бутылочных пластиковых, а также бутылочного латунного и хромированного сифонов прочищать тросиком нельзя! Если вантуз не помог, отверните отстойники, в крайнем случае промойте сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро или таз.

Горячая вода в значительной мере растворяет жиры, но следует учитывать температурное ограничение для ПВХ и других пластмасс: не промывайте пластиковые сифоны крутым кипятком! Для более эффективного растворения осадков лучше использовать умеренно горячую (до 50 °C) воду с растворенным в ней химическим средством для мытья посуды. Иногда для очистки от наслоений стальных и чугунных сифонов применяется также жесткий способ растворения отложений с помощью каустической соды – раствор в пропорции 1 ст. л. на 1 л горячей воды.

Внимание! Применяя каустическую соду, будьте предельно внимательны: она разъедает эмалевые краски и может серьезно обжечь кожу рук.

Еще одно средство химического растворения – раствор тринатрийфосфата, или кальцинированной соды, (1 ст. ложка на 1 л воды). По окончании прочистки необходимо промыть умывальник, кухонную раковину, ванну горячей водой, которая смоет остатки жировых отложений на внутренних стенках труб.

Если обнаружена течь воды из сифона, место его соединения с раковиной обмазывают суриковой замазкой; при течи из нижней пробки сифона укрепляют пробку. Оперативно устранить течь поврежденной крышки-отстойника бутылочного сифона проще всего с помощью двух полиэтиленовых пакетов, надетых на резьбу, и с завинченной поверх пакетов крышки.

Засорение горизонтального выпуска бутылочных сифонов – очень частое и неприятное явление, причиной которого является отложение пищевых отходов и твердых жиров. Не рекомендуется выбрасывать в мойку жир, кофе, чай и другие пищевые отходы. Чтобы предотвратить случайное засорение раковин в будущем, установите в сливное отверстие специальную пластмассовую решетку с мелкими отверстиями.

Прежде чем говорить о возможных поломках, следует сказать несколько слов о такой немаловажной характеристике, как тип подвода воды к бачку.

Вариантов подводки может быть только два – современная гибкая и обыкновенная труба; морально устаревшая, но все еще встречающаяся в некоторых квартирах старой постройки.

Первой операцией, которую следует предпринять, является замена стальной подводящей трубы гибким шлангом. Его установка не займет много времени благодаря накидным гайкам и кольцам-уплотнителям, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя многократно как в случае ремонта поплавкового клапана, так и при замене бачка или самого унитаза.

Переходим к бачку. Во-первых, что в нем может сломаться в первую очередь? Настоящая поломка возможна только в одном узле – в поплавковом клапане. Однако чаще с ним случается другая неприятность, а именно засор относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной, которых особенно много в трубах после сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.

Все остальные элементы бачка – тяги, поплавок, груша, а также соединительная манжета (в случае если она предусмотрена конструкцией) – подвержены различным механическим повреждениям. Поплавок может утратить герметичность, металлические детали со временем ржавеют, а резиновые прокладки и манжеты в процессе службы постепенно теряют эластичность и также разрушаются.

Рассмотрим возможные неприятности и меры по их ликвидации. Чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно тонкой (или не очень тонкой) струйкой бежит в унитаз.

Если ваш бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, попробуйте просто открыть и вновь закрыть спуск воды – возможно, тягу просто перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге. Другой причиной может быть также плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности. В случае если метод открыть-закрыть ожидаемых результатов не принес и вода по-прежнему продолжает поступать из бачка, снимите его крышку и попробуйте найти другие причины «недержания».

Если перекос рычага осмотром исключен, причиной подтекания может быть износ груши или ее механиче-ское повреждение. Лучший выход – заменить грушу новой, однако для этого новую грушу нужно еще иметь в запасе. Скорее всего вы не настолько предусмотрительны, поэтому остается восстанавливать старую.

Хорошо, если целостность груши не нарушена и все дело в небольшой вмятине. Правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом; можно также попробовать утяжелить ее, надев на ось две-три никелированные металлические шайбы. Дефект возможен также в месте резьбового крепления, это относится к относительно старым конструкциям; в современных бачках тяга и даже сама груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы – тяга служит либо продолжением груши и выполнена с последней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления, насажена на пластиковый стержень. Если же тяга металлическая (из латунного или нержавеющего стального прутка), а груша резиновая, возможно, сорвалась резьба и тяга просто не может прижать грушу к седлу.

В последнем случае достаточно будет нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги, если, конечно, вы не проткнули тягой саму грушу, когда пытались применить силу при вышеописанном методе ремонта.

Сняв крышку бачка, вы можете обнаружить, что вода в унитаз поступает не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (речь идет о тех бачках, в которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления (открутилась крепящая перелив гайка), придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее завернуть. Впрочем, можно обойтись и без полного демонтажа, поможет уплотнение стыка.

