Крыши бывают плоские и скатные. Последние, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные. Чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции – холодными. Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми помещениями) и теплыми (над отапливаемыми).

Существует несколько видов скатных крыш:

– односкатные, которые опираются на две наружные стены разной высоты;

– двухскатные, опирающиеся на две наружные стены равной высоты;

– полувальмовые (двухскатные), у которых верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальма;

– вальмовые, торцевые скаты которых выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций;

– шатровые, четыре ската которых выполнены в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке;

– ломаные (мансардные), двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом.

Самыми экономичными и удобными являются односкатные крыши с уклоном не более 5%: они позволяют максимально использовать внутреннее пространство здания и могут служить потолком в хозяйственных постройках (гаражах, сараях, банях и т. д.), не требующих его строгой горизонтальности.

При необходимости использования чердачного помещения для сушки белья, хранения домашней утвари или устройства мансарды крышу жилого дома делают двухскатной или ломаной. Вальмовая крыша лучше, чем все остальные, выдерживает ветровые нагрузки, но ее строительство требует определенных профессиональных навыков. Как правило, для бань общей площадью менее 12 м2 делается бесчердачное односкатное покрытие. При большей площади крышу лучше сделать двухскатную.

Крыша состоит из следующих основных элементов:

– несущей конструкции, состоящей из деревянных балок, стропил или сборных ферм, состоящих из верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов;

– основания под кровлю;

– гидро– и теплоизоляционного слоя;

– собственно кровли.

Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы – 5–10 м и более.

В качестве составного элемента крыши стропила выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. По конструкции они делятся на наслонные и висячие.

Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила (рис. 28, а).

Рис. 28. Стропила: а – наслонные: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие; б – висячие: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос

Висячие стропила применяются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса (рис. 28, б).

В зависимости от материала, из которого выполнено строение, стропильные ноги могут крепиться:

– на верхние венцы (рис. 29, а) в деревянных, рубленых или брусчатых постройках;

Рис. 29. Опирание наслонных стропил: а – в деревянных, рубленых или брусчатых постройках: 1 – шип; 2 – стропильная нога

– на верхнюю обвязку (рис. 29, б) в деревянных каркасных постройках;

– на опорные брусья – мауэрлат – (рис. 29, в) в каменных постройках, толщина мауэрлата при этом должна быть 150–160 мм, а сам он может быть цельным (по всей длине здания) или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу).

Рис. 29 (продолжение). Опирание наслонных стропил: б – в деревянных каркасных постройках: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога; в – в каменных постройках: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с по-мощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготовьте из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

При установке стропильную ногу врубите в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов (рис. 30, а). Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если вы установите стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильную ногу врубите в конец затяжки, зуб при этом отодвиньте как можно дальше.

Рис. 30. Соединения стропил: а – зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип

Для усиления крепления стропила можно использовать двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке сделайте упор и шип, а на стропиле – проушину; для второго – только упор (рис. 30, б).

Рис. 30 (продолжение). Соединения стропил: б – двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; в – болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут

В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты (рис. 30, в). Последние применяются реже, т. к. они ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой соединяйте врубкой, для чего в бабке выдолбите гнездо, а в подкосе вырубите шип (рис. 31). Такое соединение в висячих стропилах укрепите дополнительно болтами или хомутами.

Рис. 31. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут

Ригель со стропильными ногами соедините врубкой сковороднем вполдерева. Соединение укрепите болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой (рис. 32).

Рис. 32. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба

Составные части затяжки скрепите между собой зубом, металлической накладкой и болтами. Затяжку соедините с бабкой хомутом.

Чтобы предохранить стены здания от атмосферных осадков, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм (рис. 33).

Рис. 33. Свес крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба

Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра. Скрутка представляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных банях вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом следует уложить на наружную стену строения, а другим – на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли.

При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.

Основание под кровлю из штучных или рулонных материалов может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. В первом случае для его изготовления используются деревянные бруски, во втором – деревянные бруски и доски.

Сплошной настил делается в том случае, когда в качестве покрытия используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки доски настила выложите с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал – в два слоя: рабочий и защитный. Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45° к рабочему. Между настилами поместите противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350.

Обрешетка применяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов ВО (шифера), листовой стали, черепицы или дерева.

При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами – располагаться вразбежку.

Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами – должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза.

Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса.

В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливайте на ребро.

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.

Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).

Кровля (кровельное покрытие) состоит из:

– наклонных плоскостей – скатов;

– наклонных ребер;

– горизонтальных ребер – конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовы и разжелобки, а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизными и фронтонными свесами соответственно. Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию.

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или вна-хлестку (все остальные виды покрытий).

