Каждый садовод стремится украсить свой приусадебный или дачный участок тем или иным элементом декоративного оформления. Зеленые островки газонов перемежаются с яркими и красочными цветниками, устилают ровным ковром пространство перед домом или служат основой для специально отведенной площадки для отдыха либо спортивных игр.

Цветники и газоны для большинства садоводов очень часто служат непременными композиционными элементами приусадебного участка, без которых участок казался бы унылым местом для обязательного труда. Ведь зеленые оазисы и цветовые сочетания клумб разнообразят ландшафт местности и позволяют отдохнуть от монотонного труда. Хотя, конечно, разведение цветников и высаживание газонов – тоже труд, и причем достаточно кропотливый. Но сколько удовольствия можно получить, наслаждаясь красивым видом, созданным своими собственными руками.

Невозможно также представить себе любой дачный участок без дорожек, которые могут быть выполнены так искусно и красиво, что сами по себе уже будут являться не только носителями своих прямых функций (для удобства перемещения по участку), но и служить, быть может, самым достойным украшением участка.

Наиболее важным моментом в работе по благоустройству участка, при условии правильного и наиболее удобного расположения всех элементов декоративного оформления, считается планировка и проектирование. Хорошее планировочное решение с использованием различных, порой даже неожиданных архитектурных элементов поможет сделать участок не только удобным и красивым, но и совершенно непохожим на любой другой, эксклюзивным и неординарным. Таким, что хозяин сможет с гордостью приглашать к себе на дачу друзей и знакомых, которые непременно оценят его великий труд и мастерство.

Чтобы составить первоначальный план-набросок (без чертежей или эскиза), так сказать, на глазок, следует учесть два основных фактора – творческие и финансовые возможности владельца участка. И только после этого можно заняться серьезным продумыванием дальнейшей работы. Владелец участка должен провести ряд изыскательных работ, которые позволят выявить возможности участка, его характерные особенности – состав почвы, возможность нахождения на участке построек, посадок и т. д. После этого уже можно смело приступать к разработке проекта единого художественно-архитектурного ансамбля, не забывая при этом, что спроектированный ансамбль должен в течение последующих лет устраивать хозяина участка, удовлетворять все его нужды и запросы. Можно проектировать так, чтобы оставалось место для дальнейших доработок, на будущее.

Как правило, при составлении проекта каждый садовод рассчитывает в первую очередь на самого себя, хотя помощь специалиста в данном вопросе оказалась бы весьма кстати. Поэтому некоторые рекомендации, приведенные в данном разделе, смогут заменить садоводу консультанта. Существуют определенные правила застройки участка и его оформления, которые следует обязательно учитывать и соблюдать, чтобы участок не был загроможден всякого рода декоративными элементами, чтобы они не только изящно сочетались и дополняли друг друга, но вписывались в весь садово-огородный комплекс в целом.

Если на участке, который вы приобрели, уже находятся какие-либо постройки, зеленые насаждения, деревья, может быть, газоны и цветники, то по возможности учтите все эти детали при составлении своего плана и либо включите их в общую планировку, либо, если они совсем не соответствуют вашим вкусам и желаниям, переоборудуйте так, чтобы получился нужный результат. Можно также включить в проект участка отдельные элементы, совсем не обязательно все исправлять, достаточно изменить детали.

Очень важным моментом в разработке плана-проекта участка является ваше личное желание: хотите вы видеть свою дачу этаким выходным садом или местом для физического труда, либо вы желаете, чтобы одно преобладало, а другое лишь слегка дополняло и разнообразило сад, огород и т. д. В каждом отдельном случае учитываются размеры тех участков, которые вы намерены отвести под рабочую зону либо под зону отдыха. Исходя из этих размеров и составляются отдельные элементы декоративного оформления.

Если ваш участок в первую очередь будет рассчитан для рассаживания огородных культур и плодовых деревьев, то под цветники, газоны и прочие грядки можно отвести минимальное количество земли, однако и его хватит для создания небольшого эстетического уголка. Радикально изменится план-проспект участка, если хозяин планирует полностью отдать свой участок под зоны отдыха. Тогда границы творческой фантазии настолько расширятся, насколько вам позволят размеры участка и финансовые возможности.

Что касается дорожек как элемента декоративного оформления участка, то их присутствие просто необходимо, ибо они несут важную практическую функцию на участке – позволяют с удобством перемещаться между грядками, отдельными объектами. При их проектировании важно учитывать не только размеры всех имеющихся на участке построек и объектов, но и их расположение.

Планируя разбить в том или ином месте цветники или засеять газон, обязательно также учитывать расположение построек: они не должны мешать подаче воды, которая так необходима для зеленых насаждений, и затенять светолюбивые растения. Всякого рода цветники желательно устраивать на территории перед домом или около него, вдоль дорожек, около других построек (например, возле летней кухни, беседки и пр.), на границе с улицей и т. п.

Величина участка, его основное функциональное назначение (для выращивания овощей и фруктов или для отдыха), количество построек и их назначение, а главное, желание самого владельца участка – все это будет определять особенности декоративных элементов: размеры дорожек, количество цветников и газонов, водоемы или бассейны и пр. Но даже если участок невелик, на его территории всегда можно выделить место под небольшие спортивные или игровые площадки, тем более под изящные цветники. Дорожки же в любом случае останутся неотъемлемой частью целого ансамбля, поскольку они призваны соединять отдельные службы участка.

Не менее важным моментом при проектировании зон отдыха (детских или спортивных площадок, небольших цветников и зеленых уголков) является учет состава семьи, ведь вам обязательно нужно будет иметь в виду интересы всех членов семьи, а у каждого, несомненно, существуют свои потребности: детям на участке нужно выделить место для песочницы, качелей и т. п.; для любителей цветов нужно выделить место под цветники, а для любителей футбола или волейбола – место под спортивную площадку. Причем все отдельные зоны на участке можно прекрасно изолировать друг от друга, используя в качестве ограждения все те же цветники или вертикальное озеленение.

Газоны же можно будет организовать так, что они одновременно станут служить и зоной отдыха, и местом для игры в мяч, а перегородить эти два участка можно будет легко с помощью зеленого ограждения, и даже скамьи, оформленной по краям, например, кустами или высокими клумбами. При планировании и размещении отдельных элементов участка надо стараться, чтобы участок не был слишком перегружен всякого рода насаждениями и постройками. Иначе все растения, и большие и малые, не смогут получить необходимого питания и будут лишены достаточного количества света.

Безусловно, главным ориентиром при планировании будет являться дом, от его расположения и размеров будут зависеть все прочие детали: расположение построек на участке, отдельных зон, цветников, дорожек и пр. Если на участке уже произрастают крупные деревья, то от их расположения будет зависеть высадка предполагаемых плодовых или декоративных деревьев, а также расположение зон отдыха и детской площадки. Ведь очень удобно разместить, например, детскую площадку в тени увесистой ели или соорудить небольшой уголок отдыха под сенью раскидистого клена. Итак, рассмотрев все перечисленные выше условия и предпосылки, смело приступайте к планировке.

Принято устраивать пышные цветники вокруг или перед домом, поскольку это центральная и самая крупная постройка на участке. Небольшие цветники можно разбивать и на остальной территории, около других дачных объектов или же в специально отведенной для определенных целей зоне (месте отдыха, уголке для игр и пр.). Газоны можно расположить в свободных от возделывания районах участка, а таковых, как правило, бывает немало (например, область вокруг дома, вдоль забора или в специально отведенном месте под спортивные игры и т. п.).

Очень удобно, когда участок разделен на две части: жилую (с домом, газонами, цветниками и пр.) и хозяйственную (с виноградником или небольшим садом и огородом). В таком случае все декоративные элементы будут находиться в первой части, украшая территорию вокруг дома. Газон же можно устроить также вокруг жилой постройки, сделав, например, две площадки для отдыха с двух сторон от дома. Цветник можно перенести к живой изгороди у забора или же украсить небольшими клумбами площадки для отдыха. Таким образом цветники будут украшать и уголки отдыха, и находиться напротив окон дома, доставляя эстетическое наслаждение обитателям этого дома.

Декоративную дорожку можно проложить от самого входа на участок, мимо дома и в глубину сада, а вокруг дома проложить еще одну дорожку, сообщающуюся с основной. Такая хитрость позволит зрительно увеличить пространство вокруг дома и вместе с тем отделить жилую постройку от газона. Очень хорошо будет выглядеть в данном случае дорожка с покрытием из бетонных плит или из монолитного бетона. Если дом дополнен небольшой верандой, то ее можно украсить виноградником, устроенным в виде трельяжа, что позволит эффективно выделить этот объект и, кроме того, создать затененный уголок, такой желанный в жаркую погоду. Трельяж можно также устроить и перед домом, таким образом получится затененный уголок для отдыха на открытом воздухе. Как видно из приведенного выше описания возможного расположения декоративных элементов на участке, место для фантазии садоводу всегда хватит. Можно привести еще несколько подобных примеров расположения цветников и газонов, дорожек и вертикального озеленения на участке в зависимости от его размеров и прочих особенностей.

Если, допустим, участок невелик по размерам, нестандартное решение в оформлении окружающей дом территории позволит зрительно увеличить пространство. Можно разбросать вокруг газоны в виде небольших островков, придавая им треугольную, четырехугольную или овальную форму. Неподалеку от дома можно разбить цветник – напротив входа в дом, а если есть веранда, то рядом с ней или же поблизости от летней кухни (уголка отдыха). Вокруг дома следует проложить дорожку, мощенную природным камнем. Причем линию дорожки желательно выдержать в изломанной форме – так получится более эффектно и это придаст участку вокруг жилой части оригинальный, уютный вид. От основной дорожки в глубину огорода или сада можно протянуть небольшую тропинку, также вымощенную природным камнем. Дополненный декоративными и плодовыми деревьями, кустарниками, цветами и зеленой травой, участок будет производить наилучшее впечатление, а природный камень только подчеркнет сходство вашей дачки с райским уголком. Совсем необязательно оборудовать дорожками весь огород и сад, пространство между деревьями лучше всего засеять газонной травой. Причем на газоне и под кроной деревьев можно удачно устроить небольшой уголок для отдыха.

Если ваш участок имеет сложный рельеф, то его обустройство можно спланировать в нескольких уровнях, соединенных друг с другом лестницей, выполненной из того же материала, из которого предполагается делать дорожки. На одном уровне можно устроить огород с садом, на другом – детскую площадку, на третьем – оставить жилые и подсобные постройки и т. д. Газоны в данном случае будут располагаться и вокруг жилой части, и на детской или игровой площадке, и цветники, соответственно, также будут находиться здесь же. Отдельные уровни можно отгородить друг от друга живой изгородью. Садовод может также устроить на одном из уровней альпинарий – искусственный горный ландшафт с водоемом, щедро украшенный цветами.

