Крыша – один из основных элементов конструкции дома; ее назначение заключается в том, чтобы предохранять жилище от воздействия атмосферных осадков, а потому она должна быть правильно устроена и покрыта. В противном случае вам гарантированы такие неприятности, как сырые потолки и стены, холод, нелицеприятный внешний вид потолков и многое-многое другое.

Выбор материала для кровли во многом зависит от типа крыши. Крыши бывают плоские и скатные. Плоские крыши используются в основном при строительстве бань, сараев и других хозяйственных построек, в строительстве жилых домов предпочтение отдается скатным крышам.

Скатные крыши, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные. Чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции – холодными. Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми помещениями) и теплыми (над отапливаемыми). Чердак можно использовать в качестве дополнительного хозяйственного помещения. Он способствует хорошей вентиляции жилища, при печном отоплении в нем находится дымовая труба. В последнее время чердачное помещение все чаще используется для устройства в нем мансарды.

Существует несколько видов скатных крыш (рис. 29): односкатные (опирающиеся на две наружные стены разной высоты); двухскатные (опирающиеся на две наружные стены равной высоты); полувальмовые двухскатные, (верхние части их торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальма); вальмовые (их торцевые скаты выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций); шатровые (их четыре ската выполнены в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке); ломаные, или мансардные, (двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом).

Рис. 29. Виды скатных крыш: а – пологая двухскатная; б – крутая двухскатная; в – вальмовая четырехскатная; г – односкатная (в форме парты); д – ломаная (мансардная) двухскатная; е – шатровая четырехскатная

Рис. 29. Виды скатных крыш (продолжение): ж, з, и – полувальмовые (мансардные) четырехскатные

Крыша состоит из следующих основных элементов: несущей конструкции (из деревянных балок, стропил или сборных ферм в виде верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов); основания под кровлю; гидро– и теплоизоляционного слоя; собственно кровли. Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы – 5–10 м и более.

Стропила. В качестве составного элемента крыши стропила выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра.

По конструкции стропила делятся на наслонные и висячие. Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила. Висячие стропила применяются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса. В зависимости от материала, из которого выполнено здание, стропильные ноги могут крепиться на верхние венцы в деревянных, рубленых или брусчатых зданиях; на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях; на опорные брусья – мауэрлат – в каменных зданиях.

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

При установке стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов (рис. 30, а). Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если установить стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильная нога врубается в конец затяжки, зуб при этом отодвигается как можно дальше. Для усиления крепления стропила можно использовать двойной зуб (рис. 30, б). Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке делается упор и шип, а на стропиле – проушина; для второго – только упор.

Рис. 30. Соединение стропил: а – зубом; б – шипом; в – двойным зубом; г – болтом; д – хомутом; 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип; 4 – болт; 5 – хомут

В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Последние применяются реже, так как они ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой соединяются врубкой, при этом в бабке долбится гнездо, а в подкосе вырубается шип. Такое соединение в висячих стропилах укрепляется дополнительно болтами или хомутами. Ригель со стропильными ногами соединяется врубкой сковороднем вполдерева. Соединение крепится болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой. Составные части затяжки скрепляются между собой зубом, металлической накладкой и болтами. С бабкой затяжка соединяется хомутом.

Для того чтобы предохранить стены здания от атмосферной воды, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм. Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра. Скрутка представляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных домах вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом укладываются на наружную стену строения, а другим – на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли. При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.

Основание под кровлю. Основание под кровлю из штучных или рулонных материалов может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. В первом случае для его изготовления используются деревянные бруски, во втором – деревянные бруски и доски.

Сплошной настил делается в том случае, когда в качестве покрытия используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки доски настила выкладывают с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал – в два слоя: рабочий и защитный. Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45° к рабочему.

Между настилами помещают противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350. Обрешетка применяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов ВО (шифера), листовой стали, черепицы или дерева. При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами располагаться вразбежку.

Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами – должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза. Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость. Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).

Кровля (кровельное покрытие) состоит из наклонных плоскостей – скатов, наклонных ребер и горизонтальных ребер – конька. Места пересечения скатов под входящим углом называются «ендовы» и «разжелобки», а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизными и фронтонными свесами соответственно. Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию. Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (все остальные виды покрытий).

По конструкции кровли бывают: однослойными (из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта). Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов. От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает. Внутренний организованный водоотвод состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах. При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.

Правильно выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в соответствии с уклоном кровли можно с помощью специального графика. Прямые стрелки на графике показывают угол наклона кровли над линией горизонта: на полукруглой шкале он определяется в градусах, а на вертикальной – в процентах. Дугообразные стрелки указывают на виды материала, которые можно использовать при заданном уклоне.

Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы: заготовительные (отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик); подготовительные (подготовка оснований под кровлю); основные (укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними).

Ендовы, разделки, водоспуски. Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая и талая вода, а зимой – снег. Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью, так чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку.

В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы – не менее 400–500 мм.

В качестве водосточных используются трубы диаметром 100–140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены. На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2–3° к углам здания.

Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание следует уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Устройство кровли лучше всего начать с подбора необходимого инвентаря (который нужно подбирать с учетом материала для кровли), что значительно облегчит и ускорит работу, потому что в дальнейшем не придется отвлекаться на поиски того или иного инструмента.

Молоток. При устройстве кровли в зависимости от того, с каким кровельным материалом проводится работа, каков характер работы, используют различные виды молотков. Для выравнивания листов, имеющих неровности, берут такие молотки, как малый молоток-подсекальник массой от 0,4 до 0,6 кг, молоток-ручник массой не более 1,5 кг, молоток с загнутым концом для отделки соединений кровельной стали в труднодоступных участках, молоток-киянка, фигурный молоток массой от 0,4 до 0,6 кг для работы с поверхностями сферической формы. К молоткам приделывают кизиловую или березовую рукоятку длиной от 280 до 350 мм.

Киянка – деревянный молоток, который применяется, как правило, в работах, где используются стамески и долота, а также в других видах работ. Благодаря тому что обушок киянки намного больше обушка молотка, наносить удары по нужному месту ею гораздо легче.

Сито используют для процеживания растворов и просеивания сыпучих материалов.

Домкрат применяют для подъема тяжестей на небольшую высоту.

Толкушка служит для перемешивания и тщательного разминания замоченной в воде глины.

Шпатель используют для грунтовки, шпатлевания поверхностей, а также перемешивания красок.

Кисть (маховая) применяют для окрашивания больших поверхностей, например крыш.

Краскопульт используют для более ровного и качественного окрашивания поверхностей.

Колющее лезвие предназначено для раскалывания плахи на гонтины.

Колотушка служит для колки плахи на гонтины. Используется одновременно с колющим лезвием.

Гладилку применяют для заглаживания мастики при заделывании щелей, пазов небольших размеров.

Линейку применяют для измерения деталей небольших размеров.

Рулетку используют для определения размеров больших деталей.

Метр складной служит для определения размеров небольших деталей. Так называемые чертилки изготовлены из стальной проволоки, имеют закаленный, заточенный в виде конуса конец или два конца, необходимых для проведения различных линий на металлических поверхностях. Во время работы инструмент держат с небольшим наклоном в направлении перемещения ручки строго у кромки линейки.

Универсальный рейсмус с упором и очертка (рейсмус с разметочным зевом) нужны для проведения параллельных рисок на рабочей поверхности. Перед нанесением линий рейсмусом или очерткой проверяют, ровная ли кромка, вдоль которой будет перемещаться инструмент.

Угольник из металла используют для разметки прямых углов, различных измерений и т. д. Кроме угольников, имеющих прямой угол, вам могут понадобиться угольники с острыми углами (30, 45, 60°).

Кернер – стальной стержень, имеющий круглое сечение. Один из концов стержня заточен под углом 60°. Инструмент применяют для нанесения отметок. Его ставят в вертикальное положение и по верхнему концу ударяют молотком. Кроме ручного кернера, существует автоматический кернер. Преимущество автоматического кернера перед ручным заключается в том, что благодаря ему отметины получаются одинаковых размеров.

В кровельных работах применяют реечный циркуль. Им наносят различные отметки на рабочую поверхность.

Кронциркуль используют для определения диаметров деталей, их толщины, для перенесения размеров с измерительной линейки на поверхность металла.

Штангенциркуль служит для определения как наружных, так и внутренних размеров деталей.

Разметочный циркуль предназначен для черчения, а также для перенесения небольших размеров с измерительной линейки на металлическую поверхность. Такой инструмент, как нутрометр, необходим для измерения диаметров полых деталей.

Ножницы используют для разрезания листовой стали. Стальной лист толщиной не более 0,7 мм режут ручными ножницами. Ножницы могут быть правыми и левыми. У левых ножниц режущий нож расположен справа, у правых – слева. Правые ножницы гораздо удобнее левых, потому что в процессе резки можно видеть отрезаемую полоску листа. Если эта полоска узкая, то она снизу сворачивается в спираль, в то время как вторая половина листа не деформируется. Левые ножницы чаще всего используются для выполнения отверстий, находящихся далеко от края листа, а также для отрезания левых краев. Отверстия, расположенные внутри листа, вырезают так: сначала при помощи зубила в листе прорубают отверстие и вставляют в него режущий нож инструмента, затем по намеченной риске в форме круга ведут нож ножниц.

Стуловые ножницы применяют для нарезания листовой стали толщиной не более 1,4 мм. Инструмент ставят на невысоком деревянном столе или верстаке и выполняют резку.

Дырокол – этот инструмент используют для проделывания отверстий.

Пилы используют для распиливания древесных материалов и металлов. Пила имеет металлическую ленту (диск), которая снабжена зубьями. Промежуток между вершинами двух соседних зубьев называется шагом, а промежуток между вершиной зуба и основанием – высотой зуба. У зубьев пилы есть две боковые и одна передняя режущие кромки.

У пилы, предназначенной для продольного распиливания пиломатериалов, зубья сделаны в форме треугольника и имеют прямую заточку, благодаря которой пилить можно в одном направлении. Передняя режущая кромка такой пилы разрезает волокна, две боковые отделяют их друг от друга. У пилы, предназначенной для поперечного распиливания, зубья в основном выполнены в виде равнобедренного треугольника и имеют двухстороннюю заточку. У этой пилы передняя заточка отделяет волокна, боковые же кромки разрезают их.

