В нашей стране средняя площадь участка сезонного и постоянного пользования составляет 6–12 соток, поэтому при его планировке необходимо продумать архитектуру дома, а также выделить площадь под надворные постройки.

Перед проектированием желательно приобрести геодезический план будущего участка. Такой план, как правило, разрабатывается в бюро технической инвентаризации.

При планировке участка учитываются все подземные коммуникации, например газопровод, водопровод, канализация. При наличии на участке зеленых насаждений планировка обязательно учитывает их сохранение, так как для того, чтобы вырастить новое дерево, могут потребоваться целые годы. Деревья хорошо защищают участок от шума и пыли и создают тень, что можно использовать при устройстве в этой части детского уголка или площадки.

Немаловажное значение имеет и характер микроклимата данной территории. Известно, что в низине температура всегда на 5–6 °C ниже, поэтому эту особенность нужно учитывать при посадке плодово-ягодных культур, подвергающихся вымерзанию. Здесь лучше всего посадить кустарник или овощные влаголюбивые культуры. Микроклимат территории во многом зависит от рельефа участка. На равнине можно создать спортивную площадку или сад и огород.

При подборе плодово-ягодных культур обращают внимание на состав почвы. Например, для овощей подходит осушенная почва с содержанием торфа, для закладки сада потребуется суглинистая или супесчаная. Тип почвы можно определить самому. Для этого нужно скатать небольшой комок почвы в жгутик. Если комочек образовался без трещин, то на вашем участке глинистая почва. Легкое растрескивание характерно для суглинистой почвы, а нескатывание влажного комочка в жгутик – для супесчаной.

В проекте приусадебного участка предусматривают место для сада и огорода, а также надворных построек. Хозяйственные постройки проектируют в соответствии с действующими нормами. Рекомендуется выбрать следующие показатели площади: для сарая – 15 м², гаража – 18, летней кухни – 10, летнего душа – 4, теплицы – 20, бани – 12.

При проектировании сада и огорода принимают во внимание климатические условия и средние потребности семьи. В среднем на европейской территории России на площади 8–10 соток можно высадить 10 яблонь, 2 груши, 8 корней сливы и вишни, по 15 кустов красной и черной смородины, 20 – малины, 250–300 – клубники или земляники. Закладка огорода предусматривает учет средней урожайности овощных культур. Для огурцов эта величина составляет 3–5 кг на 1 м², томатов – 4–8, моркови и свеклы – 4–6, лука репчатого – 2–4, кабачков – 6–7, перца сладкого – 2–3, капусты – 4–10.

При закладке сада необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния (табл. 1)

При закладке молодого сада можно уплотнять деревья ягодными культурами, которые по мере их роста удаляются. Проектируя место для огорода, необходимо заранее разделить этот участок на 4–5 частей. В дальнейшем культуры одного семейства высаживают поочередно на каждом из полученных секторов. Таким образом создается севооборот, необходимый для оптимального соотношения различных культур на одном участке.

Декорирование приусадебного участка подразумевает создание уголков отдыха, цветников, газонов и лужаек. При создании мест для отдыха учитывают интересы всех членов семьи. Здесь обязательно должна быть спортивная площадка, для детей – качели и песочница.

Фасадная сторона участка является главным элементом декоративного оформления. Ограждение может быть различным, в зависимости от сложившихся на данной территории традиций, используемых материалов, возможностей владельца участка.

Если дом расположен в глубине участка, следует создать эффект иллюзорного пространства. Это легко достигается с помощью изгороди из зеленых насаждений или мелкой металлической сетки, декоративных стенок, рисунка и фактуры дорожек, отдельно стоящих деревьев.

Каждый владелец приусадебного участка может проявить творческие способности при подборе фактуры отделочных материалов трельяжей и пергол. Лучшим цветовым и композиционным решением считаются перголы и трельяжи пастельных тонов на фоне вьющихся зеленых насаждений. Дорожки, выложенные из природных камней неправильной формы, и деревянные скамейки, покрытые светлым лаком, придадут живописность всей композиции. В качестве примера можно предложить проект дачного участка, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Проект дачного участка (примерная площадь 400 м²).

Условные обозначения, показанные на рис. 2, помогут составить общее впечатление о предложенном проекте, а в дальнейшем и план собственного участка.

Рис. 2. Условные обозначения: 1 – дом, 2 – летняя кухня, 3 – гараж, 4 – хозяйственные постройки, 5 – дворовый туалет, 6 – компост, 7 – дворовый камин или очаг, 8 – навес, 9 – спортивная площадка, 10 – купальный или декоративный водоем, 11 – уголок отдыха, 12 – детская площадка, 13 – насыпь, 14 – бордюр, 15 – ограда, 16 – ворота, 17 – калитка, 18 – вход, 19 – дорожки, 20 – тропинки с покрытием, 21 – подпорная стенка с лестницей, 22 – трельяж, 23 – вертикальное озеленение, 24 – пергола, 25 – газон, 26 – цветники, 27 – живая изгородь, 28 – высокорослые дикорастущие деревья, 29 – декоративные деревья, 30 – хвойные деревья, 31 – сильнорослые плодовые деревья, 32 – слаборослые плодовые деревья, 33 – ягодный кустарник, 34 – огород, 35 – масштаб.

Ограждение участка – необходимый элемент при его проектировании. В соответствии с архитектурными требованиями, принятыми в России, ограда должна отвечать нескольким условиям:

1. Обозначать границы участка.

