Со временем даже самая прочная кровля может прийти в негодность. Тогда приходится менять либо все покрытие, либо некоторые фрагменты кровли.

Часто во время очистки крыши от снега и льда повреждается кровельное покрытие: вылетают гвозди и кляммеры, на поверхности появляются глубокие царапины и даже трещины.

В результате влага, попадающая в выбоины, становится причиной коррозии кровельного материала и нарушения температурного режима внутри здания. Если подобное повреждение не исправить, то уже через год-полтора такое покрытие придет в полную негодность и его придется стелить заново.

К преждевременной порче кровли нередко приводит раскрытие швов в фальцах, образование трещин по линиям их сгиба, а также на поверхности желобов, водосточных труб и воронок.

Восстановить фальцы можно следующим способом: стоячие фальцы раскрывают и вновь зажимают, а лежачие – прижимают, покрывают олифой или краской и затем хорошо промазывают суриковой замазкой. Ее готовят из натуральной олифы (2 части), истертого в порошок сурика (1 часть), измельченных белил (2 части) и мела (4 части).

В том случае, если механическому воздействию подверглись желоба, сначала удаляют поврежденные участки, а после этого вместо старых ставят новые стальные листы. При этом швы соединяют двойными лежачими фальцами и промазывают суриковой замазкой. Если на поверхности желобов образовались небольшие трещины (до 3 мм), то их можно заделать, используя суриковую замазку. Большие же пробоины лучше всего набить куском мешковины, паклей или очесом войлока, пропитанным густой масляной краской.

Для того чтобы исправить пробоину размером до 14 см, необходимо на предварительно очищенную от пыли и грязи, а также обработанную олифой кровлю наложить заплату и прикрепить ее с помощью нефтебитумной мастики. При этом нашивка должна перекрывать поврежденный участок не менее чем на 10–12 см со всех сторон.

Участки кровли, имеющие пробоины более 14 см, заделывают листами из стали. Такие заплаты кладут во всю ширину картины или закрепляют, располагая ее между двумя стоячими фальцами вдоль обрешетки так, чтобы новый шов (место соединения заплаты и старого кровельного листа) лежал на основании, но не между обрешетинами. Предварительно необходимо подготовить лист-заплатку – загнуть кромки для стоячих и лежачих фальцев. Далее его накладывают на место повреждения, после чего соединяют сначала с лежачими фальцами кровли, а затем и со стоячими.

В том случае, если необходимо заменить весь лист покрытия, нужно взять новый и соединить его со старыми листами одиночными или двойными лежачими фальцами. Образовавшиеся швы нужно хорошо промазать суриковой замазкой.

Если коррозии подвергся лист настенного желоба, то его необходимо заменить новым, который соединяют с соседними двойными лежачими фальцами.

Для ремонта кровли можно использовать не только новые стальные листы, но и пригодные старые. При этом старый материал необходимо предварительно очистить от пыли и грязи, а с нового стереть заводскую смазку, после чего следует с обеих сторон проолифить поверхность листов.

В том случае, если повреждены все листы кровли, покрытие меняют небольшими участками. Делают это для того, чтобы предотвратить попадание влаги через образовавшиеся «окна» под крышу, внутрь чердачного помещения. Предварительно на приготовленных листах загибают края и затем по два-три соединяют по ширине в картины. Если картины предполагается разместить в длину ската крыши, тогда их соединяют по длинным сторонам одиночными или двойными стоячими фальцами.

Для предохранения покрытия от воздействия конденсата необходимо брусья или доски, идущие на обрешетку, а также кровельный материал покрыть двумя слоями краски, после чего хорошо просушить.

Уложенные заново стальные листы прикрепляют с помощью кляммер (к брускам обрешетки) и Т-образных костылей (по карнизному свесу).

По окончании ремонтных работ необходимо очищенную от пыли и грязи кровлю покрыть краской. После этого покрытие проверяют на наличие дефектов. Лучше всего это делать вдвоем. Тот, кто находится на чердаке, в момент обнаружения трещины или пробоины стуком дает об этом знать своему помощнику, который мелом помечает поврежденные участки.