Ножовки предназначены для резки прутков. Обычная ручная ножовка имеет правую и левую полурамки, которые сращены обоймой. На стороне правой полурамки находится рукоятка. Полотно ножовки помещают в зазор натяжного винта и стержня, а затем штифтуют, т. е. фиксируют штифтом. После этого полотно инструмента натягивают барашком.

Полотна ножовки выпускаются длиной 320, 370 мм. Ширина ножовки составляет 15 мм, а толщина – не более 0,75 мм. Профиль зуба ножовки может быть от 55 до 60 мм. Выбор количества зубьев у полотна ножовки зависит от работы с тем или иным металлом. Так, например, полотна, имеющие 16 зубьев, пригодны только для работы с мягкими металлами, полотна с 19 зубьями предназначены для изделий из твердых металлов, а полотна с 22 зубьями используются при работе со сверхтвердыми металлами.

Для того чтобы пруток разрезать ножовкой, его помещают в тиски и зажимают таким образом, чтобы линия отреза находилась близко к тисковым губкам. Если режут деталь большой ширины, то ножовку устанавливают в горизонтальном положении, а если режут детали из угловой или полосовой стали, то ножовку держат наклонно. Для получения наилучшего результата за минуту выполняют от 40 до 50 движений ножовкой. При движении инструмента вперед делают нажим, при движении назад нажим не делают. От того, с каким металлом проводится работа, зависит сила нажима. Так, при резке мягких металлов сила нажима должна быть значительно меньше, чем при резке изделий из твердого металла.

Поперечные пилы используют для поперечного распиливания, а также для плотничных работ. Зубья пилы сделаны в виде равнобедренных треугольников и имеют косую заточку. Угол у вершины зуба обычно делают 42–45°. Полотна пилы могут быть толщиной 1,1 и 1,4 мм.

Лучковые пилы состоят из лучка, изготовленного из древесины твердых пород дерева, полотна длиной от 785 до 800 мм, тетивы, сделанной из крученого пенькового или льняного шнура толщиной 3–4 мм. Они могут быть поперечными и продольными.

У поперечных лучковых пил полотно имеет ширину от 22 до 25 мм, расстояние между зубьями 4,5–5 мм, а угол заострения 70–79°. У продольных лучковых пил полотно делают шириной 50–55 мм, толщиной 0,5–0,7 мм, расстояние между зубьями 5 мм, угол заострения 45–50°.

Выкружные пилы применяют для распиливания материала по кривым линиям. Длина полотна этих пил 500 мм, ширина 5–15 мм, расстояние между зубьями 5 мм, угол заострения 55–60°. Зубья пилы имеют прямую заточку. Для того чтобы уменьшить силу трения, из-за которой полотно инструмента может застрять в пропиле, зубья разводят. Для этого полотно помещают в тиски и зажимают. Затем берут универсальную разводку и отгибают вершины зубьев от основания не менее чем на 2/3 их высоты. Все четные зубья отклоняют в одну, а нечетные в другую сторону. Если предстоит работа с твердыми породами дерева, то зубья разводят на 1/4–1/2 мм. Если же нужно распилить материалы из мягких пород дерева, то зубья пилы разводят на 1/2–1 мм. Чтобы проверить, правильно ли выполнен развод, используют шаблон. Для того чтобы тетива долго не растягивалась, после окончания работ с пилой закрутку слегка отпускают.

Топор пригодится в процессе изготовления кровли при условии использования в качестве материала древесины, при этом он может быть как с прямым, так и с округлым лезвием. Топор с прямым лезвием необходим для рубки древесных материалов, топор с округлым лезвием – для его отделки.

Для вырубания отверстий, перерубания проволоки и отдельных полосок используют зубила различных видов. Например, слесарным зубилом, изготовленным из специальной инструментальной стали овального сечения, рубят сталь толщиной примерно 1 мм, зубилом Когана, имеющим достаточно широкую режущую часть, прорубают стальные листы толщиной до 1 мм.

Детали небольших размеров рубят по намеченным линиям, предварительно зажав в тиски, а детали больших размеров рубят также по намеченным линиям, но только на столе, покрытом листовой сталью толщиной 13–15 мм. В процессе рубки в тисках обращают внимание на то, чтобы режущий край зубила шел на одном уровне с губками. Деталь для этого зажимают так, чтобы риска совмещалась с краем вкладыша тисков. Детали из стали толщиной до 1,5 мм обрубают в один прием, а толщиной в 1,6 мм и более – в два приема. Во время рубки следят за тем, чтобы режущий край инструмента двигался строго по намеченной линии. Инструмент держат левой рукой с легким наклоном к отрубаемой части. По зубилу ударяют молотком. Выполнив прорубы на одной стороне детали, деталь переворачивают на другую сторону и повторяют ту же операцию, затем деталь разламывают руками. В процессе рубки деталей следят за тем, чтобы мелкие кусочки, отлетев в сторону, не поранили тех, кто находится поблизости. Зубила точат точно так же, как и ножницы.

После того как древесину распилят, ее строгают. Для этого используют или обычный нож, или различные виды рубанков, которые состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного клином. Кроме этого, рубанок имеет вклейку из твердых пород дерева, которая защищает подошву рубанка от быстрого износа (все эти инструменты были описаны в главе, посвященной плотницким работам).

Фальцгебель – инструмент служит как для обработки, так и для зачистки четвертей. Он имеет подошву в виде ступенек.

Зензубель применяют для выборки фальцев, четвертей, а также для их зачистки. В корпусе инструмента имеются ножи в виде лопаток и боковое отверстие для выхода стружки.

Штап – этот инструмент используют для сглаживания кромок деталей.

Инструменты для выборки и зачистки различных отверстий – долото и стамеска. Следует добавить, что во время работы со стамесками необходимо соблюдать общие правила безопасности.

Кровельные клещи – такой инструмент, как кровельные клещи, используют при сборке металлических листов, когда нужно загибать кромки листов. Клещи могут быть прямые, полукруглые и кривые. Первые имеют плоские широкие губки, благодаря которым не повреждается цинковый слой металла. Они нужны при устройстве дымовых труб, вентиляционных и слуховых отверстий. Полукруглыми клещами выполняют многие операции, например окантовку гребней, отгибы различных видов, отделку фасонных элементов кровли, разборку желобов и покрытий для их ремонта. Кривые клещи необходимы для сборки кровли на труднодоступных участках.

Кромкогибщик применяют для загибания стоячих фальцев. Он имеет в середине продольную прорезь высотой от 25 до 35 мм.

Заклепочник – этим инструментом пользуются при сращивании листовых деталей.

Как зажимные приспособления используют тиски, которые могут быть параллельными и стуловыми. И параллельные, и стуловые тиски состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке.

Напильники. При опиливании (выборки верхнего слоя с поверхности детали) используют напильники различных видов. Каждый напильник имеет на своей рабочей поверхности насечки, благодаря которым он может снимать слой металла. Напильники состоят из носа, тела, пятки и хвостовика. Они бывают различного сечения, например квадратного, прямоугольного, полукруглого, круглого, треугольного. Напильники с такими сечениями называют обыкновенными. Напильники с квадратным сечением нужны для обработки поверхностей прямоугольной формы. Напильники с прямоугольным сечением – универсальные, ими можно обрабатывать практически любую поверхность, включая и фасонную. Напильники с полукруглым сечением предназначены для работы с вогнутыми поверхностями. Напильники с треугольным сечением – для доводки отверстий с треугольным сечением и углов, с круглым сечением – для круглых отверстий.

Опиливать металлическую поверхность можно двумя способами: чистовым и черновым. Опиливание первым способом проводится личным напильником длиной от 125 до 450 мм, опиливание вторым способом – драчевым напильником длиной также от 125 до 450 мм. Затем обрабатываемую поверхность доводят бархатным напильником длиной от 125 до 250 мм. Напильники предназначены также для отделки пазов, зазоров, канавок, плоскостей. Кроме этого, с их помощью деталям из металла можно придать необходимую форму или размеры, обработать кромку деталей и т. д. Для того чтобы правильно опилить деталь, опиливание выполняют перекрестным способом, т. е. сначала движения напильником делают слева направо, а затем справа налево. Чтобы проверить, ровно ли опилена деталь, прикладывают к поверхности детали линейку или угольник: если между линейкой и плоскостью нет просветов, то все сделано правильно.

Сверла. Отверстия выполняют путем сверления. Для этого используют сверла в виде спиралей, дрели (ручные и электрические), буравчики и т. д. Сверло имеет рабочую часть, которая делится на режущую и цилиндрическую, хвостовик, который помещается в шпиндель (вращающийся вал с приспособлением для закрепления сверла и т. п.) станка, и лапку. Чтобы в процессе работы стружки отлетали в сторону, в цилиндрической части сверла делают две винтовые канавки, по краям которых располагаются ленточки. Ленточки нужны для того, чтобы уменьшить трение сверла о кромки отверстия. Другая, режущая, часть сверла выполнена в виде конуса, на котором располагаются три кромки: две режущих и одна поперечная. В зависимости от того, из какого металла изготовлена деталь, угол заточки сверла делают от 110 до 150°.

Хвостовик сверла может быть цилиндрической и конической формы. Первый закрепляется в шпинделе станка кулачковым патроном, второй держится в шпинделе из-за трения между переходной конусной втулкой и конусом самого хвостовика. Лапка сверла нужна для упора при извлечении сверла из патрона или гнезда.

Если углы режущей кромки сверла быстро становятся тупыми, то это говорит о том, что скорость вращения слишком большая и ее следует уменьшить. Сделать это можно только после полной остановки привода. С электродрелью работают в резиновых перчатках или во время сверления одной ногой стоят на резиновом коврике. Если становятся тупыми сами кромки, то это признак слишком сильной подачи. Чтобы сверло служило как можно дольше, не крошилось и не ломалось, подачу в конце высверливания всегда уменьшают. Наилучшего результата при сверлении можно добиться при достаточно большой скорости вращения и небольшой подаче.

В процессе работы сверло время от времени охлаждают водой, но ни в коем случае не мокрой ветошью. Вращающиеся элементы сверлильных машин, как ручных, так и электрических, регулярно смазывают машинным маслом. Кроме этого, постоянно обращают внимание на состояние провода электродрели. После завершения сверлильных работ стружку тщательно собирают веником и выбрасывают.

