В среднем за год человек потребляет до 148 кг овощей. На участке площадью 600–800 м². можно вырастить запас овощей и картофеля, необходимый для питания семьи из 4–5 человек. Известно, что пищевая ценность различных овощей различается по составу. В одних культурах больше витаминов, в других – микроэлементов, поэтому каждому овощеводу важно знать концентрацию элементов питания в той или иной культуре. В зависимости от концентрации полезных веществ овощные культуры разделяются на очень ценные, ценные и ограниченной ценности. К очень ценным культурам относятся лук-шалот, горох и перец зеленый; к ценным – капуста, морковь; к культурам ограниченной ценности – тыква, арбуз, огурец, лук, редька, баклажан, томат.

Овощевод должен не только знать состав и питательную ценность культур, но и рационально использовать для их размещения площадь участка. Существует великое множество вариантов планировки участка с посевами овощных культур. Наиболее популярными являются смешанные и уплотненные посевы. В этих случаях важно правильно подобрать культуры, учитывая их взаимное влияние друг на друга. По подсчетам ученых, при условии правильного подбора на участке средних размеров можно вырастить до 9 кг овощей на 1 м².

В основе организации смешанных и уплотненных посевов лежит принцип учета взаимовлияния различных культур. Некоторые культуры не рекомендуется высаживать близко друг с другом, так как их борьба за свет, воду и элементы питания может привести к снижению урожая. Помимо смешанных посевов, рекомендуется использовать чередование культур.

При правильном размещении культур на участке появляется возможность выращивать на сравнительно небольшой площади различные виды культур. При этом урожайность и вкусовые качества овощей улучшаются. Рассмотрим основные принципы подбора культур для совместного посева.

В чистом виде зеленых одновидовых массивов в природе не существует. На одной территории встречаются различные виды растений, которые берут из почвы элементы питания и влагу в неодинаковом соотношении. Одновременно часть элементов уходит через корни растений обратно в почву, формируя состав гумусного слоя. Можно выделить следующую закономерность: чем больше видов растений сосуществуют на одной территории, тем богаче состав гумусного слоя. Еще в Древней Руси крестьяне использовали этот принцип при посадке овощей и злаков. Каждый год они высаживали на поле новые культуры, а на третий год оставляли поле под пар для регенерации почвы.

Посадка овощных культур должна осуществляться с учетом их совместимости. Следует также принимать во внимание их биологические особенности, например длительность периода вегетации, рост и развитие. На участке возможно совмещение культур разных сроков созревания. Раннеспелые культуры называются уплотнителями. Чаще всего их размещают в междурядьях или вместе со средне– и позднеспелыми культурами. При этом культуры более поздних сроков созревания должны преобладать на участке. В качестве уплотнителей обычно высаживают горох между посевами моркови, свеклу – между кочанным салатом, а морковь – между посевами огурцов. Иногда совмещают теневыносливые и светолюбивые растения. Например, между теневыносливыми листовыми культурами размещают фасоль и томаты.

Культуры с ускоренным развитием высаживают рядом с активно растущими во второй период вегетации. Опытные овощеводы рекомендуют совмещать такие культуры как морковь, свеклу, лук и огурец. При сочетании этих культур усиленный рост корнеплодов совпадает с периодом пожелтения лука.

Культуры, отличающиеся меньшим потреблением питательных элементов, располагают рядом с культурами, использующими их в больших количествах. Например, свеклу, морковь, редьку и брюкву выращивают совместно с цветной и белокочанной капустой, огурцом, тыквой, томатом.

При закладке участка рекомендуется разбить территорию на четыре сектора. Первый сектор оставляют для культур, потребляющих элементы питания в больших количествах, второй – для растений с меньшим расходом питательных веществ. В третьем секторе высаживают неприхотливые культуры, а в четвертом – многолетние растения. Такое расположение позволяет учитывать принцип севооборота на одном и том же участке. Перед закладкой участка необходимо составить план, на котором следует наметить контуры будущих гряд.

Каждому сектору соответствует группа культур, для роста которой необходимо соблюдение определенных условий. К первой группе относятся такие культуры, как капуста, огурец, репчатый лук, чеснок и тыква. Почва для этих культур должна быть хорошо унавожена, перед посадкой необходимо вносить удобрения. В качестве удобрения обычно используют доломитовую муку или навозную жижу. Картофель можно отнести и к первой, и ко второй группе.

Во вторую группу культур входят лук, морковь, свекла столовая, кольраби, шпинат, салат, редька, редис, перец и дыня. Необходимым для роста и развития условием является наличие в почве компоста с небольшим добавлением органических удобрений.

К третьей группе относятся растения семейства бобовых и зеленые однолетние растения. Эти культуры не требуют внесения органических удобрений. В целом это неприхотливые растения, которые легко переносят недостаток влаги и питательных веществ.

В четвертую группу входят многолетние растения, например ревень, спаржа, земляника и томат.

Совместимость растений зависит от нескольких факторов: сроков созревания, вида корневой системы, питания и биохимического взаимодействия. На одной гряде можно одновременно выращивать растения двух видов, так как они поглощают питательные вещества из почвы в разном объеме. При посадке растения размещают так, чтобы ко всем листьям был доступ солнечного света.

В практике обычно совмещают прямостоячие, кустистые и широкорастущие растения. Например, в междурядьях грядки с капустой можно посеять салат. Разбивая участок на гряды, необходимо учитывать вид корневой системы растений. Так, морковь прекрасно уживается с луком, имеющим поверхностную корневую систему. Сроки созревания также имеют большое значение. Например, если посадить рядом с редисом более позднеспелую культуру, то после сбора урожая редиса начинается активное ее развитие за счет освободившейся дополнительной площади. Влияние биохимического фактора на данный момент мало изучено, однако работа в этой области продолжается. Совместимость овощных культур с учетом всех факторов показана в таблице.

Некоторые культуры отпугивают вредителей. Например, лук прекрасно отпугивает паутинного клеща, чеснок и полынь – крестоцветных блошек, томат – капустную белянку.

К раннеспелым культурам относятся такие, как кресс-салат, листовой салат, редис, ранние сорта кольраби. Ранние сорта редьки можно использовать вместо редиса.

Раннеспелые культуры дают урожай уже через несколько недель. После этого можно посадить позднеспелые культуры. Например, озимый чеснок или фасоль можно совместить с позднеспелыми сортами капусты кольраби.

Эти культуры защищают друг друга от луковой и морковной мух. Совместно выращивают лук-севок и ранние сорта моркови, а также озимый чеснок с поздними сортами моркови.

Центральный ряд рекомендуется засеять свеклой, по бокам следует высеять по одному ряду фасоли, поперек грядки высеивают чабер. Благодаря хорошо укореняющимся частям чабера растения надежно защищены от бобовой тли. Помимо этого, чабер является прекрасной приправой к блюдам из зеленой фасоли.

Грядки лука высаживают на расстоянии 15 см друг от друга. Между ними высеивают в лунку по одному семени редиса. Затем поочередно засевают два ряда моркови и два ряда петрушки. После уборки урожая лука и редиса на грядках растет петрушка и морковь. К концу периода вегетации у них формируются нормально развитые корнеплоды.

Сочетание всех этих культур дает прекрасные результаты. Засевать культуры следует на грядке шириной 1 м в последовательном порядке (рис. 15).

Рис. 15. Порядок высева культур.

При ранней посадке семян с участка размером 1 м². можно получить до 8 кг овощей. Почву между культурами при появлении всходов рекомендуется взрыхлить. После того как минует опасность заморозков, свободное место в середине грядки можно занять томатом. Рассаду высаживают на расстоянии 0,5–1 м друг от друга. Из всех культур раньше всего созревает шпинат. После уборки кресс-салата и шпината начинает расти лук. После того как перья лука завянут и начнут полегать, рост моркови усиливается. У моркови в этот период наблюдается быстрое формирование корнеплодов.

При совместном выращивании шпинат и томат (рис. 16) оказывают положительное действие на другие культуры. Например, шпинат благоприятно воздействует на землянику, которая в соседстве с ним не так быстро снижает урожайность. Землянику высаживают в августе, на гряде шириной 1 м в два ряда. Между рядами земляники весной следующего года высевают овощи. Расстояние между рядами земляники рекомендуется делать 50 см.

Рис. 16. Расположение культур.

Укроп высевают в середину грядки в один ряд, затем через каждый метр высаживают по одному растению томата. По краю грядки с одной стороны высаживают ряд кресс-салата, с другой – шпинат. Также по краям растет петрушка и чабер. Раньше созревает кресс-салат, позднее – укроп и шпинат.

После уборки этих культур остальные начинают быстро развиваться. Чабер можно использовать в свежем, а также в сушеном виде, поэтому убирать его нужно только по мере необходимости. Оставшуюся зелень срезают осенью для сушки.

Все овощи рекомендуется выращивать на гряде шириной 1 м (рис. 17). Три ряда кольраби высаживают поочередно с салатом кочанным. Между ними следует высадить два ряда шпината. По боковым сторонам высеивают по одному ряду салата листового поочередно с редисом. Такое расположение дает больше преимуществ, т. к. листовой салат помогает уничтожать крестоцветных блошек. Первый урожай снимают с редиса и шпината, немного позже созревает салат кочанный. В самую последнюю очередь убирают кольраби. Если сажать культуры по предложенной схеме, то с площади в 1 м². можно получить 7,5 кг урожая.

Рис. 17. Порядок высаживания шпината, кольраби и салата.

При таком соседстве морковь благотворно влияет на рост шалфея, майорана и салата. При выращивании смешанных посевов майорана и моркови первый следует размещать через 1 м в грядке, а также между рядами моркови. Такое размещение (рис. 18) очень выгодно, т. к. позволяет не только сделать заготовки на зиму корнеплодов моркови, но и засушить зелень майорана.

