Отделочные работы, по сути, представляют собой завершающий этап строительства и обустройства жилища. И хотя некоторые наивно полагают, что отделка всего лишь дополнение, а главное – строительство, это далеко не так.

От того, как вы украсите жилище, будет зависеть ваше душевное состояние, ведь не секрет, что плохо побеленные потолки и неровно наклеенные обои способны испортить настроение даже у оптимиста, что же говорить про остальных? Так что советуем вам отнестись к этому виду работ должным образом, чтобы потом не краснеть перед гостями и не мучиться угрызениями совести по поводу брошенных на ветер денег и потерянного впустую времени. Помните, скупой и ленивый платят дважды!

Отделку внутренних помещений дома всегда начинайте с оштукатуривания. Для проведения штукатурных работ необходимо приготовить перечисленные ниже инструменты и материалы.

В зависимости от состава и конечного результата штукатурка делится на простую, улучшенную и декоративную.

Простая штукатурка состоит из обрызга и грунта. Она пригодна лишь для производства штукатурных работ во временных зданиях.

Улучшенная штукатурка представлена всеми тремя слоями. Ее выполняют в жилых зданиях. Отклонение по вертикали на всю высоту помещения допускается не более чем на 10 мм.

Декоративная штукатурка применяется в тех случаях, когда не предусматривается последующая окраска поверхностей. В ее состав входят цветные заполнители или цемент. Декоративное оштукатуривание проходит два этапа. Сначала по маякам наносится подготовительный слой, включающий в себя обрызг и грунт. После подсыхания необходимо придать поверхности шероховатость. Второй этап работы будет включать в себя нанесение накрывки из декоративного раствора, которая может состоять из двух, трех и более слоев. В зависимости от вида материала декоративные штукатурки можно подразделить на известково-песчаные, каменные, терразитовые и сграффито.

Известково-песчаные цветные штукатурки изготавливаются путем смешивания известкового теста, цемента, кварцевого песка и пигмента.

Каменные штукатурки получаются в результате соединения цемента, небольшого количества известкового теста и мраморной крошки.

Терразитовые штукатурки состоят из гашеной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки, мраморной крошки, слюды и пигмента.

Сграффито представляет собой многоцветную штукатурку, состоящую из нескольких слоев различных цветов. Раствор для нее приготовляют из известкового теста и мелкозернистого кварцевого песка или известкового теста с добавкой цемента и кварцевого песка. На схватившийся раствор с помощью трафаретов наносятся контуры желаемого изображения. После этого слегка схватившийся раствор снимают на разную глубину, обнажая разноцветные слои.

Материалы для декоративных штукатурок делятся на вяжущие, заполнители и пигменты.

В качестве вяжущих материалов используются строительная известь, гипс, цветной и белый портландцемент, шлакопортландцемент и известесодержащие гидравлические вещества. В том случае, если вместо цветных цементов используют обычный, необходимо, чтобы он был светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлакопортландцементах не должно превышать 2%.

Заполнители для растворов могут быть представлены в виде кварцевого песка, крошки из камня различных пород, гравия, щебня, слюды, битого стекла и антрацита. Каменную крошку получают путем дробления гранита, мрамора, известняка и других пород. Гравий и щебень применяются для создания наборной фактуры.

Пигменты (сухие краски) служат для окрашивания смесей и растворов в различные цвета. Пигменты должны отличаться устойчивостью к воздействию света, щелочей и не быть токсичными. В качестве пигментов используются охра, графит, двуокись марганца, умбра, железный сурик, сажа и их смеси.

Подготовка поверхности к штукатурке. Подготовительные работы включают в себя удаление с поверхностей различного рода загрязнений, насекание и смачивание ее. Они зависят от вида материала, который использовался для кладки стен.

Кирпичные стены обметают метлой или веником. В том случае, если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм. Стены из бутового камня готовят к штукатурке следующим образом: швы кладки выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками.

Шлакобетонные поверхности необходимо насекать. Кроме этого, в них следует просверлить отверстия и установить в них пробки. Затем в пробки вбивают гвозди, по которым устраивают проволочное оплетение. Деревянным поверхностям также необходимо придать шероховатость. Это достигается набивкой на нее драни. Прежде всего на поверхность слегка прибивают простильную дрань, затем – выходную. И ту и другую прибивают под углом 45° к полу, в результате чего образуются клетки. Между дранями простильного и выходного ряда оставляют промежуток 45 мм.

Набивка выходной драни осуществляется штукатурными гвоздями через две профильные драницы в третью. В процессе работы необходимо вынимать гвозди, использованные для прибивания простильной драни. Драницы стыкуют концами, которые следует прибить. Вместо драни можно применять сетку. Ячейки ее должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Для крепления сетки используются гвозди.

Для того чтобы на штукатурке не появлялись трещины, стыки разнородных поверхностей следует затягивать металлической сеткой. Если сетка отсутствует, можно применять проволочное плетение. Для его устройства необходимо через каждые 30–40 мм забить гвозди и оплести их проволокой.

Для подготовки поверхностей используются следующие инструменты.

Бучарда предназначена для ручной насечки поверхностей. Ее торцы снабжены 16–26 зубчиками пирамидальной формы или нарезкой в виде прямых лезвий.

Электромолотки служат для осуществления насечки механизированным способом. В качестве наконечников для нее используются следующие инструменты: зубчатка, зубило, бучарда.

Пескоструйный аппарат применяется для очистки поверхностей. Под давлением сжатого воздуха сухой песок подается из мундштука сопла на очищаемую поверхность двумя трубками, к одной из которых подведен шланг для подачи песка, а к другой – для подачи сжатого воздуха. Во время работы необходимо надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками.

Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Обрызг. Толщина данного слоя составляет 5–9 мм. Перед нанесением обрызга поверхность, которая будет подвергаться оштукатуриванию, следует смочить водой. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление наносимого раствора с основанием. Раствор наносят на поверхность набрасыванием, следя за тем, чтобы он заполнял все неровности основания.

Грунт. Перед тем как наносить этот слой, необходимо убедиться в том, что предыдущий слой успел схватиться. Грунт наносится вручную. Его толщина должна составлять 70–80 мм в том случае, если в состав раствора входит гипс, и 90–110 мм – если раствор безгипсовый.

Накрывка. Данный слой наносится после схватывания грунта. Толщина накрывки составляет 2–3 мм. В состав раствора для нее должен входить мелкий песок, чтобы обеспечить отсутствие на готовой поверхности царапин. После нанесения накрывки ее растирают круговыми движениями.

Провешивание поверхностей. Перед тем как приступить к штукатурке, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми. При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

В углу стены на расстоянии 300–400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди.

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить. Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком.

Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем – обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец – к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Технология выполнения штукатурных работ. Для нанесения и разравнивания приготовленного раствора необходимы штукатурная лопатка, сокол (деревянный или дюралюминиевый), полутерок, правило, терка-гладилка, малка и др. При осуществлении набрасывания следует набирать лопаткой с сокола необходимое количество раствора и набрасывать его в нужное место. Для нанесения пластичных растворов используют ковши и совки.

Раствор можно наносить на поверхность намазыванием. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, задирают раствор тыльной стороной лопатки и намазывают его. Нажимать на сокол следует с одинаковой силой, иначе полосы раствора будут иметь разную толщину. Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу с пола без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед. Затирку производят вкруговую и вразгонку.

Для того чтобы затереть поверхность вкруговую, следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ею круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности, нажимают сильнее, на впадины – слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствором и заглаживание накрывки.

Для того чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки, необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения – взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую.

Заглаживание выполняют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того чтобы не было швов и пропущенных мест, работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом. Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками, правилами или вытягивают шаблонами.

Для того чтобы произвести натирку лузгов, следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствора. Затем приставляют полутерок и осуществляют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла. Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить. Для вытягивания лузгов, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маяками.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов. После оштукатуривания стен приступают к отделке откосов. В проемах обработке подвергают наружные и внутренние откосы или откосы с внутренней стороны и заглушины. Перед тем как приступить к оштукатуриванию внутренних откосов, по боковым сторонам проема навешивают правила таким образом, чтобы в откосах был угол рассвета, т. е. расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор следует разровнять малкой.

Нанесение раствора производят в обычном порядке: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта, накрывку и затирку. Раствор разравнивают малкой. В процессе работы малку следует прижимать к коробке и навешанному правилу.

Заглушины также отштукатуривают с помощью малок, которые передвигают по коробкам. На малках есть два выреза. Они должны быть одинаковыми в том случае, если коробки находятся на одном уровне. В противном случае один вырез должен быть меньше другого. После нанесения, разравнивания и затирания раствора его необходимо железнить.

Железнение цементной штукатурки требуется для придания ее поверхности таких качеств, как гладкость, плотность и водонепроницаемость. На подготовленную штукатурку наносят чистое цементное тесто слоем 2–3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой, а в узких местах отрезовкой.

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены можно не штукатурить, а вокруг проемов оставлять ремешки (полосы раствора) для их украшения. В этом случае на стену и оштукатуренный откос следует навесить два правила, нанести между ними раствор, разровнять и затереть его. Нанося раствор, заполняют пространство под правилом. После схватывания раствора правило снимают, и на стене остается ремешок, которому необходима небольшая подправка.

Оштукатуривание помещений. Перед тем как начать оштукатуривание, оконные и дверные проемы следует закрыть. Работу производят в такой последовательности:

– подготавливают низ стен на высоту 1,7–1,9 м;

– с помощью подмостей подготавливают верхние части стен и потолок;

– оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены);

– натирают лузги;

– отделывают верхние откосы и заглушины;

– оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины у окон и дверей.

Дефекты штукатурки. Дутики – небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они осыпаются от малейшего прикосновения и оставляют после себя пятнышко. Причина образования дутиков кроется в использовании для приготовления раствора невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Процесс гашения продолжается в готовой штукатурке, в результате чего появляются дутики. При обнаружении дутиков их следует зачистить и нанести на то место, где они были, новый штукатурный раствор.

Отлупы могут появляться в результате оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного увлажнения поверхностей. Для исправления данного дефекта необходимо высушить поверхность и переделать штукатурку. Отслаивание можно рассматривать как следствие нанесения раствора на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.

Трещины появляются в результате применения жирных, плохо перемешанных растворов. Они могут образоваться от быстрого высыхания штукатурки, или нанесения за один прием толстых слоев медленно схватывающегося раствора, или же нанесения этих растворов тонкими слоями, но на еще не схватившийся предыдущий слой раствора.

Трещины в лузгах образуются от недостаточной подготовки мест соединений разнородных поверхностей (дерево с кирпичом или бетоном). Углы и стыки этих поверхностей до оштукатуривания должны находиться в закрытом виде. Деревянные пересушенные поверхности необходимо смачивать водой.

Окрашивание является последним и, пожалуй, главным штрихом в заключительной отделке здания. От того, насколько правильно оно выполнено, часто зависит не только внешний, но и внутренний вид жилища. Выбранные хозяином краски и их сочетания нередко отражают характер и эстетический вкус владельца, а также придают дому неповторимость, выделяя его из ряда подобных. О том, как правильно провести окрашивание и какими инструментами при этом пользоваться, и пойдет речь в данной главе.

При проведении малярных работ используют следующие инструменты.

Кисть по праву считается одним из главных инструментов маляра, и мы решили начать наш рассказ с подробного описания и сравнительного анализа возможностей этого инструмента. Кисти могут быть изготовлены из полухребтовой или хребтовой щетины свиней, из конского, беличьего, барсучьего и колонкового волоса, а также из искусственных синтетических волокон.

Лучшими считаются кисти, изготовленные из свиной щетины, особенности строения волоса которой позволяют получать наиболее качественный результат работы. Кисть с такой щетиной упруга, так как свиной волос имеет конусоидальную форму и на конце каждого волоса имеется характерное раздвоение, благодаря которому уменьшается жесткость щетины.

Каждый мазок, нанесенный такой кистью, мягко ложится на поверхность, оставляя позади себя ровный и без наплывов красочный слой. Больше других ценятся кисти, выполненные из щетины, которая взята из ушных раковин животного. Вообще кисти из натурального материала (конского волоса, из беличьей шерсти и пр.) более предпочтительны, нежели синтетические. Тем не менее в последнее время промышленность стала выпускать искусственные кисти, которые по своим рабочим качествам нисколько не уступают аналогам из природного волоса, а по долговечности и стойкости к износу, безусловно, превосходят их.

Не существует особой разницы, какой кистью вы собираетесь работать. Перед вами стоит задача только выкрасить что-нибудь в вашем жилище, а не написать парадный портрет глубоко любимого родственника. Главное, чтобы кисть ваша была новой или хотя бы тщательно отмытой от старой краски. Щетина с частично слипшимися волосами не даст ровного и качественного красочного слоя, какой бы великолепной ни была сама кисть.

Давно засохшую и затвердевшую краску отмыть с кистей практически невозможно, поэтому советуем вам не утруждаться и просто приобрести парочку новых. Для того чтобы выкрасить оконную раму, вам не потребуется малярная кисть – достаточно будет кисти шириной 7–10 см. Вот пол уже следует красить более широкой кистью – не менее 15 см, иначе ваши полы будут походить на картину импрессиониста.

Выявленные в ходе работы недоделки – плохо прокрашенные или вовсе пропущенные по какой-либо причине участки пола – следует подкрашивать кисточкой небольших размеров, чтобы потом на поверхности не обнаружились пятна.

Если вы ранее использовали кисть для работы с коричневой половой краской, то, прежде чем начать красить этой же кистью окно, полностью отмойте ее от предыдущей краски либо отправьте дожидаться следующего сеанса окрашивания полов. В противном случае белая краска обязательно растворит предыдущую, и вы испортите цвет окна. Старый лак тоже не лучший сосед для свежей краски, так как он не полностью в ней растворяется, в результате чего на щетине кисти появляются мягкие комки, которые могут испортить внешний вид поверхности.

Для любых видов лакокрасочных работ вам понадобится несколько кистей, различных по размеру и форме. Большие площади удобнее красить крупными кистями, тогда как малые или такие, которые требуют точной работы, лучше красить кистями меньших размеров.

Выбор кистей определяют характеристики предполагаемого красочного покрытия, материал поверхности и характер проводимой работы.