Зенковка. Такой инструмент служит для отделки углублений цилиндрической или конической формы, а также фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок. Зенковка может быть цилиндрической и конической. Первая состоит из хвостовика, рабочей части, у которой может быть от 4 до 8 зубьев, и направляющей цапфы, опускающейся в высверленное отверстие, благодаря чему происходит совмещение оси отверстия и полученного зенковкой углубления. Вторая также имеет хвостовик и рабочую часть. Чаще всего применяют зенковки с углом конуса 60, 90 и 120°.

Зенкер служит для доводки отверстий, полученных различным способом, например штампованием, ковкой, сверлением или литьем. Зенкер напоминает сверло. Но если сверло имеет две режущих кромки, то у зенкера их три или четыре. Хвостовик зенкера зажимают в патроне. В том случае, если отверстие будет высверливаться сверлом, а затем будет доводиться зенкером, то диаметр сверла должен быть меньше, чем диаметр готового отверстия.

Пробойник используют для проделывания отверстий.

В качестве стального покрытия используются профилированные листы оцинкованной или неоцинкованной (черной) кровельной стали. Профилирование листов может быть прямым, гофрированным (рифленым) или штампованным под черепичное покрытие.

Неоцинкованная кровельная сталь – кровельное железо – выпускается листами длиной 710–2000 мм, шириной 510–1000 мм, толщиной 0,35–0,8 мм. Оцинкованная кровельная сталь покрыта с двух сторон слоем цинка толщиной 0,02 мм, она выпускается листами толщиной 0,45–1 мм, шириной 710 мм, длиной 1420 мм. На 1 м2 кровли требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали.

Для асбестоцементного покрытия используются готовые плоские и волнистые листы обычного профиля, не требующие дополнительной обработки. Изготавливают их из обычного и цветного цемента с добавлением асбестовых волокон. Они бывают гладкими и тисненными, неокрашенными и окрашенными эмалями. Асбестоцементные листы обладают повышенной прочностью, легкостью, долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, высокой сопротивляемостью к действию щелочей. Плоские асбестоцементные листы выпускают толщиной 4, 5, 8, 10, 12 мм, шириной 800, 1200, 1500 мм и длиной 1200, 2500, 3200, 3600 мм. Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля (ОВ) выпускают двух видов: обычные размером 1200 х 686 мм, толщиной 5,5 мм, массой 8,5 кг и усиленные размером 1000 х 2800 мм, толщиной 8 мм, с высотой волны 50 мм.

Помимо листов, промышленностью выпускаются желобчатые элементы для покрытия конька и ребер крыши.

Промышленностью выпускается также глиняная (керамическая) и цементно-песчаная черепица. Глиняная черепица изготавливается на предприятиях по аналогии с производством кирпича, а цементно-песчаную можно сделать самостоятельно при помощи самодельного пресса. Для этого надо тщательно перемешать 2 части чистого кварцевого песка, 1 часть сосновых или еловых опилок, 1 часть цемента и в полученную смесь добавить 0,5 части воды.

Для перекрытия конька и ребер крыши выпускаются готовые желобчатые элементы (рис. 31). По характеру соединения черепица бывает простой (только одно ребро цепляется за желоб); сложной (зацепление происходит двумя или более ребрами). По форме изготовления различают следующие виды черепицы: ленточная с одним загнутым краем; ленточная с двойным загнутым краем («противень» и «бобровый хвост») (рис. 32).

Рис. 31. Коньковая ленточная черепица с двойным загнутым краем

Рис. 32. Виды ленточных черепиц: а – с загнутым краем; б – с двойным загнутым краем типа «противень»; в – с двойным загнутым краем типа «бобровый хвост»

С тыльной стороны каждой черепицы имеется ушко или какое-либо другое приспособление, с помощью которого она крепится к обрешетке.

Рулонные материалы подразделяются на битумные, дегтевые и полимерные, а по структуре – на покровные и беспокровные. Для защиты рулонного материала от вредного воздействия атмосферных осадков используются различные посыпки, фольга, щелоче– и кислотостойкие пленки. В качестве основы для покровных битумных и гидроизоляционных материалов используют кровельный картон; стеклоткани, которые в последнее время стали вытеснять картон благодаря своей долговечности; алюминиевую фольгу.

К покровным материалам на картонной основе относят рубероид с мелкой посыпкой, рубероид с чешуйчатой посыпкой, рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой для наружного слоя, стеклорубероид для верхнего и нижнего слоев кровельного покрытия и оклеечной гидроизоляции, толь с посыпкой, изол, дегтебитумные и гидрокамовые полотна.

Для кровельного и гидроизоляционного покрытия также используется армобитэп, изготавливаемый на стекловолокнистой основе (стеклохолст, стеклосетка, стеклоткань) двусторонним нанесением полимербитумного вяжущего вещества, содержащего битум, каучук, индустриальное масло, минеральную двустороннюю посыпку или крупнозернистую одностороннюю; выпускается двух марок: АБСК (для верхних слоев), АБСМ (для нижних слоев); ширина рулона – 960 или 1000 мм, площадь – 10 м2. В качестве беспокровных рулонных материалов используют следующие: пергамин кровельный для внутреннего слоя, толь-кожа, гидроизол для многослойных кровельных покрытий. В последнее время промышленностью выпускаются новые кровельные и гидроизоляционные материалы: монобитэп, экарбит, фольгобитэп и др.

Мастики кровельные. Рулонные битуминозные материалы (рубероид, пергамин) наклеиваются на специальные битумные мастики, дегтевые (толь) – на дегтевые (каменноугольные). Покровные материалы могут наклеиваться с применением как горячих (битумных, дегтевых), так и холодных мастик (битумных). Беспокровные – только горячих.

Горячие мастики бывают разных марок в зависимости от степени их теплостойкости, определяемой максимальной температурой, при которой мастика, склеивающая два слоя толя, не вытекает при выдержке на уклоне 45°. Не рекомендуется смешивать разные марки мастик.

Для деревянного покрытия используются фрезерованные доски хвойных пород толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм; кровельная дрань хвойных пород в виде пластинок длиной 1000 мм, шириной 90–130 мм и толщиной 3–5 мм; гонт хвойных пород в виде дощечек треугольного сечения длиной 500–700 мм.

Покрытия из древесно-волокнистой цементной плиты. Эти плиты, изготовленные прессованием, благодаря своей гофрированной волнообразной поверхности обладают большой прочностью. Размер плиты – 1000 х 1095 мм, масса – 11,5 кг. Окрашивается в процессе производства в стандартные цвета: черный, серый, красный, коричневый.

В последнее время в промышленном и индивидуальном строительстве стали широко использоваться новые высококачественные материалы, которые значительно изменяют привычный облик российских домов. Все они, как правило, отличаются не только высокими техническими показателями, но и повышенной декоративностью. К ним, в частности, относятся следующие.

1. Ондулин – волнистые кровельные листы, отличающиеся долговечно-стью, прочностью, экономичностью и легкостью монтажа. Размеры одного листа: длина – 2000 мм, ширина – 950 мм, масса – 5,7 кг. Выпускается четырех цветов (красного, черного, зеленого и коричневого) в комплекте с коньковыми элементами, специальными гвоздями и необходимым набором аксессуаров. Гарантийный срок – 15 лет, но реальный срок его эксплуатации составляет более 50 лет. Ондулин – экологически чистый материал, не содержит асбеста и устойчив к воздействиям окружающей среды.

2. Бардолин – эластичная полосная битумная черепица, армированная стекловолокном и покрытая минеральным гранулятом. Хорошо зарекомендовала себя в качестве покрытия кровель со сложной конфигурацией. Гарантийный срок – 10 лет, реальный срок эксплуатации – до 20 лет.

3. Ондустил – металлочерепица, покрытая минеральным гранулятом, создает эффект объемной черепичной кровли. Высокая цена этого материала позволяет отнести его к разряду элитных покрытий, но она полностью соответствует его высоким техническим показателям. Ондустил прочен, долговечен, устойчив к атмосферным явлениям, пожаростоек и является хорошим шумоизолятором.

4. Ондура – листовой материал, изготовленный из целлюлозного картона с битумом и окрашенный снаружи специальными красками. Размеры листа составляют примерно 2 х 1 м. Срок службы меньше, чем у обычного шифера – 25–30 лет. При монтаже требуется дополнительный гидроизоляционный слой из рулонных материалов.

Высоким качеством отличается традиционная керамическая черепица, выполненная на современном оборудовании с использованием последних достижений в этой области. Она долговечна: срок ее службы достигает, а иногда и превышает 100 лет, экологически чиста и обладает большой декоративностью. Встречается большое количество разновидностей черепицы (голландская, пазовая, мунк-нунн, франкфуртская и т. д.), она отличается по внешнему виду, весу и по способу укладки.

Современной разновидностью традиционной черепицы стала бетонная (цементно-песчаная) черепица, при производстве которой используется пресс-прокатная технология. Выпускается черепица разных цветов, для этого в нее либо вводится пигмент (объемное окрашивание), либо производится специальная обработка поверхности: напыление цветного цементного состава, фактурная отделка (посыпка гранулятом цветного песка, напыление полимерной эмульсии на свежеотформованную поверхность и т. д.). Преимущественными цветами являются красный и коричневый. По типам черепица делится на римскую, венскую и альпийскую (плоскую). По сравнению с керамической бетонная черепица более легкая и менее долговечная, но по остальным параметрам ни в чем ей не уступает. На российском рынке продается как импортная черепица, так и отечественная.

Российскими производителями налажен выпуск цементно-песчаной черепицы (ЦПЧ) с декоративно-защитным акриловым покрытием, которая характеризуется особой водонепроницаемостью и морозоустойчивостью. Выпускается в виде ЦПЧ пазовой, двойной и коньковой. Размеры пазовой черепицы – 420 х 334 х 12 мм, масса – 4,8–5 кг. Размеры коньковой черепицы – 450 х 247/210 х 16/18 мм.

В последнее время на российском рынке, наряду с привычной черепицей, можно встретить и металлочерепицу финского, шведского, немецкого и английского производства. Она представляет собой листы из оцинкованной стали или алюминия, отштампованные в форме черепичного покрытия. Разные фирмы выпускают листы разных размеров. Лицевое покрытие металлочерепицы также зависит от фирмы-производителя и может быть из окрашенных поливинилхлорида, полиэстера, пластизола и других полимерных материалов толщиной 20–70 микрон. Чем больше толщина полимерного слоя, тем выше цена покрытия, тем дольше срок его службы.

