«Без воды нет жизни», – говорят в народе. И это полностью соответствует действительности. Вот только когда вода есть – мы ее не замечаем и относимся к ней довольно халатно, позволяя себе такую роскошь, как неисправные краны. Но отсутствие воды превращается для нас во вселенскую трагедию. Так вот, эта глава целиком посвящена тому, как эту проблему разрешить раз и навсегда.

Прежде чем говорить о сантехнике, необходимо разобраться с инструментами. Все работы с сантехникой можно условно подразделить на две основные части. Первая часть – мелкий ремонт и обслуживание сантехники, которые не требуют особых навыков и сложного оборудования, зато необходимость в них возникает постоянно. Другой вид работ, в отличие от первого, приходится проводить редко (на практике – всего несколько раз в жизни). Это сложные работы по прокладке коммуникаций, установке агрегатов вроде водогрейного котла и т. п. Соответственно, и потребность в инструментах для каждого вида работ – разная. Если вы не планируете заменять трубопроводы или серьезно вмешиваться в разводку горячей воды в квартире, вам не нужны все эти труборезы, трубогибы и прочие громоздкие приспособления. И наоборот, приступая к санитарно-техническому оборудованию жилого дома или дачи, собираясь проводить все монтажные работы с нуля, вы наверняка захотите подробнее узнать о способах резки труб, об ассортименте соединительных частей (фитингов), о типах изгибов труб и о том комплекте инструментов, которые понадобятся для подобных работ.

Прежде чем становиться настоящим мастером-сантехником, следует надлежащим образом экипироваться. Выбор необходимых инструментов для работ с сантехникой определяется самим «фронтом работ». Вам придется столкнуться со стальными, чугунными и пластиковыми трубами, с соединительными элементами и с герметизацией соединений. Замена крана или установка нового сантехнического оборудования потребует нарезания резьбы, а для ремонта запорной арматуры ее (арматуру) придется прежде всего разобрать. Поскольку самого необходимого – готовых прокладок для крана – частенько под рукой не оказывается, неплохо обзавестись несложным устройством для их изготовления, а также подходящим материалом.

Другими словами, потребность в инструменте практически полностью покрывается обычным слесарным комплектом плюс несколько специальных приспособлений. Остановимся на комплектации инструментального ящика подробнее. Что требуется в первую очередь, что – во вторую, а без чего можно было бы и обойтись?

Пассатижи, молоток, хотя бы один напильник и пара отверток должны быть в хозяйстве у любого уважающего себя индивида мужского пола. Большинство остальных инструментов, о которых пойдет речь ниже, пригодится также и для любых других работ по дому, но тут есть несколько существенных моментов.

Срочный ремонт прохудившихся труб проще всего делать, накладывая разного типа бандажи (самый простой и надежный вариант – стальной хомут с резиновой прокладкой). Несколько хомутов всегда необходимо иметь под рукой «на всякий пожарный». Заметно облегчит установку хомута обыкновенная струбцина. Если предстоят серьезные работы по прокладке коммуникаций, например, в новом доме или коттедже, оправдывает себя приобретение дисковой пилы-болгарки. Во всех остальных случаях ее с успехом заменит ножовка по металлу.

Приобретая в магазине новую пилу-ножовку, следует обратить внимание на ее конструкцию. Поверьте, удобство в работе стоит тех денег, которые придется отдать за ножовку современного типа. Регулируемая длина раз и навсегда снимает проблему слишком коротких или слишком длинных полотен. Кроме того, только рукоятка пистолетного типа позволяет сделать «чистый» разрез, строго перпендикулярный к оси трубы (в противном случае придется долго и нудно работать напильником, прежде чем удастся нарезать резьбу). Об эргономике и говорить не приходится – после первых двадцати минут работы ножовкой старого образца (с горизонтально расположенной ручкой) у не привыкшего к подобным занятиям человека начинаются проблемы с запястьем. Не экономьте на собственном здоровье!

Кстати, о резьбе. Если требуется установить в водопроводную трубу дополнительный отвод (скажем, для подключения посудомоечной машины), было бы глупо вызывать сварщиков. Намного проще, перекрыв контрольный вентиль, заменить прямой участок трубы тройником, в который и вворачивается отвод с краном. Резьбовые соединения даже предпочтительнее сварных, поскольку допускают необходимый демонтаж в будущем, а нарезать резьбу вполне по силам даже начинающему мастеру (на технологии работ мы подробнее остановимся в другой главе).

Все же в условиях современной квартиры нарезать резьбу приходится, мягко говоря, нечасто. Поэтому достаточно будет обычных слесарных тисков и воротка (плашкодержателя) с набором плашек к нему. Сами плашки могут быть разных размеров и типов в зависимости от диаметра и типа резьбы. На торце каждой плашки ставится клеймо, сообщающее всю необходимую информацию. В этом клейме следует обратить внимание на две вещи – обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена сама плашка. Напомним, что в соединениях трубопроводов применяют резьбу дюймовую цилиндрическую.

Буква Л в клейме указывает, что это плашка с левой резьбой. Марка стали важна, если предстоит нарезать резьбу в высокопрочной нержавеющей стали. В этом случае выбирайте плашки с маркировкой Р18 (лучше – Р18Ф2, буква Ф указывает на содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), подойдет также более распространенная плашка из стали марки Р9.

Плашка может быть также разрезной или неразрезной (цельной). Разрезные плашки позволяют достичь большей точности в работе – такой плашкой можно проходить резьбу не в один заход, а в несколько, каждый раз корректируя диаметр резьбы стопорным винтом воротка. Для серьезных работ по монтажу трубопроводов разрезные плашки соответствующих диаметров просто необходимы, поскольку, помимо прочего, позволяют нарезать резьбу с так называемым сбегом.

Круглые плашки используются чаще всего, однако для ручного нарезания резьбы иногда применяют другой тип – раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до 6).

Хотя в домашних условиях вам, скорее всего, почти не придется самостоятельно нарезать резьбу, она тем не менее будет окружать вас повсюду – та или иная резьба присутствует в конструкции почти каждого сантехнического прибора, кроме того, сами элементы сантехники подключаются к трубам резьбовыми соединениями, на резьбе соединяют отдельные участки водопровода и т. д.

Все резьбовые соединения требуют, как известно, специального инструмента для монтажа или демонтажа. Речь идет о ключах. Если накидную гайку или головку крана горе-умельцы еще умудряются отвинтить пассатижами (никогда так не поступайте!), то муфту или контргайку таким варварским методом с места не стронуть.

Полный комплект гаечных ключей, необходимых для домашних работ с сантехникой, исчерпывается всего тремя двусторонними ключами – 19 х 22, 17 х 19 и 14 х 17 – и одним накидным, со сменными головками. Последний пригодится, чтобы отвернуть болты крепления смывного бачка.

Кроме гаечных, вам потребуется также трубный ключ – рычажный и/или раздвижной (не путать с разводным гаечным!).

Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного – в его предназначении, а следовательно, и в устройстве. Им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали. Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а следовательно, «держит» намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ.

Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия: подпружиненную губку с ограниченной подвижностью, регулирующую гайку, за-крепленную в прочной обойме и надежную упорную резьбу на подвижной губке. Рабочее направление раздвижного трубного ключа – по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Рычажный ключ (его еще называют газовым) – другой универсальный инструмент. Годится как для муфт и труб, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов). Так же как и раздвижной, рычажный ключ использует для фиксации детали принцип заклинивания ее между губками.

Для домашних работ с сантехникой вполне можно обойтись одним только рычажным ключом. Рычажные ключи выпускаются разных размеров. Диаметр труб, которые может охватить тот или иной ключ, вы найдете в маркировке на инструменте. Какой именно ключ нужен в первую очередь? Достаточно будет ключа № 2 (размер зева регулируется от 20 до 50 мм) или даже № 1 (рассчитан на работу с трубами диаметром от 10 до 36 мм). Маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. В том случае, если на ключе отсутствует его номер, клеймо состоит из букв КТР – «ключ трубный рычажный» – и цифр, обозначающих минимальный и максимальный возможные диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 мм наиболее полно удовлетворяет потребностям мелкого текущего ремонта домашней сантехники.

Штангенциркуль пригодится всегда. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с необходимой точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры. Достаточно иметь один штангенциркуль длиной 150 мм. Выбирая его в магазине, обратите внимание на нониус – особую шкалу делений, нанесенную на скользящей щеке. От числа делений нониуса зависит точность измерений.

Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и т. д. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Вот, пожалуй, и все инструменты, которые необходимо иметь начинающему мастеру-сантехнику. Кроме них, вам понадобится и еще кое-что – вантуз для прокачки засорившихся сливных трубопроводов, набор прокладок для кранов горячей и холодной воды, а также гибкий стальной тросик длиной 1–1,5 м.

Для установки навесных элементов сантехники – раковин и моек, – а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.), понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра. Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет производить отверстия до 25 мм. В большинстве случаев этого достаточно. Для стен из прочного материала сверла нужны специальные. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие, полностью твердосплавные сверла, а вот иметь хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно. Понадобятся также пробойник, набор шурупов (лучше оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и набор дюбелей.

При заделке трещин в чугунных трубах, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер – узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два, в силу более высокой стоимости материала, изготавливать самостоятельно нецелесообразно.

