Отделочные работы разделяются на внутренние и наружные. К внутренним относятся оштукатуривание и окрашивание поверхностей, к наружным – расшивка швов, оштукатуривание, укладка камней в наружный слой, облицовка листовым материалом.

Для того чтобы утеплить и предохранить от воздействия атмосферных осадков гараж, необходимо его оштукатурить. Штукатурка представляет собой слой затвердевшего раствора, который нанесен в 1 или 3–4 приема на поверхность с уплотнением и выравниванием. При нанесении этого состава преследуется несколько целей. Во-первых, происходит выравнивание поверхностей, во-вторых, им придаются определенные свойства и форма, в-третьих, они приобретают нужную фактуру.

Обычно штукатурки делят: по назначению – на обычные и специальные; по видам вяжущих – на цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые; по сложности выполнения – на простые, улучшенные, высококачественные.

Штукатурные работы состоят из подготовки поверхно-стей, транспортирования раствора к рабочим местам, нанесения и разравнивания штукатурного раствора, отделки проемов и углов.

Перед нанесением раствора на поверхность нужно провести предварительную подготовку. Она заключается в очист-ке стены от пыли и потеков раствора. После этого поверхность смачивают водой с помощью кисти или пульверизатора.

Кирпичные поверхности готовят следующим образом: насекают топором швы глубиной не менее 1 см или обрабатывают стальными щетками для придания им шероховатости.

Толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности стен и потолков. Для этого нужно прибить в верхней части стены на расстоянии 30 см от каждого угла (по горизонтали) по гвоздю так, чтобы шляпки гвоздей выступали над поверхностью стены на толщину штукатурки. С их шляпок необходимо опустить отвес на расстоянии 30 см (по горизонтали) от пола и забить два гвоздя. Протянув шнур по диагонали и горизонтали, определяют толщину штукатурки и забивают промежуточные гвозди. Затем с помощью уровня выравнивают шляпки гвоздей в одной плоскости. Вокруг гвоздей делают из штукатурного раствора марки диаметром 80–90 мм на 3–5 мм выше шляпок. После схватывания раствор срезают до уровня шляпок гвоздей.

Потолки провешивают в таком же порядке, но только с использованием водяных гибких уровней. Для этого стеклянные трубки с миллиметровыми делениями приставляют к поверхности потолка и соблюдают равенство отметок на уровнях трубок.

В местах соприкосновения деревянных и кирпичных поверх-ностей, как правило, устанавливают металлические сетки.

Для приготовления раствора изготавливают емкость размером 100 х 100 х 30 см. Можно также приспособить под раствор любую емкость подходящего размера.

Ниже рассматриваются наиболее применяемые виды штукатурных растворов.

Цементный раствор

1 часть цемента, 4 части песка. Песок, повышая прочность раствора, снижает его пластичность, поэтому его можно вводить в состав меньше нормы.

Цементно-известковый раствор

1 часть цемента, 2 части известкового теста (гашеная известь, разведенная до тестообразного состояния), 7 частей песка. Цемент и песок соединяют и сухими перемешивают. Затем добавляют известковое тесто и снова перемешивают. Если состав получился густым, то нужно всыпать еще песка, добавить воды и сделать раствор.

Известковый раствор

1 часть известкового теста, 3 части песка. Песок постепенно всыпают в известковое тесто, постоянно помешивая. Если полученный состав не прилипает к мастерку, то нужно добавить известь или всыпать немного песка. Качественный раствор должен быть однородной консистенции и только слегка прилипать к мастерку.

Известково-глиняный раствор

1 часть жидкого глиняного теста, 1/3 части известкового теста, 4 части песка (количество зависит от жирности глины). Сначала смешивают известковое и глиняное тесто, а потом всыпают песок.

Известково-гипсовый раствор

1 часть гипса, 3 части извести. Раствор готовится следующим образом. Сначала в емкость наливают воду, затем аккуратно всыпают гипс и перемешивают до однородного состава. После этого добавляют известковый раствор.

Штукатурный раствор наносят на поверхность не весь сразу, а слоями.

Первый слой называется обрызгом. Толщина этого слоя должна быть около 5 мм. Для этого готовится раствор средней густоты. Его нужно набрасывать на поверхность сплошным слоем. Затекая в шероховатости, раствор прочно сцепляется с поверхностью и хорошо держится.

Второй слой – грунт. После того как высохнет и схватится первый слой штукатурки (обрызг), производят нанесение следующего слоя. Раствор для него готовится густой (тестообразный). Накладывают его на поверхность вручную в несколько слоев, толщиной не более 7 мм каждый.

Грунт является основным слоем штукатурки. После намазывания его на стену производят растирку полутерком или теркой. Затем примерно в течение недели этот слой ежедневно смачивают водой (2–3 раза). И только после такой выдержки можно наносить декоративный слой штукатурки.

Последний верхний слой – накрывка. Это третий слой штукатурки, являющийся завершающим, чистым, толщиной около 2 мм.

Производится раствором с консистенцией густой сметаны. Для этого слоя состав готовится особенно тщательно. Все составляющие просеиваются через сито и отмеряются точно по норме. Накрывка призвана выравнивать и устранять все дефекты второго слоя (грунта).

Для деревянных поверхностей весь штукатурный слой должен быть не менее 20–25 мм для того, чтобы покрыть дранку, которая при высыхании может покоробиться и сломать штукатурный слой.

Начинать оштукатуривание нужно с потолка, потом – верх и низ стен. Перед оштукатуриванием поверхность необходимо увлажнить для того, чтобы предотвратить оползание слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо сцеплялся с наносимым на него слоем грунта.