Металлическая черепица представляет собой профилированный стальной лист размером 1 х 0,5 м, поверхность которого покрыта минеральным гранулятом в акриловом связующем. По внешнему виду она очень похожа на керамическую. В России металлическая черепица выпускается в виде слегка профилированных листов из оцинкованной стали без наружной отделки.

Мягкая черепица – разноцветные тонкие плитки прямоугольной или шестиугольной формы, представляющие собой стекловолокнистую основу, на которую наносится битум, а поверх него – минеральная присыпка. Мягкая черепица относится к современным рулонным материалам. Ее длина составляет 1 м, ширина – 300–350 мм, толщина – 3–4 мм. Укладывается она на сплошной настил и крепится к нему при помощи гвоздей и самоклеящегося слоя, который составляет 50–60% от общей площади. Причем у прямоугольных плиток самоклеящаяся поверхность больше, чем у шестиугольных. При монтаже мягкой черепицы обязательно использование водоизоляционного слоя из рулонного кровельного материала.

Возможность неординарных дизайнерских решений могут предоставить светопропускающие листовые кровельные материалы, изготавливаемые из поливинилхлорида или поликарбоната. Их недостатком является небольшой срок службы – 10–15 лет, но он компенсируется их особыми декоративными качествами.

В индивидуальном строительстве гофрированный алюминиевый лист все чаще и чаще заменяет собой привычный стальной оцинкованный. Размеры и высота волны этого материала отличаются большим разнообразием, а срок службы кровель с таким покрытием достигает 50 лет. Единственным недостатком алюминиевого листа, как, впрочем, и стального, является его подверженность коррозии вследствие неблагоприятных экологических условий.

Вечную кровлю можно получить, если покрыть ее медной лентой, для изготовления которой используется медь с чистотой 99,9%. Толщина ленты – 0,6–0,8 мм, ширина – 670 мм. Монтаж таких кровель требует специальных навыков и, как правило, проводится специалистами. Со временем медное покрытие темнеет, что придает даже недавно построенным домам налет «благородной старины».

Материалы для основания кровли. Для стальной кровли основание делают из брусков сечением 50 х 50 мм или досок толщиной 25–30 мм, под лежачие фальцы подкладываются доски шириной 100–150 мм. Для черепичной кровли – из брусков сечением 50 х 50 мм.

Для кровли из асбестоцементных листов основание может быть выполнено из досок толщиной 25–30 мм или брусков сечением 50 х 50 мм при двойном опирании листов ОВ; досок толщиной 25–30 мм или брусков сечением 75 х 75 мм при двойном опирании листов УВ.

Для деревянной кровли основание часто делают из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 60 мм, а щиты перекрытий – из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород.

Материалы для окрашивания кровли. Для покраски стальной кровли используется густотертая краска, разведенная олифой: для первого покрытия на 1 кг густотертой краски берется 0,6–0,7 кг олифы, для последующих покрытий – 0,4–0,5 кг. На 1 м2 кровли в среднем уходит 190–200 г охры, 80–90 г мумии, 40 г железного сурика, 260–280 г медянки.

Крепление кровельного материала. В качестве крепления кровельного материала используются гвозди (обычные длиной 70 и 100 мм, оцинкованные длиной 70–90 мм, и толевые с широкой шляпкой; мастики для рулонных материалов; болты и крюки для асбестоцементных волокнистых листов.

Битумные горячие мастики представляют собой сплав кровельных нефтебитумов марок БНК-II , БНК-V с наполнителем. Дегтевые мастики – это сплав песка и каменноугольного или сланцевого дегтя. В качестве наполнителей можно использовать асбест 7-го сорта, тальк, молотый известняк, доломит, трепел и мел.

Холодные мастики (битумно-латексно-кукерсольные – БЛК) – сплав битума, лака-кукерсоля, латекса и наполнителя (асбеста).

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.

К недостаткам такой кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.

Уклон кровли из стальных листов составляет 18–30°. Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали. Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологиче-ских и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать. Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу. Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление картин и технология выполнения лежачих и стоячих фальцев. Следующим после грунтования кровельной листовой стали видом подготовительных работ является изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 33). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

Рис. 33. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные. Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис. 34, а). После чего по риске отгибают всю кромку (рис. 34, б), переворачивают лист (рис. 34, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 34, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 34, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 34, е).

Рис. 34. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 35, а), лист переворачивают (рис. 35, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 35, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 35, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

Рис. 35. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Последовательность выполнения кровельных работ. Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;

– покрытие ендовы, разжелобков и слуховых окон;

– устройство воротника вокруг дымовой трубы;

– рядовое покрытие;

– устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов. Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты.

По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия. Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши, так чтобы было удобно вести работы. Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20–25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм, длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90°. Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 36).

Рис. 36. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; работы на фронтонах и сплошных стенах; изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 37) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли. Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Рис. 37. Водоотлив у дымовой трубы

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий (рис. 38, а) и лежачий (рис. 38, б). Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм.

Рис. 38. Желоба: а – висячий; б – лежачий; в – коробчатый

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами (рис. 38, в). Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном ее скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15–20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм. В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45–50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.

Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью. Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа. Желательно, чтобы кровельные работы выполняли четыре человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по три обычных и одному укороченному и размещаются вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы. Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы – по две на каждый лист, так чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида. Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся трещины покрываются суриковой замазкой.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.

Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.

Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Кровля из асбофанеры отличается долговечностью, огнестойкостью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток – хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков. Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм.

Монтаж кровли начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши: чем круче скат, тем меньше напуск листов. В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полуволну или на целую. Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками. К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются две шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя из толя или рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.

Самой декоративной из всех рассматриваемых нами кровель является черепичная кровля. Кроме того, она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность черепиц.

Черепичная кровля обладает довольно большой массой, поэтому конструкция крыши под нее должна быть более тяжелой. Уклон черепичной кровли – 40–45°.

Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу.

Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.

Выполнение кровельных работ. Черепицу поднимают на крышу и раскладывают, так чтобы ее можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.

Укладка плоской ленточной черепицы. Существует два способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый. Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.

На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку, так чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга.

Черепица первого ряда, уложенная на две нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду – как во втором. Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.

К обрешетке плоская черепица крепится при помощи гвоздей или кляммеров (попарно). После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, кляммеры устанавливаются по всему ряду, так чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы кляммерных крючков забивают в обрешетины со стороны чердака.

Чаще всего из всех видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В таком случае расход материала на 1 м2 составляет 32 штуки, если же покрытие выполняется в два ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательно просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к большим потерям кровельного материала при ремонте.

Плоская ленточная черепица типа «противень» (голландская) укладывается без раствора справа налево двумя слоями или слоем в виде чешуек, так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят при помощи кляммеров или гвоздей.

Укладка пазовой ленточной черепицы. Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала.

Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш: односкатных или двухскатных. Укладка ведется только в один слой, начинается от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжается параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине – на 75–80 мм. Нижние два ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.

Укладка пазовой штампованной черепицы. Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков. Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в один слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза, или фальца. Прикрепляют ее при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.

Для того чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента, известки с небольшим добавлением волокнистых материалов (пакли, пеньки).

Конек крыши и ребра покрываются коньковой желобчатой черепицей. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором. Желобчатая черепица укладывается на растворе и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.

Древесина – не лучший, хотя и дешевый, материал для кровли, так как она часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно за ней ухаживать, деревянная кровля может прослужить около 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков. Уклон деревянной кровли составляет 28–45°.

Обрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета.

Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз.

Доски кладутся перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слои досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 39, а). При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд – с зазором, который затем перекрывается досками второго ряда (рис. 39, б).

Рис. 39. Тесовая кровля: а – двухслойная; б – крытая вразбежку

Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками. Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.

Кровля из стружки. Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый по-следующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.

Гонтовая кровля – это самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и эстетичность (рис. 40). Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание. Уклон гонтовой кровли – 30–50°. Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм, с шагом, равным одной трети длины гонта. Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.

Рис. 40. Гонтовая кровля: а – общий вид; б – гонтина; 1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски

Для того чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.

Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонты должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли, так чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.

Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда они выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.

Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание при помощи горячих и холодных мастик. Рулонные кровли выполняются одно-, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных – нижний слой делается из пергамина или подкладочного рубероида. Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.

Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняется из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.

Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной. При покрытии насухо рулонный материал настилается в два слоя: один слой – вдоль карниза, другой – перпендикулярно к нему. Каждый уложенный ряд по краям прибивается гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.

Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50 х 50 мм. Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается двумя досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм (рис. 41).

Рис. 41. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя

Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2 : 1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80°), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь тщательно перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками 3 мм.

Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечено более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.

Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней – только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.

Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона. Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.

Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему. После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.

Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8% алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя – 16%.

Все работы необходимо закончить не позднее трех часов с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.

Для однослойной кровли: на 1 м2 поверхности требуется 1,2 м2 рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг готовой краски.

Для двухслойной кровли: на 1 м2 поверхности требуется 2,4 м2 рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики и 0,8 кг готовой краски.

Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителя могут использоваться сухая древесная мука, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленая минеральная вата. Независимо от вида все наполнители должны быть мелко измельчены, хорошо просушены и не способны к образованию комков. Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5%.

По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают более прочное приклеивание рулонных материалов.

Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, которая обкладывается кирпичной кладкой, так чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.

Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200° С. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.

Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной. После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять смесь тщательно перемешивается. При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120° С.

Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов, и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки.

Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся. Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди. На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.

Фасонные плиты, а также карнизные и коньковые крепят при помощи не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают на плиты, а сверху заправляют под плиты.

Глиносоломенная кровля, как правило, устраивается на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто она используется в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в изготовлении, долговечна (может служить 25–30 лет). Но глиносолома – тяжелый кровельный материал, поэтому основу под нее делают из прочной древесины.

Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, приготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы.

Глину используют жирную, с содержанием в ней песка не более 15%. Заготавливают ее осенью и оставляют на зиму, потому что она после промерзания становится рыхлой и лучше размокает. Глину заготавливают из расчета на 33 м2 кровли 1 м3 материала. Кровлю делают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается под воздействием атмосферных осадков и трескается на морозе. Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45–50°.

Заготовка снопиков. Снопики вяжут из ржаной соломы, полученной при ручной или машинной уборке хлеба. Для того чтобы они быстрее и лучше пропитались глиняным раствором, вязать их надо не очень туго, обрывая или обрубая сохранившиеся колосья. Диаметр снопика составляет 170–200 мм, а длина – 800–1000 мм. Из соломы машинного обмолота снопики получаются меньше: диаметр – 90–100 мм, длина – 500 мм.