2. Изолировать участок от участков других владельцев.

3. Не прпятствовать циркуляции воздуха на территории участка.

4. Не создавать тень, препятствующую росту растений (в том числе и на соседних участках).

Ограда любой конструкции обычно состоит из основания и обрешетки. В качестве основания служат различного рода фундаменты, цоколи, столбы или несущий каркас из проволоки, рамок и т. д. Для заполнения обрешетки используют хворост, жерди, доски, рейки, кирпич, металлическую сетку и т. п. Выбор материалов, используемых для строительства ограды, зависит от местности. В средней полосе России чаще всего можно встретить ограды, выполненные полностью из дерева, на юге ограды сооружают из природного камня, кирпича, шлакоблоков и ракушечника.

Столбы образуют несущую конструкцию ограды, поэтому их установка требует предельной тщательности. Если для создания ограды берут деревянные столбы, то их нижнюю часть обрабатывают горячим битумом или гудроном, чтобы предотвратить гниение и порчу. Эту же операцию можно проделать с помощью полиэтиленовой пленки или толя.

Металлические и асбоцементные столбы считаются наиболее прочными, однако перед их установкой также проводят комплекс мер, исключающих попадание внутрь труб влаги. Для этого трубы заливают цементом или закупоривают их крышками от консервных банок. Слеги прикрепляются к столбам с помощью кронштейнов, скоб и хомутов. Скобы можно изготовить из арматурного железа диаметром 10–12 мм, хомуты – из полосовой стали толщиной 2–3 мм.

В настоящее время большой популярностью пользуются бетонные столбы. Для установки столбов выкапывают яму глубиной до 90 см. В этом случае можно воспользоваться ледобуром. Столб обязательно бутируют кирпичом или щебнем, а затем закрепляют бетонной стяжкой.

Иногда столбы выполняют из кирпича. Фундамент для столбов делают из бутового камня, закрепляя его бетонной или растворной стяжкой. Столб выкладывают в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу. Вверху делают карниз в виде четырехскатной крыши, который штукатурят цементным раствором, а в дальнейшем красят водостойкой краской. Глубина ямы для установки кирпичных столбов зависит от характера почвы. Для глинистой почвы заглубление фундамента должно быть не больше 60–80 см, а для песчаных – 40–60 см. Соединяются столбы цоколем шириной в один кирпич.

Деревянные ограды отличаются небольшим сроком службы, однако на территории России их можно встретить практически повсеместно. Слеги служат несущими элементами деревянного забора. Их изготавливают из брусьев или жердей, которые сращивают по ширине вполдерева или косым прирубом. В сквозных гнездах слеги скрепляют только по высоте с помощью деревянных клиньев.

Для обрешетки деревянного забора используют доски и планки длиной 1,2–1,8 м. Закрепляют их по веревке или по шаблону. Конструкция обрешетки должна быть построена с использованием тех элементов, которые увеличивают долговечность сооружения. Чаще всего применяются верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей».

Для того чтобы предохранить штакетник от гниения, между столбами устанавливают специальный цоколь из кирпича, бетона или природного камня. Для строительства забора лучше использовать дешевый местный материал, например жерди и хворост.

На некоторых приусадебных участках ограды сооружают из прутьев или веток лозы. Каркасом для обрешетки в этом случае служат столбы, скрепленные тремя слегами. Если лесоматериалы зачистить от коры, то такой забор прослужит дольше.

Методом плетения можно сделать декоративные внутренние ограды. Они оформляются в виде решетки или низкого заборчика с максимальной высотой 1,5 м. Для такой ограды лучше выбрать березовые ветки диаметром 25–40 мм.

Для ограды из проволочной сетки выбирают несущую конструкцию из металлических столбов. Столбы укрепляют на бетонном основании и натягивают между ними два ряда проволоки диаметром 3–6 мм. Для столбов можно использовать трубы диаметром до 60 мм. В каждом столбе необходимо просверлить два отверстия для несущей проволоки, а в угловом – четыре отверстия диаметром 8–10 мм, в которые вставляют специальные крючки для натягивания проволоки.

Перед установкой столбов место, где будет стоять ограда, помечают деревянными колышками с натянутым между ними шнуром. Расстояние между столбами должно составлять 3,5–3,8 м. Столбы заглубляют на 50 см, причем сначала устанавливают угловые столбы, а затем уже рядовые. Основание угловых столбов рекомендуется закрепить бетонной заливкой. Столбы должны постоять минимум неделю, потом на них крепят несущую проволоку и сетку.

Сетку лучше натягивать вдвоем. Один разматывает моток проволоки и следит за тем, чтобы она не скручивалась, другой протягивает ее через отверстия. На угловом столбе проволоку закрепляют на 10 оборотов.

Стандартная проволока выпускается шириной 150 см. Размер образующих ячеек составляет 50 см. Если при сооружении ограды была использована оцинкованная сетка, ее нужно красить через два года. Неоцинкованную красят сразу же после установки ограды. Временно закрепляют сетку с помощью мягкой проволоки, затем ее осторожно поднимают и также закрепляют верхний край. Сетку закрепляют на несущей конструкции через каждые 30–40 см. Этот вид ограды удобен в эксплуатации и не требует специальных навыков для его создания.