Рис. 18. Смещанный посев майорана и моркови.

Для высадки культур делают гряду шириной 1 м (рис. 19), высеивают петрушку в три ряда. Высеивать надо так, чтобы один ряд располагался посередине, а оставшиеся два были на расстоянии 5 см от края грядки. В мае высеивают брокколи между рядами петрушки и располагают их в два ряда. Расстояние в ряду между растениями должно быть около 45 см, а между рядами – 60 см. После того как зелень петрушки немного отрастет, ее прореживают. Делается это для того, чтобы в ряду можно было высадить рассаду кочанного салата. Расстояние между рассадой в ряду должно быть 30–45 см друг от друга.

Рис. 19. Совместное выращивание культур.

Рассаду кочанного и листового салата нужно высаживать по схеме 20–30 х 30 см (рис. 20). Рассаду спаржевого салата высаживают на расстоянии 40 х 45–60 см. После того как рассада салата прорастет, в его междурядьях следует высадить 20–30-дневную рассаду свеклы. Рассаживать нужно так, чтобы расстояние между растениями в ряду было 10–15 см. Убирать салат можно уже через 30–40 дней после его высадки. За это время растения свеклы хорошо укоренятся, разовьются, а корнеплоды достигнут зрелости. Уборку корнеплодов проводят в сентябре – начале октября.

Рис. 20. Совместное выращивание различных сортов свеклы и салата.

Рассаду капусты брюссельской высаживают посредине грядки через каждые 20 см (рис. 21). Между рассадой капусты высаживают несколько семян редьки и кресс-салата. По боковым сторонам грядки высеивают по одному ряду гороха. Высеивать горох нужно на расстоянии 30 см от центрального ряда. Первым из этих культур созревает горох, затем редька. Кресс-салат остается в тени растений брюссельской капусты. Урожай нужно убирать по мере необходимости.

Рис. 21. Совместное выращивание различных сортов свеклы и салата.

Делают гряду шириной 1 м, один ряд – по центру гряды, еще два располагают на расстоянии 10 см от края и высеивают семена моркови (рис. 22). В начале мая между рядами моркови высаживают рассаду брокколи по схеме 50 х 45 см. Убирают брокколи во время усиленного роста корнеплодов моркови. Уборку корнеплодов моркови производят в конце сентября.

Рис. 22. Совместное выращивание культур.

Рассаду огурцов высаживают в два ряда на расстоянии 60 см друг от друга. Между огурцами, а также по краям грядки высеивают укроп (рис. 23). При выращивании этих двух культур наблюдается хороший рост растений и повышение урожайности. Следует учитывать климатические зоны страны, т. к. набор культур и схемы посевов могут существенно различаться. В Краснодарском крае, например, картофель выращивают совместно с репчатым луком.

Рис. 23. Совместное выращивание укропа и огурцов.

Уплотнять посевы можно, используя такие культуры, как кукуруза и тыква или кукуруза и фасоль. Если на подворье имеется скот, то на участке можно выращивать кормовую свеклу.

Совместное выращивание этих культур дает хорошие результаты. Семена пастернака и салата высеивают поочередно в гнездах одного ряда. После того как у салата появились всходы, его прореживают. Пастернак всегда убирают после салата, по мере формирования корнеплодов (рис. 24).

Рис. 24. Совместное выращивание культур.

Для выращивания этих культур нужен большой участок. Так как растения нуждаются в дополнительных удобрениях, то их подкармливают навозной жижей. Соседство с томатом очень выгодно для капусты, т. к. он защищает ее от капустного мотылька. Для небольших участков из видов капусты можно рекомендовать кольраби. При наличии большого участка лучше сажать капусту брокколи, цветную или савойскую.

Горох защищает рассаду огурцов от ветра. Укроп между культурами растет гораздо лучше, чем в простом посеве. Совместное выращивание этих культур обеспечивает укрытие почвы и сохранение влаги.

Между растениями земляники размещают чеснок, а лук – рядами между земляникой. Размещение лука и чеснока хорошо влияет на культуры, т. к. защищает их от вредителей и болезней, благоприятно влияет на их рост и развитие.

Ниже приведены возможные варианты смешанных посевов.

Салат кочанный и фенхель; салат кочанный и салат ромен; цикорий и позднеспелая капуста; эндивий, капуста, лук-порей и фенхель; листовые салаты и лук зимующий; шпинат, капуста, томат, кустовая фасоль, земляника и свекла столовая; мангольд, морковь, капуста и редис; кустовая фасоль, томат, огурец, капуста, салат, сельдерей и свекла столовая; фасоль вьющаяся, томат, огурец и настурция; конские бобы, салат и кольраби; лук, морковь, салат цикорный, салат кочанный, огурец, земляника, укроп и чабер; лук-порей, земляника, кустовая фасоль, капуста цветная и салат; томат, сельдерей, салат, капуста и земляника; лук-порей и морковь; морковь, лук-порей, горох, томат, салат цикорный, шнитт-салат, редис и мангольд; свекла столовая, кустовая фасоль, кольраби, салат листовой, огурец и горох; капуста, картофель, салат, сельдерей, шпинат, салат, лук-порей, и горох; капуста, картофель, салат, сельдерей, шпинат, салат, лук-порей и горох; огурец, бобы, горох, фасоль, сельдерей, кукуруза, свекла, салат, капуста, фенхель, укроп, тмин и кориандр; томат, сельдерей, петрушка, салат, капуста и настурция; картофель, капуста, хрен, горох, бобы конские, тмин и настурция.

Для выращивания растений нужен целый ряд условий, без которых растение не может существовать. Сюда входят свет, вода, почва, питание, воздух и тепло. Все эти понятия тесно связаны, равнозначны и не могут заменить друг друга. Внешняя среда может как задерживать рост и развитие растений, так и ускорять их.

Свет. Появление всходов является самым главным периодом в жизни растений. В это время важным условием является создание для растений оптимального освещения. При недостатке света рассада бывает очень хилой, приобретает бледную окраску и порой даже гибнет. Посевы нельзя сажать в затемненных местах, не следует также загущать их.

Наиболее требовательными к свету являются следующие культуры: капуста, перец, баклажаны, томаты, огурцы, тыква, арбуз. К культурам, довольствующимся малым освещением, относятся лук, свекла, петрушка и цветная капуста. При выращивании растений в закрытом грунте особенно важно учитывать их требования к свету.

Для того чтобы растения вовремя зацвели, им нужен длинный или короткий световой день. К растениям, нуждающимся в длинном световом дне, относятся редька, редис, морковь, капуста, укроп, шпинат, салат, лук; в коротком – огурцы, кабачки, перец, фасоль, кукуруза, арбуз, дыня, тыква, томаты, баклажаны, подсолнечник. Менять сроки цветения и получать более высокие урожаи можно, удлиняя или укорачивая световой день. Для создания искусственного короткого дня овощеводы натягивают на установленные колья и жерди непрозрачный материал (брезент или толь) и закрывают им грядки овощей с 8 часов вечера до 8 часов утра.

Тепло. По отношению к температуре воздуха растения подразделяются на четыре группы: морозостойкие, холодостойкие, теплолюбивые, жаростойкие.

К растениям морозостойкой группы относятся хрен, чеснок, ревень, щавель.

Холодостойкие – петрушка, редька, свекла, сельдерей, репа, укроп, салат, горох, капуста и морковь.

Теплолюбивые – томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, перец.

Жаростойкие – арбуз, дыня, кукуруза, тыква, фасоль. Овощи первой группы хорошо выдерживают сильные морозы. Растения второй группы долгое время могут переносить температуру –2 °C, а недолго – до –6 °C. Семена этих культур прорастают при температуре +5° С, но всходы при этом немного запаздывают. Нормальной температурой для развития растения является температура +17 °C. При такой температуре происходит оптимальное наращивание вегетативной массы. При температуре +30 °C растения этой группы почти не растут, т. к. вся энергия уходит на сохранение жизнеспособности.

У теплолюбивых растений нормальный рост происходит при температуре +22–28 °C. Для быстрого роста огурцов необходима повышенная температура в ночные часы. До начала цветения им нужна температура +18 °C, а в период завязывания плодов и их налива +21 °C.

Для того чтобы повысить устойчивость теплолюбивых растений к низким температурам, существуют разные агротехнические приемы, которые включают в себя следующее: закаливание семян переменными температурами, выращивание сеянцев при пониженных температурах, закаливание рассады путем снятия парниковых рам и усиленной вентиляции теплиц, подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

Весной большой вред теплолюбивым растениям наносят заморозки. Если не было принято предупредительных мер, то нанесенный растениям вред может быть непоправимым. Слабые заморозки, но длящиеся несколько часов, могут принести больше вреда, чем сильные кратковременные заморозки. Чаще всего растения погибают уже после заморозков, когда всходит солнце. Не успевшие оттаять, они начинают сильно испарять влагу. При этом происходит обезвоживание, которое и приводит к гибели растения.

Теплолюбивые растения можно защищать от заморозков путем увлажнения воздуха и предотвращения охлаждения почвы. Достигается это с помощью обильного полива (в начале ночи и затем через каждые 15 минут). Также можно применять дымление (для этого можно использовать различные материалы – такие, как листья, мусор, солома и древесные опилки). К дымлению нужно приступать только после того как, температура опустится ниже 0° С. На 1000 м² потребуется до 15 куч мусора объемом до 1 м³ каждая. Сильное горение в кучах допускать нежелательно, потому что так не образуется нужного количества пара и дыма. Для этой цели кучи нужно увлажнить или же укрыть влажными опилками. Также можно защищать растения с помощью деревянных ящиков, стеклянных банок и т. д.