При оштукатуривании стен ящик с раствором обычно ставят на расстоянии 1 м от стены. Для этого нужно взять в левую руку сокол, а в правую – кельму. Один конец сокола положить на борт ящика с раствором, а другой приподнять немного выше (если же раствор жидкий, то сокол держат горизонтально).

Нужно взять порцию раствора кельмой из ящика и уложить сначала на поднятую, а затем на нижнюю часть сокола, с раствором на соколе подойти к подготовленному месту, взять кельмой порцию раствора и бросить его на оштукатуриваемую поверхность, при этом сокол держать слегка наклонив и следить за тем, чтобы раствор не стекал с сокола и не падал на пол. Бросок раствора кельмой выполняется кистью руки, взмах нужно делать несильный, для того чтобы раствор не разбрызгивался (рис. 56).

Рис. 56. Набрасывание раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности с сокола: а – набирание кельмой раствора из ящика и перекладывание его на сокол; б – захватывание раствора правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в – набрасывание раствора справа налево; г – набрасывание раствора слева направо

Самым удобным является нанесение раствора слева направо. Разравнивают раствор соколом или полутерком (рис. 57).

Рис. 57. Разравнивание раствора на поверхностях большими полутерками при улучшенной штукатурке вертикальными и горизонтальными движениями

Раствор можно намазать прямо с сокола, и он должен быть не очень густым, иначе следует сильно нажимать на инструмент. Порцию раствора кладут на сокол, приставляют его к стене и, нажимая на сокол кельмой, намазывают раствор на стену, передвигая сокол снизу верх. Обычно при намазывании с сокола раствор одновременно разравнивают с помощью полутерка. Его приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх, а по потолку на себя.

После разравнивания полутерком ровность штукатурки проверяют правилом. Для этого правило прикладывают к штукатурке во всех направлениях. Там, где оказались неровности, наносят раствор повторно.

Завершающим этапом оштукатуривания является накрывка и затирка. Раствор накрывки можно намазывать прямо с сокола и наносить на поверхность стен и потолков тонкими слоями. Затирку штукатурки выполняют с помощью терки следующим образом: терку плотно прижимают к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Неровности срезают ребром терки. Там, где поверхность недостаточно ровная, с выпуклостями, на терку нужно нажимать сильнее, где поверхность вогнутая – слабее.

Примыкающие друг к другу или к потолку стены образуют углы (лузги), которые должны быть острыми и ровными. Растворы для них готовят на мелко просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его небольшим нажимом вверх или вниз, натирают до получения точной линии угла.

Для отделки оконных и дверных откосов нужно очистить поверхность и с помощью кисти смочить их водой, чтобы обеспечить высокую степень сцепления. При этом нужно отвесом провесить вертикальные грани откосов, установить деревянные рейки и закрепить их рейкодержателем и гипсом. Затем кельмами нанести слои обрызга и грунта с промежутком во времени, после чего с помощью малок и полутерков разровнять слой грунта по направляющим рейкам.

После нанесения накрывочного слоя поверхность выравнивают и затирают терками, периодически смачивая водой, проверяют вертикальность и горизонтальность откосов с помощью отвеса, уровня и угольника.

Оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, с четко отделанными гранями углов, без следов затирочного инструмента, потеков раствора. Не допускаются трещины и бугорки.

Сначала наносят отделочный слой штукатурки. После этого в него руками вдавливают осколки камней, крупную гальку или щебень, осколки кирпичей. Через некоторое время, когда все подсохнет и будет крепко держаться на стене, этот слой обрызгивают жидким цветным раствором. Такой слой носит название наборной фактуры.

Название «комбинированная фактура» говорит само за себя. Наносится отделочный слой штукатурки, потом делается набрызг с крупнозернистой поверхностью, затем прочерчиваются борозды и канавки и т. д. Для набрызга готовится раствор средней густоты. Он наносится на поверхность несколькими способами в зависимости от того, какую фактуру нужно получить.

Если требуется мелкозернистая, то набрызг производится с помощью щетки с длинной щетиной. Ее погружают в раствор, затем подносят к стене и проводят по щетке любой планкой или рейкой, при этом образуются мелкие брызги. Для получения среднезернистой фактуры производят разбрызгивание раствора веником; чтобы получить крупнозернистую, применяют сетку с размером ячеек 3–10 мм. Ее помещают на расстоянии примерно в 15 см от стены и набрасывают раствор с помощью щетки.

При этих видах грунт и отделочный слой наносятся обычным способом. Только отделочный слой выдерживают немного дольше после нанесения для того, чтобы он стал достаточно прочным и не отслаивался от стены. Затем каменную штукатурку обрабатывают методом наковки под фактуру, напоминающую своим рисунком шубу или природный камень. Производится это боковыми ударами молотка по отделочному слою, при этом от него откалываются куски разной формы.

После того как наложена накрывка, на поверхность стены наносится контур и на нем выцарапывается рисунок до появления нижележащих слоев. Такой способ отделки стен называется сграффито (итал.), то есть «выцарапанный». Рисунок выцарапывается долотами, скобликами или лопатками. Работать следует, пока раствор не совсем затвердел.

При проведении штукатурных работ могут появляться всевозможные дефекты. Их можно исправить следующим образом.

Жирные пятна появляются в основном от того, что в штукатурке были примеси минеральных или животных масел. Избавиться от пятен нельзя, нужно переделывать работу заново.

Желтые ржавые пятна – это результат просачивания смолистых веществ. Для того чтобы удалить такие пятна, требуется весь участок промыть водой и обработать 3%-ным раствором соляной кислоты. В случае больших размеров пятно покрывают спиртовым или канифольным лаком.

Вздутия на оштукатуренной поверхности появляются обычно из-за того, что в растворе были оставшиеся незагашенными частицы извести. Нужно зачистить вздувшееся место и замазать свежим раствором.