По конструкции кровли бывают:

– однослойные – из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы;

– многослойные – из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов.

От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.

Внутренний организованный водоотвод состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.

Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы:

– заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;

– подготовительные: подготовка оснований под кровлю;

– основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.

Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, т. к. летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег. Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы – не менее 400–500мм.

В качестве водосточных используются трубы диаметром 100–140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены.

На кровлях с асбестоцементным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2–3° к углам здания.

Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.

К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.

Уклон кровли составляет 18–30°.

Обрешетку под стальную кровлю сделайте из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху уложить теплоизоляционный слой из рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начните прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивайте доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно сделайте над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.

На стол установите металлический противень, в который налейте олифу, смешанную с суриком. Туда же на ребро поставьте стальной лист, и поддерживая его одной рукой, другой при помощи смоченной в олифе ветоши протрите сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.

Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 34). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка. По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.

Рис. 34. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями

Для выполнения одинарного лежачего фальца положите стальной лист на верстак и при помощи чертилки наметьте линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совместите с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки сделайте два маячных отгиба (рис. 35, а). После чего по риске отогните всю кромку (рис. 35, б), переверните лист (рис. 35, в) и произведите сваливание отогнутой кромки на плоскость (рис. 35, г). Такую же заготовку сделайте на втором листе. Первый и второй лист соедините в замок и уплотните киянкой (рис. 35, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 35, е).

Рис. 35. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняйте так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отогните вниз на 90° (рис. 36, а), лист переверните (рис. 36, б) и произведите сваливание фальца на плоскость (рис. 36, в). Подготовленный точно так же второй лист соедините с первым (рис. 36, г), фальц уплотните киянкой и подсеките его при помощи молотка и металлической планки.

Рис. 36. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соедините одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соедините картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Все кровельные работы выполняйте в следующем порядке:

– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;

– покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;

– устройство воротника вокруг дымовой трубы;

– рядовое покрытие;

– устройство водосточных труб.

Сначала на карнизном свесе произведите разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого возьмите первую картину и уложите на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другую же сторону гвоздями прибейте к обрешетке. Слева от первой внахлестку уложите вторую картину и так далее до образования первой горизонтальной ленты.

По фронтонному свесу первый ряд картин кладите с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делайте напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепите, натяните картины и уплотните фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба установите поверх свеса.

Образовавшиеся фальцевые швы смажьте суриковой замазкой и уплотните, после чего склепайте желоба с верхом крючьев.

Заготовленные листы и картины поднимите на крышу и разложите по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепите к обрешетке при помощи кляммеров, которые отогните на 20–25 мм и гвоздем прибейте к обрешетке с правой стороны картины, а через 60–75 мм отогните по стоячему фальцу. Кляммеры вырежьте из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скрутите под углом 90° (рис. 37).

Рис. 37. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры

Картины кладите вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 38).

Рис. 38. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное

Затем лежачие фальцы нужно промазать замазкой и сплющить, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании следите за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После того как вы сделаете первый ряд картин, можно приступать ко второму ряду. Картины второго ряда кладите таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещайте (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепите, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загните по маленькому, в результате чего получится ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны установите кляммеры, а после этого сделайте новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах сделайте стоячий фальц. Для этого обрежьте лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загните по маленькому и хорошо уплотните.

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся:

– прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;

– работы на фронтонах и сплошных стенах;

– изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 39) сделайте не менее чем на 150 мм выше уровня кровли. Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, уложите внахлестку не менее чем на 100 мм.

Рис. 39. Водоотлив у дымовой трубы

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, т. к. перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Если баня построена из дерева, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2 составляет 80 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами.

Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Покрытие из волнистых асбестоцементных листов применяется при уклоне кровли 25–45° и отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Обрешетку под такую кровлю сделайте из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибивайте на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы соберите в стопки по три обычных и одному укороченному и разместите их вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, сделайте в них 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделайте с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинайте с карнизного ряда, правильность установки которого контролируйте шнуром-причалкой. Кладите листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяйте внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускайте на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски укрепите противоветровые скобы – по две на каждый лист – так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом наметьте линию нахлестки и уложите второй ряд.

Асбестоцемент крепите к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывайте шайбы из оцинкованной стали, резины либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида (рис. 40). Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покройте суриковой замазкой.

Рис. 40. Крепление асбестоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, т. к. при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька. Прибейте к нему специальный, с за-кругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем закройте брусок полосами рулонного материала и уложите на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладите широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей сделайте отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте сделайте так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.

Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.

Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Дерево – не лучший, хотя и дешевый, материал для кровли, т. к. оно часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны.

Уклон деревянной кровли – 28–45°.