Ручные кисти (КР) предназначены для нанесения на окрашиваемую поверхность слоя грунтовки и работы с масляными и эмалевыми красками. Плоские мягкие кисти (КП) годны для всех видов таких работ, включая грунтовку поверхностей и нанесение на них лаковых покрытий. Маховые кисти (МК) предназначены для нанесения грунтовки, окраски, размывки стен и потолка, а также для побелки. С помощью этих кистей можно работать со всеми видами красок, однако для более тонкого нанесения краски длинный волос маховой кисти следует обмотать.

Так называемые кисти-макловицы (КМА) предназначены для окраски поверхностей водными красящими составами: клеевыми, водно-эмульсионными, силикатными, известковыми и казеиновыми.

Окончательную отделку окрашенных поверхностей производят с помощью так называемых флейцевых кистей (КФ). Этими мягкими высококачественными кистями очень удобно исправлять мелкие дефекты – снимать наплывы и восстанавливать однородность фактуры красочного слоя. Для тонкого разделения рисунков или вытягивания филенок на границе панели и гобелена хорошо зарекомендовали себя тонкие филеночные кисти (КФК).

Если вы являетесь счастливым обладателем новых кистей, то накануне работы их нужно вычистить от налипшего мусора и тщательно прополоскать в мыльной воде. Новой кистью удобно производить грунтовку, а точнее, ее первый слой, фактура и качество которого меньше всего влияют на окончательный результат.

Для того чтобы окраска поверхностей была качественнее, лучше пользоваться кистями, которые были хотя бы один раз в употреблении. Их щетина в таких случаях уже приобрела ту самую конусообразную форму, что более всего подходит для нанесения красочного слоя.

Перед работой кисти следует выдержать в воде около часа. Эту операцию выполняют для того, чтобы волоски кисти, набухнув в воде, стали мягче. От этого качество окраски заметно улучшается, так как сухие жесткие волоски оставляют довольно заметные на свежеокрашенной поверхности полосы. Кисть с ручкой, выполненной из дерева, не следует долго держать в воде. Наряду с тем, что набухает и портится деревянная ручка, кисть очень скоро принимает своеобразную изогнутую форму, после чего вернуть ей прежнюю удается не всегда.

Если ваша кисть с трудом идет по окрашиваемой поверхности или после нанесения ею очередного слоя краски остаются грубые полосы, то ее следует размягчить. Для этого кисть следует обмакнуть в растворитель и потереть щетиной о кирпич или бетон. «Вылеченная» таким образом кисть станет накладывать краску гораздо ровнее и лучше.

Уметь правильно подготовить кисть – это значит не только облегчить себе дальнейшую работу, но и увеличить срок ее службы, уменьшить износ. Кисть считается изношенной в том случае, если она истерта по длине волоса более чем на 60%.

Максимально кисть изнашивается при работе с масляными красками. В этом случае рекомендуется время от времени опускать кисть в емкость с водой, керосином или с той же краской, выдерживая ее там не менее 10 мин. По окончании работы или во время длительного перерыва кисти следует прежде всего тщательно отмыть от краски. В тех случаях, когда кисть использовалась в работе с клеевыми красками, достаточно промыть ее теплой водой до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться.

После работы с масляными красками, эмалями или олифой кисти предварительно выдерживают в ацетоне или скипидаре, после чего их промывают в теплой мыльной воде. Во время промывки кисть не должна касаться дна емкости, чтобы щетина ее не теряла волос в результате прилипания их ко дну. Для этого удобно пользоваться специальными сеточками, которые находятся на некотором расстоянии ото дна и препятствуют этому.

Если вы работали маховой кистью с обмоткой, то перед промывкой ее следует размотать, иначе под обмоткой останутся частицы краски, которые будет трудно удалить, так как они накрепко присохнут к щетине.

После того как вы отмоете свои кисти от краски, их нужно отжать от воды, подсушить в подвешенном состоянии волосом вниз, а затем перевязать ниткой или туго обмотать тканью таким образом, чтобы во время хранения кисти сохранили заветную конусообразную форму. Хранить кисти следует в сухом прохладном месте при температуре не выше 15° С. Мы советуем вам обернуть кисти в плотную пергаментную бумагу, которая надежно предохранит их от разрушительного знакомства с насекомыми и от поражения грибком.

Валик-вездеход. Малярные валики удобно применять в тех случаях, когда требуется выкрасить большую площадь. Если трудиться кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет много времени.

Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем освоить кисть. С его помощью можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валиков является то, что окрашиваемая поверхность обязательно должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.

Труднодоступные для валика участки (края предметов, места сопряжения стен и пола, оконные или дверные коробки) вам так или иначе придется подкрашивать кистью. В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах. Конечно, при работе с таким внушительным инструментом могут возникнуть некоторые неудобства, но это куда лучше, чем прыгать по табуреткам и стремянкам, пытаясь дотянуться до потолка.

Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. Обычно в комплекте к валику предусматривается несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.

В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяется коротковорсная шерстяная ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и натуральный или искусственный мех. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.

Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.

В зависимости от назначения различают следующие основные типы валиков: валики с пенопластовым покрытием (ВП), используются для окрашивания водными составами; валики меховые универсальные (ВМУ), применяются для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей, меховым покрытием обтягивается не только ролик, но и его торцовая сторона; валики с покрытием из меха (ВМ), предназначены для нанесения лаков и красок; филеночные валики.

Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с силой проводя им по решетке ванночки, до тех пор пока с катка валика не перестанет стекать краска. После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях. По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.

Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание окрашиваемой поверхности, так чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывается так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывается в мыльной воде, сушится и хранится в сухом прохладном месте.

Шпатель. Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, в арсенале любого маляра имеется специальный инструмент – шпатель. Он представляет собой тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика.

Шпатлевка – это процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше – и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество. Первая нижняя полоса шпатлевки наносится ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляется впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя фактически зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал.

Сглаживание обработанной поверхности производится обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывается укороченной стороной к стене под углом 10–15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производится сглаживание обработанной поверхности. Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируется его концентрация в составе (не более 5%).

Для работы лучше иметь комплект шпателей: одним шпатлевка наносится на стену, другим – полутерком – производится разглаживание ее по поверхности. А еще лучше наносить шпатлевку на стену с помощью специального пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае без шпателя не обойтись.

Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.

В тех случаях, когда применяется жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутой в деревянный брусок шкурки поверхность шлифуют. Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой теркой, а окончательную – наждачной шкуркой средней зернистости.

Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.

Для того чтобы приготовить масляную шпатлевку для наружных работ, необходимо приготовить следующие ингредиенты: олифу натуральную (1 кг), сиккатив (100 г), клей костный или казеиновый (200 г), растворитель, бензин или скипидар (200–300 мл), мел молотый. Олифу смешивают с мыльно-клеевым раствором и в полученную эмульсию добавляют растворитель и часть мела. Смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют оставшийся мел в соответствии с требуемой консистенцией.

Для приготовления масляно-эмульсионной шпатлевки для внутренних работ нужно взять: олифу натуральную (0,5 л), клей костный 10%-ный (2 л), растворитель (0,4 л), мел молотый. Сначала готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и постепенно добавляют мел до рабочей густоты. Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.

Для того чтобы приготовить клеевую шпатлевку под водно-меловые составы, берут клей костный плиточный (2,5 кг), олифу натуральную уплотненную (3 кг), мел молотый (2 кг), воду (7–10 л). Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.

Шпатлевку на грунтовочном составе готовят из купоросной, квасцовой или глиноземной грунтовки (10 л), животного клея (1 л) и молотого мела. В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.

Для синтетической шпатлевки нужно взять: клей КМЦ (1 л), латекс (500 г), асидол (200 г), мыльный 10%-ный раствор (200 г), мел (250 г). Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.

Ни для кого не секрет, что именно закупка необходимых материалов является самой ощутимой для бюджета статьей расходов. Однако если вы твердо знаете, что следует приобрести, то можете считать, что уже сэкономили достаточно круглую сумму. Продавцы в магазине, как правило, сразу определяют мало осведомленного клиента и берут его в оборот. Вам тотчас же настоятельно порекомендуют купить сразу несколько разновидностей краски и, как минимум, десяток кистей. «А грунтовка?» – опрометчиво спросите вы, и на вашу бедную голову польется новый поток эксклюзивных советов. Чтобы не пополнить собой список разорившихся на ремонте, внимательно прочитайте нашу книгу и перед походом в магазин запишите на лист бумаги все, что решите купить.

В этом разделе мы расскажем вам, какие лакокрасочные материалы существуют в настоящее время, для каких видов работ их целесообразнее использовать, и поговорим об особенностях каждого состава в отдельности.

Все краски, олифы, эмали и лаки, используемые в отделочных работах, по-научному называются «ограниченно-атмосферостойкими материалами». Если вам понятно, о чем идет речь, то вас не удивит и тот объем необходимых сведений, который ожидает вас дальше.

На каждом этапе отделки применяются определенные материалы. Условно их можно разделить на две большие категории: материалы для подготовительных работ и материалы для окраски. Каждая из этих групп отделочных материалов делится на отдельные типы и марки.

Среди составов для подготовки поверхностей – клеевые (пропитки), олифы, грунтовки и шпатлевки. К числу покрывочных (окрасочные) материалов относятся: побелочные составы, краски, эмали, лаки и морилки.

Перед тем как приступить к окраске, рекомендуем вам провести небольшие подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой, а также коррозионная стойкость. В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий предварительный слой лакокрасочного материала.

В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов: для покрытия олифой с последующим грунтованием деревянных и металлических поверхностей, а также для проведения внутренних работ; для увлажнения пористых поверхностей с высокой способностью впитывать влагу; для внутренних декоративных работ; для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажностными режимами; для разведения густотертых красок. Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Эта продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.

При желании вполне можно обойтись и тем, что найдется под рукой. Цена грунтовок и красок почти всегда непосредственно зависит от их качества и долговечности, однако мы тем не менее питаем надежду на то, что наши рекомендации не окажутся лишними. Например, если вас не устраивает имеющийся выбор цветов, то не нужно пытаться смешивать несколько видов красок с целью получения необходимого колера. Более целесообразным будет использование колерных паст, которые дадут вам необходимый цвет при смешивании в нужной пропорции с тем или иным связующим материалом.

Относительно смешивания нескольких красок хотелось бы вас серьезно предостеречь. Краски с различными связующими просто несовместимы, нет никакой гарантии того, что и однотипные краски будут сочетаться друг с другом. Дело заключается в том, что цвет самой краски обусловлен типом цветового пигмента: например, желтые краски производятся на основе железооксидного порошка, белые – на оксиде цинка, а черная краска чаще всего содержит сажу.

Для повышения качества цвета (насыщенности, глубины и т. д.) в состав краски добавляются различные наполнители и другие структурообразующие вещества, которые при смешивании могут полностью потерять все свои первоначальные свойства. Вы, скорее всего, получите нужный цвет, но новая краска может в любое время одарить вас неприятными сюрпризами: изменить оттенок, стать матовой или просто осыпаться, вызвав у вас в душе самое искреннее из всех чувств – ностальгию по выброшенным на ветер деньгам. Чтобы не испортить себе надолго настроение, мы советуем вам начать свои творческие поиски, смешав немного красок в белой керамической посуде – таким способом вы сможете максимально точно оценить полученные цвет и оттенок.

Начав покраску, вы не сможете обойтись и без некоторых видов растворителей. Любые красочные составы обладают способностью со временем загустевать, однако если вы хотите получить качественно окрашенную поверхность, то и свежую, только что открытую краску всегда следует разводить до рабочей консистенции небольшим количеством растворителя.

Краски на основе клея (клеевые). Прежде всего, все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их применения.

Еще один существенный недостаток клеевой краски – это неспособность хоть сколько-нибудь противостоять причудам атмосферы и быстрое разрушение на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к разряду водорастворимых составов.

Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на стене или потолке характерные дефекты – наплывы, разводы и следы от кисти или валика. Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Прежде всего это возможность нанесения на влажную поверхность (она может высохнуть прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания. Эти составы не меняют цвета и оттенка, прекрасно «дружат» с поверхностями из любых материалов и, что тоже весьма важно, обладают определенной «теплотой» цвета. Кроме того, клеевые краски сравнительно дешевы, а выкрашенные ими поверхности легко подновить или перекрасить, размыв предыдущий слой водой.

Практика показала, что недостатков у этих составов все-таки больше, нежели достоинств, так что использование клеевых красок ограничивается только декоративным оформлением помещений.

Эмали и масляные краски. Краски масляные более долговечны и надежны, в отличие от клеевых, и отвечают всем гигиеническим требованиям. Масляные краски и эмали следует наносить только на деревянные и оштукатуренные поверхности, таким образом, наиболее часто их применяют для окраски кухонь, ванных комнат и санузлов. К числу полезных качеств данных покрытий относятся следующие: защита оштукатуренных поверхностей от физических и механических воздействий; эти краски легко моются, а также предохраняют дерево от гниения и излишнего высыхания.

Промышленностью выпускается два основных типа масляных красок – готовые к использованию и концентрированные, так называемые густотертые, применяемые преимущественно для внутренней отделки.

Густотертые краски перед применением разводят олифой «Оксоль» или комбинированной олифой. Средняя продолжительность высыхания таких красок – 24 ч. В зависимости от разведенной концентрации этот период может колебаться от 18 до 32 ч.

Для окраски потолков более всего подходит использование густотертых цинковых белил марки МА-011-2. Краски других цветов, готовые к применению, выпускаются марок МА-22 и МА-25. В первом случае краски разведены олифой «Оксоль», а во втором – комбинированной олифой. Белые краски (белила) выпускаются под марками МА-22Н и МА-25Н.

В качестве растворителя для масляных красок можно использовать специально предназначенные скипидар, ацетон или сольвент, но в количестве не более 5% от общего объема краски. На 1 м2 поверхности в среднем уходит 150–200 г краски (при двухслойной окраске). Среднее время высыхания – сутки. Расход белил цинковых – 120–150 г на 1 м2. В тех случаях, когда белила требуется нанести на не окрашенную ранее поверхность, расход краски составит 170–250 г на 1 м2.

Ассортимент эмалей, выпускаемых нашей промышленностью, достаточно широк. Эмали марки ПФ-2134 выпускаются 17 цветов и являют собой суспензию цветового пигмента в алкидном связующем веществе с наполнителем. Допускается разбавлять такую эмаль растворителем РС-2 или скипидаром (не более 5% к массе эмали). Расход синей или темно-зеленой эмали при покрытии в один слой – 60–100 г на 1 м2, других цветов – 100–180 г на 1 м2.