Непрочность штукатурного слоя – результат попадания в раствор загрязненного песка или недостаток вяжущего. Исправить этот дефект невозможно. Нужно все счищать и штукатурить снова.

Трещины могут возникнуть при использовании слишком жирных, плохо перемешанных растворов. Второй причиной появления трещин является быстрое высыхание штукатурного слоя, поэтому нельзя допускать сквозняков или повышенной температуры. Этот недостаток исправлению не подлежит, но можно его предотвратить. Для этого слой штукатурки должен иметь толщину 7 мм при применении известковых или известково-гипсовых растворов и 5 мм при использовании цементных.

Отделку поверхностей можно осуществлять не только путем использования штукатурного раствора по подготовленной поверхности, но и путем облицовки листами сухой штукатурки.

В настоящее время выпускается три вида сухой штукатурки: гипсовые листы (облицованные с двух сторон мягким картоном, наклеенным на поверхность гипса), древесно-волокнистые (прессованные из измельченных отходов древесины), гипсоволокнистые (состоящие из 88–90% гипса и 10–12% бумажного волокна).

Гипсовые обшивочные значительно упростят работу по отделке стен гаража. Древесно-волокнистые листы лучше применять для отделки деревянных стен.

Листы сухой штукатурки необходимо предохранять от намокания, и во время хранения их желательно покрывать толем.

Сухая штукатурка наклеивается на кирпичные стены с помощью мастики. Для наклеивания обычно применяют гипсовые, гипсомеловые или гипсоопилочные мастики.

Наклеивать листы наиболее удобно по опорным маркам, которые состоят из обрезков сухой штукатурки, приклеиваемых к основанию гипсоопилочной мастикой. Между опорными марками набрасывают кучки из той же мастики. Расстояние между кучками должно быть не более 40 см. Стыкование листов производят на сплошных ленточных маяках.

Первый лист сухой штукатурки, который называется опорным, необходимо установить строго по маякам, начиная от угла стены, и тщательно провесить его по вертикали. Последующие листы выравнивают по опорному листу правилом. Начальной опорой для второго листа является выступающая часть ленточного маяка опорного листа. Верхние и нижние горизонтальные стороны листов могут быть установлены по отдельным маякам. Промежутки между листом штукатурки и потолком или полом нужно заделать гипсовой мастикой. Стыки листов заделывают мастикой или обычным закрытым швом деревянными или металлическими раскладками. Пространство вокруг окон и ворот лучше оштукатуривать обычным штукатурным раствором.

Малярные работы предусматривают окраску наружных и внутренних частей гаража с целью их предохранения от разрушения и обеспечения опрятного вида.

Конечной целью окраски является получение тонкой твердой пленки (лакокрасочного покрытия) с защитными и декоративными свойствами.

Лакокрасочные покрытия состоят из одного или нескольких высохших слоев краски, нанесенных на поверхность конструкции. Они имеют определенные оптические свойства, то есть бывают прозрачными и непрозрачными, блестящими и матовыми, гладкими и шероховатыми.

К прозрачным покрытиям относятся лаки, эфиры целлюлозы и другие полимеры. Через них хорошо видно текстуру и цвет обрабатываемой поверхности.

Непрозрачные покрытия представляют собой матовые, блестящие, одноцветные и с декоративным рисунком пленки, которые полностью скрывают цвет и текстуру поверхности.

Прочность и длительная эксплуатация окрашенной поверхности напрямую зависят от тщательности предварительной подготовки.

Вновь оштукатуренные бетонные и гипсовые конструкции зачищают крупнозернистой наждачной бумагой или пемзой. Если на поверхности имеются трещины, то их углубляют на 2–3 мм, смачивают водой и заделывают специальной подмазкой (мел и гипс) или гипсовым раствором. После этого подсушивают и зачищают.

На деревянных конструкциях предварительно удаляют сучки, смоляные пятна, разделывают трещины, а также утапливают шляпки гвоздей и нагели. Если этого не сделать, то после окраски могут проявиться засмолы и это испортит внеш-ний вид покрытия, гвозди будут выступать буграми (краска в таких местах потрескается и отшелушится).

Самыми трудоемкими являются процессы по удалению копоти и ржавых пятен. Предлагается несколько способов подготовки таких поверхностей.

1. Сначала готовится раствор из воды и медного купороса. Если нужен состав нормальной крепости, то на 10 л воды берется 500 г медного купороса; для средней крепости – 700 г; для крепкого – 1000 г. Этот раствор носит название «травянка». После приготовления она нагревается, но не до кипения. Затем составом намазываются 2–3 раза ржавые или закопченные места. После этого наносится грунт в 1–3 слоя.

2. Берется 2%-ный раствор соляной кислоты, и им промываются закопченные места. Затем все смывается чистой водой и грунтуется.

3. Если имеется очень закопченная поверхность, то после промывки кислотой и водой производится затирка известковым раствором с мелким песком.

4. При длительном воздействии на оштукатуренную поверхность атмосферной влаги появляются очень стойкие и обширные ржавые пятна. Вывести их невозможно. Нужно полностью счистить старую штукатурку и нанести новую.

5. В случае ржавления самих конструкций бывают случаи, когда пятна появляются и на новом слое штукатурки. Чтобы этого избежать, следует изолировать деревянные конструкции рубероидом, а в каменных и кирпичных вырубить углубления (3–5 см). В результате получается более толстый слой штукатурки.

6. Можно приготовить мыловар и обработать им пятна 2–3 раза. После этого загрунтовать и покрыть известковой краской.

7. Если пятна возникли на поверхности, покрытой клеевой краской, то она полностью счищается, это место покрывается белилами 1–2 раза, загрунтовывается и окрашивается.