Естественно, что на больших участках можно отвести достаточно места и под огороды и сады, и под декоративное оформление участка, в том числе территории, примыкающей к дому. Здесь можно делать целые футбольные поля, засеянные газонной травой, или устраивать декоративные газоны, украшенные клумбами, можно также разбивать масштабные цветники и мостить дорожки самой оригинальной формы, огороженные бордюрами и прочими элементами декора.

Основные принципы расположения дорожек на участках, разбивки цветников и местонахождения газонов заключаются в том, чтобы все эти объекты были удобны для эксплуатации, выполняли декоративную функцию, гармонично вписываясь в планировку участка, приносили огромную радость хозяину участка, нисколько не обременяя его. Если работы на участке и так предостаточно, не стоит разбивать чересчур много цветников и прочих изысканных декоративных объектов. Поэтому, прежде чем приступить к декоративному оформлению зоны отдыха, постарайтесь заранее оценить свои возможности и силы, иначе потом может получиться так, что свободного времени для ухода за травой или цветами не будет.

На первый взгляд кажется, что газонные травы менее прихотливы, чем цветочные растения на клумбах или деревья в комплексе живой изгороди, но и они нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Что же касается декоративных дорожек, то их просто необходимо планировать заранее и так, чтобы потом не возникло сложностей с их использованием. Необходимо тщательно продумывать, из какого материала лучше всего выполнить дорожки, чтобы они доставляли удовольствие и в эксплуатации, и в эстетическом плане. Многообразие покрытий для дорожек позволит выбрать наиболее подходящий вариант. О разновидностях дорожек и о том, какие функции они призваны выполнять на участке, вы узнаете позже – из отдельной подглавки, посвященной этой теме.

Прежде чем приступить к разведению цветов на клумбах, рассаживать декоративные деревья и засевать газоном лужайки перед домом, необходимо определить, какое растение наиболее подойдет для вашего участка. Ведь каждый участок отличается своим микроклиматом, имеет определенную почву и обладает прочими особенностями, о которых садовод должен своевременно узнать. Каждое растение, особенно декоративное, нуждается в специфических условиях окружающей среды, поскольку привыкло к определенным условиям. Если растение подвергается искусственному перенесению в чуждую ему среду, то его неминуемо ждет гибель, поэтому садовод должен очень тщательно отбирать растения для декоративного оформления своего участка. Выбрав группу наиболее подходящих растений, нужно будет также познакомиться с особенностями ухода за ними: узнать о том, какой может быть подкормка почвы, условия полива, прополки; какие болезни поражают растения и как их лечить.

Прежде чем определиться с выбором растений, важно узнать, какие именно травы, цветы и деревья будут успешно произрастать в каждом конкретном регионе, какие растения смогут успешно прижиться в климатических условиях вашего участка. Не лишним будет узнать, откуда родом растение, и какие условия окружающей среды ему необходимы для нормального развития, каким должен быть состав почвы.

На территории нашей страны выделяются отдельные пояса со своими характеристиками почвы и климата. Так, в умеренных поясах снежные зимы с промерзанием почвы чередуются с теплыми сезонами. Считается, что этот пояс – настоящая житница, ведь здесь с успехом растут и различные зерновые культуры, и овощи, и плодовые деревья, и различные ягоды, и кустарниковые культуры, самые разнообразные цветы, травы и прочие растения. Умеренный, или, как его еще называют, суббореальный, пояс делится, в свою очередь, на отдельные почвенно-биоклиматические области, каждая из которых отличается определенными условиями влажности.

Например, влажные лесные области умеренного пояса находятся на океанических побережьях материка, здесь выпадает достаточное количество осадков и преобладают широколиственные древесные породы, а почвы – бурые лесные. В таких почвах слабо выражен гумусовый горизонт, илистые частицы из верхнего горизонта почвы частично выносятся в нижний, а минеральная масса довольно слабо преобразована или однородна. Поэтому такие почвы просто необходимо удобрять и вносить в них известь, иначе их плодородие не повысится.

Далее следует сказать о степных областях умеренного пояса. Здесь умеренные атмосферные осадки, а наиболее распространенные почвы очень богаты гумусом. Эти почвы называются черноземными и каштановыми и считаются очень плодородными. Хотя в отдельных районах встречаются и более бедные почвы, поскольку местами они подвергаются разрушению водой и ветром. Такие почвы нуждаются в специфических агротехнических мероприятиях по возделыванию. Эти почвы необходимо так удобрять и возделывать, чтобы они смогли обрести способность удерживать и накапливать влагу, очень важно обильно орошать эти районы. Следует отметить, что преобладающими на территории нашей страны считаются все-таки черноземы и каштановые почвы.

Сравнительно небольшую территорию России занимают области полупустыни и пустыни умеренного пояса. В основном они встречаются в Казахстане и в Центральной Азии. Почвы полупустыни называются бурыми полупустынными. Они бедны гумусом и часто в нижних почвенных горизонтах содержат легкорастворимые соли и гипс. Почвы пустынь – серо-бурые. В средних и нижних горизонтах они сильно засоленные, местами почвы перемежаются с песком и солончаками (в солончаках соль накапливается на поверхности).

Определив, к какой области относится ваш участок, можно узнать, каковы особенности почвы, какими действенными мерами можно ее улучшить, дабы повысить урожайность и рассаживать декоративные растения.

Некоторые участки могут обладать и некоторыми другими особенностями. Например, могут встречаться каменистые почвы. Меры по их возделыванию заключаются в несложных операциях. Прежде всего следует очистить почву от камней, проникая на глубину до 30 см. Но, пока вы все это будете проделывать (а подобная процедура займет достаточно длительное время), желательно поместить цветы и декоративные растения в специальные ящики с привозной плодородной землей. Когда почва на участке будет достаточно хорошо обработана, можно будет высадить подросшие и окрепшие растения в подготовленное место на участке.

Если на участке песчаные почвы, то в них следует периодически добавлять глину и торф, тогда вода со временем будет удерживаться лучше. Заболоченные почвы нужно осушить, а засоленные промыть, создав дренажную сеть и прогипсовав – все это также займет немало времени, и чтобы в дальнейшем ускорить процесс озеленения участка, лучше рассадить все декоративные растения в ящики с привозной землей, чтобы они набрались сил и окрепли, прежде чем попасть на чужеродную почву.

Еще несколько рекомендаций по возделыванию заболоченных почв: поскольку они и так богаты органическими веществами, навоз в качестве удобрения вносить в эти почвы следует в небольших количествах. Ранее заболоченные участки, подвергшиеся впоследствии осушению, следует периодически рыхлить, чтобы мертвые глины сизого цвета, залегающие под верхним слоем, преобразовались в окисные, которые прекрасно усваиваются культурными растениями. Только во время рыхления не надо выворачивать нижний слой наружу, проводить рыхление следует очень аккуратно и осторожно. Когда почвенный слой залегает очень глубоко, рекомендуется перекопать землю на глубину в два штыка лопаты или вспахать на глубину до 40 см.

Помимо того, что каждое растение требует определенного состава почвы, растение также нуждается и в специфических условиях окружающей среды. Ведь растения, произрастающие в степях, лесах, пустынных областях и полях, существуют в определенном сообществе растений. Жизнь одного растения тесно взаимосвязана с жизнедеятельностью остальных, поэтому, когда вы рассаживаете цветы или газонные травы на своем участке, обязательно учитывайте особенности каждого растения по отношению к соседним. Если окажется, что рядом будут посажены взаимоисключающие друг друга растения, то одно из них неизбежно погибнет. Семена чужака будут долго лежать в почве, не давая всходов, а когда появится росточек, то он тут же погибнет. Молодые растения особенно не приспособлены к воздействию неблагоприятных условий и к нежелательному соседству.

Растения взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга на разных уровнях, среди прочего происходит и химический способ воздействия (аллеопатия). Каждое растение с момента образования семени начинает выделять продукты жизнедеятельности; постепенно прорастая, растение выделяет все больше и больше веществ. В состав выделений входят некоторые ненужные вещества, лишняя жидкость – все это, выступая на поверхности листьев или стеблей, смывается росой и попадает на соседние растения. А поскольку в растительных выделениях содержатся витамины, ферменты, эфирные масла, алкалоиды, фитонциды и органические кислоты, то, несомненно, такие выделения будут активно воздействовать на окружающую среду. Порой они способны даже убивать соседствующие растения, задерживать их рост и подавлять прорастание семян. Правда, в небольших количествах эти выделения могут действовать с противоположным эффектом, как стимуляторы – минимальные дозы веществ способствуют улучшению физиологических процессов. Растения, подвергшиеся небольшому воздействию продуктов выделения, будут лучше расти, развиваться и давать семена.

Взаимодействие растений происходит и другим способом: у растущих по-соседству растений переплетаются корни, и, следовательно, обмен веществ протекает совместно. Такой союз порождает одну сложную систему, где растения будут неизбежно воздействовать друг на друга, а если растения чужеродны, то такое влияние может оказаться губительным. Кроме этого, каждое растение формирует вокруг себя определенную микрофлору: бактерии и микроскопические грибы питаются выделениями данного растения и в свою очередь выделяют множество своих активных веществ в окружающую среду, которые также могут сказаться губительно на соседних растениях.

Сражаясь друг с другом за свет, воду, пищу, растения стремятся завоевать приоритет. Когда в едином сообществе корни растений находятся в тесно переплетенном состоянии, то, впитывая влагу из почвы, они вместе с ней поглощают и выделения другого растения. Эти выделения могут либо ускорять (в случае небольшого количества выделений), либо замедлять (в случае, когда вредных выделений слишком много) физиологические процессы.

Наибольшее количество тормозящих веществ выделяют сорные растения, а среди дикорастущих деревьев – дуб, ива, тополь и лох. Один из самых ядовитых сорняков – пырей, который выделяет чрезвычайно ядовитое для всех растений вещество агропирен. Другой сорняк – горькая полынь – выделяет целый ряд вредных соединений: артемитин, абсинтин и пр. Дерево грецкого ореха через листья выделяет ядовитый юглон. Падая вместе с росой на землю, юглон угнетает все, что растет в окрестностях и замедляет развитие любого растения.

Удаляя с участка сорные растения, не следует забывать, что вредные вещества остаются и в уже мертвом растении. Некоторые садоводы запахивают прополотую траву в почву в качестве удобрений, а потом удивляются, что урожай оказался средним. Дело в том, что остатки сорняков еще не успели разложиться и попали в сухую песчаную почву. Поэтому следует более внимательно относиться к удобрению почвы сорными остатками, дабы предотвратить нежелательные последствия. Однако в небольших количествах тормозители (вредные выделения) все-таки полезны для растений, поскольку они способствуют накоплению хлорофилла в них, повышают интенсивность фотосинтеза и в целом усиливают рост растений. Можно очень аккуратно регулировать количество растений, выделяющих тормозители, и использовать сорный перегной для удобрения. Когда почва страдает переизбытком тормозителей, необходимо провести рыхление, а если требуется повысить уровень этих веществ, посеять растения, выделяющие их, или внести в почву органические остатки этих растений.