Для защиты растений можно использовать выпускаемые промышленностью дымовые шашки. Зажигаются они с помощью специального запала, который вставляется в центральное отверстие. Делается это при температуре около 0 °C, но при этом термометр должен находиться на почве.

Вода. Питание растений в основном осуществляется водными растворами. Вода является необходимым условием для обмена веществ, а также обеспечивает тургор в клетках растения и участвует в регулировании температуры растений.

Требовательность растений к почвенной влаге зависит от особенностей развития корневой системы. Большинство растений имеет слабую сосущую силу. Наиболее деятельная часть корневой системы расположена в малом объеме почвы. У некоторых культур корни располагаются в верхнем слое почвы, который быстро теряет влагу путем испарения. Такие растения нуждаются, соответственно, в обильном поливе.

Существует несколько способов полива: ручной (лейкой), шланговый, дождевание и поверхностный по бороздам. Очень важно не упустить сроки полива, чтобы растения получали влагу именно тогда, когда они в ней нуждаются.

Потребность растения в поливе можно узнать по его внешнему виду. Например, при недостатке влаги листья капусты покрываются сизоватым налетом, края немного скручиваются. У томатов листья становятся темно-зелеными, волоски, которые покрывают лист, делаются почти вертикальными. Листья у моркови и огурцов начинают скручиваться, приобретают темную окраску. У столовой свеклы листья окрашиваются в бордовый цвет и становятся мелкими. Иногда о недостатке влаги судят по увяданию растений, но этот признак необязательно указывает на недостаток влаги. Листья растения могут увядать при переходе от пасмурной погоды к жаркой, хотя почва при этом может оставаться достаточно влажной.

По состоянию почвы судят о сроках полива. Чтобы определить нуждаемость почвы в поливе, берут горстку земли с глубины примерно 25 см и сжимают ее в руке. Если супесчаная почва не формируется в комок, то полив необходим. На легких суглинистых почвах полив нужен, если почва формируется в комок, но при этом он непрочен и рассыпается без нажима. На тяжелых и суглинистых средних почвах приступают к поливу тогда, когда сформированный в руке комок при надавливании рассыпается.

Овощные культуры раннеспелых культур нуждаются в поливе больше, чем позднеспелые.

Но избыток влаги отрицательно влияет на рост и развитие овощных культур. При сильном увлажнении корневая система испытывает недостаток в кислороде, плохо развивается и в конечном итоге погибает.

В повышенной влажности воздуха нуждаются такие культуры, как капуста, брюква, огурцы. Для томатов влажность воздуха должна быть невысокой.

Воздух. Для хорошего роста и развития, а также плодоношения овощных культур немаловажное значение имеют кислород и углекислый газ. Углекислый газ является основным источником необходимого для растений углерода, который составляет 43 % массы их сухого вещества. Углекислого газа в атмосферном воздухе растениям не хватает, поэтому дополнительным источником питания служит почва. Старая огородная почва выделяет в воздух до 2 г углекислого газа, это существенно влияет на урожай. Именно поэтому огородники между грядками овощей раскладывают навоз.

Почва и ее питательные вещества. Во время своего развития овощные культуры забирают из почвы большое количество питательных веществ, отдавая предпочтение отдают калийным и азотным веществам; фосфорные элементы питания они поглощают в гораздо меньшем количестве. Овощные культуры по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений. В первый период, когда начинают прорастать семена и появляются листочки, у растения закладывается корневая система. В это время больше всего нуждается в фосфорном удобрении. Второй период характеризуется появлением листьев и усиленным развитием корневой системы до начала образования бутонов. В этот период растению необходимы калийные и азотные удобрения. Третий период – от начала цветения до полного созревания урожая. В это время растению необходимы азотные и калийные удобрения в большом количестве. Фосфорные удобрения нужны для ускорения развития плодов.

При внесении удобрений в почву очень важно следить за тем, чтобы одно питательное вещество не преобладало над другим. Внесение больших доз азотных удобрений при недостатке фосфорных и калийных перед цветением может вызвать у томатов и огурцов задержку образования плодов.

Кроме уже перечисленных, овощные культуры нуждаются в таких удобрениях, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт. Но использовать их нужно в очень небольших количествах.

Вынос из почвы питательных веществ во многом зависит от погодных условий, величины урожая и многих других условий выращивания. На холодных почвах в растения поступает очень мало фосфора, и поэтому их следует подкармливать фосфорсодержащими удобрениями.

Обработка почвы. Система обработки почвы включает в себя рыхление, выравнивание, оборачивание пласта, формирование гряд, окучивание растений и уничтожение сорняков. Всю эту работу начинают после уборки урожая. Землю глубоко перекапывают, удаляют камни, корни растений. На глинистых почвах желательно добавлять песок, на песчаных – глину. Органические удобрения следует вносить под перекопку, так чтобы они попали в корнеобитаемый слой почвы, на глубину 20 см. Осенняя перекопка создает наилучшие условия для разложения внесенных удобрений, а также заделанных в почву растительных остатков, промораживания пластов и уничтожения зимующих вредителей. Почва, перекопанная осенью, поглощает больше атмосферных осадков, а также лучше впитывает талые воды и удерживает их.

Если участок не был вскопан осенью, это делается весной как можно раньше.

На местах с близким залеганием грунтовых вод осенью делают гряды шириной до 1,5 м и высотой до 30 см. Это удобно тем, что на грядах быстрее тает снег, они лучше проветриваются и прогреваются, в результате чего посадку и посев можно проводить на две недели раньше срока. Для более ранней высадки рассады делают гребни высотой до 15 см: температура здесь получается на 2 °C выше, чем на остальной площади. Выгодны гребни еще и тем, что во время затяжных дождей быстрее просыхают.

Весной при наступлении физической спелости почвы ее боронуют и рыхлят граблями поперек пластов. Возделанная таким образом почва, в особенности с большим содержанием влаги, нагревается гораздо быстрее, чем плотная почва, а также меньше испаряет влаги.

Если осенью не удалось по каким-то причинам внести навоз, то это обязательно надо сделать весной под перекопку почвы.

За зиму тяжелые почвы, как правило, уплотняются, поэтому лучше всего повторно перекопать их весной, но на гораздо меньшую глубину, чем осенью.

После проведения первой обработки почвы приступают к разбивке участка на делянки с учетом размещения культур в этом году. Делянкам обычно придают правильную форму – квадратную или прямоугольную. После этого их разбивают на гряды или полосы и хорошо выравнивают.

Удобрения. Без постоянного внесения удобрений невозможно получить высокие урожаи, а также хорошее качество продукции. На дачных участках лучше всего пользоваться органическими удобрениями. К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, птичий помет, солома, различные компосты, навозная жижа, торф, бытовые отходы, фекалии. Органические удобрения улучшают воздушное питание растений, а также обеспечивают растения питательными элементами. Эти удобрения увеличивают содержание гумуса в почве, улучшают ее тепловой и водный режим.

Не надо забывать о том, что недостаток тех или иных элементов питания может привести к голоданию растений, а также к их заболеванию. Перечислим основные признаки, позволяющие определить по внешнему виду растения недостаток того или иного элемента питания:

1. Листья приобретают бледно-зеленую окраску или становятся желтыми, у капусты и брюквы наблюдается покраснение листьев. Также листья уменьшаются в размере, а плоды преждевремено созревают. Эти симптомы указывают на недостаток азота.

2. Листья приобретают темно-зеленую или голубоватую окраску, также появляется красноватый оттенок. Листья медленно растут и имеют маленький размер. Кромка листьев по краям становится почти черного цвета, это указывает на недостаток фосфора.

3. Листья желтеют, буреют, происходит отмирание тканей, края закручиваются книзу, наблюдается сильная сморщенность листьев, что указывает на недостаток кальция.

Недостаток азота может наблюдаться в разные периоды роста и развития растений на всех типах почв. Кислые почвы можно определить по травам, растущим на них: это подорожник, щавель, хвощ полевой, лютик ползучий. Растения, произрастающие на кислых почвах, часто испытывают недостаток фосфора. Недостаток калия преимущественно наблюдается на пойменных и луговых почвах. Кислотность почвы можно устранить путем внесения извести, которую лучше вносить в сочетании с навозом. Норма внесения извести на легких почвах составляет до 40 кг на 100 м² участка в зависимости от кислотности почвы. На средних и тяжелых суглинистых почвах норма внесения извести – от 35–60 кг на 100 м². Если известь вносят вместе с навозом, то сначала разбрасывают известь, потом вносят навоз и производят перекопку или перепахивание.

Минеральными удобрениями глинистые почвы удобряют гораздо реже, чем песчаные. Легкие почвы удобряют чаще, но малыми дозами.

Органические удобрения рекомендуется вносить с осени. На 100 м² участка вносят от 5–8 центнеров. После внесения удобрений производят вспашку или перекопку почвы. На внесение больших доз органических удобрений, в том числе и свежего навоза, хорошо отзываются огурцы и капуста. Некоторые культуры – такие, как томат, лук, морковь, свекла, – лучше всего отзываются на внесение умеренных доз хорошо разложившегося навоза.