8. Пятна можно прогрунтовать горячей олифой и затем покрыть нитрокраской или спиртовым лаком 3–5 раз.

Грунтовками называются материалы, состоящие из пигментов или их смесей с наполнителями и связующего, которые после высыхания превращаются в непрозрачную пленку. Так как грунтовки наносятся первым слоем, то к ним предъявляются повышенные требования по качеству. Помимо этого, они должны иметь высокую коррозионную стойкость. Чтобы этого добиться, в их состав вводят специальные пигменты. Грунтовки подразделяются на несколько типов.

Изолирующие грунтовки

Они образуют пленку с низкой проницаемостью, которая не пропускает влагу и различные химические вещества к обработанной поверхности. Такие грунтовки содержат в своем составе цинковые белила, железный сурик и др.

Пассивирующие грунтовки

Грунтовки ГФ-0119, ФЛ-03 имеют в составе пигменты, которые образуют на поверхности оксидную пленку и предо-храняют металлические конструкции от коррозии.

Протекторные грунтовки

Они состоят в основном из металлических пигментов (до 90%): порошок цинка, свинец, сплав цинка с магнием. Эти грунтовки образуют на поверхности уплотненный, непроницаемый слой пленки.

Фосфатирующие грунтовки

В состав этих грунтовок входит, как правило, два компонента – основа и кислотный разбавитель, содержащий ортофосфорную кислоту. Используются для фосфатирования поверхности конструкций из черных и цветных металлов, значительно повышают адгезию пленки и облегчают защиту от коррозии.

Грунтовки-преобразователи ржавчины

Наносятся они на поверхность, с которой не удаляются продукты коррозии (ржавчина, окалина). В их составе содержится ортофосфорная кислота, превращающая эти продукты в нерастворимые фосфаты железа. При этом образуется защитная пленка, которая предохраняет всю конструкцию.

Большинство грунтовок создаются для определенной краски. Клеевые и известковые краски непрочны и нестойки, поэтому перед их нанесением нужно особенно тщательно обрабатывать окрашиваемую поверхность. Бывают также грунтовки универсального назначения.

Грунтовку можно наносить двумя способами – ручным и механическим. При ручном пользуются крупной маховой кистью или макловицей. Если предусматривается получение очень гладкой поверхности, то грунтовка наносится повторно.

Шпатлевки представляют собой вязкую пастообразную массу и используются для сглаживания неровностей, заделки всевозможных углублений, трещин, раковин. Наносятся они, как правило, на предварительно огрунтованную поверхность и только в отдельных случаях – на металл. Применяются алкидные, нитратцеллюлозные, эпоксидные и другие шпатлевки.

Изготовлением шпатлевок нужно заняться после подготовки поверхностей. Готовый состав должен отвечать ряду требований: малая усадка, достигаемая добавлением наполнителей (гипс, шпат, мраморная мука), хорошая пластичность, получаемая при введении в раствор клеевого состава или олифы, средняя густота, мелко размолотые материалы.

Для работы с кирпичными и бетонными стенами оптимальнее всего использовать деревянные шпатели, а для деревянных поверхностей – металлические.

После высыхания нанесенной шпатлевки стены шлифуются наждачной бумагой или пемзой. Если требуется высококачественная отделка, то после шпатлевания поверхности снова грунтуются и затем окрашиваются.

Прежде чем начать окраску, следует ознакомиться с приемами работы различными малярными инструментами.

В процессе использования щетина у маховой кисти истирается, становится короче, поэтому нужно немного отпустить подвязанную часть и снова затянуть шпагат, чтобы щетина не выпадала.

В краску кисть опускают только неподвязанной частью, излишки отжимают о края банки. Наносить краску нужно равномерными взмахами, тогда она будет ложиться тонкими, ровными слоями. В процессе работы кисть необходимо поворачивать, тогда она будет срабатываться со всех сторон.

При обработке поверхности маховой кистью краска наносится как горизонтальными, так и вертикальными мазками, при этом ее нужно тщательно растушевывать.

Слой краски, нанесенный кистями, можно выровнять с помощью краскопульта или пульверизатора.

Ручники перед работой необходимо подвязывать. Краска на них набирается небольшими порциями, избыток отжимается о край банки. Наносится состав широкими мазками сначала в одном направлении, затем в другом. Растушевывать нужно особо тщательно для лучшего сцепления краски с грунтом.

При нанесении окрасочного состава с помощью валика для работы необходимо приготовить еще ванночку или другую посуду с отжимной сеткой, которой снимаются излишки краски.

Валики гораздо производительнее кистей, и ими можно выполнять не только грунтовку, но и окраску различными видами красок. Их минусом является то, что невозможно ими работать в углах, нельзя прокрасить около плинтусов, наличников и пр.

Валик обмакивается в краску и затем прокатывается по сетке. Потом подносится к стене и прокатывается сверху вниз или снизу вверх. Но лучше всего на стенах это проделывать сверху вниз, а на потолках – по направлению световых лучей.

Срок службы валиков длительный. Если шубка на нем выполнена из высококачественного меха, он способен окрасить более 3 км самых разных поверхностей.

Филеночные кисти используются при проводке филенок. Филенка – это неширокая полоса, проведенная краской на стыке двух поверхностей разного цвета. Проводится она по линии, отбитой с помощью шнура, натертого чаще всего синькой. Выполняется филенка по линейке со снятыми фасками. Для этой работы используются клеевые и масляные краски жидкой консистенции.

Кисть-флейц используется для флейцевания – процесса удаления грубых полос, выравнивания окрашенной поверхности. Флейцевание выполняется сухой кистью путем тщательной растушевки. По мере пропитывания флейца краской его вытирают сухой тряпкой. Мокрыми кистями работать нельзя, потому что они не растушевывают, а размазывают краску.