Для борьбы с сорными травами остается по-прежнему единственно оптимальными рыхление почвы и ручная прополка. Причем проделывать все это следует, когда появились первые всходы сорных трав. Чтобы предотвратить появление сорняков на газонах и в цветниках, нужно обращать внимание на состояние вносимых в почву удобрений. Навоз должен пройти стадию горячего брожения в буртах, поскольку только после этого семена сорняков погибают. Иногда семена сорняков попадают на газоны или в цветники вместе с поливной водой. Поэтому желательно использовать воду из среднего слоя оросителя: в середину борта оросителя вкапывают водозаборные трубы с плотно закрывающимися крышками или устанавливают водозаборные шлюзы так, чтобы порог шлюза был выше дна оросителя, а нижний конец заслонки его при поднятии всегда был бы погружен в воду оросителя. Можно также использовать для полива специальные сифоны.

Разведение цветника с давних времен считается искусством высокого уровня. Конечно, специалисты-цветоводы могут создать из разноцветья растений настоящий шедевр, компонуя экзотические панно с портретами, рисунками бабочек и прочих предметов, из растений различной высоты формируются скульптуры и пирамиды. Но нам совсем не обязательно обучаться столь утонченному искусству, достаточно приложить немного старания, знания и терпения, чтобы создать нечто оригинальное и прекрасное на своем участке. И хотя первоначальные работы отнимают и силы, и время, зато полученный результат обязательно будет радовать садовода не один год (рис. 33).

Рис. 33. Цветник перед домом и вертикальное озеленение самого дома.

В зависимости от того, сколько места вы собираетесь отвести под цветник и какие цветы вы предполагаете видеть на вашем участке, будет подбираться вид цветника. Цветники могут быть в виде одиночных и групповых цветочных посадок, в виде клумбы, бордюра, рабатки, партера, ландшафтного цветника – миксбордера. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных цветников.

Одиночные цветочные посадки, или, как их называют, солитеры, устраивают на территории газонов и лужаек. Для их высадки подбираются многолетние или лиственно-декоративные растения. Групповые цветочные посадки создают также на фоне газонов (или лужаек), выбирая для украшения многолетние цветочные растения. И в первом, и во втором случае основные требования к виду цветника заключаются в следующем: цветковые растения должны сочетаться с окружающим ландшафтом и по цвету, и по форме, и по составу. Цветники должны гармонировать со всем участком в целом. Групповые цветочные посадки могут состоять из одного вида или сорта растения, а могут быть скомпонованы из различных по цвету, форме, высоте сортов и видов растений, но при этом сложные по составу группы непременно должны отличаться целостностью ансамбля. Очень важно учитывать высоту каждого растения в ансамбле, окраску цветов и их форму – растения должны дополнять друг друга, один какой-то сорт может служить, например, оттеняющим фоном для другого, более яркого представителя цветочных и т. д.

Клумбами называются цветники правильной геометрической формы – круглой, овальной, треугольной, квадратной или фигурной. Наиболее популярной является клумба асимметричной формы. Что касается площади клумбы, то она может колебаться от 3 до 30 м², в зависимости от величины участка и желания цветовода. Клумбы можно назвать букетом цветов, ведь на них произрастают расположенные в определенном порядке рассаженные и в определенной и цветовой гамме самые разнообразные цветы. В клумбы сажают как многолетние, так и однолетние растения.

Устраиваются клумбы в самых разнообразных местах: посреди газона, по краям лужайки, перед входом в дом, в середине классической площадки перед домом. Их размещают в ящиках, вазах-цветочницах любой формы (от классической до экзотической), которые устанавливаются в уголках отдыха, во внутреннем дворике, можно разбить клумбочки даже на веранде дома или на балконе. Вазы-цветочницы можно установить вдоль дорожек, в беседке, около летней кухни и даже в комнатах, украсить ими детские площадки, создавая вазу в виде сказочного персонажа.

Можно также устроить клумбу прямо на террасе перед домом, если настил полов здесь деревянный: прямо в дощатом настиле вырезаются прямоугольные или овальные отверстия, в них насыпается земля с необходимыми удобрениями, а затем высаживаются цветы. Такую клумбу можно дополнить украшениями из камней или небольших скульптур. Устраивают клумбы и в квадратных ящиках высотой со стол. Такие клумбочки хорошо устанавливать вдоль фасада дома (только не с северной стороны). В этих местах количество поливов клумб нужно сократить, ведь вода будет поступать в ящики-клумбы прямо с крыши дачи.

По желанию можно заменить ящики другими формами, например использовать гибкие волнообразные листы, скрепив их внутри проволокой. И вместо геометрической формы получится клумба более интересная и нестандартная, главное, чтобы она дополняла общую обстановку и не выделялась на фоне прочих объектов.

Клумбы, устраиваемые на земле, требуют предварительной разметки: определяют ее границы и очерчивают их, затем вскапывают очерченную площадку на глубину штыка лопаты (на 20–25 см), затем насыпают плодородную почву (на 6–10 см выше поверхности земли, для крупных клумб – на 30–40 см). Через 10–15 дней, когда почва слегка осядет, можно приступать к высадке цветов, начиная посадку от центра клумбы и двигаясь по спирали к краям.

Желательно предварительно составить схему высадки растений. Допустим, если вы хотите сделать прямолинейную клумбу, расположив посадки параллельно друг другу, то цветы легче сажать по шнуру в шахматном порядке. Также в шахматном порядке принято сажать большие однородные посадки на газоне, тогда ряды будут располагаться строго параллельно. Сажать следует от центра клумбы, в последнюю очередь высаживаются бордюрные растения – по краю клумбы.

Нельзя перегружать клумбы растениями, иначе им не будет хватать питания, и постепенно они зачахнут. Избегать следует и вычурного узора, который будет лишь раздражать своей пестротой. Постарайтесь выбрать простой, но вполне симпатичный цветовой рисунок. После высадки всех растений обозначаются края клумбы – они либо обкладываются бордюром, либо очерчиваются узкой полосой дерна (5–10 см в ширину). Вырытая полоска потом заполняется битым кирпичом, цветным песком, битой керамикой, металлическими элементами или тем, что есть под рукой.

Располагать клумбы следует с севера на юг, но если клумбы уже расположены с востока на запад, то постарайтесь пересадить растения так, чтобы высокие находились к северу.

На больших клумбах высокие цветы размещаются в центре, а на небольших можно сажать растения одинаковой высоты. Для массивных клумб выбирают цветковые и почвопокровные растения. Последние удачно заполняют свободное пространство на земле, в результате клумба получается пышной на вид. Для миниатюрных клумб желательно использовать один—три сорта цветковых растений. Их подбирают в зависимости от сезона цветения.

Чтобы цветник получился однородным, нужно выбирать растения одинаковые по возрасту и развитию. Если, например, клумба создается на основе многолетников (из рассады), то следует отбирать позднеспелые формы растений, чтобы они не успели развить цветоносы в первый год, тогда клумба получится долговечной. Лучше подбирать однородный материал, чтобы на клумбе не оказались рядом, допустим, деленные кусты флокса и растения с рассадой из черенков. Также обращайте внимание на здоровье, развитость посадочного материала, состояние корневой системы. Перед посадкой желательно рассортировать посадочный материал по размеру и одинаковые растения лучше высаживать одной группой.

Нельзя сажать растения слишком близко друг к другу, хотя расстояние между растениями определяется характером их роста. В течение первого и второго года растения должны расти достаточно разреженно, чтобы между ними была видна земля. В таких условиях цветы получат все необходимое для успешного дальнейшего развития. В итоге владелец получит прекрасную клумбу с обильно и длительно цветущими растениями.

Луковичные растения, относящиеся к ранневесенним, сажают в зависимости от высоты и сроков выращивания: расстояние между колхикумом осенним, луком Молли – 15–20 см; расстояние между гиацинтами и тюльпанами – 20–25 см; а между нарциссами – 25–30 см. Такие низкорастущие растения с компактным кустом, как арабис альпийский, мак голостебельный, примула весенняя, примула зубчатая, фиалка рогатая, ландыш, флокс весенний, флокс дернистый и т. п., высаживают на расстоянии 25–30 см. Другие низкорастущие растения со стелющимися кустами, например бадан толстолистный, иберис вечнозеленый и др., на расстоянии – 30–40 см. Среднерастущие растения с компактным кустом – алиссум, астра альпийская, астра однолетняя, гайлардария гибридная, ирис садовый, ирис сибирский, лилия зонтичная, календула – высаживаются на таком же расстоянии друг от друга.

На расстоянии 40–50 см рассаживаются среднерастущие растения – астра кустарничковая, астра американская, гилениум гупеса, лилейник златоколистный, люпин, мак восточный, пион лекарственный, пиретрум гибридный, ромашка белая крупноцветная, рудбекия пурпурная, флокс метельчатый, функия. На самом большом расстонии друг от друга – 60–80 см – сажают высокорастущие растения с широким кустом: аконит, бокконию, василистник, гипсофилу, гилениум, лилейники оранжевый и желтый, ревень пальмолистный, рудбекию «золотой шар» и др.

Глубина посадки определяется видом многолетнего растения. Основное требование: все виды многолетников сажаются таким образом, что почки возобновления остаются на глубине 5 см. Луковичные растения погружаются на глубину в зависимости от размеров луковицы, например крупные луковицы нарциссов и тюльпанов желательно помещать в лунку глубиной 15 см; если почвы тяжелые, то на 10 см. Луковицы мускари, сцилл и клубнелуковицы крокуса – на глубину 8 см. Лилию сажают на глубину всего лишь 3–6 см, поскольку ее луковицы развивают корни только от донца. Регале, зонтичную и тигровую лилии, луковицы которых развивают массу придаточных корней на подземной части стебля, нужно сажать на глубину 20 см. Следует также отметить, что все многолетние растения с горизонтальными корневищами нельзя сажать очень глубоко.

Когда высаживать растение? Это тоже обуславливается видом растений. Например, многолетние растения обычно сажают весной и осенью, а те из них, которые зацветают весной (алиссум серебристый, астра альпийская, анемона, арабис, гвоздика перистая, дороникум кавказский, ирис низкий, примула весенняя, фиалка рогатая, флокс шиловидный, троллиус европейский), нужно сажать в конце лета или осенью (в период с 20–25 августа до 15–20 сентября, в южных регионах – на 20–30 дней позже). Все луковичные и клубнелуковичные растения, цветущие весной, сажают в это же время, остальные многолетники можно посадить в конце лета, осенью или весной.