Подготовка семенного материала. Для посева следует использовать семена с высокими сортовыми и посевными качествами. Их нужно заранее проверить на всхожесть и чистоту, иногда семена подвергают специальной обработке. Подготовку семян для посева начинают с их отбора. Крупные семена погружают в 3–5 %-ный раствор поваренной соли (30–50 г на 1 л воды). Высыпать семена в раствор нужно небольшими партиями, помешивая, и держать в растворе несколько минут. При этом крупные семена оседают на дно, а мелкие всплывают, после чего их удаляют. Затем раствор нужно слить, а семена несколько раз промыть в воде и просушить. Всплывшие семена выкидывать не нужно, их можно хранить для подстраховки. Как правило, после сортировки семена проверяют на всхожесть. Всхожесть семян редьки, капусты, редиса и огурцов определяют на четвертый день. Семена щавеля, свеклы, лука и шпината определяют на пятый день, семена укропа и моркови – на шестой, томатов – на седьмой день, сельдерея и петрушки – на восьмой. Дружно прорастающие семена дают сильные и равномерные всходы.

В основном семена сохраняют свои посевные качества на от двух до девяти лет. Для посева желательно брать семена одного года хранения, за исключением огурцов, семена которых дают хороший урожай после 5–6-летнего хранения. Если для посева взять семена огурцов одного года хранения, они почти не дают женских цветков, а значит, и завязей. В результате резко снижается урожай. Чтобы определить, какого года хранения семена огурцов, нужно обратить внимание на их внешний вид. Старые семена имеют не светлую, а сероватую окраску.

Существует еще несколько приемов подготовки семян к посеву, которые способствуют их закалке и хорошей всхожести.

Дезинфекция. Семена, которые не прошли дезинфекцию, могут стать источником различных заболеваний, например вирусных, бактериальных и грибных. Для их обеззараживания семена обрабатывают ТМТД. Семена, поступающие в продажу, как правило, уже обработаны этим препаратом. В частном овощеводстве против бактериоза семена капусты, редьки, репы обеззараживают в воде, нагретой до +50 °C в течение 20 минут, после чего их остужают в холодной воде, а затем подсушивают до сыпучести. Обеззараживать семена капусты можно также соком чеснока, который разбавлен в воде в соотношении 1: 3, с последующей промывкой и подсушкой.

Намачивание и проращивание. Широко распространен способ намачивания семян до полного их набухания, что, в свою очередь, ускоряет развитие всходов. Так, например, семена укропа, сельдерея и шпината нужно намачивать в течение суток, так чтобы вода их только покрывала; воду нужно менять утром и вечером. Перед посевом семена следует просушить.

Для увлажнения семян различных культур их насыпают тонким слоем на дно посуды, затем заливают водой. Для петрушки, моркови, свеклы количество воды должно составлять 80–100 % по отношению к массе семян, для дыни и огурцов – 50–55 %, для арбуза и капусты – 50–60 %, для фасоли и гороха – 100 %. Для семян огурцов, редиса, арбуза продолжительность намачивания составляет почти 12 часов. Для свеклы, петрушки, моркови такая продолжительность составляет около двух суток; для фасоли и гороха – два часа. Для дальнейшего проращивания семена расстилают тонким слоем (около 6 мм) на влажную ткань в теплом месте, и сверху накрывают мешковиной. Температура в помещении должна быть не менее +15–20 °C.

Прохолаживание (яровизация). Обеспечивает получение более раннего урожая, а также повышает холодоустойчивость, способствует хорошей приживаемости рассады во время ее пересадки в открытый грунт. Для закалки холодом следует брать пророщенные семена. Процесс закалки может быть различным. Семена капусты раскладывают в посуду, семена корнеплодов насыпают в ящики слоем 10 см, семена томатов помещают в тканевые мешочки, после этого их ставят на лед и зарывают в снег. Сроки прохолаживания зависят от времени посева, а также от особенностей овощных культур. Например, капусту прохолаживают за 15 дней до посева, а петрушку и морковь – за 20 дней. После того как проклюнется до 5 % семян, их раскладывают тонким слоем и просушивают.

Пророщенные семена высеивают во влажный грунт, после чего поливают. При температуре от 0 до +3 °C прохолаживают семена капусты, а лука, петрушки и моркови – от –1 до +1 °C в течение 10–15 дней. После окончания прохолаживания семена должны только проклюнуться, но не иметь длинных ростков.

Тепловая обработка. Нужна такая обработка для того, чтобы улучшить посевное качество семян путем обогрева их на солнце с периодическим перемешиванием на брезенте.

Применяется также искусственный обогрев семян арбуза, дыни, огурцов, тыквы в сушильных шкафах, термостатах, печи, на плитах. Семена рассыпают тонким слоем и прогревают при температуре до +60 °C в течение трех часов. При прогревании семян нужно следить, чтобы такая температура достигалась постепенно. Вначале она не должна превышать +15 °C, затем ее доводят до нужных величин. Если не придерживаться этих условий, то это может привести к запариванию семян и, как следствие, ухудшению их качеств. При тепловой обработке в сушильных шкафах семена прогревают в мешочках, их кладут на решето, затем переворачивают каждые 30 минут.

Для ускорения сроков созревания культур, а также повышения их устойчивости к различным видам заболеваний и в конечном итоге роста урожайности широко распространено применение предпосевного намачивания семян в растворах микроэлементов. На 1 литр воды берется 1 г марганцовки, 0,01–0,05 г медного купороса, 0,1–0,3 г борной кислоты, 0,2–0,5 г сернокислого цинка, 1 г молибденовокислого аммония, 5 г пищевой соды, 0,1 г никотиновой кислоты. После намачивания семена нужно подсушить до сыпучести.

Можно использовать и народный способ намачивания семян в растворе древесной золы. На ведро воды берется 160–200 г золы, настаивают раствор в течение суток, периодически его помешивая. Затем раствор осторожно сливают, так чтобы не потревожить осадок, выпавший на дно. В готовом растворе замачивают семена в течение 6 часов, после чего используют для их посева.

Барбатирование. При этом способе семена выдерживают в воде, в которую постоянно подается кислород или воздух. В домашних условиях рекомендуется использовать обычный воздух, который подается в воду аквариумным компрессором. Наконечник шланга компрессора закрепляют на дне банки. Вода в банке должна иметь температуру +20 °C.

Сущность процесса заключается в том, что кислород, являясь сильным окислителем, служит стимулятором для начала биохимических процессов в семенах. Например, семена моркови, не прошедшие барбатирование, всходят в полевых условиях на 15–18-й день, а обработанные – на 6–8-й день.

Пескование. Этот прием применяется для тех культур, семена которых очень медленно прорастают, например сельдерея, укропа, петрушки, моркови, свеклы, лука.

Семена насыпают в тканевые мешочки, затем на 1 час опускают в воду, температура которой должна быть +20° С. После этого мешочки вынимают, дают воде стечь, затем семена высыпают в ящики слоем до 5 см, закрывают их мешковиной и держат 4–5 дней до равномерного набухания в теплом помещении. Когда семена набухнут, их следует смешать с песком из расчета пять частей песка на одну часть семян.

На дно ящика надо насыпать песок слоем 3 см, слегка увлажнить его водой и накрыть мешковиной. Сверху кладут набухшие семена, перемешанные с песком, слоем 3 см и закрывают снова мешковиной, на которую насыпают влажный песок. Ящики с песком ставят на лед. Так семена держат в течение 3–4 дней, после чего снимают верхний слой песка, семена просеивают и высевают.

Питание человека не может считаться полноценным без наличия в рационе основных культур, выращиваемых на огороде, поэтому каждому огороднику важно знать их морфологические признаки и особенности культивирования.

В картофеле содержится до 30 % сухого вещества, 2 % белка, до 25 % крахмала, минеральные соли и витамины В и С. Картофель является необыкновенно ценным питательным продуктом. По содержанию питательных веществ картофель превосходит морковь и капусту.

Для посадки картофеля берут только здоровые клубни. Лучшими для посадки считаются клубни массой 50–80 г. Чтобы получить хороший и ранний урожай, клубни необходимо перед посадкой проращивать на свету в открытых ящиках или на стеллажах. Проращивание лучше проводить при температуре до +18 °C днем и не менее +5 °C ночью. Очень эффективным и простым приемом считается прогревание клубней в день посадки на солнце.

Перед посадкой клубни картофеля опрыскивают слабым раствором медного купороса или борной кислоты. На центнер картофеля уходит, как правило, до 1,5 л раствора. Можно опудривать клубни золой, в этом случае расход составит 500 г/ц.

Если посадочного материала не хватает, то клубни можно разрезать пополам так, чтобы на каждой половине имелось несколько отростков. Разрезанные клубни не рекомендуется обрабатывать химическими средствами, т. к. это может привести к их гибели.

Картофель следует высаживать в плодородные, хорошо увлажненные почвы. Для посадки выбирают незатененные участки с небольшим уклоном к югу. До картофеля на участке рекомендуется высаживать капусту и огурцы. При высадке в суглинистые почвы необходимо обязательно вносить органические удобрения. Для этих целей используют навоз из расчета на каждые 10 м² 30–40 кг навоза.

Сажают картофель в рыхлую, очищенную от сорняков почву. Почву для посадки готовят с осени, а весной боронуют и делают разметку участка. Клубни помещают в лунки глубиной для северных регионов 8–10 см, для южных – 12–14 см. Ранние сорта высаживают гуще, поздние – реже. Крупные клубни сажают на большем расстоянии, чем мелкие клубни и половинки. Средний расход крупных клубней составляет 50–60 штук на 10 м², мелких – 60–80 штук.

Ширина междурядий обычно равна 50 см, расстояние между клубнями – 30–35 см. Если междурядья увеличиваются, то расстояние между клубнями, соответственно, уменьшается. Минимальная температура при посадке должна быть выше +10 °C. После посадки все неровности почвы разравнивают граблями. Рыхление проводят после каждого полива, одновременно удаляя появляющиеся побеги сорняков. По мере роста всходов картофеля производят более глубокое рыхление с окучиванием. Окучивание лучше проводить в сырую погоду, т. к. при рыхлении в жаркую погоду увеличивается площадь испарения, что ведет к потере влаги. При ручном поливе одной лейки воды хватает на 2–3 куста картофеля. Полив осуществляют вечером или ранним утром.