Кисть-торцовка применяется для процесса торцевания, который заключается в следующем. В одной руке нужно держать кисть, в другой – чистую, сухую тряпку. Концом торцовки по свежему слою краски наносятся легкие удары одинаковой силы. Краска должна быть немного гуще обычной. В результате работы получается фактура, напоминающая ша-греневую кожу.

Существует несколько непреложных правил, соблюдая которые в итоге получают быстро и качественно выполненную работу по окраске конструкций.

Краску и олифу перед использованием нужно проверить на высыхаемость. Для этого краска, готовая к употреблению, наносится на кусок фанеры или тонкую дощечку, растирается. Если краска густотертая, то следует выполнить три пятна: густотертой краской, олифой и краской, разведенной этой олифой. После этого дощечки оставляются на 2 сут. При условии, что за это время краска и олифа высохли, их можно применять для окраски, если нет, то нужно приобретать другие.

При малярных работах нельзя держать открытыми окна и двери, потому что сквозняки могут нарушить равномерное подсыхание красочного слоя.

Если нужна матовая поверхность, то в краску добавляется раствор 40%-ного хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло нужно настрогать, залить водой и нагревать, пока оно не растворится. Затем влить тонкой струйкой в краску и тщательно перемешать.

Краска не должна наноситься сразу толстым слоем. Общеизвестно, что несколько тонких слоев всегда прочнее одного толстого. Чтобы поверхность, покрытая масляной краской, хорошо блестела и имела длительный срок эксплуатации, нужно ее обработать масляными лаками.

Все лаки имеют в своем составе смолы, которые густеют при низких температурах. Поэтому их, как и эмалевые краски, нужно перед употреблением подогреть и хорошо перемешать. Наносятся лаки тонким слоем, и только после хорошего подсыхания первого слоя наносится второй.

Потолки всегда в первую очередь покрываются краской. При этом самый последний слой наносится по направлению светового потока (например, к окну). Следовательно, предыдущий слой должен накладываться поперек, иначе будут заметны следы от кисти.

Потолок можно окрашивать и известковым раствором, который приготовляется из гашеной извести с добавлением для стойкости поваренной соли (80 г на 10 л колера).

Чтобы краска не стекала по кисти, можно надеть на ее ручку конус из бумаги или тонкой резины.

При нанесении окрасочного состава на стены самое важное – способ накладывания мазков. Сначала по длине стены наносятся горизонтальные штрихи и сразу же растушевываются по высоте. Если они перекрещиваются, то красочный слой выглядит лучше, так как одни мазки перекрываются другими и заполняются пропущенные участки.

Если стены были предварительно огрунтованы, то за один заход невозможно покрыть краской весь грунт, поэтому она накладывается дважды. В первом случае мазки кладут горизонтально, во втором – вертикально. Если окраску производят 3 раза, то первый и третий слои наносятся вертикально, второй – горизонтально.

Если используются известковые и клеевые составы, то могут возникнуть следующие изъяны.

Отмеливание слоя краски возникает в случае, когда в окрасочный раствор вводится малое количество клея или крупномолотый мел. Чтобы исправить дефекты, нужно из краскопульта обработать поверхность слабым клеевым раствором или вновь огрунтовать и покрасить конструкции.

Отслаивание окрасочного слоя происходит потому, что наносимый состав был слишком густым или наложен толстым слоем по одному и тому же месту. Также причиной отслаивания может быть то, что в раствор было введено большое количество клея, окраска производилась по ранее нанесенной краске или была слабо прошпатлевана поверхность. Исправление этих дефектов производится растушевыванием набело водой с помощью кисти. Если эта мера не дала положительного результата, нужно затереть поверхность, огрунтовать и покрасить.

Просвечивание предыдущего окрасочного слоя происходит от того, что была применена грунтовка другого цвета или состав был малоукрывистым. Чтобы это исправить, нужно заново нанести краску. В случае отрицательного результата поверхность следует обработать, используя грунтовку нужного тона.

Ржавые пятна могут возникнуть из-за того, что сквозь штукатурку долгое время проступала влага или просачивались смолистые вещества. Сначала нужно устранить причину появления пятен, а затем выводить сами пятна. Делается это так. Полностью снимают ржавую штукатурку, а затем накладывают новую. Можно попробовать обработать поверхность теплым раствором 3%-ной соляной кислоты, затем просушить, покрыть масляной краской, масляным или спиртовым лаком, огрунтовать и окрасить.

Жирные пятна проявляются от невысохших животных или минеральных масел. Исправляются такие дефекты полным снятием зажиренного места. Затем идут просушка, окраска масляной краской стыка новой и старой штукатурки, огрунтовка и окраска.

Порой на поверхности возникает белый кристаллический налет. Нужно счистить его стальными щетками, заново затереть штукатуркой, просушить и окрасить масляной краской. После этого зашпатлевать, огрунтовать и окрасить клеевой краской.

Если поверхность окрашивалась без грунтовки или по старым набелам без растушевки, возникают бугорки, всевозможные выпуклости. Чтобы их устранить, нужно старый набел размыть водой, а лучше совсем счистить. Затем поверхность затереть, огрунтовать и вновь окрасить.

При добавлении в окрасочный состав сухих пигментов, из-за их плохого перемешивания, при неравномерном нажиме на кисть и при неравномерной растушевке могут появляться полосы. Избавиться от них можно с помощью промывки водой. Затем поверхность просушивается и окрашивается жидкой краской из краскопульта.

На плохо огрунтованных поверхностях с трещинами, замазанными гипсовым раствором, или с плохо заделанными трещинами возникают «жилы». Чтобы их устранить, нужно размыть или полностью удалить красочный слой, после этого огрунтовать поверхность и окрасить.