По-настоящему сложной операцией является монтаж трубопроводной сети. Традиционно ее делают из стальных (паровое отопление, водопровод) или чугунных (канализация) труб. В последнее время появились иные варианты исполнения (о них мы подробнее расскажем в другой главе), но большинство предпочитает все же проверенные временем решения в немалой степени из-за их относительной дешевизны.

Для того чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также для того чтобы максимально снизить затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить. К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один, 24 х 27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров).

Одним газовым ключом 5 х 30 мм тоже уже не обойтись. Для монтажа труб большого диаметра понадобятся рычажные трубные ключи № 3 и № 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно). Как вариант возможен комплект из одного рычажного ключа № 3 или № 4 и одного трубного накидного (годится для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ.

Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм и может понадобиться только в том случае, если по каким-то причинам вы решите собирать канализационную сеть из стальных труб с резьбовым соединением (к примеру, обсадных буровых). Вообще, забегая немного вперед, скажем, что такое решение считается наихудшим из всех возможных. Оправдать его можно лишь с большой натяжкой: работать со стальными трубами, вероятно, и полегче, чем с тяжелым чугуном, однако не забывайте, что кажущаяся простота монтажа в относительно недалеком будущем обернется для вас головной болью – латать быстро коррозирующую канализацию – дело, согласитесь, малоприятное.

Еще о трубах. Стальные трубы выпускают стандартной (1,5–12 м) длины. На практике это означает, что вам придется над ними поработать, чтобы собрать трубопровод. Трубы предстоит нарезать на отрезки необходимой длины, обрабатывать торцы и зачищать места отрезов, свинчивать «нитки» из отдельных отрезков... Понятно, что слесарные тиски тут уже не годятся.

Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании. В комплекте с прижимом применяется и другое устройство – так называемый труборез. Преимущества работы труборезом особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра. Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм). В обойме за-креплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали.

Положение резцов относительно друг друга можно регулировать, обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В простейших (но не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой.

Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез. Кроме высокого качества конечного результата, он заметно сокращает время, необходимое, чтобы разрезать трубу «серьезного» диаметра. Да и затраты сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой.

При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять. Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничиться соединением разных участков под прямыми углами. На практике почти никогда не удается избежать того, чтобы отдельные участки не пересекались. Если предстоит устанавливать сеть трубопроводов в новом доме или коттедже, пересечений труб будет немало.

Для того чтобы одна труба могла обогнуть другую, оставаясь в целом в одной плоскости с первой, в месте пересечения на огибающем участке должен быть соответствующий изгиб (на языке профессионалов он называется скобой).

Помимо пересечений, часто возникает необходимость завернуть трубу в обратном направлении (так называемый калач) или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления, – согнуть трубу «уткой».

Кроме того, когда прибор-потребитель (смеситель или кран) находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки. Это позволяет обойтись без угольника, сэкономив вдобавок время на нарезание резьбы. Механизировать и сделать более точным изгибание труб призваны специальные устройства – трубогибы. Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно «калибрующим» приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае были бы почти неизбежными нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.

Как и труборезные устройства, трубогибы бывают стационарные и ручные. Обычно они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб. Фиксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая титанических усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает «настройку» приспособления и ускоряет работу.

Другое немаловажное преимущество трубогиба – в том, что он одинаково успешно «работает» как с длинной трубой, так и с самым коротким отрезком. Таким образом, вышеназванные «калачи» и «утки» можно изготавливать как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж.

Кстати, прежде чем приступить к монтажу, следует еще запастись соединительной арматурой – фитингами. Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, для соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений.

Как уже говорилось, резьбовое соединение всегда следует предпочесть сварному. Соединение труб на резьбе позволяет производить в будущем замену и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети (что в ряде случаев бывает вообще невозможно), кроме того, соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации. Таким образом, соединительные фасонные части (они же – фитинги) являются чрезвычайно важными элементами трубопровода. Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения-буртики по краям, а муфты из чугуна – еще и продольные ребра. Принципиального значения разница в материале не имеет, однако, закупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской. Многие из соображений экономии отправляются на ближайший развал-барахолку, где можно найти также долговечные чугунные фитинги б/у. Обратите внимание на качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает 10% общей длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба – чистой, без рванин и заусенцев.

Для соединения труб одинакового диаметра нужна прямая муфта, трубы разных сечений соединяются переходной муфтой. Угольники нужны для изменения направления трубопровода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений. Отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной на другом называется сгоном. Он применяется, в сочетании с двумя муфтами и контргайкой, для тех соединений, которые могут потребовать разборки. Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками; они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т. д.

Другое полезное устройство для нарезания резьбы – вороток-трещотка. От обычного плашкодержателя отличается тем, что вместо двух рукояток имеет одну, закрепленную на обойме с холостым обратным ходом. Этим воротком можно нарезать резьбу даже в самых труднодоступных местах.

Работая с трубами канализации, вам, вполне вероятно, придется укорачивать какую-то трубу по месту. Перерубить чугунную канализационную трубу можно зубилом. При этом для труб из серого чугуна, покрытых битумом, годится обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, начинают перерубать зубилом с твердосплавной вставкой.

Фитинги для канализационных труб купить несложно. В отличие от водопроводных соединений необходимость в фитингах для канализации возникает только однажды – при ее прокладке. Поэтому запас соединительных элементов делать не стоит; лучше купить все необходимое перед самым проведением работ, в зависимости от материала, из которого будут изготовлены ваши трубы (чугун, пластик, керамика, асбестоцемент). Если в будущем возникнет необходимость в каком-то колене, отводе или тройнике, его всегда можно найти в магазинах.

Разобрать намертво схватившееся соединение поможет паяльная лампа: при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдвинутся с места. Возможная сфера применения паяльной лампы этим не ограничена, так что иметь ее в хозяйстве, безусловно, желательно.

Несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения. Прежде всего, нельзя заправлять керосиновую лампу бензином – это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше чем на три четверти объема. Разогревая горелку, следите, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха. Если лампа бензиновая, для обеспечения нормальной работы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Необходимо также следить за состоянием форсунки – не забывайте регулярно прочищать ее отверстие.

Измерительный инструмент рекомендуется дополнить складным метром, рулеткой, а также специальной контрольной линейкой с уровнем (для контроля правильности уклона трубопроводов). Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет этот уклон соблюсти.

Уклон, который может быть разным для каждого конкретного случая, измеряется в миллиметрах на метр длины трубопровода. Забегая вперед, скажем, что 1 см на метр длины – минимальный уклон для канализационной трубы, обеспечивающий естественную самоочистку, а уклон 3–4 мм на метр следует соблюдать для беспрепятственного выхода воздуха в расширительный бачок системы водяного отопления.

Устройство представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм.

Для домашнего мастера, который собирается заняться ремонтом, а тем более подключением сантехники, недопустима узкая специализация. Чтобы все работы были проведены правильно, а приборы и устройства успешно работали, придется стать отчасти еще и водопроводчиком, и проектировщиком, и даже, быть может, специалистом по водоочистке, монтажу отопительной техники и канализационных сетей.

Металлические трубы. Самый распространенный на сегодняшний день вид труб для систем водоснабжения и водяного отопления – стальные трубы. По способу производства они могут быть сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Последние несколько дороже, но более надежны.

Стальные трубы могут быть как с антикоррозийным покрытием внутри и/или снаружи, так и без него, такие трубы еще называют «черными». В качестве покрытия обычно используется напыленный электролитическим способом слой цинка. Оцинкованные трубы не требуют дополнительной грунтовки, прокраски и тому подобных мероприятий по защите от ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой – на них тонкий защитный слой нарушен. Соединяя оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, следует учитывать этот факт и позаботиться о надежной антикоррозийной защите; проржавевшая стальная муфта накрепко схватывается с резьбой оцинкованной трубы не хуже, чем с «черной».

Наружный диаметр стальных водонапорных труб может заметно варьироваться в зависимости от толщины стенок. Поэтому, говоря о диаметрах стальных труб, обычно имеют в виду не внешний, а внутренний – так называемый диаметр условного прохода, или диаметр «в свету». Его значение является величиной более постоянной, чем диаметр самой трубы. Измеряется диаметр условного прохода в миллиметрах.

В то же время вам наверняка приходилось слышать, как трубы характеризуют другой мерной единицей. Когда о трубе говорят «три четверти дюйма» или «одна вторая дюйма», речь вроде бы тоже идет о диаметре. Как же разобраться во всех этих дробях?

Очень просто. Во втором случае речь действительно также идет о диаметре. Но только не о внутреннем, а о внешнем, в зависимости от диаметра резьбы, которая может быть нарезана на конкретной трубе.

Причина такого «двойного стандарта» лежит буквально на поверхности. Поскольку внешний диаметр трубы – параметр, как уже говорилось, весьма приблизительный, была выбрана более надежная характеристика, ведь размер той или иной резьбы является величиной стандартной. А поскольку трубная резьба измеряется в дюймах (так уж повелось), то и говорят для краткости и большей точности: «одна вторая дюйма» вместо «около 20,5 мм». В квартирной разводке применяют трубы полудюймовые и трехчетвертные. Их внутренний диаметр – 15 мм и 20 мм соответственно, а внешний может составлять для первых от 20,4 до 20,7 мм, а для вторых от 25,9 до 26,2 мм. Для удобства следует принять, что любая труба, на которой можно нарезать ту или иную резьбу, называется в соответствии с диаметром этой резьбы.