Творильные ямы. Для приготовления глиняного раствора и последующей пропитки снопиков необходимо вырыть две творильные ямы глубиной 1 м, длиной 2 м, шириной 1,5 м. Дно и стенки ям закрывают досками (на дно можно положить мягкую солому), чтобы глиняный раствор не смешивался с землей.

Глину рыхлят и слоями толщиной 130–150 мм выкладывают на дно первой ямы. Каждый слой заливают водой из расчета 2 части воды на 1 часть глины. После того как яма заполнится на 3/4 объема, глину выдерживают в течение 6–7 часов и тщательно перемешивают веслами или специальными толкушками до консистенции сметаны.

Проверить готовность раствора можно, поставив в него соломинку. Если некоторое время соломинка сохраняет вертикальное положение, а приставший к ней раствор не стекает, то глина готова. Для того чтобы удалить из глины оставшиеся комки, ее надо процедить сквозь сито с ячейками 10 х 10 мм или через плетеную из прутьев корзину.

Замачивание снопиков. На дно второй ямы заливается слой глиняного раствора толщиной 70–100 мм. Первый слой снопиков кладется вдоль ямы в два ряда, так чтобы комли обоих рядов были направлены в середину ямы. Второй слой снопиков кладется рядами поперек ямы комлями к ее длинным сторонам. Снопики заливают раствором и проминают ногами до тех пор, пока они не пропитаются полностью, а раствор не выступит на поверхность на 30–50 мм. После этого поперек первых двух слоев выкладываются два следующих в том же порядке, затем еще два и т. д.

После заполнения ямы последний слой снопиков проминают и заливают глиняным раствором, так чтобы он полностью покрывал его. На снопики кладут доски, пригружают их камнями и оставляют материал для пропитки на трое суток. Готовые снопики вынимают из ямы и выкладывают по ее краям, так чтобы глиняный раствор, стекая с них, попадал обратно в яму. После того как раствор перестанет стекать, снопики можно использовать. Пропитанные раствором снопики можно хранить не более двух суток.

Устройство кровли. Обрешетку изготавливают из тщательно ошкуренных жердей сечением от 50 до 70 мм и крепят к стропилам при помощи нагелей – металлических или деревянных стержней. Нагели помещают в отверстие стропил глубиной от 60 до 70 мм и диаметром 20 мм. Концы жердей скрепляют гвоздями. Под солому, обмолоченную вручную, жерди прибивают через каждые 300 мм, а под солому машинного обмолота – через каждые 200 мм.

Необходимо помнить о том, что сырая глиносоломенная кровля достаточно тяжелая, поэтому во время высыхания рекомендуется ее усиливать. Для этого под стропила помещаются подпорки, а к нижней части карниза прикрепляется временная упорная доска, которая, в свою очередь, подпирается жердью.

Укладка снопиков производится от свеса к коньку. Для первого ряда отбирают снопики с ровными комлями и кладут их вдоль карнизного свеса, прижимая комлями к упорной доске. Уложенный на обрешетку снопик развязывают и хорошо разравнивают до тех пор, пока толщина покрытия не составит 100–150 мм. Рядом с первым снопиком внахлест укладывают второй, затем третий и так далее до конца ряда. После этого над обрешеткой измеряют толщину слоя при помощи доски, в центре которой забит гвоздь длиной 100–150 мм.

Покрытие скатов ведется сразу с обеих сторон (по 2 ряда на каждом скате), для того чтобы избежать перегрузки стропила. В том же порядке над первым рядом выкладывается второй, а начиная с третьего ряда, снопики кладут комлями вверх. Края всех развязанных снопиков примерно на 80–100 мм загибаются за обрешетину (рис. 42). Через каждые 3–4 ряда соломенное покрытие разглаживают граблями, заливают сверху заранее приготовленным густым глиняным раствором, раствор уплотняют и приглаживают с помощью деревянной лопаты, чтобы кровля была ровной, без бугров.

Рис. 42. Покрытие ската: 1 – временная упорная доска; 2 – соломенные снопики; 3 – жерди обрешетки

Если во время работы края уже уложенных снопиков высыхают, то перед укладкой очередного слоя их поливают глиняным раствором.

По обеим сторонам конька на расстоянии 100 мм от него прибиваются две жерди, за которые цепляются снопики последнего ряда, образуя желобок. В желобок укладываются неразвязанные снопики. Получившееся при этом углубление между снопиками и кровлей заполняется пучками пропитанной глиной соломы и выравнивается. Конек перекрывается длинными пучками глиносоломы, так чтобы их середина находилась на коньке, а концы – по обеим сторонам от него (рис. 43).

Рис. 43. Покрытие конька: 1 – жерди обрешетки; 2 – выравнивающий пучок глиносоломы; 3 – круглый пучок; 4 – плоский накрывающий пучок глиносоломы

Заделка дымовой трубы. Пространство между низом выдры и поверхностью кровли заполняется на половину ее толщины смесью соломенной резки длиной 100 мм и глины. Снаружи труба обмазывается глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 20–30 мм, и обкладывается глиносоломенными снопиками, так чтобы образовался уклон для стока дождевой воды.

Разжелобки – самое уязвимое место в кровле, поэтому к их устройству необходимо подойти особенно тщательно. По линии соединения сходящихся скатов выкладывают первый слой снопиков, предварительно развязав их и расплющив. Снопики кладутся комлями вверх по 4–5 в один ряд. На первый слой укладывается второй слой, но уже неразвязанных снопиков. В готовом виде высота покрытия разжелобков не должна превышать уровень всей кровли более чем в 1,5 раза (рис. 44).

Рис. 44. Покрытие разжелобков: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей или брусьев обрешетки

После того как скат крыши будет полностью выложен снопиками, по его ребру выкладывается второй слой глиносоломы так, чтобы он перекрывал стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 100–150 мм.

Окончательная заливка глиной. Готовые скаты расчесывают граблями, тщательно выравнивают, укладывают жгуты из глиносоломы и промазывают их глиной. Кровлю еще раз расчесывают, заливают густым глиняным раствором, уплотняют и приглаживают лопатой. Поверхность кровли должна быть ровной и гладкой, в противном случае в оставшихся углублениях будет скапливаться дождевая вода, что приведет к преждевременной порче покрытия. Для того чтобы кровля быстро и равномерно просохла, во фронтонах делают слуховые окна для сквозного проветривания.

Закладка щипцов – торцевых стен – производится землебитными блоками. Изготовить их можно с помощью деревянной формы из реек, размер которой соответствует примерно размеру обычного кирпича. Раствор готовится из глины, песка и цемента, взятых в соотношении 7 : 2 : 1. Глина рыхлится, просеивается на сите с ячейками 30 х 30 мм и перемешивается с песком. Цемент заливается водой и полученным раствором поливается глинопесчаная смесь. Получившаяся масса тщательно перемешивается, помещается в смоченные цементным молоком формы и хорошо уплотняется. Через 2–3 дня блоки готовы к применению. Их укладывают вперевязку на глиняном растворе.

Кровельные работы в зимнее время можно выполнять только при температуре не ниже –20° С. Очищенное от снега и льда основание просушивается и прогревается до температуры 5° С.

Рулонные материалы сначала прогреваются в теплом помещении и настилаются вдоль ската, независимо от уклона кровли, только в один слой. Последующие слои приклеиваются с наступлением тепла, после проверки общего состояния кровли. Горячая и холодная мастики готовятся в помещении и подаются к месту работ при температуре не ниже 180° С (горячая) и 70° С (холодная).

Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, металлические и деревянные кровли можно устанавливать в любое время года.

Все подготовительные работы выполняются в помещении, промазка швов изнутри чердака осуществляется только при теплой погоде – весной или летом.

Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. Как правило, он используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции.

В индивидуальном доме проветривание чердака осуществляется через слуховые окна, а также приточные отверстия под карнизом и вытяжные – в коньке крыши.

Данные приспособления призваны бороться с конденсатом, который образуется в результате проникновения влажного воздуха из кухни, санитарных узлов и лестничных клеток.

Слуховые окна обязаны своим происхождением русскому мастеру Слухову, который, возглавляя артель, осуществлял строительство московского Манежа в 1824 году. При монтаже крыши мастер не предусмотрел устройства для проветривания чердака.

После того как крыша накалилась на солнце, в чердачном помещении произошло расширение воздуха, что привело к деформации крыши. Об этом происшествии стало известно Александру I. Надо было срочно спасать положение. Слухов вернул крыше первоначальный вид, устроив на чердаке специальные окна для проветривания. Впоследствии они были названы слуховыми.

Чердачное пространство можно использовать для хозяйственных целей, например разместить в нем мастерскую. Для этого необходимо укрепить чердачное перекрытие, чтобы избежать его провисания. Кроме этого, надо позаботиться об освещении, которое может быть естественным и искусственным. Для обеспечения первого требуется устройство чердачных окон, для второго – электрическая проводка.

Чердак можно также оборудовать под помещение для сушки белья. Для этого следует предусмотреть наличие дополнительных вентиляционных устройств.

Чердачное помещение может служить в качестве кладовки для хранения различных материалов и инструментов.

Однако в последнее время развитие строительства, разработка рациональных планировочных решений, появление новых высококачественных материалов сделали возможным использование чердака в качестве жилого помещения.

Прежде чем приступить к составлению плана обустройства чердачного помещения, необходимо решить, станет ли оно автономной квартирой или будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади. В первом случае требуется определить степень пригодности чердака, которая зависит как от его размеров, так и от возможности размещения на нем приспособлений, необходимых для устройства кухни, ванной комнаты и туалета.

Во втором случае конструирование пространства будет обусловлено архитектурными особенностями крыши (тип крыши, угол наклона скатов). Площадь чердака может быть неделимой, то есть полностью использоваться под гостиную, кабинет, детскую комнату.

Составление чертежной документации лучше поручить специалисту, который сумеет включить необходимые вспомогательные помещения (прихожие, коридоры и др.) в общее пространство. Самостоятельное планирование чердачного пространства может вызвать некоторые трудности, обусловленные его ограниченной площадью.

Ниже приводится несколько вариантов обустройства чердачного помещения.