Складки появляются из-за применения слишком густого или слишкои жидкого раствора. Раствор приводится в нормальное состояние, и поверхность окрашивается вновь.

Если для затирки применялся крупнозернистый песок, а грунт и окрасочный состав использовались без процеживания, то могут возникнуть мелкие выступы и бугорки, окрашенная поверхность будет иметь грубую фактуру. Нужно сделать промывку, перетереть поверхность, огрунтовать и произвести окраску вновь процеженным раствором.

Если в форсунке краскопульта увеличено отверстие, то появляются брызги. При использовании жидкого окрасочного состава или при условии нанесения его на одно и то же место в большом количестве возникают потеки. При неправильной работе валиком, кистью или удочкой появляются пропуски. Исправляются все эти недостатки размывкой поверхности, огрунтовкой и окраской.

Если в окрасочный состав было введено клея больше нормы, то при использовании его для обработки поверхностей могут возникнуть мраморовидные пятна. Чтобы это исправить, нужно размыть испорченный слой, заново огрунтовать и окрасить составом, содержащим нормальное количество клея.

Окрашенная поверхность может изменить свой цвет из-за использования пигментов, которые нестойки к свету, сероводороду, щелочам. Чтобы это исправить, нужно смыть бракованный слой, вновь огрунтовать и окрасить конструкции с применением устойчивых пигментов.

Неравномерное высыхание окрашенной поверхности происходит от того, что был использован неоднородный по крепости грунтовочный состав и имелись сквозняки. При нанесении свежей грунтовки необходимо, чтобы в помещении не было сквозняков.

При использовании масляных и эмалевых окрасочных составов также возможны дефекты и недостатки поверхности. Возникают они чаще всего из-за несоблюдения технологии малярных работ.

Если краска плохо растушевана, то на поверхности остаются следы от кисти. Производится зачистка пемзой или наждачной бумагой. После этого поверхность вновь окрашивается правильно приготовленным составом.

Образование стыков происходит потому, что окрашивание производилось быстросохнущими красками в несколько захватов, то есть с перерывами. Такие дефекты исправлению не подлежат. Работа переделывается заново.

Дефект, называемый «крокодиловая кожа», возникает при применении быстросохнущей краски по недостаточно просушенной грунтовке. Исправить это можно, зачистив наждачной бумагой или пемзой. После этого поверхность нужно проолифить, прошпатлевать и вновь окрасить.

Появление матовых пятен обусловлено плохой грунтовкой поверхностей. Их нужно зачистить мелкой шкуркой и окрасить.

Если используется некачественная олифа, то возникает так называемая сальная поверхность. Для того чтобы исправить этот недостаток, нужно поверхность промыть 1–2 раза подкисленной холодной водой. В случае отрицательного результата краска счищается полностью и окрашивание производится заново.

Трещины на окрашенной поверхности появляются от того, что работы производились по слабопросохшему грунту. Нужно зачистить поверхность пемзой или шкуркой и вновь окрасить.

При плохой просушке деревянных конструкций краска иногда вздувается и отходит. Все вздутия нужно счистить, конструкции проолифить и просушить, зашпатлевать и окрасить.

Отслаивание краски возникает при окрашивании загрязненных или обработанных ранее восковыми составами поверх-ностей. Отставшая краска удаляется, эти участки зачищаются пемзой. Затем промываются мыльной, а после этого чистой водой, просушиваются и окрашиваются.

Кроме окрашивания и оштукатуривания, стены в гараже можно отделать плиткой.

По способу изготовления плитки делятся на майоликовые и фаянсовые. Имеющийся на майоликовых плитках слой глазури обеспечивает высокую атмосферостойкость и хорошие декоративные качества. По типу назначения плитки бывают фасадными, универсальными, глазурованными, для внутренней отделки, кислотостойкими, для полов. На их лицевую поверхность наносится прозрачная или глухая, белая или цветная глазурь. Иногда используется несколько видов цветной глазури. Недопустимо наличие на лицевой поверхности пятен, выцветов и других недостатков, которые можно увидеть при дневном свете.

Предназначены такие плитки для внутренней и наружной облицовки жилых, общественных и промышленных зданий.

Изготовляются плитки с гладкой, рельефной или узорной поверхностью. Для повышения износостойкости, водонепроницаемости и улучшения декоративных свойств лицевую поверх-ность плиток покрывают глазурью или ангобом. Глазурь – это стекловидное поверхностное покрытие, а ангоб – покрытие из белой или цветной глины.

Керамические плитки, предназначенные для облицовки полов, химически– и износостойки, долговечны, водонепроницаемы. Их недостатком является высокая теплоусвояемость, низкая ударопрочность, малые размеры, обусловливающие трудоемкость укладки.

Стены в гараже можно облагородить керамической глазурованной плиткой полностью или частично. Главное – знать технологию производства плиточных работ, а большое разнообразие керамических плиток позволит выбрать вид оформления стен.

Различают три основных способа облицовки керамиче-ской плиткой: вразбежку, шов в шов, по диагонали.

Наименее трудоемким и простым является способ укладки вразбежку, при котором ряды плиток располагаются на поверхности со сдвигом по горизонтали в каждом ряду. При этом не нужно постоянно контролировать вертикальность швов. Как правило, такой способ используется тогда, когда плитка имеет много дефектов и большие отклонения в размерах. Смещение шва по вертикали скрадывает все эти недостатки.

При облицовке поверхностей способом шов в шов на стене образуется рисунок в виде прямоугольной сетки из горизонтальных и вертикальных швов. Самая большая сложность состоит в том, чтобы каждый узел их пересечения был точен.