Обрешетку выполните из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхнюю приконьковую часть выкладывают из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготовьте прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, предварительно обработайте их антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывайте двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета.

Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности.

Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 41).

Рис. 41. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетина; 3 – доска; 4 – коньковая доска

Доски кладите перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слои досок ставьте впритык, не оставляя зазоров. При однослойном покрытии доски кладите вразбежку: первый ряд – с зазором, который затем перекройте досками второго ряда. Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбейте гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбейте два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекройте досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками. Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.

Кровля из драни традиционно используется в лесных районах Западной Украины (рис. 42). Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении.

Рис. 42. Кровля из драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка из подтесанных жердей

Уклон кровли из драни – 28–45°.

Обрешетку под такое покрытие сделайте из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибиваются на расстоянии 200–300 мм друг от друга.

Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижние на 1/2 длины при двухслойном покрытии, на 2/3 длины – при трехслойном и на 3/4 длины – при четырехслойном покрытии (рис. 43).

Рис. 43. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка

Первый, укороченный, ряд драни уложите ворсистой стороной вниз, а все остальные (укороченные и полномерные) – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладывайте внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань следует прибить гонтовыми гвоздями 1,5 х 70 мм.

Горизонтальность укладываемых рядов проверьте по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек сделайте из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.

Гонтовая кровля – самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и необычайная живописность (рис. 44).

Рис. 44. Гонтовая кровля: а – общий вид; б – гонтина; 1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски

Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферным или черепичным, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли.

Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, т. к. он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание.

Уклон гонтовой кровли – 30–50°.

Обрешетку под кровлю сделайте из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм с шагом, равным одной трети длины гонта.

Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, т. к. материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.

Чтобы заготовить гонт самостоятельно, возьмите бревна диаметром 300–400 мм, распилите их на отрезки длиной 400 мм, каждый из них расколите топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколите на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаху нужно вставить в тиски, сверху на нее наставить лезвие, по которому нанести короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.

Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины – перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонтины перекрывают друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждую гонтину в верхней части нужно прибить к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли прибейте доску, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.

Тщательно продуманная отделка кровли не только придаст строению декоративный вид, но и повысит ее защитные свойства.

Для окрашивания стальной кровли из черного металла используйте масляные краски, приготовленные на натуральной олифе, а также нитроэмали.

Перед окрашиванием щели у воротников труб, различные неровности и изъяны, стыки лежачих фальцев тщательно зашпатлюйте. Затем всю поверхность кровли загрунтуйте железным суриком на олифе или нитрогрунтовкой.

Кровлю из оцинкованной стали в течение первых 10 лет можно не красить, покрыв ее внутреннюю поверхность горячей олифой.

Волнистые и плоские асбестоцементные кровли окрасьте нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, но в отличие от стальной кровли, выбор цвета должен быть сделан в пользу более спокойного.

В деревянных кровлях желательно сохранить естественную фактуру и цвет материала. От атмосферных воздействий их можно защитить слоем олифы или морозостойкого лака.

Кровельные работы в зимнее время можно выполнять только при температуре не ниже –20° С. Очищенное от снега и льда основание просушите и прогрейте до температуры 5° С.

Рулонные материалы сначала подержите в теплом помещении и настелите вдоль ската, независимо от уклона кровли, только в один слой. Последующие слои приклеивайте с наступлением тепла, после проверки общего состояния кровли. Горячую и холодную мастики приготовьте в помещении и подайте к месту работ при температуре не ниже 180° С (горячая) и 70° С (холодная).

Кровли из асбестоцементных листов, металлические и деревянные можно устанавливать в любое время года. Все подготовительные работы выполняйте в помещении, промазку швов изнутри чердака осуществляйте только при теплой погоде: весной или летом.

В процессе эксплуатации часто приходится ремонтировать кровлю, заменять отдельные ее участки, а порой и все покрытие. В этой главе вы узнаете о том, как нужно проводить ремонт кровли из различных материалов.

Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов. В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа небольшая, то уже через год он приходит в полную непригодность.

Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.

Устранить вышеперечисленные дефекты можно следующим образом. Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела. Но предварительно поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской.

Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой.

Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) – паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску.

На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефте-битумной мастике, так чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100–120 мм с каждой стороны. Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчины, просушить и окрасить олифой или мастикой.

На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между двумя соседними стоячими фальцами по линии обрешетки, так чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загните кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем поставьте его на место пробоины, соедините сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загните стоячие фальцы.

Если поврежден целый лист, то его надо удалить и заменить на новый. Новый лист соедините с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промажьте суриковой замазкой.

Поврежденный лист настенного желоба удалите. Вместо него установите новый, который соедините с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.

Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых удалить смазку. И новые и старые листы с обеих сторон покройте олифой.