Когда посадка намечается на весну, то следует подготовить почву еще осенью: перекопать участок, разрыхлить его граблями и слегка прикатать. Мелкие семена нужно предварительно замочить в теплой воде, просушить, смешать с землей или мелким песком (1: 3), а потом рассеять по участку клумбы, только тогда семена прорастут быстрее. Когда растение высаживается в лунку, то предварительно борозды или лунки увлажняются водой, после высадки семян лунки или борозды слегка заделываются землей (можно также присыпать золой). Сажая очень мелкие семена (годеция и мак), нужно вдавить каждое семечко в почву, а потом прижать трамбовкой и накрыть слоем перегноя 2–5 мм толщиной. Семена среднего размера (астра, гвоздика и резеда) сажают в неглубокие бороздки (на 1,5 см), потом накрывают слоем земли и поливают. Крупные семена (календула и настурция) погружаются в совсем неглубокие борозды и заделываются сверху питательным слоем в 2 см (причем размещаются семена на расстоянии 10 см друг от друга). У розеточных растений при посадке нельзя заглублять верхушки. После высадки растений клумба разравнивается и посыпается тонким слоем опилок – так влага дольше сохранится и почва не уплотнится в результате частых поливов.

Растения, называемые однолетними, сажают также семенами и используют, как правило, те виды, которые развиваются в кратчайшие сроки, зацветая уже через 40–60 дней. Среди таких растений – алиссум, василек, гайлардия, гипсофила, горошек душистый, дельфиниум Аякса, иберис горький, космея, линария, люпин душистый, мак, настурция, резеда и др. Можно также сажать астру, левкой летний, гвоздику китайскую, рудбекию двухцветную, флокс Друммонда и пр. Последние лучше сажать уже рассадой. Так они зацветут на 30–40 дней раньше.

Выбор растений для клумбы будет зависеть от сезонного назначения данного цветника, а также от цвета, формы и высоты каждого отдельного вида, сорта. По сезонам клумбы делятся на весенние, летние и летне-осенние непрерывного цветения. В последнем варианте растения на клумбе цветут с ранней весны до поздней осени, что достигается благодаря специальной подборке сезонных растений. Весенние клумбы – те, где подобраны растения, цветущие весной, летние – когда цветут, соответственно, летом. Помимо этого, клумбы бывают однолетними и многолетними, т. е. засаженные либо однолетними растениями, либо многолетниками.

Клумбы из однолетников устраивают обычно на только что приобретенных участках, чтобы побыстрее украсить его пышными и красочными цветами. Ведь садовод в данном случае не может пока быстро возделать цветник из многолетних растений, а однолетние растения зацветают уже в первый год посева или высадки. Многолетние клумбы требуют более длительного времени ухода. Устраивая клумбу из однолетников, можно мгновенно добиться желаемого результата, и участок уже к середине лета превратится в цветущий уголок, но вместе с этим можно параллельно заняться созданием цветника из многолетних растений. Тогда через год в саду будут цвести цветы с весны до осени.

Летники сажают семенами и выбирают для них сразу постоянное место. Горошек душистый, флоксы, маргаритки, гайлярдии, незабудки, живокость, люпин и гипсофиллы высевают в подготовленный грунт под зиму – в середине октября; гвоздику (у которой продолжительный вегетационный период), бегонию и лобелию высевают дома на рассаду еще в январе. Астры и вербену высевают в марте, они прорастают через 20 дней. Если садовод не успел посеять семена ипомеи, кохии, мака, бархатцев, кларкии и горошка душистого осенью, можно посадить их прямо в грунт во второй половине апреля. После того как прогреется почва, где-то в середине мая, высевают настурцию, циннию, турецкие бобы и карликовые георгины.

Следует отметить, что сроки посева, приведенные выше, подходят для средней полосы России, в южных же районах посев производят раньше, а в северных – позже.

Сажая растение сразу в грунт, необходимо его периодически поливать, иначе почва может пересохнуть и помешать всходам. Продолжительность жизни однолетних растений – один вегетационный период, т. е. однолетники прорастают, зацветают, дают семена и отмирают за один сезон, поэтому на следующий год их снова высаживают.

К однолетним цветковым растениям относится много растений, но чаще всего для создания клумб используют следующие: агератум, алиссум, антирринум (львиный зев), астра, василек, вербена, гайлардия, гелиантус (подсолнечник), гвоздика, душистый горошек (чина), ипомея, календула (ноготки), клещевина (рицинус), левкой (маттиола), лобелия, мак, настурция, петуния, портулак (солнечный цветок), табак, тагетес (бархатцы), турецкие бобы, целозия (петушиный гребешок), цинния, эшшольция.

Клумбы из многолетников, как уже говорилось ранее, требуют более длительного возделывания, но такие клумбы радуют глаз гораздо дольше, чем клумбы из летников. К многолетним растениям относятся как цветковые, так и лиственные травянистые растения. Все они прекрасно растут в открытом грунте и в течение нескольких лет служат достойным украшением участка. Зимой надземная часть многолетников отмирает, лишь у некоторых – таких, как арабис альпийский, барвинок малый, флокс ползучий, – она сохраняется. Гипсофила, люпин, спаржа, дельфиниум и аквилегия размножаются семенами, но большинство многолетников размножается вегетативным способом. Одни из них зацветают уже ранней весной, другие – летом, третьи – осенью, есть такие, которые цветут с весны до поздней осени. Этот факт и делает многолетники такими удобными в создании цветников.

Следует обозначить некоторые многолетние растения по времени их цветения и по внешнему виду, чтобы садоводы могли ориентироваться, какие из них предпочтительнее высаживать на клумбах. К полувысоким и высоким многолетникам, сохраняющим декоративность до конца сезона, относятся следующие: аконит (джунгарский и рогатый), арункус, астильба Арендса, астра (кустарничковая и английская), тысячелистник, гелениум осенний, геллеборус черный, лилейник (желтый, оранжевый, Миддендорфа), ирис (гибридный сибирский), лилия голландская, пион (белоцветковый, лекарственный), ревень тангутский, рудбекия (рассеченная, глянцевитая, красивая), солидаго (злаколистный, канадский), филипендула шестилепестная, флокс метельчатый, хоста (ланцетолистная, белоокаймленная, золотисто-пестрая), эригон красивый, эуфобия многоцветная.

Среди многолетников, теряющих свою декоративность после цветения, следующие: аквилегия обыкновенная, дельфиниум культурный, лилия (большинство видов), лихнис халкедонский, люпин многолистный, мак восточный, пиретрум розовый, троллиус (европейский, азиатский). К низким многолетникам с подушковидными и стелющимися кустами относятся алиссум (скальный, серебристый), аюга (живучка) ползучая, вероника седая, виола (фиалка) алтайская, примула (весенняя, высокая, сибирская), саксифрага (камнеломка) живучая, седум белый, флокс прелестный.

Выбирая растения в зависимости от вида цветника, от их цветовых характеристик и сроков цветения, можно создавать на своем участке самые разнообразные декоративные композиции: от клумб геометрической формы до цветников самых различных размеров и форм, ведь, помимо клумб, существуют и другие виды цветников.

Эта разновидность цветника используется обычно для отделки газонов и прочих объектов. Цветники-бордюры устраивают вдоль границ определенного объекта (например, газона) так, чтобы придать законченную, совершенную форму данному объекту.

Бордюрами можно обозначить края клумбы, тем самым еще больше подчеркивая ее совершенство и завершенность композиции. Устраиваются бордюры, как правило, из однотипных растений, рассаженных в один-два ряда, не более.

Отделяя газон от дорожки или ограничивая область клумбы, обычно выбирают низкорослые культурные цветковые растения, тогда и бордюр получается невысоким. Здесь подойдут незабудки, флоксы, гвоздики, маргаритки, арабис, настурции, пионы, шпинат-лук, яйва японская и др. Но если вы намереваетесь создать нечто вроде бордюра-ограждения, отделяя какие-то отдельные зоны участка, то сажать следует среднерастущие кустарники или вечнозеленые кустарники, можно использовать и декоративные деревья, однотипные или схожих характеристик.

Невысокие живые изгороди изящно будут смотреться на участке, и вместе с тем уход за ними будет сравнительно несложным: такие растения достаточно легко поддаются фигурной стрижке. Для устройства бордюров-ограждений обычно используют букус, магонию, тую и др.

Цветники-рабатки выглядят наподобие бордюров и обрамляют края дорожек, фасад дома и ограды. Это длинные, узкие цветники, в которых растения высаживаются в два, три и более рядов. Количество рядов будет зависеть от желания владельца участка и от размеров самого участка. Ширина двухрядных рабаток – 60–70 см; трехрядных – 120–150 см; соответственно, чем больше рядов, тем шире будет рабатка. Сажать растения в рядах лучше в шахматном порядке, помещая в середину более высокие растения, а по краям – низкие.

Когда вы планируете устроить рабатку вдоль фасада дома, то более высокие растения лучше сажать ближе к стене и вдоль ограды, постепенно, по мере удаления от стены, высота растений должна снижаться, но достаточно плавно. Рабатки могут входить в состав и более сложных цветников, например служить дополнительной деталью партеров, речь о которых пойдет далее.

Сажать в рабатки можно и летники, и многолетники. Создавая план рабатки, продумайте ее расположение так, чтобы цветы были видны со всех сторон, иначе нельзя будет охватить взором весь комплекс в целом. Кроме того, эта маленькая хитрость позволит ограничиться в выборе ассортимента цветущих одновременно растений.

На небольшом участке рабатку можно провести вдоль основной дорожки, с обеих сторон. Интересным будет вариант с извилистой дорожкой, но обязательно при этом надо учитывать ширину этой дорожки: очень важно, чтобы на ней могли легко разминуться два человека, иначе рабатка будет затоптана. Покрытие дорожки вряд ли имеет существенное значение в выборе цветов для рабатки, однако дорожка из природного камня, несомненно, будет смотреться лучше в обрамлении рабатки.

Разбивая данный цветник вдоль дорожки, не забывайте следить за чистотой самой дорожки, вовремя удаляя сорняки и грязь, особенно после дождя.

Для оформления рабаток можно использовать небольшой ассортимент цветковых растений, тем более если участок и сама рабатка предполагаются небольших размеров. Несколько видов и сортов растений вполне может хватить для красочного цветника, при этом желательно подбирать растения, цветущие в течение всего сезона. В таком случае стоит обратить внимание на те многолетники, которые выглядят декоративно даже после того, как отцветут. Среди них: ирисы, лилейники, астильбы, примулы, пионы, хризантемы и флоксы. Разнообразить же эти многолетние растения можно декоративно-лиственными растениями или злаками. Добавив в рабатку один-два вида этих растений, вы получите пышную и весьма симпатичную рабатку.