Эмаль марки НП-2139 выпускается 9 цветов. Это тоже суспензия различных пигментов и наполнителей в масляно-нефте-полимерно-лаковом связующем, которая применяется для покрытия деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Расход эмали данной марки составит 130–210 г на 1 м2 при однослойном покрытии.

Все эмали марок ПФ и НП рекомендуется применять только для окраски поверхностей, уже покрытых ранее какой-либо эмалью или масляными красками. Перед применением любую эмаль следует тщательно перемешать. В тех случаях, когда поверхность ранее не окрашивалась, лучше всего использовать нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Оба типа эмалей допускается применять только для окрашивания деревянных поверхностей.

Эмаль НЦ-25, ввиду того что она быстро сохнет, предназначена для нанесения на поверхность с помощью распылителя. Для нанесения наружных покрытий лучше всего применять нитроэмаль НЦ-132, которая исключительно устойчива к различным атмосферным явлениям.

Все виды эмалей следует наносить на окрашиваемую поверхность только пульверизаторами, если вы, конечно, хотите получить качественный красочный слой. Кистью производят только подкраску отдельных деталей.

Краски водно-дисперсионные. Для окраски стен и потолков в последнее время больше всего используются различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски. Данный вид красок применяется для нанесения покрытий на бетонные, гипсовые, каменные и оштукатуренные поверхности. Расход водно-дисперсионной краски при двухслойном покрытии – 150–200 г на 1 м2.

Если вам необходимо получить цветное покрытие, то в краску можно внести водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты. Для внутренней отделки помещений применяется краска ВД-ВА-224, для наружных работ – ВД-ВА-129.

Известковые краски. Краски на основе извести нашли широкое применение из-за своей сравнительной дешевизны. Покрытия из них представляют собой рыхлый слой с высокой пропускаемостью воздуха, но тем не менее довольно стойкий к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Если при нанесении известковой краски на стену или потолок заранее не ввести в ее состав олифу или соль, то такая поверхность всегда будет пачкать руки и одежду.

Для того чтобы приготовить 10 кг известкового теста, вам потребуется известь-кипелка (1,5 кг), поваренная соль (0,1 кг), комбинированная олифа (0,1 кг). Влейте в ведро с отмеренным количеством извести 8,5 л воды, тщательно перемешайте, затем добавьте соль или олифу. Соль вводится в смесь отдельно, в виде приготовленного солевого раствора. В том случае, если вы захотите придать этому раствору белизну, следует добавить в него небольшое количество синьки и перемешать. Не забудьте после перемешивания процедить известковый состав.

Разновидностями известковых покрытий являются составы на клеевой основе. Чтобы приготовить какой-либо из них, нужно развести в воде мел до пастообразной консистенции, затем оставить раствор на сутки отстояться. После этого перемешать и проверить густоту состава одним из следующих способов.

Способ 1. В ведро с раствором окунается палка, и в том случае, если раствор стекает с нее вязкой непрерывной струей, состав готов к использованию.

Способ 2. На вертикально установленное стекло следует нанести каплю приготовленной краски. Если она имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей по стеклу капли, составит не более 3 см.

Для точного определения вязкости применяется несложный прибор – вискозиметр. Это сосуд емкостью 100 мл, с длинным и узким носиком диаметром 4 мм, сквозь который вытекает испытываемая на вязкость краска. Однако не пытайтесь изготовить вискозиметр в домашних условиях – для получения верных результатов должна быть соблюдена математическая точность его размеров и ювелирность шлифовки внутренней поверхности прибора.

При желании можно получить цветные известковые растворы. Для этого в состав побелки вносятся приготовленные красители. Пигменты, вносимые в смесь, требуется развести до молокообразной консистенции и процедить. Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что пигментированная побелка по мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета вам стоит сделать пробную окраску. Для этого нанесите растворенную краску на поверхность стекла тонким слоем и дайте ему подсохнуть.

Если вы желаете, чтобы со временем ваше творение не осыпалось, в известковый раствор следует добавить 10%-ный костный клей. По мере вливания клея тщательно проверяйте степень фиксации побелки. Делается это все тем же старым, проверенным способом – нанесением мазков раствора на стекло.

Для побелки стен и потолков промышленностью выпускаются полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе. Инструкции по применению каждой из них вы сможете найти на упаковке, а значит, с вашего молчаливого согласия мы не будем касаться этой слишком запутанной темы.

Подготовка материалов. Густотертые краски, а также некоторые краски, готовые к применению, в ряде случаев необходимо предварительно подготовить. В этом деле имеются свои особенности, о которых мы сейчас и поговорим. В состав густотертых красок входят следующие компоненты: пигменты, ряд наполнителей, олифа и сиккатив. Такие краски представляют собой густую, достаточно плотной консистенции массу и способны сохранять свои рабочие свойства очень долгое время.

В зависимости от особенностей и требований к выполняемым работам густотертые краски в различных соотношениях разводят олифой. При разведении рассчитанное количество олифы нужно вводить в состав постепенно, иначе будет затруднен процесс перемешивания краски до рабочей консистенции. После того как краска готова, в нее следует добавить 2–4% сиккатива.

Сиккатив – это химическая добавка, которую в малых количествах вносят в краску с целью ее скорейшего высыхания. Излишек сиккатива может привести к тому, что красочный слой либо не высохнет вообще, либо покрытие начнет стареть во много раз быстрее.

Готовые к применению краски и эмали разводить чаще всего не нужно. Однако при длительном хранении многие из них начинают расслаиваться: пигменты и наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а сверху появляется сухая пленка. Как же нужно поступать в таком, казалось бы безнадежном, случае?

Первым делом нужно избавиться от пленки. Для этого с помощью ножа пленку аккуратно подрезают по всему периметру банки и удаляют вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем краски. Далее вам следует растворить осадок, образовавшийся на дне, и перемешать его. Сделать это будет легче, если чистую краску предварительно перелить в другую банку.

Перемешивание проводится любыми подручными средствами – деревянной или металлической палочкой, отверткой, стамеской и даже, если хотите, ложкой. После того как осадок полностью растворится в остатке краски, в 2–3 приема вливают остальное ее количество.

Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие.

Вы, конечно, знаете о том, что краски различных марок образуют после своего высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто-напросто осыпаются – такое несходство в свойствах красок обусловлено именно различными типами пленкообразующих компонентов.

Натуральным пленкообразователем является олифа. Это вещество получают из различных растительных масел, подвергшихся окислению и длительному нагреву. В натуральные виды олиф добавляются сиккативы, так как без них высыхание этих составов невозможно.

Каждая олифа высыхает на воздухе с образованием мягкой эластичной пленки. Стойкость олиф невысока, но свойства промежуточной адгезии выражены в полной мере – олифа хорошо ложится практически на любую поверхность. Все виды натуральных олиф не содержат в своем составе органических растворителей – это еще одна причина их низкой скорости высыхания.

В качестве дешевого полуфабриката для производства масляных красок используются комбинированные олифы. В своем составе они содержат от 30 до 45% растворителя. «Комбинирование» олиф производится для получения составов с заранее заданными свойствами.

Это олифы для наружных работ, приготовления красок и т. д. В них применяется сочетание различных природных масел, что и придает таким олифам те или иные свойства.

Канифоль или каучуковые добавки придают олифе упругость и химическую стойкость – именно этими качествами отличаются композиционные виды олиф.

В зависимости от типа пленкообразователя краски классифицируются и обозначаются соответствующим буквенным индексом. На основе поликонденсационных смол: АУ – алкидные; ГФ – глифталевые; КО – кремнийорганические; МЛ – меламиновые; ПФ – пентафталевые; УР – полиуретановые.

На полиэфирной основе: ЦГ – циклогексановые; ЭП – эпоксидные; ФЛ – фенольные; КЧ – каучуковые; ХВ – перхлорвиниловые; АК – полиакрилатные (акриловые); ВА – поливинилацетатные.

На основе природных смол: БТ – битумные; КФ – канифольные; МА – масляные; ШЛ – шеллачные.

На основе целлюлозных эфиров: НЦ – нитратцеллюлозные (нитрокраски); АЦ – ацетилцеллюлозные.

Число слоев краски зависит от требований, которые вы предъявляете к окрашенной поверхности. Для правильного подбора типа краски необходимо хотя бы в общих чертах знать основу и состав применяемых красок. Конечно, в магазине вам непременно помогут и посоветуют нужный тип покрытия, но неплохо все-таки разбираться в этом самому.

Современный арсенал грунтовок позволяет окрасить изделие или строительный объект любой краской – важно лишь правильно подобрать грунтовочный состав. Но вот долго ли продержится выбранная вами краска и как скоро придет время очередного обновления или ремонта, напрямую зависит от рабочих свойств самого красящего состава.

Масляная краска способна довольно долго бороться с атмосферными осадками, солнцем и ветром. Повышенный уровень влажности страшен для нее только в период сушки, так как в большинстве случаев краска идет пузырями и быстро отслаивается. После того как масляная краска окончательно высохнет и затвердеет, влажный воздух уже не способен причинить ей ни малейшего вреда.

Выбор масляной краски целесообразен для отделки промышленных и складских помещений, в которых желательно иметь долговечное красочное покрытие. Краска эта прекрасно подходит для окрашивания металлических конструкций и крыш, а также кирпичных и деревянных строений, например вашего дачного домика.

Все виды красок на основе нитратцеллюлозы удобно наносятся на любую поверхность распылителем и быстро сохнут, давая в конечном итоге ровный и эстетичный красочный слой. Такая краска предназначена в основном для покрытия промышленных металлических изделий и конструкций.

Грунтовка. В дальнейшем прочность красочного слоя во многом станет зависеть от типа и качества выбранного вами грунтовочного состава. По своему составу грунтовки являются суспензиями, в состав которых входят красящий пигмент и пленкообразователь; после высыхания грунтовки превращаются в плотную непрозрачную структуру с определенными физико-химическими свойствами.

Главной целью грунтования является выравнивание способности стены связывать влагу. Даже будучи равномерно оштукатуренной, стена из-за разницы в толщине штукатурного слоя неодинаково связывает влагу в различных местах.

При нанесении красочного слоя стена будет вбирать в себя из него влагу, что приведет к чрезмерному пересыханию краски и ухудшению ее способности к полноценной адгезии. Иными словами, краска не сможет долго удерживаться на стене и быстро осыплется.

Так как от грунтовок требуются высокие адгезивно-защитные характеристики, для того чтобы поверхность под красочным слоем не подвергалась коррозии и другим разрушающим процессам, почти все грунтовки содержат металлические пигменты. Это в основном оксиды и фосфаты, которые повышают коррозионную стойкость окрашиваемой поверхности и увеличивают адгезию грунтовки. Таким образом, все виды грунтовок классифицируются по своим свойствам.

Изолирующие грунтовки следует применять, если вы опасаетесь за состояние поверхности, находящейся в агрессивной среде. В составе такой грунтовки будут обязательно содержаться сурик и оксид цинка, способные нейтрализовать вредоносные факторы.

Пассивирующая грунтовка необходима для качественной окраски металлических предметов. Она образует на их поверхности коррозионно стойкую оксидную пленку, а без применения пассивирующей грунтовки краска может продержаться очень недолго.

Протекторные виды грунтовок обладают еще более выраженными защитными свойствами, так как содержат не менее 90% цинкового пигмента. Эти грунтовки прекрасно работают в химически активных средах, например в контакте с электролитами. Цинковый порошок хорошо реагирует с щелочной средой, в результате чего красочный слой образует вместе с грунтовкой плотную непроницаемую пленку.

Фосфатирующие грунтовки обеспечивают высокую адгезию краски к поверхности изделий из черных и цветных металлов. В состав этих грунтовок добавляется ортофосфорная кислота.

Преобразователи ржавчины (грунтовки-антикоры) эффективно превращают не удаленные ранее с поверхности продукты коррозии в практически нерастворимый фосфат железа и одновременно формируют на обрабатываемой поверхности пленку из полимера.

Достойная грунтовка должна обладать тремя обязательными качествами: хорошо связываться с обрабатываемой поверхностью, защищать ее от окисления и коррозии, а также обладать высокими показателями междуслойной адгезии, надежно удерживая красочный слой. Такая чудо-грунтовка – дитя верных пропорциональных соотношений всех своих компонентов, и родится она на свет только в руках нашего внимательного читателя.

Большинство грунтовочных составов созданы лишь для своей единственной избранницы – краски определенного типа. Жизнь клеевых и известковых красок коротка, поэтому для них так важно прожить ее в полной мере, не осыпавшись раньше времени на голову своего хозяина. Всем без исключения хрупким представительницам этого семейства красок свое надежное плечо подставляют универсальные грунтовки.

Грунтовка на известковом тесте: тесто известковое жирное (2,5 кг), поваренная соль (100 г), вода (10 л). Известковое тесто размешать в 5 л холодной воды. Соль или алюминиево-калиевые квасцы (200 г) размешивают отдельно в 2 л воды, после чего осторожно вливают тонкой струей в готовое известковое тесто. Полученный состав необходимо тщательно перемешать и добавить в него воды до 10 л. Грунтовку следует обязательно процедить сквозь сито сечением 1 х 1 мм.

Мыльная грунтовка на извести-кипелке: тесто известковое жирное (1–2 кг), мыло хозяйственное (200 г), олифа (100 г). Нарезанное мелкими стружками хозяйственное мыло растворяют в 3 л кипятка. Тонкой струйкой добавляют указанное количество олифы и перемешивают до получения однородного состава. Известь гасят в 5 л воды, постепенно вливая в нее мыльно-масляную жидкость, после чего разбавляют полученный состав водой до объема 10 л и хорошо процеживают. Количество мыла и олифы при необходимости можно увеличить до 400 г.

Грунтовка, приготовленная на извести-кипелке, идеально подходит для подготовки сильно загрязненных поверхностей. Например, если перед вашим взором темнеет донельзя закопченная стена коммунальной кухни.

Купоросная грунтовка для клеевой краски: медный купорос (150 г), мыло хозяйственное (250 г), сухой животный клей (200 г), олифа (30 г), просеянный мел (3 кг). Растворить, помешивая, медный купорос в 3 л кипятка. Клей сварить в 2 л воды, после чего отдельно растворить в 2 л воды нарезанное мыло и влить в клеевой состав. В тщательно перемешанную мыльно-клеевую жидкость влить тонкой струей олифу и в полученную эмульсию аналогичным образом добавить раствор медного купороса. Когда жидкость остынет, засыпать мел и долить воды до 10 л – получившаяся в результате густая зеленовато-голубая жидкость и будет являться купоросной грунтовкой. Такую грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды и мела. Без олифы грунтовку приготовить нельзя, так как может свернуться хозяйственное мыло. Использовать купоросную грунтовку следует в течение 2–3 суток, после чего она теряет свои качества.