Наиболее трудоемким является способ облицовки по диа-гонали, когда линии швов взаимно перпендикулярны и расположены с наклоном к плоскости пола. Но зато поверхности с уложенными подобным образом плитками имеют высокие декоративные свойства.

Перед тем как приступить к укладке плитки, нужно приготовить основание, то есть очистить поверхности от пыли и грязи, от потеков раствора, проверить вертикальность, удалить имеющиеся жировые пятна. На оштукатуренных, бетонных и кирпичных стенах делается насечка для лучшего сцепления плитки с поверхностью.

Работа начинается с провешивания, то есть закрепления марок с помощью раствора или гвоздей. Высота их должна быть не больше слоя раствора под плиткой (примерно 7–10 мм).

Толщина наносимого слоя раствора под плитку не должна быть ни больше, ни меньше нормы. При утолщении растворной прослойки образуется пленка из влаги, плитка осаживается и нарушается сцепление ее с прослойкой. В результате этого облицовка может разрушиться.

Если растворная прослойка будет недостаточно толстой, то влага из раствора впитается в поверхность стены, нарушится прочность сцепления и плитка отслоится.

Некоторые дефекты и недостатки поверхности исправляются с помощью цементного раствора без заглаживания и затирки.

Сначала определяются размеры облицовываемой поверхности. Это необходимо для того, чтобы произвести разметку. После этого низ облицовки располагается на уровне чистого пола. Для определения нужного для укладки количества плиток, начиная от середины стены, раскладывается насухо первый ряд.

Для определения вертикальности укладываемых рядов натягиваются маячные шнуры. Они закрепляются на штырях, забитых у пола, и штырях, вколоченных в стену, выше верха облицовки. Эти шнуры не снимаются до окончания работ.

Там, где полы еще не настланы, маячный ряд плиток должен опираться на рейку, равную толщине предполагаемого пола. В первую очередь укладываются плитки по маячному шнуру, после этого размечается горизонтальное и вертикальное положение швов.

В углах помещения устанавливаются маяки с отступом, равным ширине плитки. Если длина стены более 4 м, то нужно установить промежуточные маяки. По верхним углам облицовываемой поверхности в начале и конце верхнего и среднего рядов маячные плитки выравниваются по вертикали и закрепляются цементным раствором.

Работа по облицовке ведется снизу вверх горизонтальными рядами. В первую очередь закрепляются крайние плитки и в соответствии с их положением натягивается шнур, контролирующий вертикальность швов. Горизонтальность поверхности облицовки проверяется правилом или шнуром, который смещают так, чтобы он расположился по диагонали. Таким же образом укладываются остальные ряды.

Чтобы избежать ситуаций, когда последняя плитка не помещается на отведенное для нее место, укладку ряда нужно начинать с одной стороны и вести в одном направлении (например, справа налево или слева направо). В этом случае послед-няя плитка будет находиться у стены и при необходимости ее можно будет обрезать.

Перед началом работы плитку нужно рассортировать по цвету и размеру (разница не должна быть больше 1 мм). Выполняется эта работа с помощью простого шаблона.

Прежде чем начать укладку плитки, поверхности стен смачиваются водой. Это делается для того, чтобы как можно меньше влаги из раствора впитывалось в стену. В связи с этим повышается прочность сцепления облицовки с основанием. Разные материалы по-разному впитывают влагу (например, силикатный кирпич впитывает влаги больше, чем красный), это свойство нужно учитывать при смачивании поверхностей.

Перед нанесением раствора на тыльную сторону плитки она очищается от пыли влажной салфеткой и обрабатывается кистью, смоченной в цементном молоке или в водном растворе клея ПВА. После этого тыльной стороной плитки нужно провести по раствору, находящемуся в ящике. Этот процесс увеличивает прочность сцепления плитки с раствором.

Плитка с нанесенным на нее раствором подносится к стене, а затем прижимается всей поверхностью к основанию. Легкими ударами ручки лопатки она осаживается до уровня уложенной облицовки. Выступивший лишний раствор убирается шпателем.

Прежде чем начать облицовку примыкающих к соседним стенам углов фасонными плитками, нужно установить угловые изделия. Кромка выложенной облицовки используется в качестве направляющей, так как вертикальный шнур снимается. Раствор наносится на каждую плитку и на поверхность угла.

Фасонная плинтусная плитка устанавливается только после того, как выложено половое покрытие. Укладывается она, начиная с внешних углов, и крепится к стене с помощью раствора.

В местах, где проходят трубы, устанавливаются розетки и пр., используются плитки с отверстиями, которые пробиваются молотком-кирочкой. Расширить их можно кусачками или электродрелью со специальной круговой насадкой.

Она, как правило, имеет фриз, окантовывающий основную поверхность и придающий ей законченность. Подготовительный этап точно такой же, как и при вышеописанных способах укладки. Единственным добавлением будет разметка местоположения фризового ряда. При этом к его внутренней стороне должно примыкать целое число треугольных плиток.

Cначала укладываются фризовые плитки по периметру стены на всю длину облицовываемой поверхности. После этого по отвесу устанавливаются плитки левой вертикальной ленты фриза. По внутренней стороне фриза укладываются треугольные половинки плиток, начиная с угла, сначала по нижней, а потом по вертикальной ленте. Для того чтобы не нарушилась целостность рисунка, в углу фриза устанавливаются неполномерные плитки.

Начиная с угла наклонными рядами укладывается само покрытие. Завершается оно вертикальной фризовой лентой.

Этот способ укладки плитки отличается декоративностью, но требует тщательной подготовки и больших затрат сил. Для того чтобы рассчитать необходимое количество плитки, нужно воспользоваться рекомендациями для диагональной облицовки пола.