Если требуется заменить все покрытие, старое кровлю надо снимать постепенно, по частям, чтобы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загните гребни и соберите из них картины (2 и более листа, соединенных по короткой стороне). Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или двойным фальцем.

Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, покройте внутреннюю сторону картины 1–2 слоями краски и хорошо высушите. Также хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно с внутренней стороны.

К обрешетке листы крепите кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивайте Т-образными костылями.

Готовую кровлю очистите жесткой щеткой или шпателем, зашкурьте, обметите мягкой щеткой или веником и покройте слоем краски.

После этого крышу надо тщательно осмотреть. Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой – изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с по-мощью палки подает сигнал своему напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений.

После этого небольшие трещины на фальцах и покрытии заделайте суриковой замазкой. На фальцах замазку тщательно размажьте, а ее излишки удалите ножом, а на покрытии на нее наложите заплатку из плотной ткани, парусины, мешковины или брезента, которую потом закрасьте.

Желательно предварительно заплатку пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении хорошо отжатую заплатку надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем.

Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу обметите и по-красьте.

Если вы обнаружили ржавчину на кровле со стороны чердака (для этого достаточно провести по ней белой тряпочкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2–3 слоями краски.

После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли.

Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, т. к. при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и разный мусор. Готовить краску лучше на натуральной олифе.

Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную, без применения специальных машин.

Покраску кровли производите при помощи большой маховой кисти. Краску наносите тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем такими же ровными полосами – от конька в сторону свеса.

Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2–3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой.

Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем. В трещинах будет задерживаться влага, которая приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти.

Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии его компонентов с ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся преобразователи кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от наслоения ржавчины. В продаже имеется несколько видов таких препаратов: «Русас», «Антикор», «Преобразователь ржавчины» и др.

Перед ремонтом кровли надо тщательно проверить листы, выбрать целые, обрезать у них углы и пометить краской пониженные волны.

Затем необходимо расчистить территорию вокруг строения, проверить деревянные детали крыши на прочность и сделать ходовые мостики. Их изготовьте из двух досок толщиной 25–30 мм, по всей длине набейте поперечные планки. С одного края досок прибейте два крюка или поперечную доску, с помощью которых они крепятся за конек. Ремонт производите с доски, положенной поперек мостков.

Если целый лист пришел в негодность, его надо заменить новым. Для этого сначала следует приподнять гвозди или шурупы соседних листов на 15–20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совсем вынуть. Извлекать или приподнимать гвозди лучше всего гвоздодером, подложив под него тонкую доску.

Устанавливать новый лист надо вдвоем: один приподнимает соседние листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку соседнего и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старый.

Небольшие отверстия заделайте обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные поставьте заплатки из плотной ткани или брезента (см. предыдущий раздел). Заплатка должна перекрывать поврежденный участок на 80–100 мм с каждой стороны, а последующее закрашивание – на 140–150 мм.

Пробоины можно замазать раствором цемента в соотношении 1 : 1. Нанесенный слой цемента загладьте, просушите, загрунтуйте и покройте краской.

Чтобы продлить срок службы старой крыши, ее надо очистить от грязи и лишайников и 2 раза покрыть масляной краской, хорошо просушивая каждый слой.

Для ремонта деревянной кровли применяются фрезерованные доски из хвойных пород дерева толщиной 20–25 мм с выбранными пазами для стока воды.

Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу трем доскам: верхней и двум нижним.

Новую доску следует установить строго на место старой с соблюдением шага укладки.

Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплаток и т. д.), т. к. срок службы их очень короток.

Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить на новый с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.

Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами.

Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены. При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки сделайте того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Прикрепите их с помощью болтов.

Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков – осина и ольха.

Черепные бруски выпиливаются из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заготовленными шаблонами) и прибиваются к балке гвоздями размером 4 х 100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки.

Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия. Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.

Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть их смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.

Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделывайте, а оставьте открытыми.

В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок нужно срезать на ус.

Сначала разместите крайние балки, проверьте правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность установки, закрепите балки гвоздями, уложите на них щиты перекрытия, а поверх – слой рубероида и слой утеплителя.

При ремонте панельных перекрытий сначала соберите рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обработайте антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, положите два слоя рубероида на битумной мастике. Панели установите на балки строго параллельно друг другу и скрепите между собой гвоздями, которые забейте по вкладышам, закрывающим швы. На панели положите слой утеплителя, старого или нового.

В деревянных постройках в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им и перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпьте полосу из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев нужно выдержать на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушить, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.

Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда приходится потратить на это несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.

Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются.

Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаивается в течение недели.

Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать.

В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.

Летние отверстия, проделанные жучками, очистите от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой влейте антисептик.

Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверх-ность. Обработку повторите 4–5 раз до полного исчезновения грибка.