Небольшие трещины заделывают суриковой замазкой. Фальцы тщательно замазывают, снимая излишки замазки ножом, после чего трещины забивают куском мешковины или брезента и покрывают краской. Лучше всего такую заплатку предварительно вымочить в олифе или подержать в течение нескольких минут в растворе, приготовленном из свинцового или железного сурика и натуральной олифы. Отжатую ветошь кладут на поверхность покрытия, хорошо прижимают и разглаживают рукой или шпателем. После полного высыхания заплаты (приблизительно через 6–7 дней) очищенную от пыли кровлю покрывают краской.

В том случае, если ржавчина образуется на поверхности кровельных листов со стороны чердака, поврежденные участки необходимо очистить с помощью щетки с жесткой щетиной и покрыть двумя-тремя слоями краски. Только после исправления всех дефектов (трещин и пробоин) с обеих сторон кровли можно приступать к окрашиванию покрытия.

Для того чтобы получить ровную и блестящую поверхность кровли, необходимо со всей серьезностью отнестись к выбору краски. Она должна быть приготовлена только на основе натуральной олифы. Качество краски значительно снижается, если ее готовят с использованием крупномолотого пигмента или смеси из сухой краски и олифы, при этом вручную размешивая ингредиенты.

Окрашивание рядового покрытия осуществляют, применяя для этого большую маховую кисть. Краску кладут тонким ровным слоем, начиная от карнизного свеса, а затем наоборот – от конька к карнизу. В случае нанесения краски чрезмерно толстым слоем после высыхания она может сморщиться и потрескаться. В период эксплуатации в таких трещинах будет скапливаться влага, что приведет к преждевременной порче покрытия.

Водосточные трубы перед окрашиванием снимают, очищают от пыли и грязи, после чего покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, хорошо просушивая каждый слой. В противном случае поверхность краски вздуется и на ней после высыхания образуются пузыри.

Для того чтобы защитить покрытие от образования ржавчины и дальнейшей коррозии, необходимо перед окрашиванием с помощью кисти или пульверизатора нанести на его поверхность специальный преобразователь ржавчины. Взаимодействуя со ржавчиной, он приводит к образованию защитного фосфатного слоя, который и предохраняет стальные кровельные листы от повреждений. Среди современных препаратов лучшими считаются: «Антикор», «Русас», «Преобразователь ржавчины».

Вследствие неправильно проведенной кладки, а также длительного срока эксплуатации черепичное покрытие может повреждаться: отдельные кирпичики трескаются или расслаиваются. Исправить кровлю можно, либо заменив все покрытие целиком, либо отдельные его участки.

При замене всего покрытия необходимо снять старые плитки. Делают это, начиная с участков, расположенных на коньке крыши. Старые неповрежденные кирпичики можно использовать повторно, предварительно очистив их от грязи и остатков мастики.

Отдельные участки черепичного покрытия заменяют со стороны чердака. При этом сначала необходимо удалить плитки, лежащие сверху и справа от поврежденных. Последние снимают, сдвигая их вниз и влево, после чего в обратном порядке, вверх и вправо, прикрепляют новые.

Образовавшиеся на черепичном покрытии небольшие трещины и щели можно заделать, приготовив специальный раствор, способный придать соединениям эластичность. Это предохранит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор для этих целей применять не рекомендуется.

Указанный раствор готовят из извести (1 часть), мелкозернистого песка (3 части) и измельченной пакли. Все ингредиенты смешивают и используют для промазывания швов из расчета 0,05 м³ на 10 м² кровли (при отделке всех горизонтальных швов).

Перед проведением ремонта асбестоцементного покрытия необходимо рассортировать подготовленные листы, отобрав целые, без каких-либо повреждений. Затем у них обрезают углы и отмечают краской или мелом понижение волны.

После этого нужно подготовить ходовые мостики. Их делают из двух досок, толщина которых должна составлять не менее 2,5–3 см. Заготовленные доски кладут параллельно друг другу и затем поперек их закрепляют короткие планки.

С одной стороны мостика следует прибить два крючка или поперечную доску, за которые приспособление будет крепиться к коньку крыши.

В том случае, если необходимо заменить лист асбестоцемента, сначала слегка (на 1,5–2 см) приподнимают (или удаляют вовсе) гвозди, держащие соседние картины. Делают это, используя гвоздодер и предварительно подложив под лист тонкую доску.

Крепить новый лист лучше всего вдвоем. При этом один должен поддерживать соседние листы, а другой – укладывать новый, располагая его так, чтобы он накрыл кромку старого, и сдвигая его в сторону конька. Затем фрагмент крепят к обрешетке гвоздями или шурупами.