Из декоративно-лиственных и злаков обычно используют хосту, бадан, ковыль, ячмень гривастый. В рабатку можно добавить и однолетние, и двулетние растения – такие, как астра (кроме группы «страусово перо»), алиссум, львиный зев, петуния, лобелия, низкорослый тагетес. Все они вполне благополучно переносят пересадку, а цветут достаточно долго и обильно.

Если планируется рабатка для обрамления масштабных цветников из летников, то можно остановить свой выбор на следующих растениях: календула (ноготки), настурция, мак, космея. Из двулетников можно выбрать колокольчик средний, наперстянку (дигиталис), анютины глазки (для весеннего цветника), мальву и гвоздику турецкую.

Если на вашем участке сохранился уголок так называемой естественной природы, то для создания ландшафтного цветника он подойдет как нельзя лучше. Пусть даже небольших размеров, он сможет вместить бездну фантазии. Идеально, если на этом небольшом кусочке участка будут находиться уместные в данном случае элементы ландшафта: каменная горка и ручей, а все остальное пространство будет отведено под растения. Даже небольшие масштабы такого цветника дадут полную свободу для вашего личного творчества.

Посадить в таком цветнике лучше всего многолетние растения, которые, находясь в естественных природных условиях, будут цвести буйным цветом в течение всего сезона. Причем растения здесь можно размещать произвольно, без соблюдения каких-либо определенных форм и правильных пропорций цветника, ведь это – уголок естественной природы. Однако такой подход – не менее сложный, чем строгий расчет при планировании классической клумбы. Растения желательно сажать так, чтобы в каждом ряду было по 3–5 видов растений одновременно.

Ландшафтные цветники, составленные из многолетников, существенно снизят затраты труда, поскольку особого ухода этот цветник не требует (за исключением общих правил по прополке сорняков). С каждым годом такой цветник будет становиться только пышнее и красочнее.

Если на вашем участке отсутствуют естественные горки из камней или ручьи, то можно попытаться создать цветник на специально выбранном месте, можно совместить ландшафтный цветник с верандой, террасой или устроить неподалеку от беседки (летней кухни). Когда участок сравнительно большой, то таких уголков живой природы можно устроить несколько, в разных концах участка.

Существуют особые виды ландшафтных цветников, и каждый владелец участка волен выбрать по своему вкусу наиболее подходящий. Можно разбить цветник в стиле альпийской горки (так называемый рокарий). Такой цветник следует устраивать на невысоком склоне, направленном на юг или юго-восток, ведь посаженные здесь растения (альпийские) предпочитают яркое солнце.

Для создания искусственных горок используются камни и грунт, но можно создать другой ландшафтный цветник, без каменных возвышений, беря на вооружение самые разнообразные природные и декоративные элементы. Здесь можно выбрать все, что угодно: скульптуры, фонтанчики, гальку, морские раковины, песок, глиняные изделия и многое другое. Все будет зависеть от вашей фантазии и возможностей. Единственным непременным условием будет являться стремление к природному, естественному виду цветника.

Одной из разновидностью ландшафтного цветника является миксбордер. В нем растения высаживаются свободно, по желанию автора проекта, без соблюдения геометрических форм и границ цветника. Ниже приведен пример такого миксбордера, устроенного вдоль дорожки, ведущей к дому. В данном случае размеры участка обусловили создание сравнительно небольшого цветника, но его как нельзя кстати дополняет мощенная камнем дорожка, придавая всей композиции в целом вид естественного уголка дикой природы (рис. 34). Здесь щедро представлено буйное многоцветье растений, но в результате получилось нечто оригинальное и неповторимое.

Рис. 34. Схема размещения цветов в миксбордере: 1 – дорожка, мощенная природным камнем (или под него); 2 – гладиолусы белые; 3 – флоксы розовые; 4 – астры фиолетовые и сиреневые; 5 – львиный зев абрикосовый; 6 – гладиолусы розовые; 7 – хризантемы желтые; 8 – львиный зев светло-желтый; 9 – гладиолусы красные; 10 – хризантемы розовые; 11 – львиный зев лимонно-желтый; 12 – пионы разные; 13 – ирисы разные; 14 – анютины глазки разные; 15 – гвоздика турецкая разная; 16 – петуния красная, после тюльпанов; 17 – маргаритки розовые и белые; 18 – флоксы белые; 19 – хризантемы белые; 20 – георгины красные.

Партер – это самый что ни на есть классический, парадный цветник, который раньше было принято устраивать перед фасадом зданий знатных вельмож и замков королей. Этот цветник, пожалуй, можно считать самым сложным, поскольку в его состав входит целый ряд цветников различных видов. Безусловно, что устроить это великолепие будет нелегко, но результаты превзойдут все ваши ожидания. Прятать партер от взоров посетителей не стоит, поэтому выбирайте для него самое видное место на участке (например, перед домом).

Партеры обычно имеют четырехугольную форму, соотношение сторон может быть следующим: 2: 3 или 5: 8. В центре разбивается клумба, обрамленная дорожками. Эти же дорожки делят все поле партера на несколько отдельных частей, на которых устраиваются рабатки. Периметр цветника оформлен бордюрами с разрывами для дорожек. Для создания бордюров используются вечнозеленые декоративные кустарники. Естественно, что растения для партера, его схема и структура должны непременно сочетаться со стилем дорожки. Если в цветнике используются исключительно элегантные формы, центральная клумба имеет классическую направленность, то и качество дорожек должно соответствовать выбранному стилю. И напротив, если центральная клумба выглядит экстравагантно, а бордюры и рабатки отличаются некой отчаянной пестротой, то, соответственно, дорожки могут быть приближены к более простому стилю.

Какие растения можно использовать для создания партера? Обычно выбираются астильбы, лилейники, ирисы, пионы, примулы, хризантемы и флоксы. Эти цветы прекрасно сочетаются со злаками и некоторыми растениями декоративного вида (бадан, хоста, а среди злаков – ковыль и ячмень). Выбирая однолетние и двулетние растения, лучше остановиться на культурах, хорошо адаптирующихся после пересадки и способных цвести достаточно длительное время. К таковым можно отнести алиссум, астру, лобелию, петунию, львиный зев, тагетес. Если предполагаются высадки крупными массивами, то подойдут календула, мак и настурция. Из двулетников – анютины глазки (весенний сезон), колокольчик, наперстянка, мальва, гвоздика.

Альпинарием считается искусственный горный ландшафт, оформленный водоемом или ручьем. Все это, безусловно, на участке устраивается в миниатюрном виде. Альпинарий выглядит очень живописно и изысканно, но, помимо этого, он способствует созданию благоприятного микроклимата на участке, что особенно актуально для районов с сухим климатом. Поэтому, если климат вашего района отличается засушливостью, то советуем выбрать среди прочих цветников именно альпинарий.

Приступать к созданию альпинария следует с сооружения искусственной горки. Основание горки делают из щебенки, битого кирпича, чтобы оно было хорошо дренированным. Высоту сооружения определяют по желанию, главное, чтобы горка не была слишком громоздкой и соответствовала размерам всего комплекса. Поверх основания насыпается слой дерновой земли, смешанной с торфом, крупнозернистым песком и небольшим количеством гальки или щебня. Слой не должен превышать 15–20 см. Затем можно укладывать сверху готовой насыпи природный камень, осколки валунов. Если камни и валуны не имеют плоского основания, то, укладывая их на горку, нужно стараться помещать их в насыпь с заглублением, иначе камни и валуны не будут прочно лежать на поверхности и конструкцию придется вновь и вновь переделывать. Ручей или родник должен протекать неподалеку от искусственно созданной горки.

Растения рассаживаются в альпинарии произвольно: вдоль водоема, между камней. В целом комплекс должен создавать впечатление естественного уголка живой природы, растения должны сочетаться с общим пейзажем и не перегружать чрезмерным изобилием цветник. Как правило, для альпинария выбирают ковровые или низкорастущие, красивоцветущие растения или растения с декоративной листвой. Собирать растения для своего цветника можно на берегах озер, прудов, рек, в лесу или на каменистом грунте. Подойдут и многолетние, и однолетние травянистые растения. Можно выбирать и низкие, и повыше; последние следует размещать на границе альпинария. Среди прочих прекрасно смотрятся в альпинарии следующие растения: подснежник, фиалка, незабудка, шафран, нарцисс, примула, лук, мускари, эдельвейс, мак, камнеломка и т. д. В качестве дополнительных одиночных посадок можно использовать вереск, тисс, барбарис, можжевельник, сосну (стелющиеся формы). Жители южных регионов могут также рассаживать кактусы, но в некотором отдалении от водоема и с южной стороны от горки.

В декоративном оформлении участка чуть ли не первостепенную роль играют деревья и кустарники. От того, какие именно деревья и кустарники уже имеются на участке, во многом будет зависеть выбор цветов и прочих растений для создания общей художественно-декоративной композиции. Подбирая растения для создания живой изгороди, следует обращать внимание на самые разнообразные характеристики: форму растения, его высоту, окраску листвы и пр. Бесспорно, что планировка живой изгороди – очень ответственная работа, поскольку посаженные деревья и кустарники в дальнейшем будет не так-то просто удалить или заменить на другие. Процесс же создания живых изгородей отнимает достаточно длительное время и требует от садовода и ответственности, и терпения, ведь, пока растительный комплекс окончательно оформится, пройдет не один год.

Все деревья и кустарники делятся на группы в зависимости от характеристик: по высоте, форме, густоте кроны. Все эти категории определяют внешний облик растения и потому, подбирая дерево или кустарник, следует в первую очередь ориентироваться на эти данные. Форму и густоту кроны растение обретет уже в зрелом возрасте, но только в том случае, если оно получит должный уход и внимание садовода. Растущие в надлежащих условиях окружающей среды и получающие хороший уход деревья и кустарники со временем отблагодарят своего владельца, наилучшим образом разнообразив и украсив участок. Некоторые деревья и кустарники с возрастом изменяют форму кроны, на это также следует обращать внимание и отбирать только те, которые будут наиболее соответствовать задуманному проекту живой изгороди. Среди таких растений – сосна, кедр ливанский, кипарис болотный, айлант, осина и др.