Подобные ограды сооружают в местности, богатой природными материалами. Используют камни с хотя бы одной плоской гранью. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см. Однако, если ограда достаточно длинная, на всей ее протяженности ставят подпорные стенки из камня.

В месте установки ворот или калитки строят столбы с сечением не менее 50 см. Фундамент для каменной ограды делают по той же схеме, что и для кирпичного столба. Верхнюю часть каменной ограды штукатурят цементным раствором, а при влажном климате делают отводки для дождевых вод. При желании с внутренней стороны ограды можно сделать несколько ступенек.

Для удлинения срока службы и декоративности ограду выполняют из различных строительных материалов. Например, цоколь и столбы можно сделать из красного кирпича, обрешетку – из металлической сетки или деревянного штакетника.

Если дом выстроен из красного кирпича, то и ограду выполняют из того же материала, декорируя ее расшивкой (рис. 3). Не рекомендуется сооружать ограду выше 140 см. Обрешетка выполняется из деревянных досок на деревянных слегах.

Рис. 3. Ограда из кирпича с деревянной обрешеткой.

Для обрешетки подобного типа ограды можно использовать более долговечную металлическую сетку (рис. 4). Для несущей конструкции выбирают круглые металлические столбы. Для укрепления основания их соединяют цоколем из природного камня или кирпича. Сетку приваривают к каркасу, состоящему из труб и уголков.

Рис. 4. Ограда с металлической обрешеткой.

Хорошо смотрится обрешетка из полосовой стали с налажением простейших декоративных элементов. Для предупреждения коррозии металлическую сетку ежегодно подкрашивают. В этом плане выгодно установить на приусадебном участке ограду из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой (рис. 5).

Рис. 5. Ограда из кирпича и фасонной керамики.

Не рекомендуется использовать материалы зеленых оттенков, так как конструкции такого плана, как правило, не выделяются на общем фоне. Лучше выбрать коричневые или светло-желтые цвета, которые создают приятный общий колорит.

Сооружение надворных построек – одна из главных задач по благоустройству развитого приусадебного хозяйства. При планировке участка желательно выбрать отдельный сектор для расположения надворных построек, чтобы они были в относительной изоляции от всего хозяйства. Примерное расстояние между домом и хозяйственной территорией должно составлять не менее 15 м. Только в этом случае соблюдаются санитарно-гигиенические условия и нормы пожарной безопасности.

Надворные постройки должны вписаться в общую архитектурную композицию и не нарушать эстетического восприятия. Для удобства выбирают наименьшие расстояния между домом и хозпостройками. Ближе всего к дому лучше расположить летнюю кухню с погребом и кладовую для садово-огородного инвентаря. Сооружение надворных построек необходимо согласовывать с местными административными органами, а в некоторых случаях с пожарной и санитарной инспекцией.

Гараж может быть построен из любого материала: дерева, железа или кирпича. Однако лучше всего взвесить все «за» и «против» перед постройкой подобного сооружения. Если построить деревянный гараж, то в этом случае на участке не будут соблюдаться нормы пожарной безопасности. В металлических гаражах создаются благоприятные условия для коррозии металла, что может привести к порче некоторых частей машины.

Целесообразнее строить гараж по схеме, представленной на рисунке (рис. 6).

Рис. 6. Кирпичный гараж: а – общий вид, фасад, б – вид сбоку, в – оптимальные размеры гаража.

Фундаментом для гаража служит основание, которое изготовлено из бетона, стены возведены из белого силикатного кирпича. Толщина стен – полкирпича. Шириной в кирпич возводятся угловые и промежуточные столбы. Крыша плоская, односкатная, обшивается досками толщиной до 50 мм. В конструкцию гаража входят две пары створчатых деревянных ворот, одна из которых обеспечивает въезд на прилегающую к гаражу площадку для мойки машин. Ширина гаража – 3,5 м, длина – 5,2 м. При таких размерах остается место для установки полок и стеллажей вдоль стен внутри гаража. Перед навешиванием ворот желательно поместить в нижней их части съемную доску, что создает возможность открывать ворота зимой при значительных снежных заносах. Для лучшего освещения при кладке в боковых стенах оставляют два оконных проема. Циркуляция воздуха обеспечивается вытяжной трубой диаметром 150 мм.

В сельской местности строят гаражи с двускатной крышей. В этом случае остается пространство для чердачного помещения, где можно хранить автозапчасти или прицеп. В целом под строительство гаража должна быть выделена площадь в 40 м².

В гараже также можно разместить погреб для хранения продуктов или домашнюю мастерскую. Для облегчения мойки машины в гараже целесообразно сделать водопроводный ввод с обязательным утеплением на зиму. Горючие и взрывчатые вещества лучше хранить в специальном металлическом шкафу. Рекомендуется установить здесь верстак с тисками для выполнения ремонтных и профилактических работ. Предметы больших размеров можно хранить на щите, подвешенном на перекладинах из брусков.

Некоторые гаражи на приусадебных участках имеют смотровую яму. Однако в практике ее наличие нежелательно, так как наличие испарений над ямой, появляющихся в результате перепада температур, часто ведет к коррозии днища машины. Тем не менее если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5–3 м, то смотровая яма может быть предусмотрена при возведениии гаража.

Издавна баня считалась чуть ли не главным сооружением на крестьянском дворе. В течение всего советского периода реорганизации коммунального хозяйства баня перестала быть необходимым элементом, но в последнее время интерес к ней стал возрастать. В некоторых домах создаются не только русские бани, но и финские сауны. Этот интерес вполне оправдан. Известно, что баня – одно из первых средств для профилактики и лечения инфекционных простудных заболеваний.