Чтобы предохранить от появления или возобновления коррозии металлические поверхности, их следует грунтовать тотчас же после очистки. В этом случае грунтовка призвана обеспечить как антикоррозийную защиту, так и хорошее сцепление (адгезию) металлической поверхности с последующими красочными слоями. На металле грунтовка должна лежать как можно более тонким слоем, поэтому не используйте в работе густые составы и всегда разбавляйте их растворителем.

Для грунтования поверхностей из металла вы можете также воспользоваться и готовыми составами промышленного производства. Глифталевые грунтовки ГФ-021, ГФ-019 и ГФ-032 в особых рекомендациях не нуждаются – они универсальны, могут применяться для различных типов металлических поверхностей, а также прекрасно сочетаются практически со всеми видами эмалей. Кроме защиты, глифталевые грунты обеспечивают высокий уровень адгезии окрашиваемой поверхности с покрытием.

Для большинства металлических конструкций бытового назначения применяют грунтовки на натуральной олифе или в составе «Оксоль».

Для приготовления эмульсионной грунтовки нужно взять: олифу натуральную или «Оксоль» (1 кг), клей животный 10%-ный (2 кг), растворитель, скипидар или бензин 646 (0,5 л), известковое молоко (0,3 л), сухой пигмент (0,2 кг). Сначала приготавливают известковое молоко: 2 кг известкового теста на 10 л воды. Раствор животного клея смешивают с приготовленным известковым молоком и в известково-клеевой состав насыпают сухой пигмент. Для получения эмульсии небольшими дозами смешивают этот состав и олифу, растворитель же добавляют только непосредственно перед работой, так как без него эмульсия сохраняется дольше. Если обнаружатся признаки расслоения, то эмульсию надо просто тщательно перемешать еще раз.

Для того чтобы получить масляно-эмульсионную грунтовку необходимо приготовить следующие ингредиенты: олифу (1 кг), клей животный, 10%-ный (2,5 л), известковое молоко (0,3 кг), растворитель (0,5 л), краску масляную густотертую (1 кг). Готовят эмульсионный состав, как указано в предыдущем рецепте. Для получения грунтовки густотертую краску разводят этим составом и процеживают перед употреблением. Толщина грунтовочного слоя должна быть минимальной, поэтому следует использовать грунтовку средней вязкости – проба со стеклом и каплей 30–40 сек. После того как вы выполните все указанные этапы обработки поверхности, можно приступать непосредственно к окраске.

Для грунтовки на глиноземе: глинозем сернокислый технический (250 г), мыло хозяйственное 40%-ное (250 г), клей костный плиточный (200 г), олифа натуральная (300 г), вода (около 10 л), мел молотый просеянный. Грунтовку на глиноземе готовят так же, как и купоросную, только раствор глинозема и раствор клея с мылом и олифой необходимо перед смешиванием хорошо остудить, иначе состав вспенится и образуется осадок.

Для приготовления концентрированной студнеобразной грунтовки понадобится: купорос медный или алюминиевые квасцы (7,5 кг), клей костный плиточный (7,5 кг), мыло хозяйственное 40%-ное (7,5 кг), олифа натуральная уплотненная (0,3 кг), вода (10 л). В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы или купорос; отдельно растворяют заранее замоченный набухший клей. В полученный 10%-ный раствор клея при нагревании и перемешивании вводят нарезанное мелкими кусочками мыло и добавляют олифу. В эту эмульсию постепенно вливают готовый раствор квасцов или купороса, все тщательно перемешивая, и добавляют воду до объема 10 л.

Грунтование можно проводить двумя способами: ручным и механическим. Ручной способ предусматривает использование макловицы или крупной маховой кисти, а для более тонкой работы применяются кисти поменьше. Если вы желаете приготовить под окраску гладкую поверхность, то в этом случае вам придется провести повторное грунтование.

Техника нанесения грунтовки. Сначала на поверхность маховыми движениями наносится первый слой, после чего в горизонтальном направлении накладываются последующие, но, независимо от назначения и типа грунтовки, нанесение каждого из ее слоев следует производить только на полностью просушенный предыдущий.

В процессе работы ваша кисть не должна оставлять за собой излишки грунтовочного состава.

Окраска. Кроме эстетического назначения, окраска поверхностей помогает защитить их от разрушительного воздействия окружающей среды. Попробуйте не выкрасить одну из оконных рам и взгляните на нее год спустя: дерево потемнело и растрескалось, а раму заметно перекосило от сезонных перепадов температур.

«И все это лишь потому, что на деревянную поверхность не был нанесен какой-то там ничтожный слой краски?» – спросит некий скептик, разглядывая другие, выкрашенные окна. Пусть ответом ему станет молчание в тот момент, когда вы вновь откроете эту книгу.

Окраска малярными составами обеспечивает долговечность и эстетическую выразительность интерьеров помещений или фасадов зданий. Для получения защитно-декоративных покрытий используются лакокрасочные материалы, которые содержат в своем составе цветовые пигменты, наполнители, растворители, а также различного рода связующие добавки.

Пигменты – это порошки, придающие красочному составу заданный цвет. В основном пигменты являются оксидами различных металлов, а также минеральными либо искусственными веществами.

Наполнители – сыпучие вещества, которые придают краске определенную исходную консистенцию. Краску, изготовленную с использованием качественного наполнителя, всегда требуется развести перед началом работы.

Связующие – клеевые составы, которые придают окрасочным составам необходимую прочность после высыхания. Так как все виды красок высыхают с образованием пленки, то связующие можно по-другому назвать пленкообразователями.

Растворители – это в основном летучие составы, которые служат для разведения красок.

Сиккативы – применяются для ускорения высыхания краски в строго дозированных количествах.

Все краски обладают главным для них свойством: способностью связываться с окрашиваемой поверхностью. Вы, конечно, успели оценить всю прелесть данной черты на собственном опыте, когда, чертыхаясь, очищали неизвестно где испачканный в краске костюм. Это свойство называется адгезией. Фасадные и водно-эмульсионные краски, краски для металла и разнообразные эмали – все они имеют разный уровень адгезии.

Для проведения ремонтно-покрасочных работ в доме требуется знать, какой тип краски подходит для той или иной поверхности. В самом деле, не станете же вы красить автомобильной эмалью окно или пол в гостиной – в лучшем случае друзья сочтут вас оригиналом, а то могут ведь и пальцем у виска покрутить...

Для того чтобы работа с кистью и краской была результативной, от вас потребуется владение определенными навыками. Перед тем как взять в руки кисть или краскораспылитель, вам необходимо произвести подготовку поверхности. Перечень работ включает в себя предварительную очистку, восстановление рельефа поверхности (подмазка), шпатлевку, шлифовку и грунтовку.

Очистка поверхности стен производится при помощи инструмента с хорошо запоминающимся названием «лещадь». Это не что иное, как терка из бетона или кирпича, которая снимает старую штукатурку, как масло. Лещадью весьма удобно работать, но этот инструмент имеет один существенный недостаток: быстро забиваются поры и рабочая поверхность приходит в негодность. Радует лишь то, что лещадь просто изготовить из первого попавшегося кирпича.

Во многих других случаях для обработки стены применяется наждачная шкурка или пемза, которая более предпочтительна из-за своей высокой износостойкости. Зачистку поверхности металлических предметов удобнее всего проводить металлическими же щетками, но желательно, чтобы металл, из которого сделан очищаемый вами предмет, был равен по твердости металлу используемой щетки.

Трещины в штукатурке и поверхностях иного рода подмазываются по возможности тем же раствором, который применялся при возведении стены. Консистенция подмазки должна быть близка к тестообразной.

Для универсальной подмазки: гипс медицинский (1 часть), мел просеянный (2 части), клеевой раствор (1 часть). В 1 л воды размешать и сварить 20–25 г столярного клея, после чего добавить в полученный клеевой состав гипс и мел. Все тщательно перемешать до тестообразной консистенции.

В качестве краски на все случаи жизни чаще других применяется масляная – она хорошо ложится практически на все типы поверхностей. Однако в наше, прямо скажем, непростое время отыскать настоящую масляную краску трудно, поэтому прислушайтесь к нашему совету и вооружитесь проверенной временем пентафталевой краской – той, что гордо носит буквенный индекс ПФ. Эта недорогая и практичная краска подойдет для окрашивания любых поверхностей от пола и до крыши. Ею можно красить дерево и металл, бетон и стекло; пентафталевая красавица также равнодушна ко многим факторам внешней среды: температуре, влажности или химическим испарениям. Одним словом, это краска, подходящая для любых работ. Ее отличительной особенностью является легкий желтоватый оттенок, приобретаемый спустя 2–3 месяца белой разновидностью краски ПФ.

Все же следует помнить, что любая краска может быстро вас разочаровать, если наносить ее на плохо обработанную или неподготовленную поверхность. Так как основными компонентами большинства красок являются пленкообразователь и полимер, то после окрашивания они могут исчезнуть из красочного слоя – в таких случаях говорят, что поверхность «тянет». Пигмент остается без связующей его основы и быстро осыпается.

Лакокрасочные составы выпускаются в готовом к применению виде. В домашних условиях имеется возможность только развести густотертую масляную краску или изменить цвет лакокрасочного состава. Перед тем как приступить к покраске, возьмите себе на заметку несколько правил. Для того чтобы качественно выкрасить поверхность, ее необходимо зачистить и прогрунтовать. Стойкость будущего красочного слоя во многом зависит от грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности.

Оштукатуренные стены следует грунтовать с особой тщательностью, так как слой штукатурки обладает сильной втягивающей способностью. Перед началом грунтования дайте свежей штукатурке окончательно просохнуть в течение 2 недель.

Для того чтобы определить, готова ли поверхность к окрашиванию, лучше всего воспользоваться фенолфталеиновой пробой: нанесите на поверхность несколько капель индикатора фенолфталеина и проследите за его цветом. Появление розового свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к нанесению грунтовки.

Грунтовать следует только однородную матовую поверхность – это качество ей придает ровный слой нанесенной шпатлевки, отшлифованный двумя видами шкурок: грубой и тонкой.

Если поверхность ранее была уже окрашена и слой краски продолжает оставаться ровным и твердым, то снимать его не требуется – наносите грунтовку прямо на него.

Никогда не применяйте для ускорения высыхания красочного слоя обогреватели, краска должна сохнуть в естественных условиях при комнатной температуре. Нагревание приведет к тому, что красочное покрытие сморщится или вздуется пузырями, так как высыхание его будет происходить неравномерно. Просохшим считается только тот красочный слой, на котором не остается следа от сильного надавливания пальцем. Перед началом окраски следует тщательно подготовить поверхность. Для заполнения трещин, раковин или других неровностей используются различные виды шпатлевок. Шпатлевка является инертным составом, который готовится на основе мела или каолина. В качестве первоначальных грунтовок чаще всего используют сильно разведенную краску, которой затем будут окончательно окрашивать поверхность.

Подготовка поверхностей к окраске. Как известно, поверхности могут быть выполнены из различных материалов, и для каждой из них существуют свои методы проведения предварительной подготовки.

Если вы хотите увидеть качественно окрашенную деревянную поверхность, то ее следует подготавливать, учитывая все особенности дерева как материала. Во-первых, стамеской удаляются все выступающие сучки и засмолы. Это делается для того, чтобы сучки после окраски не давали бугров под слоем краски, которая на этом месте быстро потрескается.

В тех случаях, когда вы поленитесь удалить засмоленные участки, смола может выступить под краской, в результате чего на поверхности образуются темные пятна, избавиться от которых будет уже невозможно. Места, обработанные стамеской, и другие небольшие дефекты в древесине (трещинки, впадины, шероховатости) следует зачистить шкуркой, обработать олифой и тщательно затереть замазкой.

Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев и засмолов на глубину не менее 3 мм, а также разрезки трещин. После этого поверхности сушат, грунтуют и исправляют шпатлевкой дефектные места, после чего вновь сушат и зачищают.

Для очистки металлических поверхностей в качестве инструментов используют жесткую щетку, крупную шлифовочную шкурку или железный скребок. Вы сможете значительно облегчить себе задачу, если воспользуетесь электрической дрелью или электрощеткой. С помощью этих инструментов можно произвести качественную очистку поверхности от отслоившейся старой краски, ржавчины и окалины. Поверхность металла должна быть чистой, без следов грязи и пыли.

Жирные пятна лучше всего удаляются с металла тряпкой, смоченной в любом растворителе. Для удаления ржавчины можно воспользоваться химическими препаратами, например пастой «Автоочиститель ржавчины» или составом «Антикор».

При окраске оштукатуренных поверхностей в первую очередь следует помнить о том, что стена перед покраской должна быть абсолютно сухой. При этом для масляной окраски предусматривается влажность 4–6%, а для клеевой допускается до 8%. Подготовку оштукатуренных поверхностей к по-краске проводят следующим образом.

С самого начала оштукатуренные поверхности необходимо очистить от пыли и грязи. Эту незамысловатую операцию выполнять следует щетками и влажными тряпками. Помните, что в результате чрезмерного старания вы можете размыть стенную штукатурку.

Нередко на таких поверхностях образуются и потом выступают наружу ржавые, масляные либо смолистые пятна, возникшие по причине некачественной обработки древесины, а точнее, неудаления засмолов. В первом случае поступают следующим образом. Ржавые места стены покрывают известковым составом на молоке или закрашивают пораженный участок белилами, а затем грунтуют и штукатурят. Во втором случае места штукатурки, на которых выступила смола, заклеивают тонкими листами фольги, после чего эти места необходимо зашпатлевать.

Трещины на оштукатуренной поверхности заделывают замазкой, перед нанесением которой требуется предварительно провести расшивку – расширение незначительных трещин ножом, для того чтобы в них было удобнее вносить подмазку. Требуемая глубина расшивки щелей – 2 мм.

Ранее окрашенные поверхности в каждом конкретном случае имеют свои особенности. В том случае, если вам требуется выкрасить поверхность, покрытую мелом, его нужно удалить, так как на мел наносить краску не допускается. Причина, наверное, понятна всем – на такой поверхности не сможет удержаться ни один красящий состав. Удаление мела производится с помощью скребка.

Когда основная часть мелового покрытия будет снята, завершить очистку можно тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде, после чего поверхность необходимо высушить.