Таким образом, дюймовая труба будет диаметром примерно 32,9 мм, труба семь восьмых (дюйма) – около 30 мм, трехчетвертные трубы имеют внешний диаметр около 26,8 мм, труба с резьбой «пять восьмых» дает в миллиметрах примерно 22,5, а трубой полудюймовой называют трубу с внешним диаметром, близким к 21,5 мм.

В продаже бывают стальные оцинкованные и неоцинкованные трубы разной длины. Они могут иметь нарезанную на одном или обоих концах резьбу, а могут и не иметь ее. Часто производитель поставляет в торговую сеть вместе с трубами еще и комплекты соединительных частей – фитингов.

Пластиковые трубы. Преимущества пластиковых труб очевидны – это легкость, простота механической обработки и монтажа, а также высокая антикоррозийная стойкость (и, как следствие, долговечность). Помимо этого, трубы из пластмассы являются прекрасными диэлектриками, что гарантирует защиту системы из таких труб от возникновения блуждающих токов. Более гладкая внутренняя поверхность обеспечивает им повышенную, по сравнению с трубами из другого материала, пропускную способность. Пластиковые трубы допускают использование металлических фасонных частей и переходных элементов. Наконец, низкая теплопроводность пластмасс исключает образование конденсата.

В то же время в домашних условиях сфера применения пластиковых труб ограничена в основном системами канализации и различной готовой формовкой – сифонами, отводами и фасонными частями для тех же канализационных труб. Вызвано это свойствами материала – такими, как хрупкость при низких температурах и высокий коэффициент теплового удлинения.

В целом, под общим названием «пластмасса» понимают две большие группы веществ: так называемые термопласты и реактопласты.

Реактопласты не поддаются формовке – при нагреве не плавятся, а разрушаются с полной утратой внутренней структуры. Имея относительно высокую прочность, пластмассы этой группы довольно хрупкие. Из реактопластов производят корпуса различной бытовой техники, электрические патроны, прищепки, пуговицы и т. п.

Термопласты же, в отличие от реактопластов, сохраняют внутренние связи даже после полного расплавления и менее хрупки. К этой группе, помимо всем известных целлюлозы и плексигласа (оргстекла), относятся полистирол, поливинилхлорид, полиэстилен и полиэтилен.

Поливинилхлорид и полиэтилен легко могут быть сварены в домашних условиях, так как восприимчивы к действию некоторых растворителей и размягчаются (плавятся) при сравнительно низких температурах. Отметим, что раствор термопласта в действующем на него растворителе – хороший клей для данной пластмассы.

Чаще всего встречаются изделия из ПВХ, так как этот термопласт сохраняет форму при относительно высоком нагреве (до 80–85° С), а при рабочей температуре до 60° С имеет вдвое более низкий, по сравнению с полиэтиленом, коэффициент линейного расширения.

Пластиковые трубы выпускают разной длины – 3, 6, 8, 10 или 12 м —и с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм. Процесс производства изделий из пластика достаточно прост, поэтому, кроме труб, в любом магазине стройматериалов можно найти полный ассортимент фасонных частей к ним (прямые и переходные угольники, тройники, отводы, разветвители и пр.).

При выборе будьте внимательны. Не допускаются видимые посторонние включения, вздутия, трещины и раковины. Поверхность труб и фасонных частей должна быть гладкой, а торцы обрезаны строго перпендикулярно к оси и зачищены от заусенцев. В противном случае вы рискуете нарваться на некачественную продукцию какой-нибудь мелкой «линии», хозяева которой вовсе не обязательно соблюдают в производстве все нормы и ГОСТы.

Чугунные трубы. Несмотря на широкое внедрение пластика, традиционным материалом для производства труб канализации остается чугун. Если внутренние сети при индивидуальном строительстве постепенно захватывает ПВХ, то для прокладки наружного канализационного трубопровода предпочтительнее все же более «серьезный» материал.

Отливают чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним из серого чугуна, который поддается обработке режущим инструментом. Защита от коррозии – покрытие из нефтяного битума или слой забеленного чугуна повышенной прочности.

Стенки трубы не должны иметь шлаковых включений, свищей и швов. Материал на изломе должен быть плотным, однородным и мелкозернистым. Чугунные трубы проверяют не только внешним осмотром, но и на слух: трещины и другие скрытые дефекты выявляются при простукивании.

Соединение чугунных труб – раструбное, и качество стыков имеет особенно большое значение. Чугунные канализационные трубы выпускаются с раструбами длиной от 60 до 80 мм, с толщиной стенок не ниже 10–12 мм и длиной от 2 до 7 м. Нормальная ширина зазора при стыке, достаточная для надежной изоляции, составляет 5–6 мм для труб диаметром 50–100 мм.

В ассортимент фасонных частей входят колена и отводы (угол разворота в 110–150°), а также прямые и косые (45 и 60°) тройники, переходные патрубки и так называемые ревизии – колена и прямые патрубки с закрепленной на шпильках крышкой.

Асбестоцементные трубы. Обладают небольшой массой, поддаются механической обработке, не подвержены воздействию сточных вод. Применяются как для устройства канализации, так и в качестве вытяжных (в прямоточной вентиляции или для отвода продуктов сгорания газовых колонок и отопительных котлов).

Безнапорные асбестоцементные трубы (в промышленности используются также и напорные, марок ВТ6, ВТ12 и ВТЭ) выпускаются диаметром от 100 мм и выше. Соединение – муфтами. Допускается применение как прямых цилиндрических муфт из того же материала, так и чугунных. Двухбуртные асбестоцементные муфты должны иметь резиновые уплотнительные кольца. Для соединения труб в канализационных трубопроводах предпочтительнее использовать цилиндрические асбестоцементные муфты с нарезкой. Из-за относительной невысокой механической прочности такие трубы «боятся» неаккуратного обращения (в основном при хранении и транспортировке). Выбирая асбестоцементные трубы, следует обратить особое внимание на состояние торцов. Не допускаются обломы и, особенно, расслоения материала.

Керамические трубы. В частном жилищном строительстве могут быть использованы как альтернатива чугунным для прокладки наружных трубопроводов канализации. Имеют водонепроницаемое покрытие из химически стойкой глазури на внешних и внутренних поверхностях.

Главное преимущество по сравнению с чугунными – высокая антикоррозийная сопротивляемость. Выпускаются диаметром от 150 мм и выше, с толщиной стенки от 19 до 40 см. Предназначены для раструбного соединения, внутренняя поверхность раструба и внешняя поверхность противоположного (прямого) конца имеют цилиндрические канавки для лучшего запирания при заделке стыков.

Металлополимерные трубы. Относительно недавняя разработка, продукт высоких технологий. Характеризуются высокой антикоррозийной стойкостью, не «зарастают» отложениями, химически нейтральны. При монтаже не требуют сварки или нагрева, легко гнутся вручную, что позволяет обойтись без точной подгонки линейных размеров – трубы из металлополимеров легко огибают любые выступы стен.

Поставляются в комплекте с оригинальной арматурой, которая не только облегчает монтаж (установочные тройники, разделители и т. д.), но и позволяет стыковать трубу с помощью герметичных соединений с трубами и приборами, изготовленными как из пластмасс, так и из бронзы, латуни или стали. Конструкция металлополимерных труб обеспечивает им фантастически высокую гибкость без потери прочности. В продажу поступает в бухтах и измеряется погонными метрами (от 40 до 200 м трубы в бухте), при этом один метр трубы, в зависимости от ее диаметра, весит всего лишь 100–200 г. Таким образом, 200-метровая бухта такой трубы весит всего 20 кг.

Стенки гибких металлополимерных труб состоят из нескольких сваренных внахлест слоев высокопрочного полиэтилена с начинкой из алюминия. Толщина стенок при этом составляет, в зависимости от диаметра трубы, от 2 до 2, 5 мм. Производитель предлагает обычно трубы разного диаметра, от 16 до 25–30 мм.

Металлополимерные трубы имеют практически неограниченную сферу применения – их температурный диапазон составляет –40 до +95° С. Могут применяться как для холодного, так и для горячего водоснабжения (их рабочее давление – как и у стальных), а также для монтажа систем водяного отопления.

Трубы, предназначенные для холодного водоснабжения (окрашиваются в голубой или синий цвет), рассчитаны на температуру до 30° С, а трубы для системы отопления и горячего водоснабжения (окрашиваются в белый цвет) выдерживают кратковременное повышение температуры до 110° С, что намного перекрывает реальные возможности любого водонагревателя.

Благодаря долгому (более 50 лет) сроку службы, высокой технологичности и простоте монтажа металлополимерные трубы могут быть использованы самым неожиданным образом. Так, например, представляется интересным и весьма перспективным их применение в устройстве нетрадиционных систем обогрева – теплых полов. Последние, кстати, более целесообразны, чем привычные батареи, в первую очередь с точки зрения эффективности (в близких нам по климату Скандинавских странах в настоящее время до 80% строящихся домов оснащаются теплыми полами). При этом экономия налицо, поскольку больше не приходится чрезмерно повышать мощность отопительных установок, чтобы прогреть обычно самую холодную зону у пола.