Уборку картофеля проводят после цветения и пожелтения нижних листьев. Клубни подсушивают и сортируют в соответствии с их дальнейшим назначением. Для текущего потребления оставляют порезанные при выкапывании и поврежденные вредителями и болезнями клубни.

Лук – одна из самых распространенных культур на европейской территории России. В состав лука входят азотистые вещества, сахар, витамин С. Наличие в его составе фитонцидов делает его эффективным средством при профилактике простудных заболеваний. Среди луковых растений чаще встречаются репчатый лук, лук-батун, лук-слизун и лук-порей.

Существует три способа возделывания лука: в однолетней и двулетней культуре, а также размножением луковицами. При первом способе лук-репку получают из семян, высевая их под зиму или ранней весной. Двулетнюю культуру получают следующим образом. В первый год из семян вырастает лук-севок (мелкие луковицы диаметром не более 3 см). На следующий год из севка получают лук-репку. Второй способ наиболее распространен на любительских приусадебных участках.

Лук относится к числу зимостойких растений, способен переносить температуру до –8 °C. Лучшей средой для произрастания считаются супесчаные и суглинистые почвы, богатые перегноем. На данный момент культивируется более 100 сортов репчатого лука. На зеленое перо обычно берут такие сорта, как Бессоновский, Арзамасский, Спасский. Если выращивать лук на репку, предпочтение отдают сортам Стригуновский, Уфимский и Погарский.

Лук на севок практически не возделывается на индивидуальных приусадебных участках, т. к. это требует большого труда. Лук-севок обычно приобретают в магазинах.

Выращенный лук на репку после уборки просушивают на солнце в течение 2–3 дней, затем ботву обрезают. Оптимальная для хранения температура +5° С при влажности воздуха до 60 %.

Лук-батун относится к одним из самых зимостойких растений, поэтому он способен давать урожай уже в начале мая. Выращивается он из семян. Средний расход на 1 м² составляет 1,5–2 г. Высеивать лук лучше ленточным способом на глубину 1 см. Оптимальный срок для высадки – конец июня – начало августа. Уход включает такие мероприятия, как полив, рыхление, прополка и подкормка. В первый год листья растений не обрезают, а следующей весной начинают срезать зеленые листья, которые появляются за лето несколько раз.

По химическому составу самым ценным является лук-порей. По содержанию калия он в несколько раз превосходит другие овощные культуры. Вегетационный период занимает довольно долгое время, поэтому выращивание лучше начинать с рассады. В ящики насыпают смесь, приготовленную из 1 части полевой земли и 1 части навоза, пропитывают влагой и высевают семена (чернушки) из расчета 2 семени на 1 м². Темпертура до появления всходов должна быть +20° С. После появления всходов температуру понижают на одну неделю, а затем вновь повышают до +18° С. Перед посадкой рассаду необходимо подержать на открытом воздухе в течение 7–8 дней. Сажают порей ленточным способом, оставляя между рядами расстояние до 50 см.

Ухаживают за луком-пореем так же, как и за луком-репкой. Убирают порей до наступления первых заморозков, оставляя его на открытом воздухе до 4 дней для просушки. Луковицы хранят при температуре 0° С в ящиках с сырым песком.

Чеснок принадлежит к наиболее древним овощным культурам. Он эффективен для лечения заболеваний пищеварительной системы и для повышения тонуса организма. В кулинарии чеснок используется при солении огурцов, помидоров, для приправы мясных блюд.

Чеснок относится к луковичным растениям. Луковицы образуются из прорастающих зубков. У окультуренных видов в семенных шапках появляются мелкие воздушные луковицы, которые называются бульбочками. Лучшими предшественниками чеснока считаются огурцы. Предпочитает он легкие суглинистые почвы, в которые необходимо регулярно вносить органические удобрения. Для получения двулетней культуры осенью высевают бульбочки, из которых образуются крупные однозубки. Однозубки высаживают на второй год, а на третий год чеснок размножается уже зубками. Зубки помещают в почву на глубину до 7 см.

За период вегетации проводят не менее 3 поливов. Желательно, чтобы подкормка состояла из минеральных удобрений (суперфосфат, хлористый калий и мочевина). После уборки луковицы чеснока просушивают прямо на участке. Лучше делать это в тени, т. к. при попадании прямых солнечных лучей луковицы темнеют и приобретают зеленоватую окраску. Хранят чеснок при температуре не более +3 °C.

Ценность этой ранней культуры заключается в том, что в ее корнеплодах содержится большое количество минеральных солей и витаминов. Редис довольно зимостоек, поэтому на некоторых участках его высаживают еще до оттаивания ледяной корки. Рост начинается уже при температуре +2 °C, однако оптимальной температурой для жизнедеятельности редиса считается +15 °C.

На европейской территории России хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Рубин, Розово-красный с белым кончиком, Дунганский и Красный великан. Чтобы получить ранний урожай, желательно отобрать семена не меньше 2 мм в диаметре. Для этих целей используют сито с диаметром ячеек 1–1,2 мм.

Грядки для посевов редиса необходимо приготовить еще осенью. Семена засевают на глубину приблизительно 1 см. Глубже высаживать не рекомендуется, т. к. ранние всходы не могут пробиться сквозь толщу почвы. Расстояние между рядами должно составлять 10–12 см. Лучшим сроком для посева редиса считается 12–14 апреля. Известно, что редис можно высевать несколько раз, только интервал между посевами должен быть не менее 2 недель.

Редис успешно развивается при достаточном количестве влаги. В период формирования корнеплода растения необходимо проредить, чтобы получить более крупные корнеплоды. Для лучшей впитываемости влаги почву регулярно рыхлят и уничтожают сорняки. По мере созревания корнеплодов проводят выборочную уборку, а в конце созревания – сплошную.

В редьке содержится большое количество минеральных солей и эфирных масел. С давних времен редьку использовали для профилактики простудных заболеваний, а ее сочетание с медом нередко дает положительные результаты при лечении ангин и ларингитов.

Наиболее популярными сортами являются Зимняя круглая белая, Зимняя круглая черная, Маргеланская и Майская белая. Не рекомендуется высаживать редьку на участке, где до этого росла капуста, репа или редис. Лучшими предшественниками редьки считаются бобовые и огурцы. Зимние сорта высевают в начале лета, при этом средний расход семян составляет 0,5 г на 1 м². Майскую белую редьку высаживают несколько раньше, примерно в конце апреля – начале мая.

Уход за редькой включает такие мероприятия, как рыхление междурядий и прореживание растений, особенно зимних сортов. Редьку можно отнести к засухоустойчивым растениям, однако ее не следует ограничивать в поливе, иначе у корнеплодов появится неприятная горечь. Сбор урожая ранних сортов проводят в конце мая – начале июня, зимних – во второй половине сентября.

Репа относится к двулетним растениям. Корнеплоды бывают разной формы, обычно круглой или плоской. Мякоть корнеплодов желтого или белого цвета, со сладковатым привкусом, иногда с некоторой долей горечи. Надземная часть корнеплода обычно желтого, зеленого, фиолетового или бронзового цвета.

В корнеплодах репы содержится много никотиновой и аскорбиновой кислоты, до 3 % сахара и около 2 % белка. Богата она также витаминами группы В и минеральными веществами, например калием, кальцием, магнием и железом. В кулинарии используется для приготовления вторых блюд и закусок.

Репа относится к скороспелым культурам, урожай дает через 2–2,5 месяца после посадки. Предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Не рекомендуется высаживать на кислых почвах и после капусты. При посадке удобрения не вносят, но обильно поливают. Для получения раннего урожая семена высевают в апреле, для позднего – в июле.

Ширина междурядий должна быть равна 25–30 см, расстояние между растениями – 10–15 см. После появления всходов почву систематически рыхлят и удаляют сорняки.

На приусадебных участках чаще можно встретить такой сорт, как Петровская. Сорт характеризуется средними сроками созревания, дает высокие урожаи даже в неблагоприятных условиях выращивания. Легко переносит низкие температуры, хорошо хранится зимой.

Продуктивной частью брюквы является корнеплод плоскоокруглой формы желтого цвета. В нем содержится до 9 % сахара, доля витамина С составляет до 30 мг на 100 г сырого веса. Можно употреблять как в сыром, так и в переработанном виде.

Брюкву можно выращивать семенами и рассадой. Если производится высадка рассадой, то в начале апреля осуществляют посев в парниках из расчета 1 г на 10 м². Семена заделываются на глубину 1 см. После появления всходов растения прореживают и пикируют, т. е. прищипывают точку роста корешка. У рассады должна быть развитая корневая система. Высаживают рассаду в период появления 5–6-го листа. Почву возле лунки трамбуют. Для посадки брюквы семенами выбирают ровный участок почвы, расстояние между рядами не должно быть менее 10 см. После появления всходов проводят прореживание. По мере роста растений проводят рыхление междурядий, окучивание растений, поливы. Урожай созревает через 120 дней после посева. В пищу употребляют плоды, достигшие 5–7 см в диаметре.

Петрушка – это ценное растение с высоким содержанием эфирных масел, витаминов и минеральных солей. Различают два вида петрушки: листовую и корневую. У первого вида в пищу берут только листья, у второго – листья и корни. Петрушка относится к двулетним растениям, в первый год появляются корнеплод и розетка из листьев, на второй год – стрелки, из которых образуются зонтики с семенами. На европейской территории России выращивают в основном сорт петрушки Сахарная.