Русская баня и финская сауна отличаются по температурному режиму и влажности. В русской бане температура воздуха составляет 40–45 °C при влажности 60–80 %, а в финской температура достигает 90° С при влажности всего 20–30 %. В финской бане устанавливают специальные теплоотражающие экраны, в результате создается эффект термоса. Изготавливают такие экраны из металлической гофрированной бумаги и располагают их рядом с печкой.

Общая площадь участка под строительство бани подсчитывается исходя из расчета 3–4 м² на одного человека. При строительстве лучше использовать сухие сосновые или еловые бревна и брусья. В них содержится большое количество ароматических веществ, которые не только создают неповторимый запах, но и способствуют уничтожению бактерий. Материалом для бани может служить и красный кирпич, однако при резком перепаде температур пар конденсируется на стенках, и баня быстро остывает.

В бане лучше делать низкую притолоку и высокий порог. В этом случае пар и тепло удерживаются в помещении долгое время. Дверь изготавливают из досок толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она плотно заходила в фальцы коробки. Порог делают высоким, примерно 20–25 см. Высота окон – 1 м, потолка – 2–2,3 м.

При строительстве бани особое внимание следить обратить на полы и водослив. В предбаннике, помещении, где раздеваются люди, полы делают из двух настилов, как это принято в жилых домах. Пол покрывают краской или линолеумом. Можно выложить его плиткой. Устройство полов непосредственно в бане сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь необходимо обеспечить нормальный сток воды. Его сооружают из водоотталкивающего материала в сторону небольшой ямки, которая называется приямком. В приямке не должно быть никаких отверстий. На уровне 10–12 см от дна устанавливают водосливную трубу с наклонной пластиной, которая не пропускает запах из канализации.

Деревянное покрытие выполняют с применением гидроизоляции. Для обеспечения нормального водостока верхнюю часть досок делают гладкой и покатой. Для циркуляции воздуха в канализации помещают вентиляционный стояк, который можно сделать из металлической или асбоцементной трубы диаметром 100 мм. На верхнем конце устанавливают колпак или дефлектор. По окончании строительства баню обрабатывают антисептиком для предотвращения гниения.

В качестве отопительного средства в бане используют печи-каменки. Подобные печи состоят из гранитных камней и нагреваются от исходящего из топливника тепла. Для растопки обычно берут березовые дрова.

Чаще всего печи-каменки возводят из огнеупорного кирпича. Толщина стен может быть либо в полкирпича, либо в кирпич. На топливник уходит в среднем 150 кирпичей и по 20 кг песка и глины. Над топливником помещают котел, снабженный крышкой. Его соединяют газоотводными трубами с камерой каменки, наполненной гранитными камнями с добавлением чугунных чушек.

В камере должны быть две дверцы, через которые с помощью шлангов подают воду для образования пара. Печь размещают таким образом, чтобы обогревались все помещения бани. Фундамент бани выкладывают из бутобетона или бутового красного кирпича. Для кладки дымоходной трубы берут красный кирпич или сооружают ее из асбоцементной трубы диаметром 150 мм.

Конструкция каменки, изготовленной из двух металлических бочек, считается наиболее простой и удобной в применении (рис. 7). Одна из бочек идет под топливник, другая – под каменку. В топливнике делают небольшую дверцу и оборудуют его поддувалом и зольником. Сверху топливника помещают бак с краном. Каменку, оборудованную дымоотводом, устанавливают на ножки и соединяют с топливником.

Рис. 7. Металлическая печь-каменка.

Простейший вид бани на семью из трех человек представлен на рис. 8. Баня рассчитана на пользование в летнее время, так как в ней не предусмотрено место под предбанник. Общая площадь сооружения 5,1 м². В моечном помещении расположена каменка и полки для приема сидячих паровых ванн. В стене имеется отдушина для изменения температурного режима, которая плотно закрывается дверкой с ручкой. В планировке бани предусмотрено место под крыльцо для отдыха.

Рис. 8. Схема простейшей бани: 1 – каменка, 2 – полки, 3 – отдушина, 4 – кольцо, 5 – тепловой экран.

Если позволяют финансовые возможности владельца, то можно построить и баню более сложной конструкции (рис. 9). Такая баня состоит из четырех частей: предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник, который может также являться и местом для отдыха, оборудуется камином. В моечной имеется бак с холодной и горячей водой и небольшое окно. Температурный режим данной моечной подходит для любителей умеренной бани. Парильня снабжена каменкой и тремя рядами полок, причем самая высокая температура создается на высоте 1,5–1,7 м. Нижняя и средняя полки соединяются перилами.

Рис. 9. Схема бани площадью 14,8 м²: 1 – каменка, 2 – баки с холодной и горячей водой, 3 – моечная, 4 – камин, 5 – предбанник, 6 – полки, 7 – парильня, 8 – душевой поддон, 9 – вешалка, 10 – скамья, 11 – терраса, 12 – отдушина.

Помещение для летнего душа строят из деревянных щитов или плоского шифера и проводят электричество. Для воды на крышу сооружения устанавливают емкость объемом до 100 л, которую для предупреждения коррозии и более эффективного нагрева в течение дня покрывают черной краской или битумом. Нижнюю часть емкости оборудуют сливной трубой с краном (рис. 10).