До сих пор под теплыми полами понимали лишь системы кабельного отопления, в которых источником тепла служит электрический нагревательный кабель, уложенный в бетонный пол. Применение вместо кабеля металлополимерных труб позволяет отказаться от использования дорогой электроэнергии, да и проблема надежной изоляции и заземления отпадает сама собой.

Основание пола покрывается слоем теплоизоляционного материала, на который укладывают алюминиевую фольгу для отражения тепловых лучей. Затем на полу выкладывается контур из нескольких витков металлополимерной трубы, обозначающий необходимые зоны нагрева, и все вместе заливается слоем бетона толщиной 3–5 см. Система обогрева готова. После застывания бетона его можно покрывать любыми материалами: паркетом, линолеумом, ковровыми материалами или керамической плиткой.

Преимущества такой системы – в том, что излучение тепла начинается не в 20–40 см от пола, как при использовании традиционных настенных радиаторов или панелей, а нагревается сам пол. Благодаря этому в помещении создается наиболее комфортный баланс температур с плавным уменьшением по высоте. Физиологически эта схема более предпочтительна, чем привычное расположение батарей под окнами, при котором ледяной пол в сочетании с теплым воздухом, поднимающимся от батарей, создают большую разницу температур и провоцируют чрезмерную конвекцию (сквозняки).

Особенно оправданно применение теплых полов на основе металлополимерных труб в помещениях санузла, а также в саунах и бассейнах, а гарантированная пожаробезопасность такой системы позволяет использовать ее для обогрева гаража (в частном жилом доме или коттедже). И это еще не все. Подогрев грунта в телицах, полов на лоджиях и балконах, отопление мансард и мн. др. – все, его не мог стальной трубопровод, теперь может легкая металлополимерная труба.

Единственный ее серьезный недостаток – металлополимерная труба зарубежного производства весьма дорога и требует для монтажа фирменных соединительных элементов, а также специального комплекта инструментов. Впрочем, отечественные умельцы с успехом заменяют специальные ножницы для разрезания обыкновенной ножовкой по металлу, а российские предприятия уже осваивают лицензионное производство.

Сделанные на импортном оборудовании металлополимерные трубы ничем не отличаются по качеству от немецких или итальянских аналогов, зато значительно выигрывают в цене.

К водоразборной и запорной арматуре относятся: краны с прокладками, краны с керамическими дисками, смесители, джойстики, вентили.

Краны с прокладками. Краны относятся к элементам водоразборной арматуры и служат для запирания или отпирания подающей трубы. Таким образом, в закрытом положении кран постоянно находится под давлением и должен эффективно его сдерживать, а также регулировать расход воды при открывании. Эта задача решается тем или иным конструктивным исполнением.

В традиционных кранах с прокладками запирание и отпирание происходят по принципу превращения вращательного движения маховика в поступательное движение штока.

Сам кран представляет собой стальной или латунный корпус той или иной формы с носиком-изливом с одной стороны и резьбовым патрубком для подключения подводящей трубы с другой.

Корпус крана – обыкновенная отливка и никаких отдельных деталей не имеет. Задача корпуса (кроме того, чтобы «собирать» вместе всю конструкцию) состоит в том, чтобы повернуть поток воды под углом и заставить ее проходить через круглое отверстие. Это отверстие, или окно, с плоской «ступенькой» по окружности называется седлом. К нему и прижимается прокладка клапана, надежно перекрывая путь воде. В корпус крана ввинчен рабочий узел, т. е. головка крана. Именно с ней и приходится иметь дело, ликвидируя поломку.

Головка крана состоит из нескольких деталей, именно она и переводит вращение маховика в возвратно-поступательное движение. Корпус головки крана может быть как стальным или латунным, так и металлокерамическим (в более новых кранах). На корпусе есть резьба, посредством которой головка в сборе устанавливается в корпусе крана.

Внутри головки также есть резьба, опираясь на которую движется шток с клапаном. На штоке жестко закреплен клапан с прокладкой, а хвостовик штока имеет отверстие с внутренней резьбой под болт, соединяющий его с маховиком. Таким образом, маховик, шток и клапан представляют собой единую конструкцию.

Предположим, ваш кран открыт. Вращая маховик, вы заставляете шток как бы ввинчиваться в головку, двигаясь вниз, при этом клапан плотно прижимает прокладку к седлу в корпусе крана. Поворачивая маховик в обратную сторону, вы открываете воду и можете регулировать ее поток. При этом шток как бы вывинчивается из головки, поднимая клапан.

Чтобы предотвратить просачивание воды через корпус головки, в ней вокруг штока оставлено некоторое пространство, так называемый сальник. В нем плотно утрамбован уплотнитель – сальниковая набивка, которая со стороны маховика поджимается специальной втулкой. Вот и все. Устройство, как видите, нехитрое.

Головка крана может иметь и более сложную конструкцию, в которой движение вращательно-поступательное. Здесь осевое перемещение задается уже не самому штоку, а дополнительной детали – шпинделю, на котором и закреплен клапан с прокладкой. Маховик по-прежнему вращает шток, только в отличие от первого случая шток просто вставлен в корпус головки, которая внутренней резьбы не имеет. Зато резьбовое соединение есть у штока со шпинделем. Последний, в отличие от штока, вращаться не может, и ему остается только перемещаться вверх и вниз в корпусе головки.

Краны с керамическими дисками. Строго говоря, краны, как отдельный элемент водоразборной арматуры, в современной квартире практически не встречаются, давно уступив свое место смесителям. Говоря о кранах, мы подразумеваем, собственно, только головки кранов, которые могут быть как в отдельном кране, так и в корпусе с двумя головками (в смесителе). Разница эта в данном случае несущественна, так как возможный ремонт в большинстве случаев касается именно головки.

Итак, краны (головки кранов) с керамическими дисками. Почти не отличаются по внешнему виду от вышеописанных и полностью с ними взаимозаменяемы. То есть головка с дисками может быть установлена в тот же кран или смеситель, что и любая из двух первых.

При этом конструктивно головка с керамикой более совершенна. В ней вообще отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет совмещения просветов в двух дисках. Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят. То есть скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй неподвижен – просвет в нем играет роль гнезда клапана. Клапана тут, понятно, никакого нет, в положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего. Главное преимущество такой конструкции состоит в том, что кран с керамическими дисками более «чуткий», т. е. рабочий ход его маховика намного короче, чем у кранов с прокладкой и клапаном.

Больше не нужно выкручивать маховик, чтобы открыть кран на полную, и закручивать маховик обратно, закрывая кран. Фактически, маховик вообще не приходится крутить, ему не нужен даже один полный оборот. Повернули на 90° – и вода пошла с максимальным напором. Довернули еще на 90° или вернули в прежнее положение (тут это совершенно неважно) – и кран закрыт. Все промежуточные позиции регулируют степень совпадения отверстий, а значит, и напор.

Смесители. Смесители – устройства, объединяющие в одном корпусе два крана: для холодной и горячей воды. В традиционном смесителе температура воды регулируется отдельными головками, подобными вышеописанным. Корпус смесителя, в отличие от корпуса крана, имеет два патрубка (для подводки горячей и холодной воды), два гнезда для головок, но один носик-излив. Увеличивая или уменьшая подачу горячей и холодной воды, изменяют ее напор и температуру.

Корпус смесителя может иметь разное устройство в зависимости от того, как именно решается основная задача, т. е. смешивание воды до нужной температуры. По способу подключения различают два типа смесителей – настенный, с горизонтальной подводкой воды, и настольный, патрубки которого расположены вертикально и скрыты полочкой раковины или мойки.

Расположение головок в корпусе также может быть разным – в распространенном настольном смесителе «елочка» они установлены под углом, в большинстве смесителей для ванных комнат головки разнесены и располагаются в корпусе горизонтально. В любом случае каждый клапан запирает только одно седло и ремонт одной из головок может быть рассмотрен как ремонт отдельного узла. Однако смеситель в целом имеет ряд конструктивных отличий от монокрана. Первое из отличий – поворотный излив, которым снабжается большинство смесителей. Крепление носика сделано посредством разжимного кольца, которое фиксирует излив в корпусе смесителя, и накидной гайки. Для предотвращения просачивания воды применяются изолирующие кольца или сальники.

Смесители для ванных комнат могут также иметь еще один, дополнительный, узел – переключатель «душ-излив» (рис. 56). Благодаря ему один смеситель может работать как на раковину, так и на ванну. Это позволяет обойтись без отдельных смесителей для душа и для умывальника. В большинстве квартир типовой постройки в ванных комнатах установлены именно такие смесители. Соответственно, в корпусе универсального смесителя предусмотрено еще одно резьбовое отверстие – выход подготовленной воды для душа. Сам душ может быть стационарным, жестко закрепленным на штаге, или же может соединяться с корпусом смесителя посредством гибкого шланга. Последний вариант наиболее распространенный. Крепление душевого шланга по месту осуществляется просто – кольцевым уплотнительным кольцом и накидной гайкой – и практически не требует к себе особенного внимания. А вот с переключателем дело обстоит сложнее.