Чердачная квартира с террасой на крыше. Оригинальность данного проекта (рис. 45) заключается в том, что площадь прихожей оказывается включенной в жилую зону. Спальная комната и прихожая имеют выход на террасу. Балконная дверь обеспечивает прекрасное естественное освещение прихожей.

Рис. 45. Чердачная квартира с террасой на крыше

Чердачная квартира для семьи из пяти человек. Необычным в данном варианте (рис. 46) является отсутствие двери в прихожую, из-за чего она воспринимается как продолжение жилой части дома. С другой стороны, отсутствие двери значительно повышает слышимость из жилых помещений в детских комнатах. Для ее уменьшения предусмотрен небольшой тамбур, который ведет в детскую душевую и туалет.

Рис. 46. Чердачная квартира для семьи из пяти человек

Двухуровневая чердачная квартира. Оригинальность данного варианта (рис. 47) заключается в том, что гостиная, столовая и кухня располагаются на общем пространстве. Однако кухня остается изолированной благодаря наличию второго уровня.

Рис. 47. Двухуровневая чердачная квартира

Как известно, на чердаке скапливается влага, которая проникает на него с нижних этажей и выводится с помощью вентиляционных устройств. Можно сказать, что чердак представляет собой промежуточную зону между жилым помещением и улицей. В том случае, если он используется в качестве жилого помещения, промежуточная зона отсутствует. Тогда влага, образуемая в результате дыхания, купания и приготовления пищи, принимает форму невидимого пара. Вследствие перепада давления между внутренним помещением и наружным пространством образуется пар, который стремится выйти наружу сквозь элементы крыши. Данный процесс протекает на молекулярном уровне.

Кроме этого, необходимо отметить, что количество пара в воздухе закрытого помещения прямо пропорционально температуре воздуха в нем. Иными словами, теплый воздух содержит намного больше пара, чем холодный. При понижении температуры в помещении воздух лишается возможности удерживать влагу, которая оседает в виде воды. Это происходит в том случае, когда водяной пар изнутри проникает в нижние слои кровли, на которых оседает влага. Чтобы избежать этого, необходимо устранить воздушные неплотности кровли, сквозь которые влага из помещения проникает внутрь крыши и способствует ее разрушению.

Воздушные неплотности могут появиться по причине недостаточной герметичности паро– и гидроизоляционных слоев. Чтобы этого не произошло, их устройство следует осуществлять с соблюдением всех правил.

Для крыш, имеющих скаты, предусмотрены следующие виды изоляции: между стропилами, на стропилах и под стропилами. Чаще всего выбирают первый способ устройства изоляции (рис. 48), что обусловлено его относительной простотой. При нем без изоляции не остается ни один участок крыши. Защищенными оказываются стыки крыш со стенами, с оконными рамами, с дымовой трубой и т. д.

Рис. 48. Изоляция между стропилами: а – с прокладной лентой; б – с деревянной обшивкой и защитным слоем; 1 – прокладная лента; 2 – контрбрусья; 3 – обрешетка; 4 – теплоизоляция; 5 – гидроизоляция; 6 – черепица; 7 – вентиляционный конек; 8 – деревянная обшивка; 9 – защитный слой

Вентиляционное пространство между верхней частью теплоизоляции и гидроизоляцией должно составлять не менее 2 см. В процессе протягивания гидроизоляционного слоя необходимо следить за тем, чтобы он не провисал. Провисшие участки данного слоя создадут препятствие для осуществления нормальной вентиляции воздуха. В качестве гидроизоляционного слоя может использоваться минеральное волокно, которое имеет тенденцию к увеличению объема в уложенном виде на 10–30%. Поэтому при монтаже изоляции требуется сократить его расход на ту же величину. В том случае, если глубина стропил недостаточна для укладки изоляции и не позволяет оставить место для вентиляции, необходимо нарастить их с помощью досок и брусьев.

Другим способом освобождения вентиляционного пространства служит разделение изоляционного слоя на две части. Одну половину укладывают между стропилами, а другую – над ними.

К одним из последних достижений науки можно отнести изоляционные системы с диффузионной прокладной лентой. В результате их применения исчезает необходимость устройства пространства между теплоизоляцией и гидроизоляцией.

Изоляция на стропилах имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, она сама не является проводником тепла. Изолирующая оболочка располагается над несущей частью крыши и предохраняет ее от воздействия атмосферных осадков. Кроме этого, при таком виде изоляции стропила в помещении остаются на виду, что придает чердачному пространству своеобразный вид.

Изоляция под стропилами имеет достаточно важное преимущество: она делается сплошной, пространства для вентиляции не требуется.

В качестве данного вида изоляции применяются панели из минерального волокна. Недостатком такой изоляции является уменьшение кубатуры чердака.

Наибольшей популярностью пользуются такие изоляционные материалы, как стиропор, полистироловый пенопласт и PUR-пенопласт, которые по своей структуре являются разновидностями минерального волокна. В качестве материала для изоляции можно использовать только те, которые одобрены Институтом строительной техники. Они имеют знаки отличия, например этикетку со значком U. Только покупая одобренные материалы, можно быть уверенным в их качестве, надежности и пожарной безопасности. На этикетке со знаком U указывается группа теплопроводности материала. Оптимальным набором необходимых качеств обладают изолирующие материалы группы 040 или 035. В том случае, если оборудование чердачного помещения осуществляется в доме, который построен давно, необходимо проверить состояние всех элементов крыши.

Старые стропильные фермы могут поражаться насекомыми. Причем на первый взгляд деревянные стропила не производят впечатления поврежденных. Однако при отпиливании куска дерева могут обозначиться ходы насекомых. Сильно поврежденные элементы крыши необходимо заменить, остальные – просанировать специальными составами, выполненными на базе искусственных смол. Данные меры помогут обеспечить качественную гидро– и теплоизоляцию крыши.

При устройстве чердачного пространства под жилое помещение необходимо помнить, что это повлечет за собой увеличение нагрузки на чердачное перекрытие. Например, вес наполненной ванны или газовой плиты может способствовать его провисанию. Во избежание этого перекрытие следует усилить.

Материалы, применяемые для усиления перекрытий, должны обладать такими качествами, как прочность, надежность, гигиеничность. К современным материалам, обладающим перечисленными свойствами, можно отнести дерево, гипсокартонные панели, пористый бетон и плитку.

Древесину можно назвать своеобразным регулятором климата в помещении, так как оно обладает способностью принимать и отдавать излишнюю влагу. Данный материал выпускается в виде профильных деталей (панелей, половиц и паркета). Для изготовления внутренних стен пригодны доски, имеющие большую толщину.

Гипсокартон и гипсоволокнистые панели – это идеальный материал для отделки внутренней стороны кровли и стен. Их главная составная часть – гипс – обладает теми же качествами, что и дерево. Кроме этого, данные материалы представляют собой прекрасную основу для нанесения сухой краски.

Пористый бетон используется для кладки внутренних стен, сооружения второго уровня пола или облицовки ванной комнаты. Из него можно изготавливать даже кухонную мебель. Данный материал выпускается в виде небольших блоков.

Плитка применяется для облицовки ванной комнаты и кухни, хотя ею можно выстелить даже пол в жилой части дома. При проведении облицовочных работ необходимо следить за тем, чтобы между плиткой и обрабатываемой поверхностью не оставалось пустот. В качестве основы для укладки плитки не рекомендуется использовать деревянные балочные перекрытия. Плитка обладает целым рядом достоинств: гигиеничностью, эстетичностью, легкостью в уборке.

Массивное железобетонное перекрытие не требует перед настилом пола подготовительных работ, деревянному – необходима санация. В старом доме перед настилом следует заменить межбалочную засыпку, которая располагается на ложном перекрытии. Она необходима для обеспечения дополнительной звукоизоляции пола.

Одновременно с осмотром засыпки необходимо определить состояние балок. Особое внимание следует уделить балочным головкам, закрепленным кладкой: повреждение их насекомыми или плесенью ставит под угрозу надежность перекрытия. Поврежденные балки следует заменить.

В том случае, если чердачное перекрытие обладает повышенной прочностью, целесообразно устроить полы из цемента, особенно в помещениях, где возможен избыток влаги (ванная комната). Такие полы не только не пропустят воду внутрь несущих конструкций, но и послужат подушкой для последующих облицовочных работ.

Размеры окон и их количество определяются индивидуально. В законодательных документах содержится только одно требование: поверхность остекления должна составлять от 1/8 до 1/10 жилой площади. Например, при жилой площади 120 м2 площадь окон должна составлять от 12 до 16 м2.

Кроме этого, на конфигурацию окон оказывают влияние такие факторы, как глубина помещения, цвет обоев и мебели, отсутствие или наличие тонирования стекол. Цвет, в который окрашены рамы и оконная коробка, также оказывает влияние на освещенность. Белая поверхность коробки зрительно увеличивает площадь окна и дает лучший коэффициент освещенности.

Правильный выбор места расположения окон – залог качественного освещения и удобства эксплуатации. Верхний и нижний обрезы окна необходимо планировать так, чтобы обеспечить максимальный обзор из окна. Нижний обрез (подоконник) должен располагаться на высоте 80–100 см, причем при 90 см в окно можно смотреть сидя. Верхний обрез лучше расположить на высоте 180–200 см.

В том случае, если требуемая высота окна превосходит параметры серийных образцов, допустимо использование оконной рамы с клином (рис. 49).

Рис. 49. Оконная коробка с выступом, оборудованная рамой с клином

В этом случае угол наклона окна оказывается меньше, чем аналогичный показатель крыши. Таким образом, меньшая высота окна обеспечит нужное расстояние нижнего и верхнего обрезов от пола.

Окна могут размещаться рядом друг с другом или друг над другом, образовывая целую оконную кассету (рис. 50). Для этого выпускаются стандартные переплетные блоки и элементы для полуэтажей, то есть внешних кирпичных стен, являющихся частью чердачного помещения. При этом вертикальные элементы должны состыковываться с наклонными в кровле.

Рис. 50. Вариант комбинированного расположения чердачных окон

Рукоятку окна целесообразно расположить вверху в том случае, если оно расположено низко, на подоконнике стоят цветочные горшки или прямо перед окном установлена мебель. Нижняя рукоятка удобна в случае высокого расположения верхнего обреза окна и небольшой величины угла наклона крыши.

Чердачные окна современных конструкций можно протирать и мыть, не подвергая себя опасности. Их створки открываются таким образом, что становится доступным любой участок окна, и внешняя сторона стекла протирается так же легко, как и внутренняя.