Рис. 10. Летний душ: 1 – бачок с водой, 2 – воронка от лейки, 3 – тросик, 4 – дверная петля, 5 – пружина от матраса.

Если на участке имеется водопровод, то душ можно оборудовать дровяной колонкой. Это дает возможность пользоваться душем и в прохладное время. Для стока воды делают колодец с фильтром из шлака или гравийного щебня. Однако такое устройство подойдет только для песчаной и супесчаной почвы.

Размер колодца зависит от суточной нагрузки фильтирующей поверхности. К колодцу можно подключить и другие бытовые стоки, однако следует учитывать, что суточная нагрузка в этом случае не должна превышать 250 л. Средние размеры колодца при таком расходе воды составляют 1 х 1 м.

Стенки колодца возводят из красного кирпича, нижняя часть выкладывается из дырчатого кирпича на высоту примерно 1 м. Если колодец расположен в стороне от душа, то его нужно накрыть люком. После строительства дырчатых стенок колодец засыпают фильтрующим материалом.

Обязательным условием для правильного функционирования колодца является наличие вентиляционного стояка диаметром 100 мм. Нижний конец стояка помещают в фильтрационный материал, а над ямой делают насыпь из грунта.

Теплицы необходимы для выращивания на приусадебном участке теплолюбивых растений. Самым простым вариантом является односкатная пристенная теплица. Подобная конструкция позволяет рационально использовать пространство на приусадебном участке. Односкатная теплица может находиться в эксплуатации в течение всего года (рис. 11). Угол наклона крыши зависит от климатических условий, в среднем он равен 25–35°. Пол является продолжением хозяйственной отмостки стены. Наполнителем для пола служит смесь щебенки и песка или шлак.

Рис. 11. Односкатная пристенная теплица: а – общий вид, б – поперечный разрез: 1 – основание с уклоном, 2 – фундамент, 3 – гидроизоляция стены, 4 – водоотливной козырек, 5 – подъемная рама-форточка, 6 – угловой продольный брусок, 7 – настенный брусок каркаса.

Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.

В приусадебном хозяйстве парник применяется для выращивания рассады ранних овощей и цветочных культур. Для отопления теплиц используют конский навоз или его смесь со стружками и листьями. Можно добавить и торф, тогда продолжительность горения увеличивается. Хорошим биотопливом считается мусор, смешанный с коровьим навозом. В результате его горения образуется большое количество тепла, которое выделяется равномерными порциями.

В качестве заменяющего навоз средства можно предложить смесь из 1000 кг соломы, 300 кг серно-кислого аммония, 100 кг суперфосфата и 30 кг гашеной извести (указанные величины можно уменьшить). Для приготовления этой смеси солому укладывают в несколько слоев в стог высотой 2 м и пересыпают каждый слой смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести. Средний расход воды для увлажнения составляет 700 л. Оптимальная температура для обогрева парника достигается через 5–6 дней.

В зависимости от массы топлива парники делятся на теплые, полутеплые и холодные. По способу закладки выделяют углубленные и наземные. Наиболее распространенным вариантом является углубленный односкатный парник. Подобный парник выглядит как траншея, которую набивают топливом. В конструкции предусмотрена обвязка из двух продольных бревен и поперечных слег. Слеги накрываются парниковыми рамами. Все деревянные детали выполняются из подтоварника диаметром 12–14 см. Ширина обвязки равняется 1,94 м, длина – 4,2 м. При установке парника верхнюю его часть приподнимают и плотно утрамбовывают землей, чтобы получился скат в виде отмостки.

Надземные парники изготавливать намного проще, особенно ранней весной, когда грунт еще не отошел от морозов. Обвязка в таком варианте представляет собой короб, который скалачивают из досок шириной 200–250 мм. Конструкция рассчитана максимум на четыре рамы.

Стандартные парниковые рамы делают из деревянных брусков сечением 55 х 47 мм. Остекленение начинают выполнять снизу вверх, накладывая первые листы стекла на нижнюю обвязку и используя для закрепления любые обрезки материала и замазку, приготовленную из пяти частей мела и одной части олифы. Для покрытия рам лучше использовать полиэтиленовую пленку. Во избежание провисания пленки на подрамник натягивают проволоку. Чтобы парник был более теплым, пленку можно натянуть с двух сторон подрамника.

Для обогрева парника необязательно использовать биотопливо. В современных условиях можно предложить воздушную, электрическую или водяную систему. Все подобные устройства похожи на систему, работающую на биотопливе, только в этих случаях парник прогревается за счет труб с горячей водой, воздухом или проложенным вдоль них нагревательным элементом (рис. 12).

Рис. 12. Боковой разрез парника с почвенно-воздушным обогревом: 1 – рама, 2 – труба воздушного обогрева, 3 – воздуховод из кирпича, 4 – растительный слой, 5 – слой песка, 6 – трубы почвенного обогрева, 7 – воздуховод из керамических труб.

Для создания этого устройства в слое песка на дне траншеи прокладывают несколько рядов неизолированной проволоки, которую подсоединяют к трансформатору с напряжением 50 В. Для парника воздушного обогрева берут трубы диаметром до 75 мм. Они подсоединены к системе с помощью воздухоотводов из асбоцементных или керамических труб. В воздухоотводы поступает воздух, нагретый с помощью электрокалориферов.