Петрушка – зимостойкое растение, легко переносит низкие температуры вплоть до –8 °C. Из-за присутствия в составе семян большого количества эфирных масел прорастают они очень медленно, поэтому перед посадкой их рекомендуется замачивать. Грядки для посева петрушки готовят с осени. Высевают весной на глубину 1–2 см, оставляя расстояние между рядами 12–15 см. В течение всего периода вегетации проводят регулярные поливы. Первый срез можно проводить при длине листьев 12–15 см. На зиму их обычно засаливают или засушивают.

Эта культура отличается активным ростом и за сезон может дать 2–3 среза зелени. Корнеплоды выкапывают в середине осени. Чтобы регулярно пользоваться зеленью и зимой, корнеплоды можно высадить в теплице.

Сельдерей популярен благодаря приятному запаху и вкусу. Эфирные масла, входящие в состав сельдерея, улучшают пищеварительные процессы. Довольно зимостоек, но любит плодородные, хорошо увлажненные почвы, поэтому почву осенью заправляют органическими удобрениями.

Различают три вида сельдерея: корневой, листовой, черешковый. На территории нашей страны культивируются такие сорта, как Яблочный и Корневой грибовский. Все виды сельдерея отличаются длительным вегетационным периодом, поэтому посадка осуществляется рассадой. Рассаду начинают выращивать в конце февраля – начале марта, лучше в горшочках с землей, удобренных торфом или перегноем. Перед посевом семена замачивают при температуре +25 °C. После появления всходов в почву вносят аммиачную селитру, суперфосфат или хлористый калий. После подкормки растения желательно обильно полить водой. В открытый грунт высаживают рассаду в мае, с расстоянием между растениями 10–20 см. Когда листья достигают высоты 12–15 см, их уже можно употреблять в пищу. Корни выкапывают в те же сроки, что и у петрушки. За сезон листья срезают до 2–3 раз. Следует помнить, что в жаркую погоду из листьев выделяются эфирные масла, которые при попадании на кожу могут вызвать ожоги.

Пастернак считается самым ценным корнеплодом, т. к. в его состав входят витамины группы В и витамин С. Не любит сильно увлажненные почвы и почвы с близким залеганием грунтовых вод. Может произрастать на любом типе почвы.

Существует два вида корнеплодов: длинные и короткие. Наиболее распространенным сортом считается Круглый ранний, который по внешнему виду похож на корень сахарной свеклы. Посадка происходит в период высевания моркови и петрушки. Семена перед посадкой обрабатывают и заделывают на глубину не более 3 см.

Для улучшения условий произрастания растения рекомендуется прореживать, оставляя расстояние между ними до 12 см. Сбор урожая проводят до наступления первых осенних заморозков. Оптимальная температура хранения – +3 °C.

Продуктивная часть этой овощной культуры – корневище, которое используется в качестве приправы к мясным блюдам. Листья хрена применяются при консервировании. В хрене содержится большое количество минеральных солей и фитонцидов, поэтому целесообразно использовать хрен при лечении различных инфекционных заболеваний.

Предпочитает плодородные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод. В течение вегетационного периода в почву вносят удобрения, только в этом случае можно получить сочные и мясистые листья. Для средней полосы России лучше всего подходят такие сорта, как Суздальский, Ростовский, Атлант и Латвийский.

Для посадки хрена выбирают отдельный участок почвы, т. к. хрен дает длинные боковые корни, которые засоряют почву и мешают росту других культур. Участок для хрена нужно готовить осенью: осуществляют глубокую перекопку почвы и вносят навоз из расчета 6–7 кг на каждый квадратный метр. Перед посадкой черешки осторожно протирают мешковиной, чтобы не повредить нежную кожицу. В период роста растений почву регулярно рыхлят, грядки пропалывают и поливают. Выкапывают корни поздней осенью. Хранят в ящиках, пересыпая мокрым песком.

Щавель принадлежит к группе многолетних зеленых культур. Основными ценными веществами являются яблочная и лимонная кислоты. Много в щавеле и витаминов. Лучшими сортами для открытого грунта считаются Бельвильский и Широколистный. Место для посева щавеля готовят осенью. Высевают эту культуру ранней весной, рядами, с расстоянием между ними до 15 см. После появления всходов почву рыхлят, а ряды пропалывают.

Щавель неприхотлив к почвам, но не может расти при недостатке влаги. Срезать листья лучше после полива. Затем растения подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом или хлористым калием. На одном участке щавель можно возделывать не более трех лет. На зиму щавель заготавливают следующим образом. На 1 кг листьев берут 30 г соли и пропускают через мясорубку. Этой массой заполняют банки и заливают сверху растопленным жиром. Хранят в прохладном месте.

Чаще встречается листовой и кочанный салат. Первый тип представляет собой розетку из листьев, второй – кочан круглой формы. Наиболее ценными считаются кочанные сорта салата. Все виды салата требовательны к составу почвы и освещению.

Среди листовых салатов следует выделить такой сорт, как Московский парниковый, который дает урожай уже после 30 дней после посева. Выращивать салат можно как в закрытом так и в открытом грунте. Во втором случае он возделывается как промежуточная культура. Салат является хорошим предшественником для помидоров и капусты. Эту культуру сеют строчками, расстояние между которыми равно 15 см. Если салат сеют на кислых почвах, то перед посадкой их необходимо известковать. По мере созревания салат срезают.

Лучшим сортом кочанного салата является Берлинский белый, который отличается более ранними сроками созревания. Схема посадки и уход аналогичны листовому салату. На некоторых участках в последнее время практикуются подзимние посевы, в этом случае посадку проводят в конце октября.

Укроп – одна из самых распространенных приправ для нашего стола. Своеобразный вкус сочетается с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ.

Так как укроп примыкает к группе холодостойких растений, его высевают под зиму. Всходы пробиваются уже ранней весной, но при условии хорошего освещения. При недостатке света растения слабеют, уровень содержания эфирных масел понижается.

Укропом можно пользоваться долгое время. Для этого его высевают в междурядьях с интервалом в 2 недели. В зеленом виде укроп используют через 20–30 дней после появления всходов, в качестве специи – только спустя два месяца после посева, когда начнут образовываться зонтики с семенами.

Перед посевом семена барбатируют в течение 2 суток. После этого их замачивают еще на 2 суток, регулярно меняя воду. Прорастают семена уже при температуре +3 °C. Посев проводится рядками, расположенными на расстоянии 12 см. Заделывают семена на глубину 1 см.

Хорошую, объемную зелень дают Огородный, Армянский 269, Грибовский и Лесногородский сорта. На приусадебных участках укроп, как правило, высевают в междурядьях или по периметру участка.

Фасоль является ценным продуктом для диетического питания. В ней содержится белок в легкоусвояемой форме и витамины А, В и С.

Фасоль нуждается в участках почвы, хорошо освещенных солнцем. Семена начинают прорастать, когда температура поднимется выше +12 °C. Если почва сильно увлажненная и температура ниже указанной, то семена начинают гнить. Для посева на индивидуальном участке лучше выбрать такие сорта, как Грибовская 92, Московская белая зеленостручковая 556 и Щедрая.

Высевают фасоль рядами, с расстоянием между ними до 35 см. Лучше эту культуру размещать по периметру участка, в этом случае подобное ограждение будет прекрасно защищать другие растения. Уход за фасолью включает рыхление междурядий и прополку сорных трав. Убирают фасоль после полного созревания стручков, которые затем подсушивают и обмолачивают.

Горох значительно превосходит остальные культуры по содержанию белка. В его состав также входят витамины А и С. Различают лущильные и сахарные сорта. У сахарных сортов отсутствует пергаментный слой, поэтому его можно использовать целыми стручками или в виде зеленого горошка. Самыми распространенными сахарными сортами являются Неистощимый 195 и Жегалова 112. Среди лущильных сортов следует выделить Ранний грибовский 11, Ранний консервный, Победитель, Эра, Позднеспелый мозговой.

Семена гороха начинают прорастать при температуре +4 °C. Оптимальной температурой для последующего роста считается температура +20 °C. Для гороха выбирают место с низким залеганием грунтовых вод, хорошо освещенное и сухое. При посадке семена заделывают на глубину 5 см, расстояние между рядами – 25 см. Когда появляются побеги, через равные промежутки вдоль ряда устанавливают колышки, натягивают проволоку и привязывают их к этой своеобразной ограде.

Для употребления в зеленом виде собирают сочные, еще мягкие стручки. На зерно горох собирают при полном наливе. На зиму зеленый горошек заготавливают следующим образом. Его вылущивают из стручков и опускают в кипящую воду. Затем горошины вынимают шумовкой и раскладывают на полотенце, чтобы они подсохли. Досушивают их в темном помещении, только в этом случае они не будут деформированными и не потеряют зеленый цвет.

Капуста просто необходима людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Ее регулярное потребление улучшает обмен веществ. Может использоваться в свежем, кислом, сушеном и консервированном виде. Капуста относится к холодостойким и влаголюбивым культурам. Положительно реагирует на хорошо освещенные участки и почвы, богатые перегноем. По срокам созревания сорта капусты делятся на скороспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние.

Выращивать капусту можно двумя способами: рассадным и безрассадным. Для средней полосы России наиболее приспособлены сорта Номер Первый грибовский, Июньская, Золотой гектар, Слава 1305, Надежда, Белорусская, Амагер 611, Подарок, Зимовка 1474.