Рис. 56. Устройство смесителя с пробочным переключателем «душ-излив»: 1 – ручка переключателя; 2 – шток; 3 – накидная гайка; 4 – стопорная шайба; 5 – пробка; 6 – корпус

Переключатели могут быть разного устройства и принципа действия. Самую простую и надежную конструкцию имеет переключатель «душ-излив» пробочного типа. В корпусе смесителя с таким переключением установлена цилиндрическая пробка с вырезом. Посредством штока она соединяется с рукояткой поворотного переключателя. Пробка имеет вырезанное в боковой поверхности отверстие, которое, в зависимости от положения рукоятки, открывает доступ воде либо в излив, либо в душевой шланг, запирая при этом противоположный выход.

Другой распространенный тип переключателя – кнопочный. Та или иная конструкция кнопочного переключателя позволяет менять положение штока, клапан которого может запирать либо излив, либо душ. Шток у кнопочного переключателя подпружиненный, при рабочем положении он запирает тот канал в корпусе смесителя, который ведет к душевому шлангу. Открывая воду, вы получаете ее из излива. Чтобы включить подачу воды на душ, требуется вытянуть кнопку, при этом шток приподнимается и клапан открывает другой просвет. В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан, преодолевая сопротивление пружины, давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место.

Кнопка переключателя может быть выполнена как отдельная деталь или представлять собой продолжение штока. Корпусы смесителей могут быть выполнены из стали с декоративно-защитным хромовым покрытием, а могут иметь керамическое или, в ряде моделей, пластиковое покрытие.

Что такое джойстик. В буквальном переводе «джойстик» действительно – «игровая палочка» или «рычаг для игры». Однако этот рычаг давно уже применяется в самых разных приборах, в том числе и в санитарно-технической водоразборной арматуре – смесителях для кухонь и ванных. Так называемые монокомандные, или шарнирные, краны (смесители) имеют вместо привычных нам двух поворотных рукояток всего один рычаг, он же джойстик. Управление этим рычагом действительно больше похоже на игру. С его помощью регулируется не только температура воды, но и интенсивность потока. Другими словами, один этот узел совмещает функции двух, применяемых в описанных выше типах водоразборной арматуры.

Конструкция смесителей с одной управляющей рукояткой позволяют менять интенсивность потока воды без изменения температуры, ведь для каждой из этих операций предусмотрен рабочий ход в разных направлениях – напор воды регулируется движением ручки вверх-вниз, а ее температура – поворотом влево-вправо, при этом возможна разная форма струи.

Даже самые недорогие смесители с джойстиками выглядят настолько технологично, что могут служить полноправными составляющими интерьера. Этому способствуют и обтекаемость форм, и идеальная ровность наружного покрытия, а также отсутствие каких-либо видимых швов. Немаловажным преимуществом следует признать легкость хода рукоятки и простоту обслуживания – конструкция смесителя полностью исключает течь. Единственное, чего джойстики по-настоящему «боятся», – это низкое качество водопроводной воды: песок и ржавчина быстро выводят их из строя.

Все трущиеся поверхности смесителя с управляющей рукояткой выполнены из высокопрочной керамики с абсолютно гладкой поверхностью соприкосновения. Большинство моделей однорычажных смесителей рассчитаны на давление подаваемой воды до 5–6 атмосфер. Если давление в трубопроводах выше, требуется подключить редуктор давления.

В некоторых моделях рычажных смесителей предусмотрены специальные клапаны для подключения стиральной или посудомоечной машины, встречаются также конструкции, в которых обе машины можно подключать одновременно.

Выпускаются подобные смесители как в исполнении для кухонной мойки, так и с предусмотренным подключением душевого шланга. Последние могут быть либо универсальными – с поворотным изливом для умывальника и ванны, так и специализированными – с коротким изливом, в этом случае душ может быть стационарным (на штанге), т. е. без гибкого шланга.

Впрочем, и кухонные смесители могут оснащаться съемным душем (например, для мытья овощей или фруктов), в конструкциях смесителей с одной управляющей рукояткой широко применяются также различные насадки и адаптеры для ершиков, щеток и т. п.

Как дополнительный сервис в моделях серьезных производителей предусмотрена так называемая экологическая кнопка. Она нужна для того, чтобы помочь рассеянным пользователям экономить воду – устройство автоматически ограничивает максимальный возможный поток воды, а также ее температуру, сокращая рабочий ход джойстика. Только если вам нужны вода погорячее либо напор побольше, чем обычно, вам придется сначала нажать эту кнопку и только потом действовать рукояткой.

Выбирая смеситель с джойстиком (рис. 57), снабженный экологической кнопкой, обратите особое внимание на ее функции – в ряде моделей она настолько «экономная», что вообще перекрывает поступление горячей воды; последняя поступает только после нажатия этой кнопки.

Рис. 57. Устройство современного смесителя с аэратором и встроенным фильтром: 1 – фиксирующий элемент; 2 – поворотная рукоятка (джойстик); 3 – крышка корпуса; 4 – круговая гайка; 5 – сменный картридж механической очистки; 6 – прокладка; 7 – корпус

Поскольку конструкция предполагает использование керамики, у современного смесителя предусмотрена и защита от механических примесей, которыми особенно богата наша с вами водопроводная вода. Однако, учитывая качество воды, на одну лишь встроенную защиту полагаться не следует. Да, каждый современный прибор, использующий для своей работы воду (стиральные, посудомоечные машины, водогрейные установки и проч.), имеет встроенный фильтр. Или, по крайней мере, должен его иметь. Но эффективность фильтрации следует признать недостаточной; в конце концов, главная функция стиральной машины – стирать, а смесителя – смешивать. Функция водоочистки и фильтрации для них далеко не основная. Для надежности лучше доверить защиту тем приборам, которые для этого специально предназначены, т. е. магистральным фильтрам, о которых пойдет речь в соответствующем разделе.

Корпус монокомандных смесителей, выполненный из стали с высокоточной обработкой, может иметь самое разное покрытие, которое также позволяет им выступать в качестве элементов дизайна. Корпуса могут быть хромированные, со специальным цветным или декоративным покрытием. Для продления срока службы применяется обработка хромового покрытия корпуса парами карбонитрида.

Вентили. Запорная арматура обычно не так привлекает внимание домашнего сантехника, как арматура водоразбора. Кран или смеситель всегда на виду, работает постоянно и чаще требует ремонта. Вентиль же установлен, как правило, в относительно недоступном месте и в глаза не бросается. Вспоминают про него только тогда, когда возникла необходимость перекрыть воду для ремонта.

Между тем запорная арматура – вентили и задвижки – выполняют чрезвычайно важную работу и должны постоянно находиться в работоспособном состоянии. В квартирной водопроводной разводке применяются обычно вентили. В случае аварии только вентиль спасет ваш дом от потопа. Напомним, что отдельный вентиль должен устанавливаться на отводе к каждому потребителю (элементу сантехоборудования), будь то смеситель, унитазный бачок или питающая труба отопительной системы, если у вас автономное водяное отопление. При этом отдельный вентиль должен быть на «холодной» и «горячей» трубе. Кроме того, контрольный вентиль должен стоять на самом вводе или на ответвлении от стояка. Он понадобится, если возникнет надобность в ремонте не отдельного прибора, а определенных участков внутренних коммуникаций, например для внесения изменений в схему разводки.

Вентили имеют устройство и принцип действия, сходные с обычными кранами. У них также есть окно во внутренней перегородке корпуса, через которое проходит вода, клапан с прокладкой, запирающий это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Только соединение клапана со штоком может быть «плавающим», при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой, встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки – она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки. Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой.

Отличия в конструкции вентиля, по сравнению с рассмотренным выше краном, связаны с самим предназначением вентиля. Поскольку его рабочее состояние – «открыто», каждый элемент конструкции должен быть более надежным. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Если прокладка в клапане крана может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком), то клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя. Такая конструкция узла вполне оправданна, ведь он находится под постоянным воздействием напора воды.

Корпус вентиля может быть выполнен из ковкого чугуна, стали или латуни. Стальной шток в сочетании с чугунной головкой корпуса имеет одну неприятную особенность – со временем сталь ржавеет, намертво «срастаясь» при этом с чугуном. Приходится поэтому при ремонте устанавливать новую головку корпуса в сборе со штоком. Латунный шток в чугунном вентиле выдерживает более долгий срок эксплуатации.

Поскольку вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали (а не в конце трубы), следует соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлических сопротивлений. Правило это простое, между тем проконтролировать установку зачастую забывают. В результате вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкций. Хорошего в этом мало – давление на клапан с прокладкой неоправданно возрастает, повышается давление в трубопроводе перед вентилем (в результате увеличивается нагрузка на уплотнения резьбовых соединений), а напор на выходе из вентиля снижается.

Для контроля правильности установки корпус вентиля имеет на наружной поверхности стрелку, обозначающую направление нормального прохода воды. Устанавливая новый вентиль, не забывайте свериться со стрелкой-указателем.

Во избежание неожиданных «сюрпризов» все вентили должны своевременно проходить профилактический осмотр (проверку целостности прокладок и других элементов, надежность запирания, отсутствие просачивания из-под сальниковой набивки).