В случае образования на поверхности асбестоцементного покрытия небольших трещин или отверстий нужно заделать их обычной замазкой, приготовленной на основе мела, или битумной мастикой.

На участки с крупными повреждениями и пробоинами накладывают заплаты, выкроенные из особо плотной ткани или брезента и выдержанные в растворе, приготовленном из измельченного в порошок сурика и натуральной олифы.

При этом заплатки прикрепляют так, чтобы они перекрывали место самого повреждения на 8–10 см со всех сторон.

Особенно большие пробоины можно заделать также с помощью цементного раствора, приготовленного из цемента (1 часть) и воды (1 часть). Его необходимо нанести на поверхность листа, разгладить и хорошо просушить, после чего покрыть краской в тон рядового покрытия. Асбестоцементное покрытие дольше прослужит, если, предварительно очистив от лишайников и ржавчины, нанести на него два слоя масляной краски, при этом хорошо просушивая каждый слой.

Ремонтные работы по восстановлению кровли из рулонных материалов лучше всего проводить в сухую теплую погоду. Только при таком условии в утеплителе и стяжке не будет скапливаться влага, которая нередко является причиной вздутия покрытия.

Перед настилом нового покрытия прежде всего необходимо проверить состояние основания. В том случае, если обнаружены дефекты, их следует исправить и лишь только после этого приступать к креплению рубероида или толя.

Перед проведением восстановительных работ рубероид или толь необходимо заранее подготовить: их поверхность тщательно очищают от талька и слюды.

Небольшие трещины или отверстия обычно заделывают ветошью или паклей, заранее выдержанной в мастике. После этого поверхность листа разравнивают горячей гладилкой и дополнительно покрывают слоем мастики толщиной 2–3 мм. При этом повреждение должно быть перекрыто со всех сторон на 10–12 см.

Участки, на которых образовались крупные трещины или пробоины, разрезают крест-накрест, после чего, отогнув углы, подкладывают заплату, вырезанную из куска рубероида или толя.

Поверхность заплатки покрывают мастикой и затем наклеивают на нее края старого покрытия.

Место образования швов сверху накрывают двумя одинаковыми по размеру листами рубероида (толя) так, чтобы они перекрыли повреждение на 15 см с каждой стороны.

Нередко в процессе эксплуатации расходятся швы, соединяющие два листа кровельного рулонного материала. Исправить такой дефект можно, прикрепив поверх них узкие полоски, выкроенные из рубероида или толя.

Срок службы кровли из рулонных материалов можно продлить, если нанести на старое покрытие один-два слоя горячей мастики или битума. Перед проведением ремонтных работ поверхность крыши предварительно очищают от пыли и грязи, а затем хорошо высушивают.

Окрашивание кровли из рулонных материалов (рубероид, толь) необходимо проводить не чаще одного раза в два года.

Ремонт деревянного покрытия производят, как правило, с использованием отфрезерованных досок, толщина которых составляет не более 2–2,5 см. На их поверхности предварительно проделывают неглубокие пазы для стока воды.

В том случае, если необходимо заменить только одну доску, сгнившую вследствие неплотного прилегания элементов покрытия и попадания в щели влаги, поступают следующим образом: поврежденную доску аккуратно удаляют, а на ее место крепят новую, при этом следя за шагом кладки. Профессиональные кровельщики не рекомендуют исправлять подобное повреждение, используя заплатку, выпиленную из доски. Такие вставки не прослужат долго, и спустя короткое время вновь придется заняться ремонтом крыши.

Загнившие стропила заменяют полностью, удаляя старые и закрепляя новые бруски. При этом нужно следить за тем, чтобы последние точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы врубок, находящихся на концах стропильных ног.

Провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков кровлю перед проведением ремонтных работ необходимо предварительно выровнять с помощью домкрата (в этих же целях можно использовать и стойки с клиньями). Далее под стропила подводят подкосы и соединяют их со скобами на стропильных ногах. После этого производят замену поврежденного бруска.

В том случае, если нет возможности полностью заменить подстропильный брусок, его можно укрепить деревянными накладками, соединенными с поврежденной доской с помощью болтов.