Для посадки капусты почву готовят осенью: вносят органические удобрения и перекапывают. Весной желательно перекопать еще раз. Высаживают капусту преимущественно рассадой. Начинают посев семян на рассаду после 10 февраля. Глубина заделки – 1 см, расстояние между бороздками – не менее 10 см. После этого семена присыпают речным песком и обильно поливают. После появления всходов рассаду необходимо перенести в прохладное место, с дневной температурой не более +12 °C. Уход за рассадой включает такие мероприятия, как соблюдение температурного режима, проветривание помещения, в котором находится рассада, подкормка и полив. Рассаду можно высаживать только в том случае, если высота растения достигает 20–25 см, а толщина стебля – 5 мм.

За несколько дней до посадки проводят закаливание рассады, т. е. в помещении открывают окна или периодически выносят ящики на свежий воздух. Землю перед посадкой увлажняют из расчета 1 ведро воды на 10 лунок. Рассаду помещают в приготовленные лунки, выкопанные на расстоянии 25–35 см. Почву трамбуют и присыпают сухой землей.

Капусту необходимо постоянно удобрять. В слабоокультуренные почвы вносят до 6 кг навоза на 1 м², в пойменные – до 5 кг. Минеральные удобрения не рекомендуется вносить в больших количествах, т. к. это сказывается на их биохимическом составе. Для подкормки обычно используют навозную жижу или птичий помет, разбавленный водой (1: 20).

На всем протяжении вегетационного периода за капустой необходимо тщательно ухаживать, т. к. она часто поражается различными вредителями и требует постоянного водоснабжения. Известно, что урожай будет больше, если рассада выращивается в торфоперегнойных горшочках.

Для других видов капусты условия, необходимые для ее нормального роста, практически те же, что и для белокочанной капусты. Ранние и средние сорта белокочанной и цветной капусты убирают постепенно, по мере созревания. Лучшими сортами цветной капусты являются Ранняя грибовская 1355, Мовир и Снежинка.

Помидоры получили широкое распространение благодаря высоким питательным свойствам плодов, богатых минеральными солями и органическими кислотами. Используются они как в свежем, так и в переработанном виде. Растение относится к группе тепло– и светолюбивых культур. Предпочитает легкие черноземы.

В условиях средней полосы России помидоры выращивают рассадным способом. Для этой территории лучше подходят такие сорта, как Волгоградский скороспелый 323, Агата, Белый налив 241, Невский, Колхозный 34, Перемога, Тамбовский урожайный, Новинка Приднестровья и Советский. При выборе сортов необходимо исходить из соотношения 40 % ранних, 30 % средних и 30 % поздних сортов на одном участке.

Семена на рассаду лучше высевать в период с 1 по 5 марта. Прорастают семена при температуре +20° С, после появления всходов температуру снижают до +10° С днем и +6 °C ночью. Наиболее опасна в период цветения температура ниже +8 °C, т. к. в этом случае обмен веществ изменяется. Верхняя граница температурного режима не должна быть больше +30 °C, иначе у плодов появляются ожоги, а цветки опадают.

В период бутонизации и образования завязей необходимо соблюдать водной режим. При недостатке влаги резко снижается урожай, а при смене температуры плоды начинают растрескиваться. Не рекомендуется высаживать помидоры в грунт с близким залеганием грунтовых вод. Избыточная влажность воздуха, которая создается при дождливой погоде, может привести к заболеванию растений фитофторозом или бурой пятнистостью. Не рекомендуется высаживать помидоры рядом с баклажанами, картофелем и перцем, т. к. эти культуры поражаются одними и теми же вредителями и болезнями.

Семена на рассаду высевают на глубину до 2 см, после этого почву слегка утрамбовывают и присыпают смесью, состоящей из 1 части песка и 1 части дерна. Сроки посадки семян зависят от сорта. За две недели до высадки в открытый грунт рассаду закаливают сначала в дневные часы, а затем и в ночные. Перед высадкой осматривают все растения: они должны достигать высоты 25 см и иметь хорошо развитые листья. При условии установившейся теплой погоды рассаду высаживают в первой половине мая рядами, с расстоянием между ними 50–70 см. Лунки предварительно поливают и почву вокруг лунки слегка приминают. В течение вегетационного периода растения периодически рыхлят, однако не рекомендуется проводить эту процедуру ближе чем 5–6 см от основания стебля.

Первый полив проводят через 5–10 дней после посадки, второй – в период налива плодов, а следующие – в зависимости от погодных условий. После каждого полива почву рекомендуется рыхлить. Для подкормки применяют в основном фосфорно-калийные удобрения. Первая подкормка необходима через 2 недели после посадки. Средний расход удобрений составляет 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м². Во второй раз расход увеличивают в 1,5 раза. Среди органических удобрений наиболее безопасными являются навоз и древесная зола, которые вносят в почву при рыхлении.

Для создания благоприятных условий растения подвязывают к кольям или к натянутой проволоке. За вегетационный период растения необходимо подвязывать не менее 3 раз. Важным условием для нормального плодоношения является удаление первых, уродливых плодов, которые препятствуют росту других. Плоды собирают по мере созревания. Последний сбор урожая проводят до того, как температура воздуха будет ниже +8 °C.

Баклажаны и перец относятся к семейству пасленовых. Агротехника выращивания рассады, а также сроки посадки у этих культур во многом схожи. В средней полосе России лучшим из сортов баклажанов считается Донской 14. У этого сорта время от посева до созревания плодов – 3 месяца. Плоды грушевидной формы, немного удлиненные, фиолетового цвета, масса достигает 250 г.

Рассаду можно высаживать в открытый грунт в возрасте 40–45 дней, с 5–7 листочками. При пикировке и выращивании рассады в горшочках в открытый грунт ее высаживают в возрасте 50–60 дней. На участке размером 1,5 м² можно выращивать под пленкой без пикировки 600 растений. Температура в культивационном сооружении до появления всходов должна быть до +30 °C. После всходов температуру постепенно снижают, днем выдерживают до +15 °C, ночью до +10 °C. Все остальное время выращивания температура в сооружении должна быть в солнечные дни до +27 °C, а в пасмурные до +20 °C.

Сеянцы лучше всего пикировать в 8–12-летнем возрасте, т. к. баклажаны плохо переносят пересадку. Пикировать сеянцы желательно в торфоперегнойные горшочки.

Высаживают рассаду рядами, расстояние между растениями должно быть 30–40 см, с междурядьями в 60 см. Во время посадки рекомендуется хорошо увлажнить лунки, т. к. баклажаны очень требовательны к увлажнению почвы. Плоды собирают вместе с плодоножками, так они будут храниться дольше.

На европейской части страны лучшими сортами перца являются Подарок Молдовы, Ласточка и Новочеркасский 35.

Выращивают перец рассадой. Семена перца высевают в ящики. После образования первых двух листочков сеянцы нужно пикировать в горшочки. Выращивать перец рекомендуется на хорошо освещенных и прогреваемых участках. В грунт его высаживают после того, как минует опасность заморозков, в возрасте 45 дней, с 5 листочками. Перец предъявляет повышенные требования к влажности почвы, поэтому в период формирования плодов растения следует поливать часто и обильно. В ранний период роста и развития растений нужно следить за тем, чтобы вода для полива не была слишком холодной (ниже +18 °C). За 15 дней до окончания выращивания поливы прекращают. Плоды перца так же, как и баклажана, собирают вместе с плодоножками.

На индивидуальных участках перцу и баклажанам большой вред наносит возврат весенних холодов, особенно в ночные и утренние часы.

Поэтому большое значение приобретает знание способов и приемов защиты культур от заморозков. Это поможет значительно повысить урожай, а также позволит получать его в более ранние сроки.

Для защиты от заморозков на участках применяют бумажные колпаки, синтетическую пленку, двухстворчатые рамки, различные банки(их сверху надо накрывать утепляющими материалами). Эффективным способом может оказаться также полив перед наступлением заморозков, он предохранит растение от гибели. На больших участках весьма эффективно дымление с помощью специальных дымовых шашек или любого другого материала, например соломы, прошлогодней листвы, опилок, сухого навоза.

Вредителем для пасленовых культур является колорадский жук. Из числа болезней самой основной является фитофтороз. При заболевании им на листьях и стеблях появляются коричневые пятна. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха, а также пониженная температура. Сухая, жаркая погода способствует остановке болезни.

Мерами борьбы с фитофторозом являются глубокая перекопка почвы после сбора урожая, уничтожение сорняков на участке. При обнаружении заболевания нужно опрыскивать листья 10 %-ной бордоской жидкостью.

Коричневая пятнистость поражает плоды баклажанов. Сначала поражаются нижние листья, затем верхние.

Меры борьбы с пятнистостью заключаются в уничтожении растительных остатков и размещении посадок вдали от картофеля. Растения следует опрыскивать 80 %-ным раствором поликарбоцина.

Вершинная гниль поражает перец и в открытом, и закрытом грунте. У заболевшего растения плоды приобретают темно-зеленый цвет, затем начинается их загнивание. Растения надо опрыскивать 1 %-ным раствором кальциевой селитры.

Черная бактериальная пятнистость тоже поражает перец. Возбудителями болезни являются бактерии. Распространяются они дождем, ветром, при поливах, сохраняются в семенах и на растительных остатках. Вот почему очень важно уничтожать на участке все растительные остатки, дабы избежать заболевания перца и помидоров.

Огурцы очень богаты ферментами, хорошо влияют на усвоение организмом других продуктов.

Огурцы предъявляют повышенные требования к влаге, свету, теплу. Для их нормального роста и развития необходима температура не менее +15 °C. При кратковременных заморозках (до –1 °C и ниже) они погибают. Если похолодание длится продолжительное время, то рост огурцов останавливается, и они уже не дают урожая. При температуре +35 °C пыльца огурцов становится стерильной, другими словами, уже неспособной к оплодотворению. Именно поэтому при выращивании огурцов необходим постоянный контроль. Если ожидается похолодание, то следует непременно накрыть их. Лучшим температурным режимом для огурцов является +25–32 °C. Также огурцы нуждаются в теплой и хорошо прогретой почве. Корневая система их имеет свои особенности, она может развиваться и обеспечивать растение питанием и водой только при температуре до +25 °C. Если температура почвы ниже +20 °C, то питание растений заметно ухудшается.