К сантехническим приборам и устройствам относятся: водяные затворы (сифоны), раковины и мойки, ванны и душевые поддоны, унитазы и смывные бачки.

Водяные затворы (сифоны). Во избежание проникновения в жилые помещения малоприятных запахов все санитарные приборы, подключаемые к канализации, должны иметь индивидуальный водяной затвор, или сифон. Ванны, душевые поддоны, умывальники и кухонные мойки имеют присоединяемые сифоны, и только в унитазе и биде роль водяного затвора играет изгиб самого корпуса. В зависимости от той или иной конструкции гидрозатвора запахи и газы из системы канализации задерживаются слоем воды, который образуется либо в специальном изгибе – колене, либо между двумя вставленными друг в друга цилиндрами. Сифоны первого типа называются двухоборотными, а второго – бутылочными.

Самый распространенный на сегодняшний день тип – компактные, легкие и простые в монтаже и обслуживании бутылочные сифоны из пластика. Они комплектуются всеми необходимыми соединительными элементами, а также резиновыми прокладками и уплотнителями. Такие сифоны могут иметь дополнительный патрубок для подключения сливного шланга автоматических стиральной или посудомоечной машины.

Как вы уже знаете, при нагревании все термопласты обладают большим коэффициентом линейного расширения. Эта особенность у сифонов является преимуществом при их подключении к канализации – ведь для компенсации температурных деформаций не должно быть жесткого соединения, следовательно, не нужна и заделка стыка; выпуск сифона просто свободно опускают в трубу, а изоляцию осуществляет эластичная муфта. Таким образом, установка пластикового сифона занимает всего несколько минут без сложностей с разведением цементной кашицы, зачеканкой раструба и тому подобных операций. В то же время встречаются и стальные бутылочные сифоны. Выглядят они, возможно, и посолиднее пластиковых, однако их подгонка по месту не так удобна, поскольку стальную отводную трубу без ножовки уже не укоротишь.

Преимущество любого бутылочного сифона – простота прочистки. Достаточно всего лишь открутить крышку (дно стакана), и засор можно считать ликвидированным.

В квартирах старой застройки устанавливались обычно более примитивные по устройству двухоборотные сифоны, изготовленные либо из чугуна, либо из стали. Эти сифоны имеют в верхней части колена ревизию, подобную той, что устраивают в трубах канализации. Назначение ревизии понятно без пояснений; она нужна для той же прочистки в случае серьезного засора. Однако здесь вы уже не обойдетесь силой одних только рук: чтобы снять крышку ревизии, понадобится гаечный ключ. При этом доступ к ней, как правило, менее удобный, чем к крышке-отстойнику бутылочного сифона.

Гидрозатворы душевых поддонов и ванн в целом, с учетом разницы в габаритах, повторяют вышеописанные конструкции и применяемые в изготовлении материалы.

В сифонах для ванн и глубоких душевых поддонов предусмотрено подсоединение перелива.

Как уже говорилось, в большинстве случаев двухоборотные сифоны раковин и моек бывают стальными и чугунными. Пластмассовые сифоны этой конструкции встречаются редко и представляют собой просто изгиб той же ПВХ-трубы. Зачем такие выпускались, сказать сложно. По всей видимости, это было на стадии перехода от старых материалов к новым, но с повторением устаревшей конструкции.

Раковины и мойки. Было время, когда ассортимент выпускаемых изделий ограничивался десятком незначительных вариаций одной и той же конструкции – стальной эмалированной емкости с полочкой или без, одной или другой стандартной глубины.

В наше время выбор такой, что для перечисления всех представленных на рынке вариантов не хватит и целой книги. Раковины попроще и раковины посложнее, фаянсовые, керамические, даже мраморные, разных цветов и оттенков, раковины на «ноге» со скрытыми в ней коммуникациями и раковины с настенным креплением, умывальники в стиле всех Людовиков, английские раковины с переливом и пробкой на золоченой цепочке, мойки простые и двухсекционные, встроенные в кухонный стол и с привычным креплением на кронштейнах, мойки побольше и поменьше, мойки с гладким дном и мойки с оребрением внутри и т. д. Форма, цвет и материал ограничены только вашим вкусом и возможностями кошелька.

В конструкцию двух этих важнейших элементов сантехники внести какие-то существенные изменения просто невозможно. Все новшества касаются только дизайна да еще способа подключения водоразборной арматуры. Так, в некоторых мойках и раковинах предусмотрено раздельное крепление излива крана и его управляющих рукояток. Понятно, что стандартный смеситель на таких установить сложно. Некоторые мойки имеют в полочке два достаточно далеко разнесенных отверстия. Не пытайтесь приладить к ним смеситель с двумя отдельными патрубками – это мойка для современного однокорпусного, или монокомандного, смесителя. Второе монтажное отверстие предусмотрено для установки распылителя (дополнительное приспособление, подготовку воды для которого осуществляет смеситель). Одноручковый смеситель для такой мойки должен иметь специальный патрубок со шлангом и адаптером для питания распылителя, а также рычаг переключения «излив/распылитель».

Выбирая для ванной комнаты керамическую или фаянсовую раковину с одним монтажным отверстием в полочке, обратите внимание, имеет ли та с обратной (нижней) стороны специальные наколы под подводящие патрубки традиционного смесителя. В противном случае вам придется либо устанавливать «елочку» без душевого шланга, чей излив не дотянется до ванны, либо приобретать все же не самый дешевый смеситель с джойстиком, который опять-таки требует отдельного агрегата для ванной, либо мириться с зияющей в ослепительном фаянсе дыркой, установив на стене традиционный общий смеситель с горизонтальной подводкой.

Ванны и душевые поддоны. О последних мы еще поговорим, сейчас же речь о том, что можно встретить в традиционной ванной комнате обычной квартиры. Душ вместо ванны в квартирах современной постройки уже не устанавливают, разве что только как дополнительное оборудование. Тем не менее отдельным «счастливцам» все еще приходится довольствоваться эмалированным чугунным ПМ или ПГ – поддоном мелким или поддоном глубоким соответственно. Стандартных размеров два: 1,5 х 1,2 и 0,9 х 0,9 м. По материалу изготовления душевой поддон может быть также эмалированным стальным или пластиковым.

«Старорежимные» чугунные ванны бывают попроще – 1,2 х 0,7 х 0,65 м (сидячая СВ) и пороскошнее – 1,5 х 0,7 х 0,6 м (прямобортная облегченная ПВ-О), и даже ПВ-2 с габаритами аж 1,8 х 0,75 х 0,62 м, верх комфорта в недавнем прошлом.

В наше время все уже не так строго, и организации-застройщики могут в самый обычный типовой дом установить не только тяжелые чугунные, но и стальные (в размерах возможны варианты) и даже современные пластиковые ванны отечественного производства. Если у вас есть доступ на стройплощадку на стадии установки оборудования, а также возможность выбора – входите в кооператив или готовитесь въехать в новую квартиру в качестве счастливца-очередника, не отказывайтесь от «несерьезного» пластика в пользу стали. Помните, что в стальной ванне вода остывает очень быстро, а пластиковая держит тепло не хуже чугунной.

Унитазы и смывные бачки. Вариантов исполнения унитаза бывает всего несколько. По способу подключения бачка это либо унитазы с полочкой – у них бачок крепится непосредственно на корпусе, либо без нее – у таких унитазов соединение с бачком выполняется резиновой манжетой. Сейчас смывные бачки устанавливают отдельно от унитаза только в особых случаях, например когда этого требует дизайн ванной комнаты. Полочка унитаза может быть отлитой вместе с корпусом либо же выполненной как отдельная деталь, в этом случае для подсоединения бачка также используется манжета.

Различаются унитазы положением и направлением выпуска. Бывают унитазы с косым и с прямым выпуском, у последних соединение с канализационной трубой вертикальное. Унитазы с косым выпуском для подключения к стояку требуют отдельной арматуры и трубопровода для стока, проложенных от места соединения к стояку. Самыми практичными следует признать унитазы с цельнолитой полочкой и низкорасположенным бачком. В таких унитазах исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.

Несколько больше разнообразия есть в строении бачков. Они бывают с нижней или боковой подводкой воды, с той или иной конструкцией поплавкового клапана, могут быть выполнены из сантехфаянса, керамики, или пластмассы. Последние легче и меньше нагружают полочку. Как бы сложно ни был устроен смывной бачок, принцип его действия одинаков – создавать определенный запас воды, осуществлять слив и автоматически прекращать подачу воды по наполнении бачка.

Груша может быть резиновой или пластиковой, а поплавок, выполненный в большинстве современных моделей унитазов из пластмассы (прежде встречались поплавки из латуни), должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировку поплавкового клапана. Тяга обычно изготовляется из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют гибким резиновым шлангом в оплетке или пластиковым, без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Последний вариант подводки менее надежен, чем прочный шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями.

Поплавковый клапан в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка. Он может быть регулируемым или нерегулируемым. Вообще, в последнее время в конструкциях поплавковых клапанов наблюдается заметное разнообразие. Как устроен клапан именно вашего бачка, вы можете узнать сами, подняв его крышку – разобраться в особенностях конкретной конструкции при желании совсем несложно.