Для своевременного выявления дефектов покрытия необходимо периодически проверять состояние деревянных перекрытий, составляющих чердачное помещение. Делают это с помощью обычного топора, обухом простукивая балки. Глухой звук после удара означает наличие повреждения кровельного элемента и требует срочного исправления.

Наиболее частым дефектом чердачных перекрытий оказывается загнивание закрепленных в стенах концов балок. Для предотвращения дальнейшего распространения гнили необходимо укрепить поврежденную балку с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска.

Сечение подобной накладки должно быть равным сечению пришедшей в непригодность балки, а длина должна составлять две длины элемента.

Как правило, накладку выполняют из цельной или клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски – из ольхи и осины.

Размеры новых черепных брусков, выпиленных из деревянных заготовок по шаблонам, должны соответствовать размерам старых. К балке их крепят с помощью гвоздей, длина которых составляет 10 см, а диаметр – 0,4 см. Гвозди забивают, располагая их строго посередине бруска, причем в ходе работ необходимо следить за тем, чтобы гвоздь обязательно вошел в балку.

Различные повреждения кровли нередко влекут за собой порчу щитов и панелей перекрытия. Очень часто для того, чтобы исправить подобный дефект, нужно полностью заменить покрытие. Делают это в такой последовательности: прежде всего убирают утеплительный слой, а также щиты и панели, после чего удаляют загнившие балки и очищают их от грязи и пыли. После этого производят осмотр балок, проверяя разбивку осей и горизонтальность опор.

Далее старые балки заменяют новыми, обработав антисептическим раствором (смолой или битумом) и обмотав толем или рубероидом их концы. Если деревянные балки плохо просушены, то, закрепляя их в нужном месте, не следует заделывать пазы. Для предотвращения повреждений после высыхания материала лучше всего оставить их открытыми.

В панельных и каркасных зданиях балки крепят к верхней обвязке стен, а в деревянных срубах – на наружных стенах, причем бруски как бы врубают между верхними венцами.

При возведении кирпичных домов балки размещают, укрепляя их на наружных стенах на глубине примерно 19–20 см с интервалом в 3 см от стены. Места соединений замазывают цементом. При этом концы балок необходимо срезать «на ус». Делают это для того, чтобы между балкой и стеной образовалась воздушная подушка, которая способствовала бы лучшему испарению влаги с торцов.

В процессе работы сначала закрепляют крайние балки, затем, проверив правильность их расположения, параллельно друг другу ставят и остальные. Проверив с помощью уровня горизонтальность, уложенные балки крепят гвоздями, после чего кладут на них щиты перекрытия, которые накрывают слоем рубероида или толя, а затем и теплоизоляционным материалом.

При работе над исправлением повреждений панельных перекрытий сначала следует собрать рамы. Затем к ним гвоздями и клеем прикрепляют плиты. После этого конец панели обрабатывают антисептическим раствором, а в стену в месте его будущего крепления укладывают рубероид или толь, прикрепив его с помощью битумной мастики. Далее крепят панели, располагая их параллельно друг другу и соединяя между собой гвоздями. Последние необходимо вбивать по специальным вкладышам, которые предназначены для маскировки швов. На заключительной стадии проведения ремонтных работ панель покрывают слоем утеплителя (при этом можно использовать как новый, так и старый).

В рубленых деревянных домах в качестве утеплителя можно применять каменноугольный шлак или котельные шлаки. Их засыпают на перекрытие слоем в 10–15 см, а по периметру – толщиной в 30–40 см и шириной в 1 м. Перед использованием каменноугольный шлак необходимо просушить и выдержать на воздухе до исчезновения серного запаха, а котельные шлаки нужно периодически увлажнять.

Деревянные кровли нередко подвергаются поражению жуком-точильщиком. В результате на деревянных элементах появляются многочисленные мелкие отверстия, что значительно сокращает срок службы кровли. Эффективным методом борьбы с жучком является обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. В этих же целях можно применять нитрокраску и ацетон.

Часто деревянные крыши приходят в полную негодность из-за появления на их поверхности грибка. В этом случае в качестве антисептика лучше всего использовать раствор поваренной соли (950 г) и борной кислоты (50 г). Соль и борную кислоту смешивают и заливают кипятком (5 л).

Полученным раствором протирают поверхность деревянных деталей кровельного покрытия. Для полного уничтожения грибка процедуру следует проводить не менее 4–5 раз.