Огурцы относятся к однодомным, раздельнополым растениям, т. е. в одном растении располагаются как мужские, так и женские цветки. Все они образуются на стеблях, а женские – больше на боковых. Опыление женских цветков производится пчелами, муравьями, мухами и другими насекомыми.

При выращивании огурцов в открытом грунте следует помнить о том, что растения отрицательно реагируют на холодную температуру и сильное движение воздуха. Поэтому имеет смысл создавать ветрозащитные полосы в виде кулис для защиты растений.

Сортовое разнообразие огурцов очень велико. Сорта для открытого грунта можно выращивать также под пленочными укрытиями.

Сорта, имеющие хорошие вкусовые качества: Победитель, Кустовой, Донецкий засолочный, Универсальный. Для открытого грунта используются такие сорта, как гибрид Майский, для зимних теплиц – партенокорпический сорт Московский тепличный, Аэлита и Грибовчанка.

В почву на участке, предназначенном для выращивания огурцов, желательно внести навоз, суперфосфат и сернокислый калий. При ежегодном использовании свежего навоза улучшается питание растений углекислым газом. Очень полезно менять местами участок, на котором выращивают огурцы, в этом случае уменьшается опасность появления бактерий и вредителей. Лучше всего сеять огурцы на гребнях или грядах, которые сделаны еще с осени. Ширина гребней и междурядий должна быть 70–90 см.

Семена следует высевать, когда минуют заморозки. Глубина посева должна быть 1,5–2 см, а расстояние в рядке – 10–12 см. После посева почву надо осторожно полить из лейки.

Для посева огурцов рекомендуется брать 4—5-летние семена. Если на выросших растениях раньше появились женские цветки, значит, они быстрее вступят в плодоношение. Перед посевом семена около суток нужно держать в чистой, теплой воде (+20–30 °C) до набухания. После этого их надо слегка просушить, чтобы при посеве они не слипались. Проращивать семена надо при такой же температуре, во влажных опилках. Проращивание заканчивают, когда образуется небольшой корешок.

Всходы появляются через 5–7 дней после посева. Уход за огурцами заключается в следующем: рыхление почвы, прополка сорняков, окучивание. Надо следить за тем, чтобы в ходе всех этих операций не повредить корневой системы растений. Для создания растениям оптимальных условий их плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве ивовыми прутиками. Если участок защищен от ветров, плети огурцов лучше поднять на каркас высотой 50–60 см, который можно сделать из прутьев ивы и разместить вдоль гряд. Поверх дуг можно уложить несколько тонких реек и закрепить их шпагатом, на эти рейки и раскладывают плети. Размещение плетей на каркасах позволяет растениям гораздо лучше использовать свет и солнце. Плоды не портятся вредителям, а в дождливую погоду не загрязняются.

Для роста и развития огурцов очень эффективно внесение органических удобрений, таких как коровяк, навозная жижа, куриный помет, конский навоз. Применяют органические удобрения после предварительного полива растений. Удобрения нужно вносить под корень, чтобы не загрязнить листья и стебли растений. Воду для растворов надо брать теплую до (+25 °C). После проведения подкормки почву обязательно надо рыхлить.

Во время сбора урожая важно не допустить пожелтения или побеления огурцов, т. к. это влияет на рост новой завязи, а также ослабляет растение. Чтобы не повредить плети, их нельзя переворачивать и приподнимать. Собирать огурцы лучше всего вечером или утром. Для маринования хорошо использовать очень мелкие огурцы. На семена надо оставлять плоды в средней части растения. У вызревших семенников появляется характерная окраска: желтая или коричневая, в зависимости от сорта. Семенник разрезают на две части, затем выскабливают семена и промывают их проточной водой. Промытые семена высыпают на ткань и просушивают на воздухе.

Тыква является однолетним растением. Она образует очень мощную корневую систему, которая проникает в почву на глубину до 3 м, а также длинный до 4 м лежачий стебель. Опыление цветков происходит с помощью пчел. Плод – тыквина – формируется до 50 дней и способен дозревать при хранении. Содержит большое количество пектиновых веществ, витаминов, сахаров. Тыква предъявляет большие требования к освещенности и теплу. Оптимальная температура для ее развития – +18–25 °C. Хорошо растет на высокоплодородных, прогреваемых почвах. На хорошо удобренных, освещенных участках собирают до 5 кг тыквы с 1 м² площади. Ее семена прорастают при температуре +14 °C. От всходов до созревания плодов проходит до 160 дней, это в основном зависит от сорта.

Тыква не любит загущенных посевов, а также затененных мест. К воде тыква нетребовательна, хотя совершенно не выносит избыточного увлажнения. Для получения лучших результатов в почву вносят органические удобрения (навоз, торфонавозный компост), а также суперфосфат и хлористый калий. Удобрения вносят под вспашку или перекопку осенью. В виде подкормок весной перед севом вносят аммиачную селитру. Практикуют также внесение в лунки при высеве семян хорошо разложившийся навоз или перегной. Сажают тыкву на огородах гнездовым способом на расстоянии 1,5 м друг от друга. Семена в лунки заделывают на глубину перед севом. Также практикуют внесение в лунки при высеве 5 см. Проводить посев лучше всего, когда почва прогреется до +10 °C. Уход заключается в прополке, а также рыхлении участка.

Семена тыквы могут сохранять всхожесть до 8 лет. При температуре +1–2 °C всходы погибают. Перед заморозками семена надо укрывать бумагой, травой, колпаками из пленками. На рассаду семена тыквы высаживают в торфоперегнойные горшочки за 15–20 дней до высадки в грунт. Рассаду высаживают в грунт вместе с горшочками в конце мая – начале июня.

При засушливой погоде перед цветением тыкву следует обильно полить огородной смесью с одновременным внесением подкормки. Вторую подкормку проводят через 15–20 дней.

Для повышения урожая практикуется прищипывание верхушек плетей, при этом удаляют над плодом 3–4 листа. Также удаляют боковые побеги и выщипывают появляющиеся цветы.

Плод срезают вместе с плодоножкой, до наступления заморозков. В течение нескольких дней просушивают, а затем помещают в подвал для дозревания. Почти через 3 месяца после уборки тыква приобретает оранжевый цвет, это является признаком ее полного созревания.

У кабачков способы и агротехника выращивания такие же, как и у тыквы. Те же самые требования предъявляют кабачки к плодородию почвы, влаге, теплу и элементам питания.

От всходов до плодоношения проходит 60–80 дней. Перед посевом семена кабачков замачивают, а наклюнувшиеся высевают по 3 в лунку на глубину 5 см. Лунки размещают на расстоянии 70 см одна от другой. Также кабачки можно выращивать рассадой, это ускоряет созревание урожая.

При появлении первого настоящего листа всходы кабачков прореживают, оставляют в лунке лишь одно растение. Полив нужно обеспечить такой, чтобы влага проникала в почву на глубину 30–40 см. Большое значение имеет для повышения урожая своевременный его сбор, т. к. задержка снижает налив других плодов.

В стране районирован один сорт патиссонов – Белый 13. Период от всхода до их плодоношения – 65–85 дней. Плоды мелкие, плоские, с выпуклой средней частью и зубчатыми краями. Агротехника выращивания такая же, как у кабачков.

Основным вредителем тыквенных культур является паутинный клещ. Листья культур поражаются пятнами, затем желтеют и опадают.

Меры борьбы – уничтожение сорняков, перекопка почвы, сжигание растительных остатков и мусора. Для опрыскивания используются отвары картофеля, ромашки аптечной и чеснока.

Одной из опасных болезней тыквенных культур является мучнистая роса. Это грибное заболевание, которое может поражать растения как в открытом, так и в закрытом грунте. На листьях образуются мучнистые белые пятна, которые потом темнеют и сморщиваются. Развитию заболевания способствует повышенная влажность воздуха и колебания температуры.

Корнеплоды этой культуры содержат много сахаров, белков. Семена ее прорастают при температуре +8 °C, но самая лучшая температура – +11° С. Для свеклы больше всего подходят легкие суглинистые почвы, а также супесчаные, которые богаты органическими веществами.

Высевают свеклу в хорошо прогретую почву ленточным способом, с междурядьями 45 см и на глубину почвы 4 см. Желательно, чтобы участки для посева свеклы имели небольшой уклон к югу или юго-востоку.

При появлении первых листиков проводят прореживание, при этом оставляя между растениями расстояние в 3 см. Через 2–3 недели надо провести второе прореживание, доводя расстояние между растениями уже до 10 см.

Для получения ранних урожаев свеклу можно высаживать под зиму – до наступления устойчивых осенних заморозков. Также можно ее выращивать и рассадой.

К внесению минеральных удобрений надо относиться крайне осторожно, т. к. при неблагоприятных погодных условиях ее корнеплоды способны накапливать нитраты, которые могут превышать предельно допустимые нормы в 5–8 раз.

Вредителями столовой свеклы на всходах являются свекловичная блоха, свекловичная муха.

Агротехнические меры борьбы с сорняками – тщательная уборка сорняков, перекопка почвы. Также растения можно опрыскивать, применяя при этом настои и отвары.

Из болезней столовая свекла поражается на всходах грибковым заболеванием – корнеедом. После образования 2-й пары настоящих листочков корнеед неопасен. Мера борьбы: своевременное рыхление почвы, уничтожение сорняков и прежде всего лебеды.