Существуют определенные группы растений в зависимости от формы кроны. Развесистая крона у вяза полевого, ивы, липы, рябины, ясеня и некоторых других деревьев. Яйцевидной кроной обладают бук, вишня, береза, ольха белая, черешня, ясень американский и пр. С обратнояйцевидной кроной – спирея японская, бересклет, гортензия древовидная и др. Зонтикообразная крона встречается у явора пальмовидного, ивы и др. С шарообразной кроной – сафора, шелковица белая и др. Округленная крона у клена полевого, ивы, мушмулы и др. С плакучей кроной – ива плакучая, береза плакучая и др. Пирамидальная крона бывает у пихты (кавказской и серебристой), туи, ликвидамбара, лириондендрона и пр. С конусовидной кроной – пихта (обыкновенная и греческая), ель обыкновенная, некоторые виды тополя и др. С веретенообразной кроной – кипарис обыкновенный и др. Колонообразная крона бывает у тополя пирамидального и некоторых других растений. Раскинутая же крона встречается у тамариска.

Кроны деревьев и кустарников бывают густыми – 25 % просвета, и среднегустыми – 25–40 % просвета. Этот фактор играет немаловажную роль, поскольку некоторые живые изгороди требуют густоты кроны, другие же рассчитаны на растения с просветом. Важная роль отводится окраске листьев деревьев, ведь от этого будет зависеть декоративный облик изгороди. Окраска листвы меняется осенью, поэтому важно подбирать растения так, чтобы осенью они не настолько сильно выделялись среди окружающих их соседствующих растений в едином ансамбле. Осенняя листва очень красочна, и гамма ее оттенков колеблется от нежно-желтого, переходящего в оранжевый и красный до коричневого с его многочисленными нюансами. Цветовые комбинации могут быть самыми разнообразными. Большинство широколистных деревьев и кустарников изменяют окраску листьев и весной, и летом, и осенью. Это липа, ольха, калина, кизил и др.

Следует также подмечать форму кроны деревьев, когда они сбрасывают свои листья. Характерное строение ветвей, их направленность, строение – все это тоже важно при создании единого ансамбля живой изгороди. Некоторые листопадные деревья и кустарники не утрачивают своей декоративности, даже сбросив все листья. Есть плодовые декоративные деревья, и, выбирая из таких, нужно обращать также внимание на цвет и форму декоративных плодов, поскольку они подолгу остаются на ветках и, несомненно, формируют общий облик изгороди, особенно в зимнее время. К таким плодовым декоративным растениям можно отнести терновник кислый и рябину.

Обязательно при выборе отдельных видов растений нужно учитывать и окраску цветков, время и продолжительность цветения каждого отдельного экземпляра. Удачная подборка цветущих деревьев и кустарников позволит создать не только живую изгородь, защищающую от солнечных лучей определенный участок на даче, но и благоухающий, пестрый, цветущий уголок отдыха, где можно будет с удовольствием насладиться и приятной прохладой, и восхитительными ароматами цветов.

Среди тех деревьев, которые зацветают ранней весной – ива, магнолия, кизил. Затем цветут миндаль, вишня, яблоня, сирень, липа и др. Начиная с июня и до середины лета большинство древесных и кустарниковых видов расцветает. В это время цветут акация, чубушник, боярышник, основные виды спиреи. К концу лета и в начале осени зацветают роза, спирея японская, розмарин, некоторые виды гортензии. В середине осени своими красочными, нежными цветками продолжают радовать поздние розы и кустарниковые хризантемы.

Чтобы живая изгородь не обнажила разом все свои веточки, при составлении группы деревьев и кустарников нужно обращать внимание на время появления листьев и начало листопада. И, несомненно, выбирая то или иное растение, необходимо учитывать его требования к составу почвы, количеству влаги, света, к температуре окружающей среды. В целом все деревья и кустарники делятся на три группы в зависимости от отношения к почве и влаге. Сосна морская и Веймутова, пихта дугласская и обыкновенная, кипарис болотный, ель, тис, бук, дуб зимний и летний, ольха, липа – деревья, отличающиеся повышенной прихотливостью к почве и влаге. Среднеприхотливыми считаются пиния, пихта кавказская, кедр, кипарис, лиственница, можжевельник, туя, береза, вяз, ива, тополь, клен белый, яблоня, кизил, калина, терновник кислый, бересклет, роза парковая, сирень и др. К неприхотливым относятся сосна лесная, кедр ливанский, сосна горная низкорослая, акация белая, граб, гледичия, дуб пушистый, черноклен, шелковица, акация желтая, боярышник, розмарин, спирея и др.

Выделяют также светолюбивые растения – сосну лесную, пинию, пихту испанскую, кедр ливанский, сосну горную, кипарис болотный, лиственницу европейскую, можжевельник, акацию, березу, гледичию, все виды дубов, ольху, магнолию, орех, софору, тополь, шелковицу, явор пальмовидный и серебристый, ясень, акацию желтую, иву, айву, чубушник, сирень, розмарин, розу, терновник кислый; среднесветолюбивые – сосну корсиканскую, пихту дугласскую, кипарис, лиственницу японскую, вяз, рябину, клен белый, яблоню декоративную, гортензию; теневыносливые – сосну Веймутова, пихту обыкновенную, тис, тую, вяз горный, бук, граб, каштан обыкновенный, клен полевой, липу, черноклен, бузину, боярышник, кизил, орешник, самшит, калину, лавровишню, магнолию пурпурную, бересклет и др.

Деревья и кустарниковые делятся на группы и в зависимости от морозоустойчивости. Выделяют следующие группы: морозоустойчивые (к ним относится большая группа деревьев и кустарников); среднеустойчивые (виды, которые переносят низкие температуры до –18, –20 °C, а при –25° С замерзают лишь некоторые части растений) – пихта греческая и испанская, кедр гималайский, кипарис аризонский и обыкновенный, фисташка, ясень горный, бузина, самшит, лавровишня, гранат, розмарин, бересклет японский, роза и др; неустойчивые (виды растений, которые не переносят температуру ниже –15 °C) – сосна морская, пиния, кипарис обыкновенный и пирамидальный, магнолия крупноцветная, шелковица черная, чинара восточная, верба пахучая, гортензия крупнолистная и др.

При создании растительной композиции из деревьев и кустарников в первую очередь следует учитывать те природные условия, которые имеются на участке. То есть нужно брать в расчет уже существующую растительность, учитывать особенности рельефа и местоположения участка. Живые изгороди и прочие красивые композиции из растений призваны не только украшать участок, но и защищать его от ветра, шума, пыли и прочих негативных внешних факторов. На ограниченном пространстве участка, конечно же, не удастся создать масштабные композиции, но даже минимальное количество деревьев и кустарников можно расположить так, что они будут и выглядеть эффектно, и выполнять защитную функцию на участке.

Приступая непосредственно к высадке растений, следует обратить внимание на состояние корневой системы. Поврежденные корни обрезают, а слишком длинные укорачивают.

Для посадки выкапывают яму, на дно насыпают немного земли. Помещают растение в яму, расправляют корни на дне и присыпают растительной почвой. Периодически нужно слегка встряхивать растение, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Потом почву уплотняют, начиная от края ямы к центру. Корневая шейка дерева или кустарника должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы, только нужно не забыть при этом присыпать ее растительным перегноем. Когда посаженное растение поливают, почва постепенно оседает и уплотняется, тогда-то корневая шейка опустится и окажется на уровне поверхности почвы.

Посаженное растение нужно обязательно обильно поливать: 20–30 л воды на широколистный саженец и 30–40 л с орошением кроны для хвойных деревьев. Это правило относится также и к влажным почвам. Сразу после посадки нужно привязать растения к кольям. Их делают из прочной древесины толщиной 6–8 см и длиной 2–3 м – хотя эти размеры могут колебаться в зависимости от длины саженца. Один конец кола следует импрегнировать или обжечь, чтобы он, находясь в сырой земле, не сгнил. Привязывать дерево к колу нужно в двух местах восьмеркой. Лучше подвязывать их на высоте около 25–30 см от земли и в месте разветвления кроны. Хвойные деревья лучше закреплять проволокой, на 2/3 от высоты стебля их крепят к трем маленьким колышкам, которые туго вбивают в землю по кругу от деревца (рис. 35).

Рис. 35. Посадка хвойных саженцев.

Таким же способом высаживают кусты, и розы в том числе. Только наземную часть кустарниковых уменьшают до высоты 15–20 см. Обычно кусты не закрепляют. Для полива растений требуется 10–20 л воды на куст.

Но вернемся вновь к деревьям. Чтобы создать равномерно развитую крону у деревьев, делают укорачивание побегов. Но такой вид обрезки используют тогда, когда не была осуществлена своевременная прищипка молодых растений. Такую обрезку можно проводить практически у всех видов деревьев, несмотря на их возраст.

Вертикальным озеленением называют процесс декоративного подъема растительности высоко над землей. Подобным образом можно украсить стены дома, беседки и прочие постройки на участке.

Для вертикального озеленения используют вьющуюся, ползучую, лазящую и цветущую растительность. Этот способ украшения участка известен с древних времен. Таким образом декорировали перголы, подпорные стенки, беседки и многие другие элементы построек, расположенных в роскошных садах и парках за городом.

Постепенно вертикальное озеленение стало появляться и в городе: многие жители городов, не имея возможности приобрести дачные участки, стали использовать этот способ озеленения в своих квартирах – на балконах и лоджиях. Для владельцев же дачных участков вертикальное озеленение является одним из видов украшения участка, дачного дома, террасы, веранды или летней кухни.

Вытянутая по всей плоскости здания растительность не только насыщает воздух кислородом, останавливает пыль, уменьшает воздействие шума, но и регулирует температуру около дома, что особенно актуально для летнего периода, когда солнце раскаляет и крыши, и стены домов. Помимо всего перечисленного, вертикальное озеленение создает неповторимый архитектурно-художественный облик дачного домика, скрывая возможные изъяны, и чудесно дополняет внешний вид всего участка в целом.

Основные правила при выборе растительности для вертикального озеленения заключаются в следующем: нужно учитывать требования определенного растения к свету, влаге, почве, определить те условия окружающей среды, которыми располагает ваш участок, и, безусловно, выбирать растения по их личным характеристикам – цвету листвы, форме и т. д.

Создавая такой декоративный шедевр, как вертикальное озеленение, нужно вначале соорудить опору, вокруг которой и будут виться растения. В качестве опоры можно использовать проволоку, закрепленную как следует и в верхней части, и в нижней, можно использовать деревянные и металлические столбы, готовую решетку и т. д. Опорой может также служить стена веранды, если она сквозная и имеет решетчатую форму.

Предварительно опоры (или выбранные вами конструкции) должны быть прочно смонтированы и закреплены. Заниматься этим следует до посадки растений, учитывая, что опоры, помимо своей прочности, должны также нести и эстетические функции, иначе опора будет портить окружающий вид, когда, например, опадет листва или когда растение еще не покроется листвой и не заполнит собой всю площадь опоры. Для ползучих растений совсем не обязательно сооружать опоры, поскольку они цепляются за стены своими присосками и прекрасно распространяются по всей поверхности стены самостоятельно.