В летний период комфортность жилья зависит от возможности дозировать световое излучение. Это достигается при помощи различных приспособлений.

Для регулирования освещенности часто используют жалюзи, которые можно закрепить в любой позиции. Они могут иметь специальное серебряное покрытие. При обращении серебряных пластинок внутрь тепловое излучение уменьшится, температура в комнате понизится. Если в зимний период серебряную сторону обратить наружу, она будет отдавать меньше тепла в пространство, в результате чего произойдет экономия энергии.

Шторы. Для управления ими может использоваться шторный шнур или пульт дистанционного управления. Достоинство штор заключается в том, что окно остается свободным. Его можно открывать даже при задернутых шторах.

Складчатые шторы. Их изготавливают из несминаемого материала. Дневной свет приглушается за счет горизонтальных складок. Складчатые шторы защищают внутреннее пространство чердака от солнечных бликов.

Маркизы. Особенность данного приспособления заключается в том, что оно крепится на окно снаружи. Благодаря этому стекло не нагревается и не пропускает в помещение ультрафиолетовое и тепловое излучение. Благодаря этому в летний период в помещении сохраняется прохлада.

Рольставни – они выполняют те же задачи, что и складчатые шторы. Выпускаются также специальные рольставни, выполняющие термозащитные функции. Данное приспособление может иметь различную конфигурацию и расцветку.

Для сообщения чердачного помещения с последним этажом дома используются лестницы различных конструкций. Существуют определенные требования, предъявляемые к устройству лестницы: она должна быть удобной, прочной, безопасной, иметь необходимую пропускную способность (ширину) для переноса мебели, оборудования и эвакуации людей в экстренных случаях. Кроме этого, она должна удовлетворять противопожарным требованиям.

Для того чтобы лестница органично вписалась в общий вид, при ее проектировании необходимо учитывать стиль отделки жилой части дома. Лестница состоит из двух основных элементов – площадок и лестничных маршей. Марш представляет собой функциональный и конструктивный элемент, соединяющий две лестничные площадки и опирающийся на них. Он состоит из ряда ступеней. Ступени крепятся на двух или одной наклонной балке. Несущие балки, расположенные под ступенями, называются косоурами, а по бокам ступеней – тетивами.

Лестничные марши и площадки должны иметь перила (ограждения с поручнями). Лестницы бывают одно-, двух– или трехмаршевыми. По форме их можно разделить на прямолинейные, с поворотом, криволинейные и винтовые. В индивидуальном строительстве целесообразно применять одномаршевые прямолинейные или с поворотом и двухмаршевые лестницы.

Данный конструктивный элемент занимает достаточно много места, что вызывает определенные неудобства. Одной из самых главных задач архитектора является устройство как можно более компактной лестницы. Для этого целесообразно использовать лестницу с поворотом, не имеющую промежуточных площадок для отдыха. Кроме этого, рекомендуется снабдить ее так называемыми забежными ступенями. Особенность данного устройства заключается в том, что ступени как бы заходят одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна составлять не менее 100 мм.

Горизонтальная часть ступени называется проступью, а промежуток между двумя соседними проступями – подступенком. Количество ступеней в одном лестничном марше должно колебаться в пределах от 3 до 18. Ширина лестничных маршей представляет собой расстояние между перилами или между стеной и перилами. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, оно должно составлять не менее 900 мм.

Удобство пользования лестницей определяется также ее уклоном, который представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции. Для сохранения постоянной ритмичности движений по лестнице ее уклон должен составлять около 27°. Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека. Ширину ступени можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком.

В кирпичных и деревянных двухэтажных домах целесообразно применять открытые деревянные лестницы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но и декоративную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево дуба, сосны или лиственницы. Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно располагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опорой для них служат балки перекрытия.

Большое распространение получили винтовые лестницы, так как они занимают в помещении немного места, могут размещаться в середине комнаты или у стены, красивы, нетрудоемки и не требуют больших материальных затрат. Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности, через интервалы 150–200 мм консольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм. Проступи могут быть деревянными, пластмассовыми и из нержавеющей стали с шероховатой верхней поверхностью. Подступенок может отсутствовать, а крепление может осуществляться путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограждающей трубе.

Ступени веерной лестницы, изготовленные из дерева или бетона, располагаются вокруг кирпичного столба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.

Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные, крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг». В таком варианте проступи подразделяются на левые и правые и находят одна на другую на рассчитанную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть ступени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.

В том случае, если отопительные, водопроводные и канализационные трубы были подведены к чердаку во время его постройки, при планировании остается выяснить только две проблемы: находятся ли вводы там, где желательно владельцу, например в ванной комнате или на кухне, и как обеспечить подогрев воды.

Существуют два способа устройства отопления чердачного помещения. В первом случае чердак подключается к имеющейся в доме центральной котельной, во втором – на нем устраивается автономная отопительная система в виде кухонного водонагревателя.

Одним из последних достижений технической мысли можно считать электрические автоматические нагреватели. С помощью компьютера им задаются определенный температурный режим, мощность и объем воды. В результате этого происходит экономия энергии. Во избежание лишних энергетических затрат следует выбирать минимальные расстояния подводки коммуникаций, например кухню и ванную комнату лучше расположить по соседству. В этом случае электрический нагреватель будет обеспечивать обе точки горячей водой с минимальными затратами.

Бывает так, что возможность подключения чердачного помещения к имеющейся в доме отопительной системе отсутствует. В этом случае необходимо предусмотреть установку автономного устройства. Перед этим требуется рассчитать потребность обогрева. Если теплоизоляция крыши соответствует нормативам, потребность обогрева 1 м2 обеспечивается 80–100 Вт. Рассчитать приблизительную общую тепловую мощность, требуемую от обогревателя, можно, умножив эту величину на число квадратных метров площади чердачного помещения. В зависимости от рассчитанной теплопроизводительности выбирается вид энергии. В качестве его лучше использовать газ, так как мазутные горелки имеют низкую производительность (10 кВт).

Газовое отопительное устройство в виде поэтажных нагревателей легко приспособить для своих целей и обеспечить экономичный обогрев. Отопительные котлы, необходимые для данного вида отопления, имеют массу достоинств: небольшие размеры, несложность установки даже в кухонном отсеке и др.

Газовые отопительные приборы могут работать независимо от атмосферного воздуха. Система подачи воздуха и отвода продуктов горения может иметь вертикальное и горизонтальное расположение. В последнем случае ее элементы проходят сквозь плоскую или наклонную крышу в диапазоне 25–50°. Для системы, которая не зависит от атмосферного воздуха, пригодна старая дымовая труба.

Экономически выгодным в небольшой системе является совместное решение проблем отопления и горячего водоснабжения. Комплексная централизованная отопительная система требует наличия автономного снабжения горячей водой. Для достижения максимальной экономичности центрального отопления теплоподачу необходимо регулировать. Это можно делать с помощью термостата – отопительного прибора, который осуществляет дозированную теплоподачу в конкретном месте. Кроме этого, существуют высокотехнологичные, управляемые микропроцессорами регулирующие приборы, выполняющие несколько функций, одной из которых является индивидуальная регулировка функционирования – в течение ночи или с перерывом на дневное время. Следует избегать переохлаждения таких приборов. Регуляторы могут реагировать на прочие источники тепла, находящиеся в помещении (естественное освещение, осветительные приборы).

Мансардой называется жилое помещение, расположенное на чердаке, образуемое скатами высокой крыши. Ее устройство обусловлено стремлением получить дополнительную полезную площадь в здании, а также соображениями архитектурно-художественного порядка. Название произошло от французских архитекторов Мансар, впервые применивших мансарду.

Мезонин представляет собой верхний полуэтаж или надстройку над верхней частью жилого дома. В России мезонин получил широкое распространение во второй половине XVIII–XIX веков. В настоящее время мезонин снова вошел в моду, и многие конструкторы используют его при планировании жилых домов.

Подробное описание работ по обустройству чердачного помещения под мансарду и мезонин было приведено выше. Рассмотрим примеры архитектурно-конструктивного решения чердака, включающие все атрибуты комфортабельного жилища.

Мансарда с зимним садом. Мансарда с выведенной в нее лестничной клеткой прекрасно подойдет в качестве жилища небольшой семье (муж, жена и двое детей), если, конечно, оборудовать ее должным образом. На чердаке найдется место и для зимнего сада – великолепного украшения любого помещения.

Прежде чем приступить непосредственно к разгородке чердачного помещения, необходимо укрепить перекрытия с помощью деревянных балок и металлических конструкций. Такая мера нужна для того, чтобы стены и потолок мансарды не рухнули в результате произведенных изменений. По стропилам следует уложить гидроизоляционную ленту.

Внутренние стены, сделанные из дерева, рекомендуется обшить гипсокартоном, а полости заполнить специальными матами из минерального волокна. В качестве пароизоляционного материала в ванных комнатах можно применять полиэтиленовую пленку.

Для устройства зимнего сада необходимо запастись теплоизолированными алюминиевыми конструкциями. Все неровности пола предварительно выравниваются, затем настилается ковровое покрытие. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, зимний сад) для облицовки пола желательно использовать подходящие плитки.

Отопление мансарды обеспечивается за счет центральной котельной, но иногда оборудуется и газовая система. Для того чтобы представить, что можно сотворить с обыкновенным чердачным помещением, предлагаем рассмотреть примерный план его устройства (рис. 51).

Рис. 51. План мансарды с зимним садом

В самом светлом и солнечном конце мансарды желательно отгородить две небольшие комнаты с окнами и отдельную душевую, предназначенные для отдыха и игр детей. К ним будет примыкать небольшая кухня, а к ней, в свою очередь, просторная гостиница с зимним садом. В сад ведет маленький коридор, по обеим сторонам которого находятся спальня родителей, гардеробная, ванная, лоджия и рабочий кабинет. При желании ванная комната делается двухъярусной: внизу устанавливается ванна, а наверху оборудуется солярий, который в теплое время года превращается в прекрасное место для отдыха всей семьи. А так как до душа рукой подать, то сеансы облучения ультрафиолетом можно чередовать с обливаниями прохладной водой. Для хранения различных вещей, загромождающих жилые помещения, рядом с лестничной площадкой устраивается кладовка.

Конечно, каждый вправе планировать мансарду по своему вкусу, однако следует заметить, что в целом из такого помещения получается прекрасная квартира, отличительная особенность которой заключается именно в ее расположении под крышей дома.