В качестве средства для полной очистки поверхности от прочно держащегося слоя краски мы рекомендуем использовать составы промышленного производства, например средство БЭМ-2. В домашних условиях также доступно приготовление неплохих по качеству очищающих паст, рецепты которых приводятся ниже.

Рецепт 1. 2 части нашатырного спирта смешивают с 1 частью скипидара. К полученному составу добавляется мел до достижения необходимой вязкости.

Рецепт 2. Гашеную известь в количестве 3 частей смешать с 1 частью кальцинированной соды и 5 частями воды. Очищенную от старого красочного покрытия поверхность с помощью щелочных растворов требуется нейтрализовать раствором кислоты (уксусной или соляной), а после этого промыть водой.

Подготовка поверхностей под окрашивание водорастворимыми красками включает в себя следующие операции: очистка, расшивка трещин, частичная подмазка, шлифование подмазанных мест, первая сплошная шпатлевка, первая грунтовка, грунтовка с подцветкой.

Металлические конструкции (трубы и радиаторы парового отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от коррозии и загрязнений.

Если вам предстоит окраска кровли, то имейте в виду, что новые стальные или железные кровельные листы не требуют никакой подготовки, так как поставляются они, уже будучи покрытыми слоем олифы с добавлением сурика. Однако при подготовке прежде окрашенной кровли все листы тщательно очищают от ржавчины и старой краски при помощи скребков и стальных щеток.

Прочность и долговечность новой окраски зависит от того, насколько чисто подготовлена кровельная поверхность. После очистки следует промазать суриковой замазкой все места, где застаивается дождевая вода.

Для приготовления суриковой замазки, предназначенной для подмазывания кровельных соединений, понадобится: мел просеянный сухой (610 г), сурик железный сухой (150 г), олифа натуральная (140 г). Мел и сурик смешивают в сухом виде, после чего засыпают в олифу и тщательно перемешивают. Все окрасочные работы следует выполнять только по сухим основаниям.

Ремонт помещения всегда начинают с потолка. Его тщательно промывают водой до полного удаления старой побелки, удобнее всего использовать для этого маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают при помощи скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом.

Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифлвать. Поверхности, которые необходимо выравнивать шпатлевкой, сначала грунтуют, для того чтобы связующий компонент не «ушел» в толщу основания и слой шпатлевки не потерял своей прочности. Все сколы и раковины диаметром более 2 мм, а также глубокие трещины затирают цементно-песчаным раствором с добавлением дисперсии ПВА.

Потолок и окрасочный материал перед покраской должны быть соответствующим образом подготовлены. Непосредственно окраску проводят в два приема: первый слой наносят маховой кистью или валиком, второй – специальным распылителем-пульверизатором. В быту для этой цели наиболее часто применяется определенным способом модернизированный пылесос.

Шланг такого аппарата необходимо переставить на противоположную, напорную сторону. В комплекте пылесоса всегда находится распылительная насадка с крышкой. На банку с краской помещается всасывающее приспособление, после этого она плотно закрывается крышкой и фиксируется зажимным устройством. Таким образом получается эффективное приспособление для нанесения высококачественного красочного покрытия.

Как мы уже говорили, окраску стен нужно производить после окраски потолка. Первым делом поверхность стены нужно очистить от брызг, налетевших после окраски потолка. Брызги удаляются соскабливанием скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30–40°. В тех случаях, когда на поверхность стены накладывался слой грунтовки, красить следует после полного ее высыхания и желательно не позднее чем через 24 ч после грунтования.

Часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полосу краски шириной от 0,5 до 2 см. Проводят эту полосу с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом – филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей своей длине.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают по большей части масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1,8 м.

Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название гобелен, а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности.

Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.

На поверхность стены краску можно наносить разбрызгиванием, в виде точек или крапа. Делается это следующим образом: в правую руку берется большая маховая кисть или кисть-ручник. Перед поверхностью стены располагают на определенном расстоянии палку и ударяют по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали точно на стену (рис. 65). При окрашивании стены этим способом наиболее эффектно выглядит окраска составами двух или нескольких различных цветов, хаотично разбрызганными по всей поверхности.

Рис. 65. Способы декоративного нанесения краски

Для того чтобы обеспечить необходимое качество работы, чаще всего требуется выполнять окраску в два слоя. При этом второй слой нужно наносить на первый, не дожидаясь, пока тот высохнет. В тех случаях, когда окраску производят одним слоем, краску допускается наносить на поверхность кистью-макловицей.

Очень часто стены кухонь или ванных оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленым декоративным покрытием.

Для придания поверхности характерной матовой фактуры производится торцовка с помощью специальной торцовочной щетки. Данную операцию, как вы понимаете, имеет смысл проводить только по свежеокрашенной поверхности.

Матовый оттенок также можно получить, если приготовить краску с некоторыми специальными добавками. Например, состав из обычной масляной краски. Для этого в нее добавляется до 0,5% хозяйственного мыла в виде мыльного раствора и до 10% cпециального спирта.

Для приготовления мыльного раствора сначала нарезают стружкой мыло и растворяют его в горячей воде. После этого в полученный раствор добавляют требуемое количество уайт-спирита и смешивают с масляной краской.

Следует заметить, что поверхности, окрашенные такой краской, не отличаются особой прочностью, а потому их нельзя мыть водой. Пыль и грязь с них удаляется пылесосом или с помощью сухих тряпок.

При обработке поверхностей механическим способом, с помощью распыления, окрашивание происходит равномерно, а значит, необходимость выравнивания такой поверхности торцеванием или флейцеванием практически отпадает.

Значительные трудности возникают при окрашивании поверхностей стены на границе с карнизом или при необходимости нанесения краски нескольких цветов. В этом случае мы рекомендуем вам воспользоваться специальной линейкой, которая в данном случае будет выполнять также роль своеобразного щитка, препятствующего растеканию краски по ранее окрашенной поверхности.

При окраске стен клеевыми красками важным условием будет являться отстутствие в комнате сквозняков, иначе существует опасность неравномерного высыхания красочного слоя.

Для приготовления цветной клеевой побелки нужно взять просеянный мел (1 кг), синьку (40 г), воду (0,5 л), плиточный клей (60 г). Полученную смесь разбавляют водой до образования сметанообразной жидкости, которая должна легко стекать с кисти. Во время работы ее размешивают, не давая оседать мелу.

Стену предварительно смачивают водой и намокшую краску удаляют шпателем. После просушки замазывают все щели и трещины, затем стены грунтуют в вертикальном, а затем и в горизонтальном направлении. Краску для стен приготовляют так же, как побелку, только количество клея следует увеличить вдвое. Если краска у вас получилась слишком темной, то в нее следует добавить немного мела, светлую же краску затемняют путем добавления в нее соответствующих цветных пигментов.

Основным инструментом при окраске окон и дверей является кисть-ручник. Окраску обычно ведут в два слоя.

Для приготовления оконной замазки в первую очередь вам следует запастись исходным сырьем: абсолютно сухим мелом, просеянным сквозь частое сито, и натуральной олифой. Еще вам понадобятся сухие свинцовые белила и сухой железный сурик.

Ниже мы приводим простые рецепты нескольких типов, рассчитанные на получение 10 кг оконной замазки.

Замазка меловая: олифа – 2,2 кг; мел – 8,1 кг.

Замазка белильная: олифа – 1,8 кг; белила свинцовые сухие – 2,5 кг; мел – 6,0 кг.

Замазка суриковая: олифа – 1,4 кг; сурик железный сухой – 1,8 кг; мел – 7,1 кг.

Приготовление замазки производится следующим образом. На кусок фанеры средних размеров или противень насыпается нужное вам количество мела в соответствии с рецептом. В середине горки делается небольшое углубление (воронка), в которое наливается теплая олифа, и все перемешивается веселкой или шпателем до получения густой консистенции.

Приготовленный состав пока что абсолютно непригоден к применению, так как пристает к пальцам работающего. Для того чтобы он перестал липнуть, его некоторое время следует раскатывать и месить, как тесто, но масса при этом должна всегда оставаться однородной, не имея прослоек мела или олифы.

Качественно приготовленная замазка обладает следующими обязательными свойствами: иметь высокую пластичность; быть мягкой и обладать способностью прилипать к различным материалам – дереву, стеклу, металлу, бетону; не отрываться от фальцев при намазывании. Плохо приготовленная оконная замазка после высыхания будет растрескиваться и выпадать.

Перед тем как оклеивать стену обоями, тщательно ее выровняйте, замажьте шпатлевкой щели и отверстия и приготовьте такие инструменты, как резак, ножницы, кисть для клея, обойную щетку, линейку длиной 1,5 м. Кроме того, сделайте клей. Для бумажных обоев вы можете использовать обычный клейстер, для текстильных и виниловых – предназначенный для них клей. Для оклеивания стен тяжелыми обоями берите только специальный клей или мастику.

Наклеивать обои вы можете как встык, так и внахлестку. Если вы хотите клеить обои без подгона рисунка, то просто нарежьте отрезки полотна длиной, равной высоте стены, и положите их рисунком вниз. Если ваши обои нуждаются в совмещении рисунка, то положите рядом два рулона, раскатайте их и подгоните рисунок, затем полосы отрежьте на нужную длину. Полосы также положите лицевой стороной вниз. С помощью щетки нанесите клей на середину полосы и распределите его по краям, оставляя несмазанными полоски шириной 3 см, чтобы не испачкать руки при приклеивании листа. После этого полотнище аккуратно сложите пополам и оставьте на 4 мин. (если обои тонкие) или на 9 мин. (если обои тяжелые). Затем полосу разверните и поднесите к стене. Сначала приклейте верхний конец обоев, постепенно спускаясь к нижнему концу. Наклеивайте полосы строго вертикально, иначе рисунок не будет совпадать.

Если верхний край получился неровным, обрежьте его при помощи резака (острого ножа) и линейки. Чтобы разгладить все морщины, шпателем и щеткой несколько раз проведите по полосе в направлении от середины к краям. Неровный нижний край обоев также отрежьте при помощи резака и линейки.

При оклеивании углов помещения полосу располагайте так, чтобы ее края заходили на смежную стену примерно на 2–3 см. Если в процессе оклеивания на обои попадет клей, то сразу же удалите его влажной тряпочкой. Полосы располагайте так, чтобы швы шли против света, так они будут менее заметными. Края полос у дверных и оконных проемов обрезайте так же, как верхние и нижние края.

Пластик считается прекрасным водонепроницаемым, воздухонепроницаемым и долговечным покрытием для стен. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Чаще всего им обшиваются стены коридоров, кухонь, туалета и ванной. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической.

Перед тем как обшить поверхность этим материалом, убедитесь в том, что она гладкая, ровная, достаточно твердая и сухая. Затем разведите клей, приготовленный на основе синтетической смолы и эмульсии для пленки, или возьмите клей «Леукорт» для обоев, нарежьте обои или пленку на отрезки нужной длины. Покройте их слоем клея, сверните пополам и оставьте на 20 мин., чтобы они впитали в себя клей. После этого разверните, нанесите второй слой клея и по одной полосе приклеивайте их к стене. Если поверхность стены грубая, недостаточно гладкая, то тоже смажьте ее клеем.

Пластиковую пленку, простеганную легнином, смазывать клеем не нужно. Рулон пленки разрежьте на полосы и приклеивайте их к стене, предварительно смазанной концентрированным обойным клеем с 10%-ным содержанием в нем поливинилацетатного связующего вещества. Затем пленку тщательно расправьте при помощи обойной щетки, чтобы удалить пузыри и морщины. Швы пленки закройте деревянными декоративными планками.

Если у вас имеется линолеум для оклеивания стен, то используйте для его приклеивания высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество. Линолеум положите на пол лицевой стороной вниз и обильно намажьте на него клей. Осторожно сложите пополам и оставьте не менее чем на 15 мин. Затем разверните линолеум, еще раз смажьте его клеем и наклейте на стену. Полосы материала наклеивайте встык. Чтобы они хорошо держались на стене, верхние и нижние края их прикрепите при помощи планок и гвоздей.

Если вы предпочитаете ходить по дому, не производя лишнего шума, и вам хочется иметь прочный, теплоизолированный, гигиеничный и красивый пол, который легко содержать в чистоте, это значит, что рано или поздно вы обратите свой взгляд на линолеум или пластикатные плитки. Эти материалы наиболее полно отвечают указанным требованиям.

Изготавливается огромное количество видов линолеума: линолеум алкидный, поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей основе, линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе, линолеум поливинилхлоридный многослойный без основы, релин (линолеум резиновый, многослойный), а также плитки поливинилхлоридные для полов.

Все указанные типы линолеума объединяет то, что они подвержены разнообразным видам деформации. Некоторые из них, за исключением резинового, изменяют со временем свои размеры, и в местах, где стыкуются линолеумные полотнища, образуются щели.

Отличие поливинилхлоридного линолеума состоит в том, что он крайне чувствителен к изменению температуры. Так, например, при повышенной температуре в помещении такой линолеум усыхает и дает в конечном счете усадку, достигающую 2% от первоначальных размеров. В результате и появляются щели, достигающие в ширину 5 мм.

Если алкидный линолеум как следует не выдержать в раскатанном виде, тогда ждите после наклейки его уменьшения по длине и увеличения в ширине. Печальный опыт нетерпеливых хозяев показывает, что рулон длиной 20 м и шириной 2 м уменьшается по длине приблизительно на 5 см, зато увеличивается по ширине на 1–2 см.

Чтобы избежать опасности расставания с новым линолеумом, необходимо хранить его в теплом сухом помещении, как минимум, в течение трех месяцев. Причем важно помнить о том, что положение рулонов должно быть вертикальным.

Если по каким-то причинам вас не устраивает линолеум, можно попробовать покрыть полы поливинилхлоридными плитками. Они выпускаются самых разных цветов, однотонными или под мрамор. Выбирать есть из чего.

Лицевая поверхность таких плиток бывает полуматовая, матовая и глянцевая. На картонных коробках, в которые они упакованы, обычно содержатся вся необходимая информация: цвет, размер, количество, толщина, дата выпуска. Хранить поливинилхлоридные плитки рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Как правило, для настилки линолеума используют различные мастики. Способ применения и количество мастики, которое необходимо для наклеивания 1 м2 линолеума, всегда можно узнать из инструкции на упаковке мастики. В последнее время разработано огромное количество мастик. Эти составы отличаются исключительно высокой прочностью, водостойки и мало подвержены разрушительному воздействию внешней среды.