Беседки со сквозными стенами и перголы лучше озеленять вьющимися и лазящими растениями. Подбирать же их можно и от архитектурных особенностей объекта озеленения и в зависимости от окружающей растительности, чтобы вертикальное озеленение не выбивалось из общего плана.

Стены дома можно также декорировать вьющимися и лазящими растениями, предварительно протянув проволоку или соорудив другие опоры вдоль стен, например пристенные каркасы (рис. 36). Растения высаживают и в открытый грунт, и в посадочные ящики – на ваше усмотрение.

Рис. 36. Виды пристенных каркасов для вьющихся растений.

Даже совсем небольшие архитектурные элементы можно украсить растениями – увитые зеленью, они внесут разнообразие и свежесть в общую обстановку на участке. Разновидностей вертикального озеленения существует достаточное количество. Среди прочих выделяются перголы, трельяж, различные пирамиды, беседки, скамейки-грибки, колонны и многое другое.

Пергола (рис. 37) – это деревянная конструкция из досок или легких арок. Сверху она скреплена решетками, увитыми растениями. Можно сделать перголу и на основе бетонной или металлической конструкции. Однако следует отметить, что для растений наиболее благоприятным материалом является дерево. Ведь дерево, благодаря своей теплопроводности, не перегревается на солнце и не подвержено замерзанию, чего нельзя сказать о металлических материалах. Таким образом, пергола, устроенная на деревянной основе, поможет предохранить растения от перегрева и замерзания. Что касается трельяжей, это тонкие декоративные решетки, установленные в любой произвольной форме. Они также могут быть выполнены из дерева, что будет служить наилучшим каркасом для вьющихся и лазящих растений.

Рис. 37. Однорядная пергола.

Какой растительный материал можно использовать для вертикального озеленения? Для украшения стен домов и других сооружений более всего подходят следующие растения: ломонос (клематис), виноград (различные сорта), розы плетистые и пр. Для разнообразных архитектурно-декоративных дачных элементов можно выбрать что-либо из следующих растений: актинидия, лимонник, пион древовидный и пр. Составляя растительную композицию, непременно нужно обращать внимание на ее правильное расположение в общем плане выбранного для озеленения объекта, будь то веранда, стена, окно и т. п. Декоративный элемент должен дополнять архитектурный облик здания, но не выбиваться из обстановки и не перегружать ее.

Если здание отличается какими-то оригинальными архитектурными решениями, то можно использовать частичное покрытие растительностью, старые же, низкие или однотипные здания можно украсить полным покрытием из растительности, главное, чтобы это не повлекло чрезмерной сырости в помещении.

Для того чтобы облегчить уход за растениями и по мере сил способствовать формированию кроны, например у лианы, можно использовать в качестве опоры, шпалеры, каркасы, лесенки и т. п. Если вы выбрали шпалеры, то крону лианы нужно формировать в виде веера или кордона. Для этого все побеги растения равномерно распределяют по плоскости шпалеры, направляя их в разные стороны. Но нужно учитывать, что каждые два-три года потребуется замена основных ветвей вертикального и горизонтального кордонов на новые.

Газоны выполняют на участке не только декоративные функции, но, как и прочие зеленые насаждения, помогают улучшать существующий микроклимат. Когда зелень на газонах периодически подстригается, улучшается процесс испарения влаги из почвы, тем самым повышается влажность надземного слоя и снижается температура. Особенно это становится заметным во время жаркого периода: температура наземного слоя падает на 6–7° по сравнению с температурой окружающей среды. А на высоте человеческого роста температура будет ниже на 2,5°. Роль газонов тем более велика, когда на участке находится большое количество бетонных, кирпичных построек и дорожек, выполненных из этого же материала. В жаркую погоду они раскаляются достаточно сильно, газоны же, источая прохладу, частично поглощают жар, исходящий от каменных стен и дорожек.

Помимо этой замечательной функции, газонные травы оснащены такой корневой системой, образованной в слое дерна, которая участвует в процессе быстрой минерализации органических веществ, благодаря чему почва самопроизвольно очищается от сорняков и вредных микроорганизмов. Далее следует сказать и том, что газон, как и всякая другая зелень на участке, очень активно поглощает пыль и вредные испарения. Поэтому воздух на участке, оснащенном газонами, несомненно, будет значительно чище и полезнее для здоровья.

Устраивать газоны можно по всему периметру участка, предпочтительнее со стороны внешней дороги. Их можно разбивать и в глубине сада, вокруг дома и прочих объектов. По всем своим характеристикам газоны вполне устраивают садоводов, ведь уход за ними нельзя сравнивать с уходом, скажем, за кустарниковыми декоративными растениями – такими, как розы. Однако это не означает, что следует предпочесть розам газоны, напротив, можно совместить одно с другим, тем более что кусты роз изумительно смотрятся на зеленом фоне ровно подстриженного газона.

По типу газоны бывают обыкновенными, партерными, луговыми и специального назначения. Каждый из них имеет определенное назначение, и выбираются они в соответствии с размерами участка, его архитектурным обликом и прочими особенностями, однако выбор типа газона, безусловно, должен соответствовать вкусам владельца дачного участка.

Партерный газон создают перед домом – в центральной части участка. Травы для создания газона используют в определенной компоновке. Чаще всего выбирают смесь из тимофеевки и мятлика лугового, а пропорции соединения могут быть различными. Если соблюдать все правила по уходу, то газон всегда будет иметь имеет чудесный вид: трава будет выглядеть гладкой, ровной и отличаться насыщенным зеленым цветом.

Можно разбить такой газон и во внутреннем дворике, расположив его по центру и огородив бордюром. Для этого на центральной части внутреннего дворика расчищают место, слегка подкапывают и наполняют грунтом, взятым из более низкого слоя почвы (можно использовать грунт, оставшийся после строительства полуподвального этажа дома). Для партерного газона потребуется слой такого грунта не менее 10–15 см, в него добавляют удобрения и уже затем высевают траву. Бордюры для ограждения этого газона можно сделать из цветов, а можно и из прочего материала (см. раздел «Бордюры» в части «Дорожки»).

Обыкновенный газон устраивают, как можно догадаться по названию, где угодно, в любом уголке участка. Даже несмотря на сложность рельефа, обыкновенный газон будет великолепно смотреться и, что не менее важно, благополучно развиваться. Таким способом садоводу будет даже очень удобно скрыть все неровности рельефа.

Составляют обыкновенный газон на основе смеси из следующих трав: первый вариант – овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный; второй вариант – овсяница луговая, мятлик луговой, полевица белая. Такое соотношение трав в смеси делает газон очень неприхотливым, и даже на затененных уголках участка трава будет хорошо расти. Для солнечных полянок лучше использовать несколько иную смесь трав: полевицу обыкновенную, гребенник обыкновенный, причем первой травы должно быть в два раза больше, чем второй. Если устраивать газон вдоль ограды или в низине, то хорошо использовать мятлик луговой и овсяницу красную (2: 1). Полагается на 1 м² земли высевать 10–15 г такой газонной смеси.

Луговой газон имеет вид нарядной лужайки. Создаются эти газоны на основе уже имеющегося растительного материала на открытом пространстве участка, при этом можно добавить немного семян мятлика лугового или райграса пастбищного. Эти травы заполнят все пустующие участки и создадут равномерно покрытое зеленью поле. Уже к концу лета, если высадить семена в начале сезона, весь газон будет выглядеть целостным ансамблем, без единого прогала.

Мавританский газон, как и луговой, создается на основе луговой растительности, уже имеющейся на участке. Добавить в такой газон можно цветковые растения: ирис, колокольчик, мак, ромашку, незабудки, резеду, табак и пр.

Газон специального назначения призван выполнять на участке узко специальные функции: этот газон разбивают под спортивные и детские площадки. Смесь газонной травы может быть следующего содержания: первый вариант – райграс пастбищный, овсяница луговая, полевица белая; второй вариант – райграс пастбищный, овсяница красная, мятлик луговой. Такой газон всегда нуждается в уходе, поскольку спортивные игры и детские забавы не способствуют благополучному росту трав. В связи с этим норму высева семян следует сразу повысить в два раза (в сравнении с нормой, принятой для высева на 1 м²).

Когда газоны устраиваются в междурядье цветников или между декоративными плитами (покрытиями различных площадок), а также между колеями автодорожек, то они выглядят довольно узкой полоской. Такой вид газона принято называть рабаткой. За этим газоном следует ухаживать более тщательно. Площадь питания газона-рабатки небольшая, особенно в двух последних случаях, поэтому газонная трава нуждается в периодической подкормке удобрениями.

В целом правила по уходу за всеми газонами одинаковы, за исключением некоторых моментов, касающихся более или менее тщательного ухода. Почву под высев газонной травы начинают готовить с осени: всю землю перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляют сорную траву, ее остатки и корни, потом вносят удобрения, покрывая перекопанную землю слоем в 2–3 см. В качестве удобрений можно использовать компост с примесью древесной золы. Начиная с ранней весны почву выравнивают, нивелируют, что особенно важно для спортивных площадок. Нивелировка почвы проделывается с помощью специальных приспособлений – деревянных колышков, так называемых маяков, и строительного уровня. Затем почву опять удобряют, внося водный раствор селитры: на 1 м² полагается 30 г раствора. Затем приступают к посеву. Высев газонной смеси нужно систематически повторять в течение весенне-летнего периода, чтобы газон находился в хорошем состоянии.

Выровненную площадку плотно утрамбовывают доской-трамбовкой или прикатывают катком. Каток можно изготовить собственными силами. Для этого делают барабан из бревна круглой формы, диаметром 25 см и длиной 50–60 см, потом берут трубу (металлическую или асбоцементную) диаметром 150–200 мм и ось диаметром 12 мм. Ось вставляют в трубу, затем бетоном или раствором заливают внутреннюю часть катка.

Можно для утрамбовки почвы использовать и более простые приспособления, так называемые снегоступы. Это деревянные плоские доски размером 20 х 40 см, их прикрепляют шнурками к ногам и, опираясь на деревянные ручки, прохаживаются по земле, утаптывая почву (рис. 38).

Рис. 38. Снегоступы.

После утрамбовки почву слегка рыхлят и высеивают семена. Предварительно семена газонных трав следует смешать с песком (1: 1), полученную смесь сеять на поверхность почвы лучше всего веером (на 1 м² полагается 15 г смеси). Как уже говорилось ранее, для высева на спортивных площадках количество семян увеличивают в два раза. После посева семена нужно заделать граблями (на глубину примерно 1,5–2 см). После этого площадку вновь утрамбовывают.