В летней кухне можно проводить многие хозяйственные работы. Иногда ее можно использовать в качестве столовой или просто места для отдыха. Открытые кухни-столовые характерны для южных районов. Планируют место для кухни с таким расчетом, чтобы она располагалась рядом с домом и для ее возведения требовались минимальные затраты.

Для кухни выстраивают легкий каркас, который обшивают продольными досками. Крыша должна быть односкатной пологой. Помещение разделяют на две части: кухню и столовую. На кухне можно разместить газовую плиту, рабочий стол, мойку, холодильник и навесные шкафы для посуды. В плане следует предусмотреть окно с одной стороны и обрешетку с другой. Столовая обставляется в соответствии с художественным вкусом хозяина. Однако желательно, чтобы интерьер гармонировал с внешней отделкой кухни.

На каждом приусадебном участке необходимо наличие места для компоста. Здесь складывают различные бытовые отходы, листья и сорняки с целью получения органического удобрения. Глубина ямы должна быть не более 50 см. Для предотвращения размывания краев ямы дождевой водой их укрепляют бортиками из кирпича или досок. Дно ямы покрывают слоем торфа толщиной 10–15 см. Через определенные промежутки времени компост переворачивают лопатой, добавляя суперфосфат или фосфоритную муку. Как правило, компостом можно пользоваться через год-два. Процесс перепревания ускоряется, если уложить компост штабелями, которые накрывают конусными коробками.

Многие владельцы дачных участков осенью после обрезки деревьев сжигают ветки на любом удобном для них месте. Выделяющийся в результате горения углекислый газ загрязняет окружающую среду, а на почве долгое время ничего не растет. Поэтому важно иметь на своем участке специальное место для сжигания разнообразных отходов. Место для кострища располагают подальше от жилых построек и деревьев. Рекомендуется устраивать кострище на металлическом поддоне, который устанавливают на земляной насыпи.

На приусадебном участке с развитым подсобным хозяйством просто необходимо иметь погреб для хранения продуктов. Температурный режим и постоянный уровень влажности способствует сохранению вкусовых качеств продуктов. Максимальная площадь погреба, как правило, не превышает 8 м². Погреб можно поместить где угодно: под садовым домиком, сараем, гаражом или отдельно. Погреба, которые находятся под сооружением, относятся к числу заглубленных. Среди отдельно стоящих выделяют заглубленные, полузаглубленные и наземные.

В качестве материалов для строительства подобных сооружений выбирают кирпич, бетон, бревна. Можно соорудить и простой земляной погреб. Нельзя строить погреба из металла, так как в них тяжело поддерживать температурно-влажностный режим.

Долговечность погреба зависит от правильных гидроизоляционных процедур. Различают противонапорную и безнапорную гидроизоляцию. Противонапорная гидроизоляция устанавливается, если уровень грунтовых вод выше пола погреба со стороны напора воды. Для гидроизоляции этого вида используют плотные водостойкие бетоны. В случаях если для создания гидроизоляции берут обычный бетон, его покрывают цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2 частей воды. Изготавливают также гидроизоляцию из нескольких слоев рулонного материала и фиксируют ее с помощью защитной стенки, которая сооружается из красного кирпича. Основная функция защитной стенки предотвратить попадание влаги на мягкие материалы гидроизоляции.

Безнапорная гидроизоляция нужна в случае, если уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Для ее создания используют разогретый битум или битумную мастику, которую выстилают пленкой толщиной около 2 мм. Перед тем как нанести гидроизоляционную пленку, поверхность стен выравнивают и штукатурят цементным раствором.

Лучшим временем для сооружения погреба считается период с июня по август, когда уровень грунтовых вод находится на минимальной отметке. Погреб, вырытый под гаражом или садовым домиком, удобен в эксплуатации и не занимает много места. Яму для погреба обычно делают на 60 см глубже, для того чтобы было удобнее проводить строительные работы. Копают котлован вручную, только в этом случае сохраняется естественный материковый грунт.

После этого на дно котлована насыпают слой щебня и заливают горячим битумом. Гидроизоляцию выбирают исходя из местных климатических условий. Стены выполняют из плотного бетона, а для того, чтобы вся конструкция была прочнее, устанавливают арматуру из стальной проволоки. После застывания и снятия опалубок бетон штукатурят цементно-песчаным раствором. В верхней части стен рекомендуется проложить два слоя рубероида.

Изнутри стены погреба покрывают водоэмульсионной краской или известковой побелкой. Для вентиляции в конструкцию погреба должна быть включена специальная труба сечением 15 х 15 см. Ее разделяют на два канала, для того чтобы обеспечить обмен воздуха: по одному каналу поступает свежий воздух, по другому выходит застойный.

Каменный погреб выстраивают из природного камня в виде арочной конструкции. Для связывания каменной кладки применяют так называемое глиняное тесто, смешанное с соломой или мякиной. Пол выполняют из отдельных плитных камней, которые покрывают раствором, состоящим из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. Форма потолка может быть либо сводчатой, либо прямой. Если погреб делают под каким-нибудь сооружением, то потолок совмещается с его полом.

Отдельно стоящие погреба из камня выполняются в следующей последовательности. Вырывают котлован нужных размеров, покрывают его дно слоем щебня или кирпичной крошки и заливают горячим битумом. Поверх этого слоя кладут основание из монолитного бетона толщиной 4–6 см. Перекрытия делают из досок толщиной 50 мм. Места соприкосновения досок с каменной кладкой промазывают горячим битумом. Затем перекрытия утепляются слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем земли, которую засевают травой.