Подготовка основания. Линолеум, безусловно, удобен тем, что его можно постелить в любом помещении и практически на любое основание: дерево, бетон, асфальт, гипс. Но если вы хотите, чтобы он удовлетворял самым высоким вашим эстетическим запросам, вам нужно приложить немного усилий и предварительно подготовить основание.

Это действительно важно, так как любой линолеум очень восприимчив к любым неровностям поверхности: всякая выпуклость обязательно даст о себе знать на лицевой стороне линолеума. А это означает, что линолеум в этих местах быстро протрется или вам придется созерцать образование на нем матовых пятен. Сгладьте все неровности, если вы желаете иметь долгосрочное покрытие на полу.

Прогибающиеся от ходьбы доски – не лучшая основа для будущего линолеума. Вы просто потеряете время, настилая линолеум на такой пол. В ближайшем будущем покрытие потеряет все свойства, ради которых вы его стелили.

Чтобы выяснить все недостатки старого пола, вам следует взять в руки 2-метровую линейку или рейку и тщательно выверить все основание. Просветы между рейкой и полом не должны составлять более 3 мм.

Подготовительная работа перед наклейкой линолеума всегда начинается с тщательной очистки пола от грязи, мусора и пыли. После чего старый пол промывается горячей водой с содой. Но непосредственно перед настилкой основание должно быть сухим, так как в этом случае мастика прочнее соединяет пол и линолеум.

Если обнаружилось, что ваша бетонная, кирпичная или каменная основа отличается неровностями, то вам придется изготовить цементно-песчаную стяжку для выравнивания. Стяжка приготавливается из 1 части цемента и 3 частей песка – это обычный цементно-песчаный раствор. Раствор будет готов только тогда, когда станет напоминать густое тесто. В этом случае его прочность после отвердения – в пределах 70–100 кг на см2.

Далее вам необходимо будет уложить раствор на основание и разравнять. Можно сделать это при помощи терок: если ими тщательно затирать слой раствора, тогда основание станет более гладким. Кстати говоря, стяжка может быть любой толщины, главное, чтобы поверхность оказалась в конце работы чистой и гладкой.

Выбоины, трещины или неровности цементных стяжек перед первой шпатлевкой заделываются гипсоклеевыми составами. Для приготовления гипсоклеевой шпатлевки нужно взять гипс строительный или медицинский (5 кг), клей костный плиточный (200 г), воду. Клей разваривают и разводят водой до 5%-ной консистенции, после чего в клеевой раствор добавляют строительный гипс и перемешивают полученную шпатлевку до рабочей вязкости.

Для приготовления цементно-битумной шпатлевки необходимы мастика битумно-резиновая (1 кг), бензин (0,5 л), цемент (2 кг). Растворителем разводят мастику, после чего добавляют цемент и весь состав хорошо перемешивают.

Настилка линолеума. Линолеум начинают стелить от окна, постепенно перемещаясь в глубь комнаты. Плинтусы следует предварительно удалить. Перед тем как приступить к настилке, вам необходимо отогнуть полотнище линолеума от основания вверх где-то на половину длины, после чего зафиксировать его в этом положении.

При помощи шпателя нанесите на основание и тыльную сторону полотнища мастику или клей. Слой клеящего состава должен быть тонким, примерно 0,5 см.

Для последующей стыковки полотен линолеума вам лучше сделать отступ на 10 см от кромки полотна и не промазывать его клеем.

Поскольку у вас все равно не получится равномерного слоя клея, то необходимо разгладить настеленный линолеум руками и сразу установить на него какой-нибудь тяжелый предмет, например мешок с песком. Если в отдельных местах образовались пузыри, их тоже следует придавить тяжестью и оставить на трое суток.

Если за истекшее время пузыри не исчезнут, тогда начинайте применять к ним более радикальные меры: сделайте в каждом пузыре по разрезу и залейте в открывшееся пространство тот же самый клеевой состав. Затем линолеум опять прижимают тяжелым грузом и оставляют на трое суток. Спустя это время линолеум плотно сядет на основание и тогда можно переходить к ответственному процессу прирезки кромок – стыковке полотнищ между собой. Вот тут-то вам и понадобится остро наточенный нож с длинной металлической линейкой. Положив линейку на кромку полотнища, плотно прижмите ее коленом и левой рукой. Если вам неудобно, установите на нее тяжелый груз, который не позволит линейке сдвинуться с места.

Теперь приступайте к резьбе по линолеуму. Желательно, чтобы вы резали обе кромки линолеума сразу. Если это невозможно из-за толщины и плотности линолеума, то не расстраивайтесь: отрезая верхнюю кромку, вы непременно оставите заметный след от ножа на нижней – он и станет для вас указателем. Не забудьте подложить под нижнее полотно на пол плотный картон или фанеру, тогда лезвие ножа затупится не так быстро.

После стыковки полотнищ самое время заняться приклеиванием их кромок к основанию. Для этого вам следует отогнуть кромки, так чтобы иметь возможность хорошо промазать их мастикой, после чего кромки следует плотно прижать к основанию. От выдавленной из-под кромок мастики следует немедленно избавиться и закрыть прооперированный таким образом шов полоской бумаги, на которую нужно положить доску с грузом. Держать груз на кромках необходимо в течение нескольких суток, так как только тогда кромки схватятся достаточно хорошо.

После того как груз будет снят, кромки следует внимательно осмотреть. Если имеются щели, заделайте их масляной шпатлевкой. Чтобы шпатлевка не бросалась в глаза, постарайтесь придать ей цвет вашего линолеума, а если на кромках опять намечается вздутие, его стоит прижать как можно сильнее. Если это не помогает, тогда приподнимите кромки, снова промажьте мастикой и оставьте под тяжелым грузом на несколько дней (рис. 66).

Рис. 66. Настилка линолеума: 1 – нанесение мастики на основу; 2 – разравнивание мастики; 3 – укладывание плиты из оргалита; 4 – шпатлевание швов; 5, 6 – настилка линолеумных полотнищ

Дефекты линолеумных покрытий. Идеальных материалов в природе не существует, так что рано или поздно вам придется лицезреть малоприятные превращения: волнистость покрытия, отклеивание его от пола, протирание в определенных местах или вздутия. Борьбе с такими проблемами мы и хотим вас научить.

Трещины на линолеуме возникают, если рулоны его перед раскатыванием не выдержали предварительно в теплом помещении (настелили сразу после длительной транспортировки или хранения в зимнее время). О таком линолеуме следует забыть и настелить новый, достаточно выдержанный.

Вспучивание наклеенного линолеума происходит только в том случае, если уже раскроенный материал недостаточно отлежался. Как правило, трещины и вспучивание линолеума происходят примерно в одно и то же время. Способ устранения этого дефекта тот же, что и в предыдущем случае, – замена линолеума. Неровности на поверхности покрытия вызваны, как правило, плохо подготовленным основанием, в результате чего многие его дефекты просто-напросто отпечатываются на линолеуме.

Пузыри и вздутия свидетельствуют о том, что линолеум был наклеен на сырое основание или при настилке коллоксилинового материала использовалась в чрезмерных количествах ацетоновая мастика. В этих случаях линолеум лучше всего снять, после чего просушить основание, а коллоксилиновый линолеум заново наклеить на тонкий слой ацетоновой мастики.

Можно также проколоть пузырь шилом, закрыть это место бумагой и прогладить горячим утюгом. Правда, способ этот хорош только в том случае, если линолеум приклеен битумной или резинобитумной мастикой – такая мастика замечательно плавится при нагревании. Иногда применяется «чудодейственная» инъекция: при помощи спринцовки под вздутый линолеум вводится растворитель, на котором была приготовлена мастика. Тогда она размягчится и во время разглаживания вздутие сдаст свои позиции.

Поверхность линолеума на деревянном основании может покрыться трещинами и продольными швами. Это всегда не что иное, как результат наклейки линолеума на слишком влажную древесину. Такую беду проще предупредить, чем устранить – вам придется распрощаться с новым, но уже никуда не годным линолеумом. Настилку другого производите только спустя год, а если вам все же не терпится, то предварительно уложите поверх влажных досок ДВП.

Неплотно подогнанные швы говорят о распространенной ошибке всех новичков – неодновременной прирезке двух кромок линолеума. Вам остается в таком случае только перестелить его. Случается и так, что линолеум отклеивается сразу по всему основанию. В этом случае вам придется его аккуратно снять, старательно отчистить от мастики и выдержать в прохладном просторном помещении. Основание надо будет прогрунтовать и приступить к настилке линолеума заново. Работа, как вы понимаете, достаточно трудоемкая.

Довольно часто приходится ремонтировать поврежденные участки линолеума – те, которые разорвались или истерлись. В этом случае дефектный участок проще всего заменить с помощью оставшихся от настила обрезков. Для начала вы должны приготовить подходящий кусок линолеума и наложить его на испорченный участок, после чего прорезать ножом одновременно оба куска – так они будут идентично повторять контуры друг друга. Старый, поврежденный лоскут линолеума следует вынуть и подготовить основание для нового – очистить его от остатков мастики, пыли и грязи. Новый фрагмент можно вклеить практически идеально.

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 х 250 мм до 300 х 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Какой – вы без труда выясните, стоит лишь закончить работу и взглянуть на разноцветное новое покрытие.

Для начала очистите и загрунтуйте основание пола. Узор приклеиваемых плиток вы можете выбрать сами, какой пожелаете. Прежде всего следует разметить пол на продольную и поперечную оси помещения. На загрунтованное основание выкладывают два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые вы будете далее производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси, сначала в одном, потом в противоположном направлении.

В работе используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, их следует перед использованием подогреть до 60° С. Если у вас нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей (ПХВ), а также наиритовый (НТ).

Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток. Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один серьезный недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной.

Ковры приклеивают по всей площади клеем «Бустилат» или поливинил-ацетатной дисперсией ПВА. В крайнем случае можно использовать водостойкую мастику. Самое главное – не забыть выдержать ковер перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами, и ваш интерьер перестанет радовать глаз.

Керамическая (метлахская) плитка наиболее применима в ванных комнатах и санузлах. Пол из нее прекрасно держит воду и служит достаточно долго, если, конечно, на плитку не ставят и не роняют тяжестей. Основание покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают его на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху укладывают плитку. Для более качественной укладки по плитке надо слегка постукивать молотком. Все получившиеся швы необходимо отшлифовать и заделать цементным раствором.

«Облагородить» обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно при помощи паркета, который бывает наборным или штучным. Наборный паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит именно из этих планок, которые самостоятельно компонуют в зависимости от выбранного рисунка.

Но требования и последовательность при укладке паркета остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами дощечки паркета также должны быть хорошо высушены. На основу в обязательном порядке кладется слой прокладки из строительного картона. Затем по очередности укладывают одну планку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном настилу дощатого пола направлении, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркета в большинстве случаев не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола. После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом прошпатлевать и натереть мастикой или покрыть 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Для шпатлевки не стоит ограничиваться только специальным составом для дерева, который подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркета. Также можно использовать и шпатлевку, приготовленную следующим образом: для начала нужно собрать мелкие опилки, похожие на пыль, затем эти опилки необходимо просеять, после чего небольшими порциями добавлять паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпатлевку или очень густую сметану.

Паркетом называются небольшие древесные струганые планки или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола.

Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный, или мозаичный, и паркетные доски. Но неважно, какой вид вы предпочтете, так как все они обладают несомненными достоинствами – красивы и экологически чисты.

С другой стороны, необходимо знать разницу между отдельными видами паркета, чтобы уметь правильно с ним обращаться. Паркет можно положить практически в любом жилом помещении, за исключением тех, где существует угроза прямого попадания на него воды: кухни, санузла или ванной. Ведь паркет изготавливается из дерева, а дерево в условиях повышенной влажности быстро начинает коробиться и расширяться. Уродливые же паркетные бугры способны придать унылый и убогий вид любому, даже самому красивому и современному, помещению.

Если вы твердо решили обзавестись паркетным полом, постарайтесь не допустить его контакта с водой. Помните также о том, что паркету необходимо пройти период «акклиматизации» в вашей квартире. Иными словами, вам необходимо выдержать его в помещении, как минимум, в течение трех суток, сложив паркетные планки небольшими стопками.

Мастики для наклеивания паркета. О том, что паркет не может сам по себе приклеиться к основанию, вы прекрасно знаете. Для этих целей используют мастики. Паркет можно приклеивать холодными и горячими мастиками. Последние имеют температуру 150° С.

Поскольку любая мастика быстро остывает, а остывшей мастикой паркет приклеивается плохо, мы советуем вам использовать холодные. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить холодную мастику нужно тонким слоем в 1–1,5 мм, тогда на 1 м2 пола будет уходить приблизительно 1 кг мастики.

Более всего распространена битумная мастика – о ней мы подробно говорили в главе, посвященной наклейке линолеума. Но существует небольшая разница в приготовлении такой мастики для наклеивания паркета. Основными компонентами битумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-III), бензин, канифоль или сосновая смола. Все компоненты следует отмерять частями по массе.

Готовить эту мастику рекомендуется следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160–180° С, тщательно перемешивая. Затем добавить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится. После чего снять массу с огня и остудить ее до температуры 80° С. Влить бензин и тщательно перемешать. Битумно-канифольная мастика готова к тому, чтобы слить ее в герметически закрываемую посуду.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции 1 часть битума на 2–3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и, после того как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.

Начинать настилку следует с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Мастику разливают по грунтовке ровным слоем толщиной 1–1,5 мм, полосой на 1–2 ряда паркета и разравнивают куском фанеры. Паркетную планку вдавливают рукой и деревянным молотком тщательно подгоняют к предыдущей.

По окончании настилки паркета его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10–20 мм. Лишь только после этого можно прибивать плинтус. Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4–5 суток после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.

Штучный паркет. Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15–50 см, ширина – 3–9 см, толщина – 15–18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой сторон, гребни – с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).

Перед тем как приступить к настилке штучного паркета, следует подготовить основание: выровнять его, загрунтовать все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлевать их. И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. По нему вы и должны наложить слой битумной мастики толщиной около 1 мм на основание. Вот на него и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

От классических узоров паркета мы вместе с вами, уважаемый читатель, легко и уверенно перейдем к твердым геометрическим пространствам ламинированного пола. На таком полу можно смело выпрямлять погнутые гвозди или без отдыха танцевать чечетку в ботинках с металлическими подковками – следов не останется.