Мансарда под крышей фахверкового дома. Фахверковые дома, благодаря должной реконструкции, способны стать настоящим примером сочетания различных стилей: снаружи – это старинные архитектурные сооружения, внутри же – современные многоуровневые квартиры с оригинальным дизайном.

Надо сказать, что фахверковые стены, как правило, не отличаются значительной толщиной. Кроме того, их теплоизоляция оставляет желать лучшего. Поэтому обновление таких домов – дело совсем не простое, так как необходимо не только оптимально приспособить помещения под жилье, но и сохранить характер постройки.

В качестве примера реконструкции старого фахверкового дома (рис. 52) приводим следующий план, в соответствии с которым можно превратить невзрачное здание в привлекательное жилище со всеми удобствами.

Рис. 52. Старый фахверковый дом

В первую очередь необходимо обратить внимание на сохранность стен: со временем глиняные компоненты разрушаются, и в таком случае будет целесообразно заменить их кладкой из пористого кирпича. Чтобы увеличить толщину стен и, следовательно, усилить несущие конструкции, на некотором расстоянии от них с внутренней стороны необходимо поставить дополнительные стены толщиной примерно 24 см из пористого пустотелого кирпича. Образовавшееся пространство между стенами заделывается теплоизоляционным материалом с таким расчетом, чтобы осталось еще 4 см для вентиляции. Кроме того, для лучшей циркуляции воздуха желательно приобрести специальные вентиляционные кирпичи, которые устанавливаются в нужных местах.

Далее фахверковые стены штукатурят в три слоя известковой штукатуркой, в которой имеется цементная добавка, уменьшая толщину слоя от внутреннего к внешнему. Поверх накладывают минеральную краску. Швы у деревянных частей оставляют и углубляют.

Таким образом, после проведения описанных действий по укреплению несущих конструкций толщина стен достигнет 56 см, соответственно, сократится площадь дома, а внешний вид фахверка полностью сохранится.

Следующий этап – замена перекрытий. Так как оборудование чердака дает дополнительную нагрузку, то все балки должны быть из старого прочного дуба, а не из ели или сосны. Если доски над балками хорошо сохранились, по ним укладывают битумный картон, затем слой изоляции из минеральной ваты, цементную стяжку и паркет. При этом, чтобы выдержать стиль и подчеркнуть великолепие жилища, пол в ванной и на кухне также делается из штучного паркета.

Конструкция крыши и ее изоляция – предмет особого внимания. Сначала объединяют стропила с дополнительными брусьями, которые служат и несущим элементом пола в помещении под коньком. На них последовательно укладывают обшивку, битумный картон, на расстоянии 50 см – брусья размером 6 х 12 м, между ними изоляционный материал слоем в 1 м и 2 см оставляют для вентиляции. Над брусьями располагают гидроизоляционный слой, вдоль брусьев – контрбрусья и обрешетку.

После столь ответственных работ приступают к дальнейшей отделке жилища. В заранее намеченных местах пробивают оконные проемы, в которые вставляют рамы из красного дерева, покрытые белым акриловым лаком.

В переплетах, имитирующих старинные, укрепляют звукопоглощающие стекла. Двери делают из дуба и покрывают в несколько слоев краской и лаком. Для выгодного подчеркивания фактуры металла всю фурнитуру, перила ручной ковки и карнизы лакируют бесцветным цапон-лаком, предназначенным для белого и цветного металла в интерьере.

Внутренние стены фронтонов и оконные проемы отделывают стекловолокнистыми обоями, поверх которых наносят слой акрилового лака. Такая мера необходима для предотвращения желтения проемов.

В результате чердачное помещение в преображенном фахверковом доме приобретает все необходимые свойства, делающие его пригодным под обустройство квартиры для проживания небольшой семьи в течение всего года.

На рис. 53 приведен план разгородки двухъярусной мансарды в фахверковом доме, который может рассматриваться в качестве примера.

Рис. 53. План двухъярусной мансарды в фахверковом доме

На нижнем уровне в одном конце чердака напротив друг друга располагаются две спальни, разделенные ванной комнатой. Спальни выходят в просторную прихожую, откуда, в свою очередь, можно попасть в душевую и столовую, из которой одна дверь ведет в кухню, а другая – в гостиную.

На втором ярусе под коньком находятся зал, помещение для гостей, галерея, душ и сауна.

Двухэтажная мансарда. Просторное чердачное помещение как нельзя лучше подходит для оборудования двухэтажной квартиры, где оба уровня, выдержанные в деловом стиле, представляют собой одно целое. Начнем с того, что относительно небольшие средства будут затрачены на устройство террасы. Такая конструкция крыши, как на рис. 54, а, позволяет получить террасу площадью около 50 м2 и около 15 м2 дополнительной жилой площади следующим образом: над одной из несущих осей нужно удалить часть ската (рис. 54, б).

Рис. 54. Крыша: а – до реконструкции; б – после удаления части ската

Переоборудование чердачного помещения дает дополнительную нагрузку на несущие конструкции, с учетом этого перекрытия необходимо значительно укрепить. Ненадежные опоры со стороны террасы удаляются и заменяются на стальные, переносящие всю нагрузку на три несущие плоскости стен нижнего этажа. Опоры заглубляют в изоляционный слой, вследствие чего они не будут служить проводниками холода.

Для того чтобы избежать установки в жилом помещении лишних подпорок, сокращающих пространство и затрудняющих оформление жилища, оси прогонов усиливают профильными элементами – швеллерами. Все другие укрепления из дерева располагают в пределах стен или под ними.

Полы делаются в приведенном порядке: сначала укладываются маты из жесткого пенопласта, служащие для звукоизоляции, поверхность которых затем покрывается 3-сантиметровым слоем цементной стяжки. Далее по желанию полы облицовываются мраморной плиткой, паркетом или другим подходящим материалом. Несущая часть винтовой лестницы, соединяющей этажи мансарды, отделывается гипсокартоном.

Итак, на первом этаже располагаются спальня, ванная комната, столовая, к которой примыкает терраса, и гостиная. Под коньком, т. е. на втором уровне, находятся гардеробная со встроенными зеркальными шкафами, позволяющими зрительно увеличить помещение, спальня с подиумом под ванну, отделанным композитной плиткой на основе мраморной крошки, сауна и душевая.

Мансарда в центре города. Планировка большой мансарды в центре города должна соответствовать открывающейся за окнами панораме. Например, из спальни будет открываться вид на тихую зеленую улочку, а из гостиной – на крыши соседних домов.

В одном конце чердачного помещения следует выделить просторную гостиную с зимним садом и столовой. Если жильцы не собираются отгораживаться друг от друга, то зону кухни можно и не ограничивать глухой перегородкой. В таком случае не возникнет никаких препятствий для обзора гостиной и зимнего сада оттуда. К гостиной примыкает гардеробная и спальня, напротив которой находится ванная (рис. 55).

Рис. 55. План мансарды в центре города

Значительно улучшить звукоизоляцию мансарды позволяет специальный плавающий настил, на который в дальнейшем накладывается любой подходящий отделочный материал (например, рекомендуется облицовывать пол в ванной и на кухне композитной плиткой 20 х 30 см, а в остальных помещениях – специальными половыми досками).

Если кровля в достаточно хорошем состоянии, то можно ограничиться устройством дополнительной теплоизоляции. Для этого изнутри между стропилами укрепляется гидроизоляционный материал, а образовавшееся пространство между ним и внутренней поверхностью крыши заполняется минеральной ватой.

Чтобы ваше жилище полностью отвечало требованиям пожарной без-опасности, стены изнутри обшиваются специальными огнестойкими панелями, на которых потом крепится тот или иной отделочный материал (например, деревянные панели).

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при оборудовании чердаков под жилье, является освещение. Поэтому становится понятным, что не последнюю роль в таком деле будет играть зимний сад, отделка которого может состоять из дуба, покрытого слоем белой краски, а снаружи защищенного алюминием.

Остекление двойное: снаружи установлены небьющиеся стекла, внутри – теплозащитные, толщиной 4 мм. Автономный газовый котел, установленный в прихожей во встроенном шкафу, помогает поддерживать в мансарде комфортную температуру,

Мансарда с помостом. Для любителей оригинальных дизайнерских решений подойдут разноуровневые мансарды, разграниченные на определенные зоны, никак не связанные между собой. Однако следует отметить, что в таких случаях могут возникать некоторые неудобства, обусловленные различной высотой пола в помещениях. Например, если вся мебель для сидения рассчитана на одно и то же направление взгляда, то человек выбирает себе место практически не задумываясь. В противном случае, он окажется в затруднении, так как ему будет неудобно располагаться в низком кресле и задирать голову каждый раз, когда захочется взглянуть на хозяйничающую на кухне подругу.

О важности одинакового наклона и поворота головы можно говорить и в такой ситуации, когда кто-то разместился за обеденным столом, находящимся на возвышении, а кто-то – у камина, внизу.

Итак, изначальный уровень пола сохранен только в кухне. Столовая поднята на 25 см, помост высотой 50 см соединяет ее с 75-сантиметровым уровнем зоны отдыха.

Необходимо отметить следующую немаловажную деталь: все помосты сколочены из досок и покрыты настилом и, следовательно, могут быть легко разобраны в случае перепланировки мансарды.

Мансарда в доме с двухскатной крышей. Небольшое чердачное помещение под коньком вполне реально превратить в удобный рабочий кабинет, где все, что надо, будет всегда под рукой. При расширении лестницы, ведущей на чердак, следует обратить внимание на сохранность балок, иначе проем превратится в некрасивую зияющую дыру. Край лестничного проема, т. е. поперечный разрез деревянного перекрытия, рекомендуется закрыть древесно-стружечными плитами на специальном каркасе, а поверх них расположить гипсокартонные панели, склеенные грубоволокнистыми крашеными обоями.

В целях экономии электричества и обеспечения достаточной освещенности кабинета под коньком встраиваются кровельные окна. Крыша под коньком вряд ли имеет необходимую теплоизоляцию, помогающую поддерживать на чердаке оптимальную температуру. В таком случае стропила, между которыми помещается теплоизоляционный материал, таким образом, чтобы оставалось некоторое свободное пространство для вентиляции, обшиваются деревом, сверху укрепляется битумный картон, контрбрусья, обрешетка и панели из волокнистого цемента. Как правило, после описанного мероприятия дополнительное отопление рабочего кабинета не требуется.