Не во всех бачках перелив имеет крепление гайкой, он может также быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. И в том и в другом случае вполне допустим следующий метод ремонта: перекрыв контрольный вентиль и спустив из бачка воду, извлеките перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления намотайте уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, с некоторым усилием вставал на место.

Пропитав уплотнитель масляной краской, вставьте перелив в отверстие на дне бачка. Место стыка дополнительно промажьте краской (разумеется, и льняная нить, и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими). В краску для ускорения застывания можно добавить растворитель.

Если же с креплением перелива все в порядке, а течь объясняется превышением установленного уровня заполнения бачка, причин может быть две: состояние поплавка и неисправность самого клапана.

Прежде всего проверьте герметичность поплавка – возможно, он «хлебнул воды» и слегка подтапливается, в результате клапан не перекрывает поступление воды. Если поплавок имеет крепление на оси, отсоедините его; если соединение поплавка с осью неразборное, отсоедините поплавок вместе с рычагом и избавьтесь от попавшей внутрь воды. Герметичность поплавка проще всего восстановить, надев на него презерватив или полиэтиленовый пакет, завязанный на рычаге. В ряде случаев возможен и ремонт поплавка – наложение заплаты или заваривание (запаивание) разошедшегося шва. Если сам поплавок не имеет повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), на место соединения подмотайте уплотнитель и загерметизируйте его все той же масляной краской.

Если же поплавок в исправности и регулировка его положения также не приносит результата, причину подтекания следует искать выше. Другими словами, неис-правен поплавковый клапан, который при полном наполнении бачка продолжает пропускать воду. Полностью спустив воду и не перекрывая контрольный вентиль, поднимите рычаг поплавка максимально вверх: если из наполнительной трубки продолжает поступать вода, это верный признак дефекта в клапане. Перекройте воду и открутите крышку поплавкового клапана, предварительно сняв (если это допускает конструкция) ось поплавка вместе с самим поплавком. Причина подтекания скорее всего в нарушенной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в неполном ее прилегании к седлу. В по-следнем случае проверьте исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.

Мембрану нужного профиля самостоятельно не вырезать. Если самодельная мембрана из плоского листа резины работает неэффективно (как в большинстве случаев и бывает), придется покупать новую или даже весь поплавковый клапан в сборе. Как временная мера иногда применяется «наборная» мембрана из нескольких слоев резины: ориентируясь на профиль поврежденной, вырезают несколько кружков резины разного диаметра и склеивают их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, не забудьте проконтролировать правильное положение штока: его за-кругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

В бачках с вертикальной подводкой есть и еще одно слабое место, дефект которого может вызывать переполнение. Это вертикальная стойка, на которой крепится поплавковый клапан. Если стойка, находящаяся в воде, выполнена из обыкновенной стальной трубки (неоцинкованной) или же был нарушен защитный слой оцинкованной стойки (например, в месте резьбы), рано или поздно она неизбежно проржавеет. Выход один – замена стойки новой того же диаметра. Закрыв контрольный вентиль и спустив воду из бачка, открутите накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. Затем, отвернув крепящую контргайку, снимите шайбу с прокладкой и извлеките дефектную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном – раз уж дело дошло до ржавого свища, снять клапан со стойки без проблем не удастся, скорее всего он успел намертво приржаветь к стойке и отвернуть контргайку и корпус клапана удастся только в тисках. С лишней водой в бачке вроде бы разобрались. Переходим к другой неисправности, прямо противоположной – отсутствию поступления воды при полностью опущенном рычаге поплавка. Как уже говорилось в самом начале, наиболее вероятная причина, по которой вода не поступает в бачок, – засорившееся отверстие поплавкового клапана.

Закройте контрольный вентиль на подводке. Снимите накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлеките из корпуса клапана резиновую мембрану.

Получив доступ к седлу, тонкой проволочкой попробуйте прочистить отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавший его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проконтролировать, осторожно приоткрывая вентиль.

Результатов может быть два: вода либо беспрепятственно поступает, либо вообще не течет.

Если вы уверены, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным.

Даже если не удалось извлечь причину засора, давление воды скорее всего не даст камешку вновь полностью перекрыть отверстие и рано или поздно он, обкатанный водой, сам выйдет из наполнительной трубки, благополучно миновав мембрану.

Если же вы непременно решили прочистить корпус поплавкового клапана от всех механических добавок, вовсе не обязательно демонтировать подводку в месте ее подсоединения к бачку, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и т. д.

Достаточно открутить накидную гайку гибкой подводки (но не у бачка, а на подводящей трубе) сразу после вентиля. Затем, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.

Можно также попытаться промыть его, надев другой конец шланга на излив смесителя, в этом случае не забудьте под свободный конец гибкой подводки подставить какую-нибудь емкость.