Настилка ламинированного пола. Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2 пола. Клей жалеть не стоит, и панели должны «плавать» в нем, что необходимо для их устойчивой и надежной фиксации. Однако в любом случае ваш ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей, а избежать этого можно, оставив между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Тут вам лучше всего поможет электрическая пила, которая дает точный и гладкий срез. Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Облицовка плиткой – это своего рода искусство, а, как известно, «служенье муз не терпит суеты». Поэтому если вы решили взяться за дело, то запаситесь терпением и полюбите точность. Начиная любое дело, в первую очередь необходимо позаботиться об орудиях труда. Два наиболее важных инструмента у вас уже есть: голова на плечах и руки, которые умеют держать не только ложку. Остальные инструменты будем считать вспомогательными и поговорим о каждом из них подробно.

Для проведения плиточных работ необходимо приготовить следующий набор инструментов: 2-метровую рейку, маленький топорик, рулетку, металлический угольник, молоток, строительный уровень, гибкий уровень, гвозди, отвес, шнуры, емкость для раствора, малярную кисть, рычажный плиткорез или алмазный стеклорез, щипцы или кусачки, точильный брусок или рашпиль, лопатку, стальные штырьки, деревянный брусок, резиновый шпатель, ветошь.

Кроме того, нужно приготовить следующие приспособления.

1. Деревянные рейки для фиксации уровня пола, длиной равной длине облицовываемой поверхности (допускаются составные), а толщиной не менее 20 мм (чтобы они выступали за поверхность облицовки).

2. Емкости для воды и цементного молока: небольшие (объемом до 5–6 л), но достаточно широкие.

3. Фанера для шаблонов – фанера общего назначения, толщиной 8–10 мм. В целях экономии приобретайте фанеру самого низкого качества.

4. Валиковый каток для припрессовки плиток из поливинилхлорида – обычный каток, который используется для покраски, только меховая «шуба» заменяется эластичной, но достаточно жесткой резиновой насадкой.

5. Стальной либо алюминиевый тавровый профиль или уголок; если у вас будет выбор: сталь или алюминий, сделайте его в пользу последнего, так как сталь под действием влаги склонна к коррозии. Для применения этой оснастки при устройстве деформационных швов и при облицовке каминов высота ножки (для таврового профиля) или размер сторон по сечению (для уголка) не должна превышать 15 мм. Для использования в качестве пристенных опорных уголков при сооружении подвесного потолка возможен больший размер.

6. Деревянные крылья пригодятся в качестве фиксатора величины швов, если настилку пола производить картами ковровой мозаики. Для этой цели предпочтительнее использовать древесину твердых пород (дуб, бук), так как мягкая древесина более гигроскопична и разбухает под действием влаги.

7. Хлопушка для осадки карт ковровой мозаики, можно изготовить из фанеры толщиной 10–15 мм.

8. Щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики – свойства этих инструментов должны быть прямо противоположны: если вы приготовите щетку, то ее щетина должна быть достаточно жесткой, в то время как скребок должен быть в достаточной степени эластичным (чтобы не поцарапать плитки).

9. Ножовка для раскроя полистирольных плиток и паркета используется для того, чтобы получить наиболее качественный спил. Выбирайте ножовку с частыми мелкими зубьями, к тому же она должна быть достаточно острой.

10. Шлифовальная шкурка. Подготовьте шкурку с абразивным слоем из крупных зерен для черновой шлифовки, и с абразивным слоем из мелких зерен для окончательной обработки.

11. Ножовка по металлу, ручная или электрическая дрель.

12. Стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые (пружинные) пластины – это элементы чернового каркаса для крепления подвесного потолка. Стальные штыри должны иметь достаточно прочное крепление к потолку (чтобы удержать вес всей конструкции), поэтому лучше заготовить штыри, имеющие на одном конце резьбу, как у шурупа. Пруток будет выполнять роль горизонтальных направляющих, на которые непосредственно крепят облицовочные плитки; поэтому прутки не должны подвергаться деформации на прогиб и одновременно быть достаточно легкими. На эту роль больше подойдет пруток из дюралюминия, а еще лучше, если в сечении он будет квадратным. В качестве вертикальных подвесок можно использовать сталистую проволоку. Пластины для крепления плиток к вертикальным подвескам должны быть стальными (пружинными).

13. Закладные крюки и крепежные скобы – эти детали также должны быть легкими и прочными, поэтому снова выбираем дюралюминий. Подвески – те же требования, как и ко всем крепежным деталям подвесного потолка: прочность и легкость.

14. Дюбели либо шурупы будут нужны для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без использования чернового каркаса и пристенного уголка. Они не должны быть слишком большими.

15. Пластмассовые пробки либо деревянные шпонки – их размер зависит от назначения: для крепления чернового каркаса готовим пробки или шпонки длиной 50–60 мм и диаметром до 15 мм, а для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без применения чернового каркаса – до 40 мм и до 5 мм соответственно. Пластмассовые пробки продаются в комплекте с дюбелями.

16. Декоративные раскладки – обычные рейки таврового профиля из дерева, алюминия, пластмассы и других материалов. Они выполняют двойную роль: поддерживают вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывают швы (стыки) между плитками.

17. Цикля – приспособление для отделки и ремонта паркетного покрытия, продается в любом магазине, торгующем строительными инструментами.

Невозможно точно определить, какой из материалов является главным, а какой – второстепенным. Здесь важно все. Неправильный подбор плитки может сказаться на эстетической стороне, а неправильный подбор клеящей прослойки (подстилающего слоя) – на качестве.

Плитка представляет собой отделочный материал, функции которого можно обозначить следующим образом: эстетическая, так как плитка используется при оборудовании помещения, и техническая, так как плитка представляет собой стройматериал, способный, не ломаясь и не теряя своих изначальных качеств, противостоять различным воздействиям окружающей среды. Плитки – это пластины различного формата и относительно небольшой толщины из различного материала: керамики, стекла, природного камня. Разнообразие облицовочных материалов и необходимость выбора иногда порождает ситуацию, хорошо знакомую всем нам: гардероб большой, а что надеть в том или ином случае, выбрать трудно. К тому же ситуация усугубляется тем, что костюм мы выбираем на один вечер, а облицовочный материал – на гораздо более продолжительное время. Поэтому, чтобы в будущем не раскаиваться в сделанном выборе, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками основных облицовочных материалов. И уже опираясь на полученные знания, выбирать «одежду» для стен, пола и потолка своей квартиры, дома и т. д.

Керамическая плитка. Наиболее широкое распространение получила плитка из керамики. Трудно назвать другой материал, который так же часто использовался бы при отделке и общественных (больниц, бань, предприятий общественного питания, станций метро), и жилых (кухни, ванные комнаты, санузлы, веранды, лестничные площадки) помещений. Мы остановимся на применении плитки из керамики в быту.

Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов. Гамма производимых керамических плиток очень велика.

Эмалированные (глазурованные) или не покрытые эмалью. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок; а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков.

Плитка с пористой и плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика, как водопоглощаемость.

Плитка одинарного и двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок, простенков и колонн. Плитки двойного обжига – всегда глазурованные, такие плитки отличаются особой прочностью и пригодны для облицовки пола, элементов встроенной мебели и для наружной облицовки стен и колонн.

Как и все керамические изделия, плитки отличаются также жесткостью (то есть не деформируются и не гнутся) и хрупкостью (то есть умеренной ударной прочностью).

Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на плитку для внутренней облицовки стен; фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее; плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее; плитку со встроенными деталями.

Облицовочные плиты из природного камня. Издревле камень считается одним из главнейших строительных материалов, потому что, наверное, только камень может претендовать на роль вечного материала: железо ржавеет, дерево гниет и горит, бетон осыпается... И только камень, даже разрушаясь, приобретает особый, ни с чем не сравнимый шарм. Но многие века камень существовал лишь как конструкционный материал, и только в Средние века его стали применять при отделке интерьера. Для этой цели используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты). Их получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой. Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а в некоторых случаях превосходят их.

Выбор плитки и расчет необходимого количества. Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но не существует такого типа плитки, который был бы годен для любой цели и любого помещения. Плитку нельзя выбирать наугад, нужно принимать ответственное решение со знанием дела.

Выбор плитки должен осуществляться с учетом ее качества; технических функций, которые должны будут выполнять плитки; эстетических критериев и конкретного места назначения.

Чтобы получить добротно облицованную поверхность, особое внимание следует уделить отбору плитки по качеству: плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов; лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей (это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов и они не «играют», вы выбрали то, что надо); тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин; боковые грани (ребра) должны быть ровными.

При отборе карт ковровой мозаики из керамической и стеклянной плитки, помимо перечисленных критериев, следует обратить внимание на прочность крепления плиток к бумажной основе (не должно быть отслоившихся плиток) и на размеры швов между плитками – швы должны быть одинаковыми. С эстетической точки зрения плитка должна сочетаться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами в помещении по цвету и форме, а по размеру – с размером облицовываемой поверхности. Разумеется, многое зависит от личных вкусов, от моды; поэтому очень трудно четко определить правила, но об одном все же не следует забывать: форма, цвет и рисунок выбранной плитки должны радовать ваш взгляд. Ведь поверхность, облицованная керамической плиткой, долговечна, и если вас что-то не устраивает в декоре – лучше сразу изменить свой выбор, чем ежедневно испытывать эстетическое разочарование от вида стен и пола кухни, ванной комнаты и вестибюля.

С точки зрения технических характеристик выбор плитки необходимо осуществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям, которым могут подвергаться облицованные поверхности в процессе эксплуатации. Казалось бы, это очень простой критерий. Однако иногда излишняя скрупулезность или осторожность, а может быть, недопонимание или смешение понятий «технические характеристики» и «качество» могут привести к тому, что вы сосредоточите все свое внимание на плитках, обладающих более высокими эксплуатационными характеристиками и будете использовать их там, где такие характеристики вовсе не требуются. Поэтому есть смысл сделать выбор плитки правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.

Выбирать неморозостойкие плитки для облицовки неутепленной веранды – конечно же, ошибка; но такая же ошибка – купить морозостойкие плитки для кухни или ванной комнаты.

Расчет необходимого количества плиток. Сколько плиток покупать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать, и определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).

Растворы для облицовочных работ. Приготовить раствор для облицовочных работ можно и в домашних условиях. Так, для приготовления цементно-песчаного раствора, применяющегося для устранения местных неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамических, стеклянных, гипсовых плиток, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов нужно взять портландцемент, строительный песок и воду. Для приготовления глиняного раствора, использующегося для облицовки печей и каминов керамической плиткой и изразцами, нужны: глина, специальные заполнители (строительный песок, сечка соломы, опилки или стружка) и вода.

Мастики – это пластичные смеси, получаемые из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок, улучшающих качество мастик.

Мастики, используемые для облицовочных работ, делятся на две большие группы: 1) мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом работ (в качестве связующих в таких мастиках используют битумы и полимеры по отдельности, либо одновременно; таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики); 2) мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.

Клеи. Все клеи, используемые при облицовочных работах – синтетические, промышленного производства, они продаются в готовом виде.

Заполнители для швов. Для заделки швов можно использовать как растворы, так и мастики. Технологии их приготовления приведены в следующей главе. Что касается готовых изделий – производители стройматериалов предлагают для этой цели специальную «Затирку для швов».

Лаки для покрытия поверхностей, облицованных древесными материалами. При использовании в качестве облицовочного материала древесных плиток «Полидрев» и паркета (штучного или щитового), облицованную поверхность перед эксплуатацией покрывают различными лаками. Для этой цели хорошо подходят алкидные лаки: ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166; алкидноуретановые: АУ-271; мочевиноформальдегидные: МЧ-248. Все перечисленные лаки продаются в готовом виде.

Подготовка поверхности. Здесь следует выделить несколько этапов. Во-первых, поверхности тщательно очищают от пыли и мусора, самый лучший способ очистки – влажный. Во-вторых, определяют неровности, т. е. впадины и бугры; для этого нам потребуется 2-метровая рейка. Проведем ее плоской стороной по поверхности – и все недостатки налицо. Отмечаем карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и пытаемся их устранить: бугры срубаем, а впадины выравниваем слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм; их заделываем цементным раствором по предварительно отгрунтованной поверхности, для грунта используем 7%-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность на большой площади имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не за-глаживая и не затирая слой штукатурки).

В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию производим по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.

Разметка и провешивание вертикальной поверхности. После тщательной подготовки поверхности, предназначенной под облицовку, производим ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).

Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены вбиваем гвоздь 1, шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке привязываем отвес и по нему определяем толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола вбиваем гвоздь 2, шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями натягиваем шнур. Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точку для верхнего гвоздя 3 определяем с помощью гибкого уровня, использующего закон сообщающихся сосудов. Нулевое деление (уровень воды) одной из визирных трубок уровня совмещаем с гвоздем 1, тогда нулевая отметка (уровень воды) другой визирной трубки покажет место для гвоздя 3 – эту операцию удобнее производить вдвоем. С помощью отвеса, привязанного на гвоздь 3, находим точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю 2). Между гвоздями 3 и 4 также натянем причальный шнур.

Для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда также с помощью гибкого уровня устанавливаем маячные плитки. По верхнему краю маячных плиток натягиваем шнур-причалку – он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков.

Маячные плитки после завершения облицовки вырубим и заменим плитками на растворе. Перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром-причалкой проверяем при помощи угольника. Стена для облицовки плиткой готова.

Разметка горизонтальной поверхности. Для начала проверим горизонтальность поверхности, используя строительный уровень и 2-метровую рейку. Отклонение поверхности от горизонтали не должно превышать 50 мм. Если отклонение больше предела, то на полу укладываем «подушку» из цементно-песчаного раствора, которая устранит наклон пола. После затвердения растворной «подушки», приблизительно через сутки, можно приступать к дальнейшей разметке горизонтальной поверхности.

Теперь следует закрепить отметки уровня укладываемого пола по периметру стен: строительный уровень устанавливаем на рейку, добиваемся положения воздушного пузырька на нулевом уровне и на каждой стене проводим черту. Для постоянного контроля за горизонтальностью укладываемого пола в углах помещения на гипсовом растворе устанавливаем маячные плитки, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику; если облицовываемая поверхность имеет большую площадь, то для удобства между угловыми маяками установим промежуточные маяки. По краям маячных плиток натянем шнур-причалку. Маячные плитки по окончании настилки всего пола удалим и заменим плитками на растворе.

После разметки и установки маячных плиток поверхность пола обильно смачиваем водой и оставляем на 5–6 ч (к началу облицовочных работ полы должны остаться влажными, но без видимых скоплений воды). Эту операцию производим только в том случае, если укладка плиток осуществляется на цементно-песчаном растворе.