Снаружи на стены наносят гидроизоляцию из битумной мастики толщиной 2 мм. Если погреб возводится в песчаном грунте, то по бокам погреба создают глиняный замок.

Земляной погреб можно порекомендовать для строительства в глинистых грунтах, при этом уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м от основания погреба. Такие погреба можно размещать и под надворными постройками и делать отдельно стоящими.

Чтобы предотвратить размывание и осыпание грунта, стенки погреба делают с откосом. Дополнительно стенки можно оборудовать съемными деревянными щитами. Пол в сооружениях подобного типа должен быть глинобитным, для прочности в раствор добавляют мелкий кирпичный щебень и делают пропитку горячим битумом.

Если погреб расположен в отдалении от других построек, то потолок лучше делать из подтоварника, который сверху накрывают глиносоломенной смазкой и присыпают слоем земли. Крышу для такого погреба можно делать любого типа, следует только добавить, что она должна быть с напуском не менее 0,5 м. Крыша возводится из любого материала, который есть под рукой. Высота такого погреба обычно 1,8–2 м. Если в данной местности уровень грунтовых вод выше нормы, то погреб делают полузаглубленным или меньшей высоты.

Лучшим способом дезинфекции погреба считается побелка раствором из свежегашеной извести. Расход в этом случае составляет 2–3 кг извести на каждый кубометр погреба. Известь засыпают в емкость, заливают водой и оставляют в постройке. Все двери и вентиляционные трубы закрывают на 1–2 суток. Дезинфекцию проводят несколько раз, чтобы добиться полного уничтожения грибков и насекомых.

Деревянные коробки и ящики выносят на свежий воздух, тщательно промывают горячим мыльным раствором, а затем просушивают на солнце. При обнаружении мест, пораженных грибком, их выжигают паяльной лампой и обрабатывают раствором антисептика, приготовленного из 25 г борной кислоты и 75 г соды на 1 л воды.

Хорошим средством против микробов является окуривание сернистым газом. Для этого серу сжигают на металлических листах, под которые насыпают слой песка толщиной 18–20 см. Затем небольшие кусочки серы обливают денатурированным спиртом и поджигают. После этого необходимо немедленно выйти из погреба и закрыть все щели. Окуривание считается эффективным, если температура в помещении не менее 15–16 °C.

Для дезинфекции погреба можно применить и формалин. Раствор готовят из расчета 0,25 л на 1 м² помещения. Через 2–3 дня после обработки помещение хорошо проветривают.

Простейшая конструкция дворового камина представляет собой нишу, выполненную в кирпичном или каменном ограждении высотой примерно 100–150 см. Даже при ветреной погоде огонь горит в таких каминах ровно.

Конструкцию камина можно сделать и по-другому. Перед строительством выкапывают котлован круглой формы глубиной 40 см. Всю поверхность котлована выкладывают природным камнем или кирпичом. В середине делают место под очаг диаметром 80 см. Над котлованом сооружают конусный свод с трубой из листового железа. Необходимый элемент камина – частокол из подтоварника высотой 60 см, который скреплен с помощью металлических скоб. Если местность, где находится участок, отличается влажным климатом, котлован снабжают водосливной трубой.

Другой вид камина – гриль – является наиболее популярным. Особенностью его конструкции является то, что у него имеется открытая топка с решеткой для размещения здесь котелков и шампуров (рис. 13).

Рис. 13. Камин-гриль: 1 – свод, 2 – столик, 3 – подкос, 4 – топка, 5 – решетка, 6 – стойка свода, 7 – труба.

Для сооружения такого камина необходимо иметь уголки для каркаса, доски для столиков, листовое железо и красный кирпич. Основанием для камина служит плита из монолитного бетона. Стенки выполняются из красного кирпича и глиняного раствора с примесью асбеста. Ряды кладки скрепляют металлическими уголками.

Колосниковую решетку изготовляют из листовой стали с просверленными в шахматном порядке отверстиями. Верхнюю решетку выполняют из полосок стали сечением 20 х 5 см. Камин-гриль такого типа можно установить где угодно, только перед этим желательно укрепить заднюю его стенку листом железа.

Площадка для отдыха строится в глубине участка или в междурядьях садовых деревьев. Этот элемент планировки участка может быть различной архитектурной формы в зависимости от возможностей владельцев, состава семьи и природно-климатических условий. На такой площадке обычно располагаются трельяжные стенки, беседки, перголы, скамейки, столики, песочницы, качели и т. п.

Основным назначением трельяжной стенки считается защита участка от солнечных лучей. Эта конструкция может состоять из нескольких секций. Ее используют также в декоративных целях, высаживая рядом вьющиеся растения.

Для изготовления трельяжной стенки (рис. 14) потребуются деревянные рейки различной толщины, а также металлические трубы и бруски. Высота и длина стенки выбираются исходя из размеров всей площадки для отдыха. Чтобы деревянные конструкции прослужили дольше, их обрабатывают антисептиком или обматывают толем или целлофановой пленкой. Деревянные конструкции помещают на основание из бетонных плит с вставленным куском трубы.

Рис. 14. Трельяжная стенка из деревянных брусков.