Газонная трава, до тех пор пока не окрепнет ее корневая система, требует тщательного ухода. Поливы должны быть не очень обильными, влага должна проникать в верхний слой почвы на глубину 1–2 см. Когда вы используете шланг для полива газона, следите за тем, чтобы он не волочился по едва начинающей прорастать траве. Также рекомендуется свести к минимуму всякого рода хождения по газону, пока он не разрастется и не превратится в ровный зеленый ковер. Скашивание начинают проводить, когда высота травостоя достигнет 10–12 см. Работать необходимо в сухую погоду, поскольку мокрая трава хуже косится.

Газоны специального назначения, а также партерные газоны косят, когда травостой достигает высоты 6–10 см; обыкновенные газоны – при травостое 10–12 см. Оставшаяся трава должна составлять в высоту не менее 3–5 см. Чтобы первое скашивание прошло успешно, нужно за сутки до начала работы слегка прикатать почву с травой. После первого скашивания желательно оставлять скошенную траву прямо на месте, это позволит защитить почву и растущую на ней траву от чрезмерного испарения. Позже перегнившие остатки травы послужат естественным удобрением для газона. И систематическое скашивание (или стрижка) травостоя, и регулярный полив газонов – это основные действия по уходу за газонами. Они не столь сложные, но достаточно сильно влияют на благополучное развитие и рост трав, способствуют их периодическому обновлению. Благодаря этим нехитрым мерам ваш газон всегда будет выглядеть свежим и ухоженным, тем более, что труд современного садовода во многом облегчен продукцией и отечественной, и зарубежной промышленности. Если средства позволяют, можно приобрести газонокосилку, подходящей конструкции. Существуют и ручные газонокосилки (барабанного типа со спиральными ножами). Есть косилки с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя и многие другие. Использовать эти средства следует также по особой методике. Косить нужно с края площадки, двигаясь петлями, то есть двойным ходом. Потом нужно пройтись еще раз – вдоль, последовательными ходами. Сезон кошения заканчивается осенью. Когда среднесуточная температура падает до +10° С, вы можете убирать газонокосилку до следующего года.

Теперь нужно позаботиться о том, чтобы травостой не погиб во время морозов. Травостой в зиму оставляют высотой не менее 10–15 см, таким образом вероятность его сохранности повышается. Вообще средняя продолжительность жизни газонов – 5–6 лет. Однако если соблюдать все правила по уходу: вовремя сеять, удобрять, рыхлить, трамбовать, поливать, то срок службы газона может продлиться.

Нельзя не рассказать об одном из наиболее важных моментов по уходу за газонами. Это – восстановление аэрации почвы. Аэрация позволяет восстанавливать оскудевающую почву, ведь мы постоянно ходим по газону, утаптывая ее. В результате уплотненная почва оскудевает, кислород в нее проникает хуже, и постепенно растения на этой земле погибают. Травостой становится все реже и реже, начинают расти сорняки, и наконец газон окончательно теряет свой декоративный вид.

Если вы заметили первые признаки нарушения аэрации, то надо немедленно приступить к восстанавливающим мерам, но в любом случае данные процедуры следует проводить периодически, хотя бы раз в год. Восстановление аэрации заключается в следующих процедурах: почву или дернину прогребают, прорезают и прокалывают. На небольших газонах для проведения всех этих мероприятий можно обойтись вилами (трех– или четырехдорожковыми), можно использовать также каток с дыроколом. Помимо этого, существует и другое специальное приспособление с полыми трубами, которое позволяет прокалывать дернину и почву с наиболее глубоким проникновением. Вилы прорезают дернину и почву всего на длину штыка, каток с дыроколом прогребает дернину, поэтому специальное приспособление является, пожалуй, наилучшим инструментом для активного возделывания земли.

Конструкция специального приспособления достаточно простая: инструмент состоит из трех тонкостенных стальных трубок с продольной прорезью. Эти трубки скреплены и приделаны к поперечине-уголку с дугой-рукояткой – такой инструмент можно изготовить в домашних условиях, если вы, конечно, владеете необходимыми деталями и прочими дополнительными инструментами.

Процедуры прокалывания, прорезания и прогребания дерна или почвы, как уже говорилось ранее, позволяют почве насытиться кислородом, улучшается также состояние поверхностного слоя дренажа. Таким образом, повышается качественный состав почвы, и газонные травы смогут получать все необходимые элементы питания и периодически омолаживаться.

Что касается газонов-рабаток, устроенных между плитами или камнями, то уход за ними начинается еще с момента высева травы. Плиты и камни в данном случае должны быть уложены не на бетонный фундамент, а на песок. Между камнями и плитами песок удаляется на глубину 15 см, опорожненные канавки наполняются питательной почвой, добавляются удобрения. Питательный слой земли должен подниматься над поверхностным уровнем камней примерно на 2 см. Теперь можно высевать газонную траву, делается это так же, как и при высеве луговых газонов. Единственное отличие заключается в количестве семян: здесь его нужно повысить на 30 %, ведь дорожки из камней или площадки из плит, где будет расти газонная трава, являются достаточно проходными зонами на участке. Дальнейший уход за такими газонами-рабатками заключается в регулярном поливе и в систематическом скашивании до обычно принятой на всех других газонах высоты травостоя. Не забывайте также периодически удобрять питательный слой почвы, где растет трава.

Зимой газоны могут вымерзать, а весной – выпревать. В таком случае садоводу придется тщательно обследовать весь участок газона и очистить пострадавшие места от чахлой травы. Вся почва тщательно разрыхляется и оставляется на некоторое время свободной, чтобы слежаться. Потом уже можно приступить к высеву новых семян, но только тех, которые здесь были и ранее. Посев удобнее производить с помощью сита, просеивая сквозь решетку смесь семян и песка, затем поверху наносится слой измельченной компостной земли. Газон поливается тонкой струей из шланга с разбрызгивающей насадкой. Когда поврежденные участки раскиданы по всему пространству газона, то с приходом весны, как только почва оттает на 2,5–5 см, нужно провести рыхление граблями. Только после этого, дней через 10–12, производится высев. Количество газонной смеси можно повысить, чтобы улучшить состояние дерна на всем газоне. Далее, как принято, газон прикатывают, но в данном случае можно будет еще рассеять по поверхности газона древесную золу или селитру.

В любом случае, даже если газон не перемерз, после зимы почва истощается, и ее нужно обработать. Это правило относится ко всем газонам, но все процедуры сводятся к тому, что весной почву посыпают тонким слоем плодородной земли или торфом. Что касается последствий зимы, то после ее завершения, когда растает снег, любая почва будет уплотняться. То же самое происходит и с газонной землей, поэтому с наступлением весны нелишним будет проведение процедур по восстановлению аэрации почвы. Однако эти меры можно применять в зависимости от возраста газона и его состояния. На старых газонах принято проводить меры по восстановлению аэрации каждую весну, молодые газоны подвергаются этой процедуре раз в два года.

Дорожки на участке могут быть выполнены не просто как незаметные детали дачного участка, но и как декоративное убранство. Они способны преобразить весь участок, придав ему интересный и необычный облик. Дорожки, как пешеходные, так и автомобильные, необходимы и для перемещения между строительными объектами и зонами насаждений, и с точки зрения эстетики. Для их сооружения можно использовать самый разнообразный материал, начиная от наиболее дешевого и доступного (камни, булыжники, валуны) и заканчивая декоративными плитами.

Конструкция всех дорожек имеет свои особенности. Какой бы ширины они ни были, их следует делать немного выпуклыми и слегка возвышающимися над поверхностью почвы. Это условие необходимо выполнять, чтобы обеспечить сток дождевой и поливочной воды, иначе дорожки очень быстро придут в негодность.

Очень широкие дорожки должны быть выполнены с уклоном от центра к краям на 2–3 %. Таким образом, уровень каждого последующего метра дорожки будет понижаться на 2–3 см. Для дорожки выкапывают траншею глубиной 15–20 см (на штык лопаты). Здесь закладывается основание, но более подробно о том, каким может быть основание и прочие детали конструкции дорожек, будет рассказано ниже, поскольку они могут изменяться в зависимости от вида дорожки.

Из кирпича получаются наиболее простые (в смысле добычи сырья) и наиболее практичные дорожки. Для их сооружения обычно используют красный, пережженный кирпич. Этот кирпич принято называть половняком, т. е. продуктом отходов кирпичного производства. Технология подготовительных работ такая же, как и для дорожек из шлака; разница заключается в использовании для основания вместо щебня и т. п., крупнозернистого песка. Песок засыпают на дно вырытой канавы, утрамбовывают, вновь насыпают и утрамбовывают, пока его слой не достигнет 10 см. После этого проводят окончательное разравнивание, намеренно создавая небольшую выпуклость в середине. Потом песок обильно смачивают водой, а когда он немного осядет, начинают выкладку кирпича. Рисунок кладки необходимо продумать заранее и составить схему для дальнейшего облегчения работы.

Виды кирпичной кладки могут быть разнообразными: кирпичи укладывают и на ребро, и плашмя, составляя затейливые и оригинальные узоры (рис. 39). Укладка попеременными рядами и елочкой считается наиболее долговечной и прочной, а кроме того, и очень выгодной, ведь можно использовать даже половинки кирпича или уголки.

Рис. 39. Дорожки из кирпича: а – обычной кладкой плашмя, б – обычной кладкой на ребро, в – попеременными рядами, г – елочка с бордюром.

Но если у вас есть собственный вариант мощения, можете использовать именно его, хотя постарайтесь заблаговременно проконсультироваться со специалистом на предмет прочности такой дорожки.

Для дорожек из кирпича можно порекомендовать бордюры. Но их устройство подойдет для небольших дорожек и особенно для тех, которые несут повышенную нагрузку. Бордюр может быть любым: из кирпича и других материалов (в зависимости от назначения дорожки и желания владельца участка). Кирпичные бордюры делаются достаточно просто: кирпичи очень плотно и прочно укладывают по краям дорожки на ребро. Если в основании дорожки использовался песок, то после выкладки бордюра нужно тщательно утрамбовать деревянным бруском каждый кирпичик. По окончании работы бордюр поливают водой, то же самое делают и перед началом эксплуатации.

Очень удобно использовать для мощения дорожек уже готовые бетонные плиты, они могут быть размером 20 х 20 см, 40 х 40 см или 50 х 50 см, а толщиной 4–10 см. Прекрасно, если у вас будет возможность приобрести такие плиты, поскольку они обладают замечательной прочностью и, составленные в дорожке, имеют вполне презентабельный вид.

Технология мощения дорожек повторяет предыдущие варианты, только дно канавки в данном случае делается плоским, без всяких выпуклостей. В канавку насыпается песок (слоем 10 см), утрамбовывается, увлажняется, а затем сверху выкладываются плиты. Можно класть плиты сплошным рядом, а можно оставлять между ними небольшие промежутки (4–6 см) для устройства здесь позже газонов-рабаток. Главное – не забыть заменить песок в оставленных промежутках плодородной почвой.