При укладке плиток на мастике или клее поверхность должна быть абсолютно сухой. Теперь к облицовке готовы и полы.

Подготовка облицовочных плиток. Подготовку плиток одного размера начнем с сортировки по тону и качеству: отличающиеся по тону будем укладывать в нижние ряды, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами, дефектами глазурованного слоя) оставим на заготовку неполномерных плиток для укладки в углах. Затем с помощью линейки разметим поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), просчитаем количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда. Раскрой неполномерных плиток производим плиткорезом или стеклорезом по глазурованной стороне, раскалывая их затем по линии надреза о деревянный брусок (рис. 67).

Рис. 67. Подготовка облицовочных плиток: а – раскрой плиток; б – откалывание по надрезу

Приготовление растворов. Самый распространенный вид клеящей основы – растворная смесь. Для того чтобы растворные смеси, применяемые при облицовочных работах, полностью соответствовали своему назначению, они должны обладать определенными свойствами: плотностью, прочностью, водонепроницаемостью, морозо– и химической стойкостью (в отдельных случаях).

Приготовление цементно-песчаных растворов. Цементно-песчаные растворы для различных этапов облицовочных работ несколько различны по соотношению ингредиентов, входящих в их состав.

Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей готовим из портландцемента М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Сначала смешиваем сухие компоненты и затем разводим их водой. Состав цементно-песчаного раствора для заделки местных неровностей (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 3 части, вода – 0,5 части.

Цементно-песчаный раствор для укладки плитки готовим из тех же составляющих. Качество полученного раствора перед укладкой необходимо проверить: на увлажненную тыльную сторону плитки наносим небольшое количество раствора, плитку переворачиваем и встряхиваем. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), его можно использовать по назначению. Если раствор в полном объеме оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания проверку производим вторично.

Состав цементно-песчаного раствора для укладки плиток (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 2,4 части, вода – 0,4 части.

Рекомендуемый возраст цементно-песчаного раствора для укладки плиток – не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цементно-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 ч.

Для заделки швов приготовим пластичный раствор. Белый или цветной цемент и просеянный строительный песок (предпочтительно – горный) тщательно перемешиваем и разводим водой до консистенции мягкого пластилина. Состав цементно-песчаного пластичного раствора для заделки швов (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) – 1 часть, строительный песок – 1 часть, вода – в количестве, необходимом для нужной консистенции.

Для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке готовим цементное молоко из портландцемента любой марки и воды. Состав цементного молока (в частях по объему): портландцемент – 1 часть, вода – 3–4 части.

Приготовление глиняных растворов. Глиняный раствор для облицовки печей и каминов готовим из глины, заполнителя и воды. За несколько дней до намеченных облицовочных работ необходимое количество глины уложим в ящик, обильно смочим водой и для предотвращения ее высыхания плотно укроем (в жаркое время года глину периодически рекомендуется смачивать). Когда глина разбухнет, в нее вводим заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешиваем и добавляем воду, доводя раствор до нужной консистенции.

Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1 : 4, при нормальной глине – 1 : 3, при тощей глине – 1 : 2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3 х 3 мм без остатка. Срок годности глиняного раствора – несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.

Глиняно-цементный раствор. Сначала готовим глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь сливаем через решетку. Затем перемешиваем необходимое количество песка и цемента и затворяем глиняным молоком.

Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей и каминов: глина – 1 часть, цемент – 0,15 части, строительный песок – 4 части. Предельное время, после которого не рекомендуется использовать глиняно-цементный раствор, – 1,5–2 ч.

Приготовление мастик. Помимо цементного раствора, при облицовочных работах нередко используют всевозможные мастики: их можно приобрести в готовом виде либо приготовить самостоятельно. Как уже говорилось ранее, в качестве связующего компонента при приготовлении мастик используют битумы, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры.

Битумно-латексную мастику готовим следующим образом: в расплавленный при температуре 160° С строительный битум марки БН 70/30 добавляем известняковую муку и тщательно перемешиваем. В охлажденную до 70° С смесь вводим раствор бензина с латексом и вновь тщательно перемешиваем. Используем битумно-латексную мастику после охлаждения до комнатной температуры. Состав битумно-латексной мастики таков: строительный битум марки БН 70/30 – 49%, латекс СКП-65ГП – 5%, известняковая мука – 25%, бензин – 21%.

Битумно-скипидарную мастику готовим аналогично: в расплавленный битум добавляем портландцемент марки М500 и перемешиваем до получения однородной массы. После охлаждения до 70–80° С вводим смесь скипидара, уайт-спирита и латекса. После тщательного перемешивания мастика готова к применению. Состав битумно-скипидарной мастики: строительный битум марки БН 70/30 – 65%, портландцемент марки М500 – 5%, скипидар – 8%, уайт-спирит – 17%, латекс СКС-65ГП – 5%.

Простая казеиновая мастика. За 25–30 мин. до приготовления мастики казеиновый клей в порошке заливаем полным объемом воды (теплой, 30–40° С) и оставляем для набухания. Затем, постоянно перемешивая, добавляем заполнители: фтористый натрий, известь-пушонку и известняковую муку. Мастику вымешиваем до получения однородной массы. Состав простой казеиновой мастики: казеиновый клей в порошке – 1 часть, фтористый натрий – 0,1 части, известь-пушонка – 0,5 части, известняковая мука – 2,5 части и вода – 2 части.

Казеиново-цементную мастику готовим аналогичным образом. Ее состав: казеиновый клей в порошке – 1 часть, портландцемент марки М400 – 3 части, строительный мелкозернистый песок – 1 часть и вода – 2,5 части.

Гипсовая мастика (гипсовый раствор). При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика (гипсовый раствор). Ее готовим в два этапа. Сначала готовим 10%-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 л воды, время набухания – по инструкции) – этот раствор используем как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, вводим в раствор клея гипсовое вяжущее и воду. Состав гипсовой мастики: гипсовое вяжущее – 10 частей, 10%-ный водный раствор клея КМЦ – 0,8 части и вода – 0,7 части.

Приготовление полимерных мастик. Мастики на полимерных связующих в основном производятся заводским способом. Однако некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

Мастику на основе дисперсии ПВА готовим путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА. Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА – 1 часть, портландцемент марки М400 или М500 – 1,5–2 части.

Мастику на основе клея КМЦ готовим следующим образом: сухой клей КМЦ разводим горячей водой и при постоянном помешивании добавляем сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции. Состав клея: сухой клей КМЦ – 0,1 кг, вода – 5 л. Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 – 1 часть, мелкозернистый речной песок – 3 части.

В состав эпоксидной мастики входит эпоксидная шпатлевка, мелкозернистый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой).

Технология приготовления: тщательно перемешиваем первые три компонента, а отвердитель добавляем непосредственно перед употреблением. Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка – 6 частей, мелкозернистый кварцевый песок – 1 часть, портландцемент – 3 части. Отвердитель добавляем из расчета 8,5 г на каждые 100 г эпоксидной шпатлевки.

Канифольную мастику (канифоль относится к природным полимерам) готовим так: канифоль растворяем денатурированным этиловым спиртом (в быту – денатурат), тщательно перемешиваем с известняковой мукой и разбавляем олифой. Используем канифольную мастику для укладки полистирольных плиток. Состав канифольной мастики: канифоль – 1,7 ча-сти, спирт этиловый денатурированный – 1,1 части, олифа – 0,7 части, известняковая мука – 6,5–7 частей.

Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики, приготовленные более 5 ч назад – для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 ч – для мастики на основе клея КМЦ. У мастик на основе других полимерных вяжущих срок годности составляет около 24 ч.

Для того чтобы по окончании работ получить гладкую и красиво облицованную плиткой поверхность, следует внимательно ознакомиться с перечисленными ниже советами.

Существует два способа облицовки керамическими плитками: по диагонали (рис. 68, а) и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки шов в шов (рис. 68, б) и вразбежку (рис. 68, в). Способом прямых рядов укладывают как квадратную, так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.

Рис. 68. Способы облицовки: а – по диагонали; б – шов в шов; в – вразбежку

Облицовка стен. После проведения разметки и провески поверхности, но прежде, чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаем с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производим не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Теперь приступим непосредственно к укладке плитки.

Облицовка стен способом прямой ряд. Укладку начинаем либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.

Перед укладкой для лучшего сцепления поверхность стены увлажняем водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погружаем в цементное молоко (либо также смачиваем водой).

Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой. Раствор накладываем лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру-причалке и осаживаем до необходимого уровня (7–15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок. Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора убираем лопаткой. Уложив две плитки, вставляем между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяем после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаем после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускаем на 1/2 от толщины плитки.

Укладку ведем горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяем качество облицовки 2-метровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефективную плитку (плитки) снимаем, добавляем раствор и устанавливаем на место, осаживая ее до нужного уровня.

Облицовка стен способом по диагонали. При диагональной облицовке стен первый ряд (фризовый) чаще всего укладывают прямым, устанавливая плитки, как при способе прямой ряд. Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток. Второй ряд выкладываем из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру.

Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию); либо наклонными рядами, тогда шнур-причалку устанавливаем под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролируем прямолинейность стыков между плитками кладки. Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний, верхний, ряд обычно выкладывают прямым. Качество облицованной поверхности контролируем 2-метровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимаем, добавляем раствор и устанавливаем заново. Швы, как и в первом случае, заполняем только наполовину.

Облицовка пола. Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако и здесь не стоит расслабляться – облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.

Облицовка пола способом прямой ряд. Начинаем укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). И уже от них ведем укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения. Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола. Плитку опускаем тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачиваем водой с помощью малярной кисти, прижимаем к прослойке раствора и осаживаем до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удаляем выступивший на стыках избыток раствора и фиксируем величину шва стальными штырьками, которые удаляем после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполняем на 1/2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.

Горизонтальность и качество облицовки контролируем строительным уровнем, установленным на 2-метровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удаляем, добавляем раствор и устанавливаем ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки. Прямолинейность стыков проверяем, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Облицовка пола способом по диагонали. Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд, а уже от фризов производить диагональную кладку.

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, в этом случае под углом 45° натягиваем вспомогательный причальный шнур, по которому будем осуществлять контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

Облицовка колонн. Для того чтобы облицовка четырехгранных колонн происходила ударными темпами, но при этом не страдало качество, на противоположных гранях при помощи отвеса устанавливаем маячные рейки, закрепляя их дуговыми рейкодержателями. Если на момент облицовки колонны полы не настелены либо кладка будет производиться не от пола, то на уровне отметки начала кладки закрепляем опорную рейку.

Кладка каждой стороны колонны должна быть симметричной, поэтому укладку плитки начинаем строго с центра, по краям при необходимости устанавливаем симметричные неполномерные плитки. В остальном техника облицовки колонн полностью соответствует технике облицовки стен.

Облицовка многогранных колонн. Перед началом работ по облицовке многогранных колонн необходимо изготовить два одинаковых разборных шаблона. Для закрепления нижнего шаблона соорудим дощатую рамку. Вначале закрепим верхний шаблон, ориентируя его по горизонтали с помощью строительного уровня. Отвесом произведем провеску по каждому ребру колонны, определив таким образом положение нижнего шаблона, и зафиксируем ребра будущей облицовки причальными шнурами. Укладку плитки ведем так же, как при облицовке четырехгранных колонн.

Облицовка круглых колонн. Облицовку круглых колонн будем осуществлять картами ковровой мозаики. Колонны провешиваем по вертикали отвесом, отклонения от вертикали заделываем цементно-песчаным раствором. После твердения раствора поверхность колонны и тыльную сторону ковриков грунтуем 10%-ной дисперсией ПВА, затем шпателем наносим тонкий слой мастики или клея, коврик прикладываем верхней стороной к колонне, выверяем по отвесу вертикальность его боковой кромки, прижимаем к стене всей плоскостью и разглаживаем. Следующие коврики укладываем аналогичным образом.

Если длина окружности колонны не кратна длине коврика, то последний в ряду коврик будет неполномерным. При укладке карт ковровой мозаики во втором и последующих рядах необходимо очень точно совмещать линии стыков плиток в верхних и нижних ковриках – это обеспечит вертикальность укладки.

Наружная облицовка стен. Работы по облицовке наружных поверхностей лучше всего производить в теплое время года. Влажность облицовываемой поверхности не должна превышать 8%.

Стену перед облицовкой тщательно очищаем от пыли, грязи, потеков цементного раствора, оставшегося от строительных работ, провешиваем и смачиваем водой. Приемы укладки плиток соответствуют приемам облицовки стен внутри помещений.

Облицовка печей и каминов. Если в вашем доме имеется печь или камин, то они будут выглядеть гораздо более эффектно, если их облицевать, а не побелить или покрасить. Помимо эстетического эффекта, облицовка печей и каминов значительно увеличивает их теплоотдачу.

Для облицовки печей и каминов используют изразцы и керамическую плитку. Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения печи или камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь печник; облицовку керамической плиткой вполне можно сделать самостоятельно. Для этой цели используем керамическую плитку для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера, толщиной 6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того, нам понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусовые и для заделки углов.

Существует два способа облицовки печи и камина.

Первый способ облицовки печей (каминов) керамическими плитками. В вертикальные швы кладки печи (камина) вводим алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам на болтах крепим алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки укладываем между металлоэлементами. Пустое пространство, образовавшееся между плитками и печной (каминной) кладкой, заполняем глиняным раствором.

Как видим из описания технологического процесса, данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки (проверяется с помощью отвеса). Если вертикальные швы имеют отклонения, то применяем способ номер два.

Второй способ облицовки печей (каминов) керамическими плитками. Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: та же техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности; те же приемы укладки плиток и заделки швов. Однако здесь будет уместным напомнить то свойство цементно-песчаного раствора, что он имеет обыкновение под действием высоких температур терять свою прочность. Поэтому при облицовке печи (камина) вторым способом будем использовать глиняно-цементный раствор.

Заделка швов. В процессе укладки плитки стыки (или швы) заполняют раствором лишь наполовину. Это не только сокращает время и равномерность высыхания растворной прослойки, но позволяет оформить стыки декоративно. Через 2—3 дня после окончания кладки производят заделку швов. Для этого порцию пластичного цементного раствора накладывают на резиновый шпатель и движениями вдоль и поперек шва замазывают углубления между плитками. Заделку швов при облицовке элементов встроенной мебели и бассейнов производим специальной затиркой для швов.