В качестве одного из вариантов трельяжной стенки можно предложить конструкцию из металлических столбов и проволоки, к которой подвязывают различные вьющиеся растения.

Пергола необходима для защиты участка от солнечных лучей. Материалом для ее создания служат дерево, трубы, стальные уголки и проволока. Она также используется как виноградная шпалера.

Песочница состоит из деревянного ящика размером 100 х 100 см. Емкость под песок может быть выложена из камня, бетонных плит или кирпича. В этом случае этот элемент планировки участка является настоящим его украшением. Не рекомендуется делать это сооружение постоянным, так как по мере роста детей необходимость в нем отпадает.

Качели обычно делают из дерева или металлических труб. Их можно оформить по своему вкусу и фантазии. При отсутствии времени на участке можно установить готовые сборные качели, выпускаемые в промышленности.

Правильно подобранные материалы и качественное выполнение всех строительных работ – залог долговечности построек, поэтому перед началом возведения сооружений желательно ознакомиться с предлагаемыми ниже рекомендациями.

Все одноэтажные строения возводятся на фундаменте простейшего типа.

Для этого на площадке, где будет располагаться сооружение, снимают верхний плодородный слой почвы. Поверхность выравнивают и устанавливают П-образные стойки. На поперечных планках делают отметки размеров фундамента и натягивают шнур для обозначения его контуров. Правильность установки проверяется путем измерения расстояний по диагонали. В случае их неравенства два параллельных шнура перемещают таким образом, чтобы большая диагональ уменьшилась на половину полученной разности.

Такие постройки, как летний душ, баня, ставятся на подкладки из крупного камня. Нижнюю часть стен обрабатывают антисептиком. Можно промазать их горячим битумом для увеличения водостойкости. Из глины, которой заполняют расстояние между грунтом и нижней частью стен, делают отмостку.

Если постройка ставится на деревянном каркасе, то фундамент выполняется из бревен диаметром 20–40 см. Нижние концы бревен, имеющих форму стульев, углубляют на 50 см, укрепляя их с помощью камней, досок или крестовин. Надземную часть бревен тщательно обрабатывают для того, чтобы предотвратить гниение. Для создания фундамента лучше выбирать дубовые бревна, так как они гораздо долговечнее других видов материала. Каменный фундамент выполняется соответственно из бутового камня или красного кирпича.

Перед выполнением простейшего ленточного фундамента выкапывают траншею, куда засыпают песок, щебень или гравий. Этот слой хорошо трамбуют, поливая периодически водой. Затем поверх накладывают слой цементного раствора. Когда заполнение подсохнет, по нему закладывают цоколь с гидроизоляцией из толя или рубероида.

Помимо ленточного основания и фундамента из бревен, существует столбчатый вид фундамента. В этом случае столбы для фундамента устанавливают на расстоянии до 2,5 м. Угловые столбы выкладываются сечением 38 х 38 см, промежуточные – 38 х 25 см. Для экономии кирпича и бутового камня столбы ставят на песчаную подушку, равную половине заглубления. Для создания подушки используют крупнозернистый песок, который укладывают слоями и тщательно трамбуют, поливая водой.

Независимо от вида, бетон среди строительных материалов считается одним из самых прочных. Для приготовления бетона необходимо соблюдение величины (табл. 2) всех компонентов и техническая чистота проведения работы.

Перед приготовлением бетона проводят очищение компонентов. При необходимости их промывают ручным способом. Следует отметить, что качество бетона выше, если доза цемента в бетоне не больше 500 кг на 1 м³. Снижает качество бетона чрезмерное добавление воды.

Схватывание бетона ускоряется, если в раствор добавляют подогретую до 50 °C воду, однако в жаркую погоду применять лучше холодную. Рабочую площадку перед замесом очищают и кладут на поверхность почвы лист железа, не пропускающий воду. При изготовлении большего количества бетона используют бетономешалку, при этом улучшается и качество получаемого бетона.

Ручным способом бетон изготавливают следующим образом. Высыпают необходимое количество песка на лист и добавляют цемент в сухом виде. Затем перемешивают лопатой до получения однородной смеси. Добавляют гравий и снова все перемешивают лопатой. Поливают этот сухой состав водой из лейки с распылителем и вновь перемешивают, чтобы избежать вымачивания частиц цемента.

Изготовление бетона невозможно без применения опалубок – форм, куда укладывают бетон. Однако фундамент закладывают без опалубки. В этом случае рамкой для бетона служат стены траншеи. Перед закладкой бетона их рекомендуется гидроизолировать с помощью листов рубероида.

Опалубка для подпорных стенок и цоколей выполняется из досок и брусков. Связывается каждая доска с последующей с помощью планок-перемычек. Щиты из досок можно скрепить при помощи стяжек-скруток из проволоки. Щиты должны быть сколочены без зазоров, чтобы при закладке они не пропускали цементный раствор.

В опалубку бетон укладывают слоями, разравнивая поверхность с помощью гладилки или трамбуя. Жесткие бетоны необходимо трамбовать до тех пор, пока на поверхности не появятся капельки влаги. В то же время опалубку простукивают со всех сторон, чтобы бетон заполнял все пустоты.

Для снижения расхода бетона можно использовать металлический каркас-арматуру, которую делают из различных металлических отходов: проволоки, труб, штампованных полос. Детали арматуры соединяются мягкой проволокой. Арматуру располагают в растягиваемых слоях бетона.