Глазурованные плитки, уложенные на мастику, имеют более прочное сцепление с основанием, чем в случае укладки на прослойку из цементно-песчаного раствора. Такой способ крепления чаще всего используется в помещениях с резкими перепадами температур и с вибрационным воздействием.

При работе с разными видами мастик необходимо учитывать некоторые их особенности.

При облицовке кирпичных и бетонных стен используется поливинилацетатная мастика. Перед этим они оштукатуриваются цементно-песчаным составом, а мелкие неровности выравниваются полимерцементным раствором.

Для того чтобы определить нужное количество плитки, сначала насухо выкладывается первый ряд. Затем подсчитывается число плиток в этом ряду. При работе в небольших помещениях устанавливаются 4 маячные плитки – по одной в каждом углу.

Сначала укладываются плитки нижнего горизонтального ряда, который опирается на рейку, укрепляемую на уровне чистого пола. Для лучшего сцепления с мастикой тыльная сторона плиток грунтуется 10%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии или увлажняется слоем поливинилацетатной мастики. После этого на плитку слоем 3–5 мм зубчатым шпателем наносится мастика. Затем плитка плотно прижимается к стене. Выступившие излишки мастики удаляются шпателем, и поверхность тут же протирается влажной салфеткой.

Между уложенными плитками нужно оставить промежутки в 2,5 мм. До того как схватится прослойка, они остаются незаполненными. По прошествии 1–2 дней швы заделываются цементно-песчаным раствором (1 : 2) или декоративной мастикой в цвет плитки.

На поливинилацетатной мастике можно укладывать плитки на поверхностях, покрытых нитрокрасками, масляными и водоэмульсионными красками и др.

Отделку наружной поверхности кирпичных стен гаража можно осуществить различными способами: расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой камней в наружный слой, облицовкой листовым материалом.

Расшивка швов – простейшая отделка кирпичных стен. С помощью этого способа можно придать швам различный профиль, загладить обыкновенным или цветным раствором.

Оштукатуривание наружных стен можно производить цветной штукатуркой.

При кладке стен малой плотности или при наружном расположении слоя утеплителя наиболее целесообразна облицовка листовым материалом. Листы приклеивают к поверх-ности стены различными мастиками.

Декоративные штукатурки бывают трех видов: каменные, известково-песчаные цветные, а также терразитовые.

В состав каменных штукатурок входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки (цвет крошки подбирают под цвет штукатурки) и вяжущее вещество – цемент, в который иногда добавляют 10–20% известкового теста, придающего раствору пластичность.

Каменные штукатурки наиболее прочны, долговечны и очень красивы. Растворы каменных штукатурок наносят кельмой в 2–4 приема. Окончательная толщина слоя штукатурки должна составлять 10 мм.

Поверхность каменной штукатурки можно разделить на камни, отбивая линию шнуром, который натирают мелом, или линейки. Русты между камнями могут быть прямоугольные, треугольные, квадратные.

Пробивку рустов линейкой делают следующим образом. Прикладывают стальную линейку толщиной 5–15 мм к намеченной линии и углубляют ее на 5–10 мм в свеженанесенную штукатурку при помощи молотка. Затем линейку осторожно вынимают.

Можно также нарезать русты с помощью пилы длиной 20–30 см, с прикрепленной к верхней части ручкой из дерева. Такую нарезку осуществляют по затвердевшей штукатурке, прикладывая правило к намеченной линии и по нему пропиливая русты шириной до 15 мм.

Отделку в шашку выполняют, разделяя поверхность с помощью шнура или правила на клетки. Каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно перпендикулярном направлении.

Отделка штриховкой в полосу достигается пробивкой прямоугольных рустов на подразделенных камнях стальной линейкой по незатвердевшему раствору или зубилом по за-твердевшему. Затем каждый квадрат штрихуют.

Известково-песчаные цветные штукатурки наносят на грунты с небольшим количеством цемента. Такие штукатурки состоят из известкового теста с добавлением 10–15% цемента и соответствующих красящих пигментов (не более 7%), а также чистого кварцевого песка. Кварцевый песок белого цвета используют для светлых тонов штукатурки.

Можно создать определенную фактуру по незатвердевшему пластичному раствору с помощью щетинной щетки (проторцевать под валуны), можно обработать поверхность малкой с полукруглыми зубьями, заточенными в одну сторону. Проводя малкой по поверхности вдоль правила, получают борозды, размеры которых зависят от вида зубьев малки (рис. 58).

Рис. 58. Декоративная штукатурка, выполняемая шаблоном (валиком, штампом, набрызгом): а – применение шаблона; б – валик с правилом; в – штамп; г – с помощью щетки набрызгом; д – через сетку; е – метелкой

Декоративности можно достичь при обработке поверхности штампом или рельефным валиком, а также с помощью набрызга со щетки, через сетку или с веника (рис. 58, д, е).

Терразит, готовую сухую цветную смесь с добавлением слюды, перед работой растворяют водой. В продаже имеются следующие терразитовые смеси: мелкозернистая (№ 1, или М), использующаяся для получения мелкой фактуры, среднезернистая (№ 2, или С) – для получения средней фактуры и крупнозернистая (№ 3 или К) – для получения крупной фактуры.

При оштукатуривании на подготовленный грунт сначала наносят обрызг из жидкого терразитового раствора, а через 1–1,5 ч – 2–3 слоя грунта, который необходимо разровнять и уплотнить ударами полутерка или ребром правила. Затем наносят накрывку и разравнивают ее. После схватывания слоя терразитовой штукатурки ее затирают.

Хороший вид будет иметь гараж, если добавить в свежий отделочный слой гравий, щебень и покрыть жидким цветным раствором. Можно сочетать при отделке все из перечисленных методов, главное, чтобы это было сделано со вкусом.