Тот или иной вариант исполнения должен обеспечивать выполнение клапаном его основной задачи – поплавковый клапан автоматически управляет поступлением воды, а также надежно перекрывает воду, как только требуемый уровень будет достигнут. Принципиальная схема поплавкового клапана показана на рисунке.

После спуска воды, поплавок опускаясь вслед за ней, посредством рычага, подвижно закрепленного на оси, снимает давление со стержня-толкателя. Тот, в свою очередь, позволяет мембране отойти от седла под действием напора воды, и та начинает поступать в бачок.

Поплавок, поднимаясь вместе с ней, давит рычагом на стержень толкателя, который передает усилие на мембрану, заставляя ту плотно прижаться к седлу и перекрыть таким образом поступление воды. После следующего сброса воды весь цикл повторяется. По той же схеме действуют и все другие типы поплавковых клапанов.

Прежде чем браться, засучив рукава, за инструменты, следует решить ряд немаловажных вопросов. Главный из них – как именно вы собираетесь обеспечивать свое жилище теплом и горячей водой? Вариантов решения существует немало, и от того, на каком именно вы решите остановиться, зависит многое. Скажем, тот или иной тип отопления требует определенных подготовительных работ, влияет на схему прокладки коммуникаций и т. д., а нагреватели воды могут быть проточного или накопительного типа, работать на газе или электричестве, обеспечивать горячей водой весь дом централизованно или каждый прибор в отдельности. Моделей котлов и колонок существует такое множество, что немудрено и растеряться. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы расскажем обо всех существующих способах согреться и нагреть воду для кухни и ванной.

Начнем с отопления. Мы оставляем в стороне классическую дачу – сезонное проживание не требует устройства сложной отопительной системы, а про дровяные печи и камины вы узнаете из других книг этой серии. Газовые печи, все эти «контрамарки», «голландки» и прочие отопительные приборы, характерные для домов старой постройки, по понятным причинам также остаются вне сферы компетенции домашнего сантехника.

Говоря о тепле в доме, мы будем рассматривать исключительно автономную систему парового или водяного отопления для дома, в котором живут круглый год. Речь пойдет об устройстве простого и надежного в эксплуатации водяного отопления.

Проверенная временем система доступна в монтаже, не нуждается в специальных насосах, так как использует в работе естественную циркуляцию теплоносителя: горячая вода, как известно из школьного курса физики, расширяется, и в замкнутой системе будет подниматься от нагревателя. Проходя по трубам и радиаторам, она отдает тепло в воздух квартиры, охлаждается и возвращается к котлу, который вновь ее нагревает... Ну и так далее, пока вы не сочтете температуру в доме достаточно комфортной и не выключите котел.

Вам понадобятся, само собой, котел, трубы с соединительными элементами, излучающие устройства (проще говоря – радиаторы), расширительный бачок (он же компенсаторный), а также запорная арматура – краны и вентили.

Сердце нашей системы отопления – котел – представляет собой, упрощенно говоря, закрытую топку, в которой установлен змеевик (та же труба с выводом для нагретой и вводом для остывшей воды).

При сжигании того или иного типа топлива, вода нагревается, горячая поднимается, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода. Процесс пошел.

Помимо газа, для нагрева воды могут использоваться и другие виды топлива в зависимости от модели самого котла и конкретных условий. Мазут и/или уголь, уголь и/или газ или же мазут-уголь-газ. Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 кВт) может работать на газе, угле или от электричества. Для установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток.

В любой модели котла предусмотрен контроль температуры воды (термометр), а также возможность изменения степени нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам). Все остальное – сервис, впрочем далеко не бесполезный.

Так, к примеру, отечественной промышленностью освоен выпуск котлов отопления с термостатом. Это несложное устройство служит не только экономии, но и значительно повышает удобство пользования – вам нужно лишь установить нужную температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключается, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает. Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный «коридор», а время работы.

Газовые и электрические водонагреватели. Вторая важная проблема, которая требует решения при благоустройстве дома, – обеспечение горячей водой. Существуют различные варианты решения.

Первый и самый традиционный путь представляет собой установку газовой колонки, или ВПГ (водонагреватель проточный газовый). Назначение этого прибора ясно уже из его названия, а принцип действия достаточно прост и состоит в сжигании природного или сжиженного газа в горелках с передачей тепла воде, протекающей по трубкам теплообменника.

В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой или «вечным пламенем» (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание). В любой модели газового водонагревателя предусмотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, т. е. если кран горячей воды не открыт. Проточный газовый водонагреватель по своему назначению – агрегат централизованного водоподогрева, рассчитанный на многоточечный водоразбор.

Выше уже говорилось, что подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы. Все же напомним, что трубопровод подачи газа должен проходить открыто, быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали обязателен!

Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции. К примеру, ВПГ импортного производства рассчитаны на два режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность), к такой колонке просто необходим счетчик потребления газа. Для российских условий более актуальна другая функция: так называемый автоматический регулятор потока – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.

Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран горячей воды в тот момент, когда вы находитесь в ванной, вы все равно можете не опасаться неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует свою мощность.

Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени. Повсеместно употребляются также газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора. Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга способна заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра либо же может нарушиться просвет вытяжной трубы – во всех этих случаях вы будете избавлены от поступления газа в дом).

Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными – такие, как правило, имеют сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 кВт) и устанавливаются непосредственно перед «своим» потребителем (смесителем или краном) – или накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.

Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электронагреватели проточного типа. Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.

В конструкции наиболее простых электронагревателей работа на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется). В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных и того проще – контрольным вентилем на входе в самом простом случае или рукояткой крана в моделях, имеющих защиту от давления).

Более сложные модели этой группы продаются в сборе со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к «холодному» крану смесителя и в корпус нагревателя. Нагретая вода, соответственно, подводится к «горячему» крану смесителя. Усовершенствованные модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей, управление такими приборами – полностью автоматическое: достаточно открыть кран – и нагреватель включается. Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.

Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. (Внимание! Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провод сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсный изолированный выключатель. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.)

Крепление к стене – обычное, дюбелями и шурупами, соблюдая указанную в инструкции ориентацию в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение вверх ногами). В остальном все просто, важно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль. Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление.

Не следует «нагружать» их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали. В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрева.

Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 л/мин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор.

В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовыключатель работает только в режиме аварийного предохранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, уточните, сможет ли нагреватель хотя бы предупредить о своих проблемах, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.

Если сигнализация все же предусмотрена, вам все равно придется отключить такой нагреватель независимо от того, хотите ли вы этого. Просто в данном случае функция автоматики предоставлена вам и выбирать не приходится – иначе ТЭН может просто сгореть. К счастью, подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка усовершенствованной. При повышении температуры воды выше какого-то установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 45–50°) термовыключатель размыкает электрическую цепь, и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до тех пор, пока вы не отрегулируете соответствующим образом поток воды или не отключите один из нагревательных элементов. Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна – она требует от вас каких-то действий, если не устраивает постоянное колебание температуры на 2–10°.

Более плавно и уже совсем без вашего участия реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор неожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они умеют автоматически подстраивать мощность своих нагревательных элементов, и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль и температура нагреваемой воды опять-таки остается на выбранном вами уровне.

По-настоящему серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома. Наиболее совершенные модели представлены на российском рынке продукцией фирмы Electrolux («Электролюкс»). Помимо надежной защиты всех элементов нагревателя от коррозии и обычного для моделей такого класса термостата, настенные накопительные нагреватели этой фирмы имеют эффективное внешнее покрытие из полиуретана, значительно сокращающее потери тепла – агрегат греет именно воду, а не воздух в помещении. При плоском дизайне «люкс» объем накопительной емкости, покрытой двойным, толщиной 1,5 мм слоем мелкодисперсной эмали, может составлять от 30 до 100 и даже до 150 л.

Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления – его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается. Хорошими характеристиками считаются также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры. Два-три режима мощности и не-сколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе, от 30 до 70° С.

Кроме настенного исполнения, накопительные нагреватели воды могут быть также в варианте «башня», емкость последних доходит до 200 л – этого до-статочно для надежного водоснабжения двух–трехэтажного коттеджа.

Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать защищенным от образования накипи – нагрев воды до 50–55° С, реализуемый в «режиме экономии», практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применятся также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.

Комбинированные системы. Комбинированные системы объединяют такие функции, как нагрев воды для системы отопления и подготовка воды для системы горячего водоснабжения (ГВС). Как правило, эти приборы в той или иной степени автоматические – привычные нам АГВ (автоматический газовый водонагреватель) и АОГВ относятся именно к этой группе. По принципу устройства комбинированные системы можно отнести к емкостным, или накопительным; нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС. Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.

Как видно из схемы, котел представляет собой сложную инженерную конструкцию с несколькими уровнями защиты и проточным нагревом ГВС. Продукты сгорания выводятся по традиционной схеме – в дымоход. Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен «продукты сгорания-вода» (функция «ТУРБО»).

В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.

Проведение внутренних коммуникаций предполагает несколько этапов.

Подготовительные работы. По методам и приемам работы монтаж систем водяного отопления и водопроводной сети практически не отличаются. В обоих случаях это работа со стальными трубами (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать – слишком все просто).

Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети. Поэтому описание всех работы по сборке мы даем на примере более сложном, чтобы осветить максимально возможный круг вопросов.

Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные «мелочи» должны закладываться еще в проекте – план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения, и канализации.

Мало того – по закону лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в прежнее состояние. Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которые может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания...».

Так что вам придется изрядно побегать со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрит, помещение обследуют, и у вас на руках, конечно же, должна быть выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание: выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после этого срока работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией).

Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантирует вашу же безопасность на годы вперед, а специалисты-газовики учтут все нюансы и подскажут, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.

Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать «добро» на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, так что для вас лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующим разрешением – не придется переделывать.

«Разрешительную» стадию, как и стадию проектирования и строительства, мы сознательно оставили «за кадром», как тему отдельной книги. Все же позволим себе напомнить некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м3, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.

Первое, что вам предстоит сделать, – это подготовить трубы. Их нужно будет резать, гнуть, нарезать резьбу и только после, когда отдельные элементы сети будут готовы, наступит самая ответственная стадия – сборка. Если гибкие металлополимерные трубы, о которых мы говорили выше, вам не по карману, с подготовительными работами придется повозиться.

Прежде всего требуется нарезать купленные стандартные трубы на отрезки определенной длины (должны быть помечены в вашем плане, чтобы избежать и лишней работы, и пустой траты материала). Надежно зажав трубу в трубном прижиме или под губками тисков, мелом отмечаем место отреза и беремся за ножовку или труборез. Как пользоваться ножовкой по металлу, объяснять не нужно, напомним лишь основные правила работы с труборезом: нужно вращением рукоятки подвести подвижный ролик-резак к стенке трубы и установить его точно на меловую метку, после чего требуется докрутить рукоятку примерно на четверть ее оборота. Спешка и излишний нажим тут неуместны – ролик должен врезаться в трубу, но не застревать в ней. Описывать труборезом окружность нужно так же не спеша и очень аккуратно, не забывая смачивать место отреза машинным маслом.

Только завершив полный оборот, можно немного довернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь процесс повторяется. Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев.

Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, т. е. иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом. Будьте предельно внимательными, приступая к нарезанию резьбы.

Закрепляя выбранную плашку в воротке (леркодержателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, т. е. в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка.

Первые нитки резьбы – самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клеймом наложите плашку на подготовленную фаску строго перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой рукой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока режущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы.

Строго говоря, нарезать резьбу еще рано – правила НОТ (научной организации труда) требуют, чтобы все операции производились блоками: сначала все замеры, потом резка труб. Раньше времени не стоит отвлекаться на те действия, которые пока не требуют частого повторения одной и той же операции; больше времени потеряете на перекуры и наладку инструмента. Первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изгибами и изгибанию некоторых длинных труб (чего по мере возможности следует избегать).

Итак, гнем трубы. Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей. Во-первых, необходимо точно соблюдать параметры для того или иного изгиба в зависимости от диметра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в материал.

Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный «по науке», не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает деформацию (растяжение и сжатие) стенок. Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми трубами, проследите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба, т. е. не попадал на особенно «нагруженные» участки (шов оцинкованной трубы легко просматривается на ее внутренней поверхности).

Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно «по месту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба. Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки – они будут изображать ось трубы. Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.

Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий место изгиба смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил.

При проведении этой операции труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность; если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба.

Во избежание трещин, смятия и прочих некрасивых деформаций трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в холодном состоянии.

Монтаж сетей отопления и водоснабжения. На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и поможет скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на месте).

Далее монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 58). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит «воздушная» линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; было бы удобно пользоваться). Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).

Рис. 58. Монтаж коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой; б – однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении; 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратная магистраль; 6 – котел; 7 – расширительная емкость; 8 – радиаторы

А теперь – самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.

В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.

При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, а излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.

Во всех случаях «горячую» трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или крон-штейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.

Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали не забудьте учесть высоту виброизоляции – той «подушки», на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас, когда участки трубопровода еще не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.

Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.

Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.

Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это обусловлено особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.

Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания. Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом. Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца, и отступив на 1–2 нитки от начала резьбы наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа, за подсказкой обратитесь к насечке на его губках – она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.

Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства – так легче «поймать» конец трубы внутренней резьбой муфты. Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется – для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.

Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.

Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.

Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту «постоянной прописки» – навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Окончательное соединение участков между собой с последующим подключением элементов сантехники возможно только после прокладки основных участков.

Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть: точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое особо твердое включение.

С камнем поможет справится пробойник с твердосплавной победитовой вставкой, а толстый металлический стержень арматуры можно просто высверлить алмазным сверлом. Подготовив таким образом гнезда под крепление кронштейнов, их «сажают» на бетонный раствор и ждут несколько дней. Пока раствор не схватится, можно заняться проводкой канализации.

Монтаж внутренней канализационной сети. Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод. По понятным причинам, лучше собирать внутреннюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором. Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга – легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.

Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны подходят трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть с внутренним диаметром не менее 100 мм.

Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов? Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-техниче-ские приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Резонов тут несколько: во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем случае, если планировка дома ну никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.

Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца – вертикальная труба выводят на чердак или даже на крышу, в случае если у вашего дома есть мансарда.

Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.

Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно раполагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые 2 м. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Собирать канализационную сеть лучше всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).

Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около 1/10 массовой части.

Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение возможных щелей в глубине раструба несколькими витками пряди (при вертикальной сборке фрагмента).

Но вот внутренняя сеть канализации готова. Самое время заняться окончательной сборкой водоводов и подключением элементов сантехники, однако прежде затратьте немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.

Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.

Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению – только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь неплотности оконных проемов и вентиляционные отверстия рам. Ниша также имеет свое оправдание – в ней скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение «не вторгается» в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.

Но такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).

Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя, о котором мы рассказывали в главе «Материалы». Закройте внутреннюю поверхность ниши слоем любого теплоизоляционного материала, а поверх него закрепите лист алюминиевой фольги. Выгода будет двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить без всякого ущерба.

Установка приборов системы отопления. Окончательный монтаж системы водяного отопления предполагает соединение отдельных участков трубопроводов и подключение излучающих элементов, или радиаторов. Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими. Что же нужно знать, чтобы правильно осуществить включение чугунной батареи в систему водяного отопления?

Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.

Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается. При верхней разводке подводящая и отводящая трубы обычно подключаются с одной стороны батареи. Если длина горизонтальных участков трубопроводов составляет более 150 мм, между ними обязательна установка стойки-распорки (крепится сваркой), чтобы обезопасить резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.

Даже в окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо загрунтовать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. Для окраски батарей не допускается применение масляных красок – они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества. Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав – так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).

Альтернатива «гармошкам». Привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они верой и правдой прослужат вам много лет, их покупка обошлась в смешные деньги. Однако, если для вас важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать о других вариантах.

Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать такой альтернативой. Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гаранирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30% выше, чем у чугунной батареи).

Возможность посекционного набора и различные варианты исполнения «по высоте» добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на нашем рынке, имеют десятилетнюю заводскую гарантию и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа, или на 10 атмосфер).

Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный, интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.

Напомним, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие нашим стандартам (кстати говоря, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются на свет прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки, в этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было с металлополимерными трубами, появление которых на нашем рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы).

Установка элементов сантехники. Установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей.

Металлический сифон соединяется с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм. В случае если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки (и наличием) резиновых уплотнительных колец.

Правильная установка ванной должна отвечать нескольким важным требованиям: во-первых, она должна иметь уклон в сторону выпускного отверстия; во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском. Устанавливая выпуск, не забудьте проверить наличие резиновых прокладок. Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике – с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором (либо смесью цемента с песком в соотношении 1 : 1). Чтобы замазка в будущем не выкрашивалась, свежий цементный шов оборачивают тканевой полосой или бинтом, а поверх вновь наносят жидкий раствор цемента.

Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – при помощи эпоксидного клея – или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При «посадке» унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза. Для придания поверхностям шероховатости по ним можно несколько раз провести крупным наждаком.

Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности, устанавливают унитаз на место и плотно прижимают его к полу. Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка – на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (проследите, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засорения).

Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности: работайте в резиновых перчатках или рукавицах, по окончании работы руки вымойте теплой водой с мылом. Попавшие на кожу клей и отвердитель сразу же удалите любым растворителем и промойте пораженное место теплой водой. Температура при работе с эпоксидкой должна быть не ниже 10° С.

Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если ваш унитаз с прямым (вертикальным) выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты, высверливается по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской. Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы, а в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди, так чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно наконец заполнять раствором и устанавливать тафту на место.

Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза. Не забудьте смазать шурупы крепления любой жирной смазкой – эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами – чтобы исключить отколы и трещины, под головки крепежных шурупов, кроме шайб, установите еще и резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.

Не забудьте, что после окончания работ обязательна их приемка представителями всех заинтересованных ведомств (газовики, пожарники и пр.). После приемки работ районной комиссией вы должны оформить заказ в БТИ или Проектно-инвентаризационном бюро района на выполнение обмеров помещений (для внесения изменений в инвентаризационный план дома), после чего районная комиссия выдаст вам экземпляр акта приемки. С этого момента работы по монтажу внутренних коммуникаций можно считать по-настоящему законченными.