Выбор вида гаража зависит от различных факторов: расположения, размеров и рельефа земельного участка; состояния и транспортной нагрузки улиц, по которым должен осуществляться выезд и въезд; требуемой вместимости, а также от финансовых возможностей.

Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.

Гараж можно возвести как отдельное строение, а также присоединить его к различным надворным постройкам. При индивидуальном строительстве дома его удобнее всего будет разместить в цокольном этаже, что позволит сэкономить площадь участка.

Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу.

Строительные материалы для возведения стен гаража можно выбрать по своему вкусу. Они могут быть самыми различными: дерево, кирпич, стальной лист, кирпичные и бетонные блоки, монолитный бетон и пр. Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности.

Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке они могут поражаться жуком-древоточцем. Это является их недостатком.

Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины будет часто появляться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за перепада температур окружающей среды.

Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае здесь будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 9).

Рис. 9. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку

Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, можно выполнить цоколь и стены подвала.

До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под ней пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадающих осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.

Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением.

Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению.

Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м. На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом.

Сначала отрывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше. Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.

После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса обычно составляет 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать при создании парников.

После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть качество строительства.

Необходимо подготовить место для складирования самых различных строительных материалов. Для этого нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства.

Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай.

После размещения всех необходимых материалов можно начертить план гаража (рис. 10).

Рис. 10. Кирпичный гараж

Когда гумусный слой уже срезан, нужно перенести на место планируемые габариты гаража. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки.

После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие стены). Рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м. Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску.

Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Не следует забывать делать выверку по уровню верх-ней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 11).

Рис. 11. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: ведь в процессе рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски. Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания.

С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур.

Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг к другу строго под прямым углом. Гараж в плане представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ можно приступить к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него делается котлован.

Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).

Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.

Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевой воды.

При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) отметке земли.

Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража.

Сам процесс устройства фундамента включает в себя несколько этапов:

– земляные работы;

– закладка фундамента;

– устройство гидроизоляции.

Какой бы фундамент ни строился, начинать необходимо с выравнивания стройплощадки. Прежде всего нужно помнить, что пол в гараже должен быть абсолютно ровным, чтобы машина, не поставленная на тормоза, не катилась по нему без желания на то ее хозяина.

А это значит, что нужно правильно сделать фундамент гаража.

В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м². Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундамента. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самом фундаменте, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундамента.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундамента в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10%), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30%. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1, 5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации.

Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, поэтому в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ.

Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на глубину не менее чем 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием.

Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

В каждом конкретном случае можно применить различные фундаменты под наружные стены.

По конструкции различают ленточные и столбчатые фундаменты. Столбчатый применяют при строительстве легких построек – деревянных или каркасных.

Ленточный фундамент используют при возведении зданий с подвалами и массивными кирпичными или бетонными стенами. Этот вид фундамента является самым распространенным и надежным. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента.

Материалом для фундамента могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборный ленточный фундамент монтируется из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 12).

Рис. 12. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента

При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана.

Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 13).

Рис. 13. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень; 4 – слой бетона

По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Кладку бутового ленточного фундамента можно выполнять под залив враспор со стенками траншеи (рис. 14).

Рис. 14. Общий вид бутового ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень; 4 – жидкий раствор

Следует выбрать крупные бутовые камни толщиной 25–30 см и уложить их насухо на грунт, который лучше предварительно утрамбовать. После укладки блоков нужно сделать тщательную расщебенку (заполнить пустоты мелким камнем и щебнем), уплотнить слои камня с помощью трамбовки и кувалды и залить жидким раствором все пустоты.

Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (рис. 15).

Рис. 15. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундамента, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 16).

Рис. 16. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – монолитный железобетон

Сначала под фундамент устраивается щебеночная площадка. Для этого в дно траншеи следует втрамбовать щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, необходимо пролить слой щебня цементным раствором. Для устройства опалубки можно использовать дощатые щиты. По обе стороны траншеи следует установить вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружная сторона щитов укрепляется кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибиваются гвоздями. По верху щиты нужно соединить планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.

Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона следует к внутренней стороне щитов прикрепить гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ следует приступить к приготовлению бетона.

Бетон для монолитного фундамента готовят на цементе марки 300–400.

Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду нужно добавлять в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Бетон лучше всего укладывать поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон все же высох, то его поверхность следует обильно полить водой.

Обычно ширина фундамента на 10–15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов.

Бетонирование производится в два приема. На первом этапе делается опалубка и бетонируется нижняя, более широкая часть. Дальше поверх нее делается новая опалубка, затем бетонируется верхняя часть фундамента. Необходимые для дальнейшего проведения крепежных работ выемки в бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился.

Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристики грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией.

Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило замачивания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундамента под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.

Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2.

Фундамент желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после выравнивания траншеи. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.

Глубина промерзания почвы в средней полосе России колеблется от 1,5 до 1,7 м. Если на площадке, где будет сооружаться гараж, УГВ находится довольно высоко, то устройство фундамента и погреба гаража описанными выше методами может обойтись автолюбителю в кругленькую сумму и превысить его финансовые возможности.

При любых условиях строительства не следует отказываться от погреба: ведь он необходим практически каждому хозяину. Сейчас все большую популярность завоевывает технология строительства, которая называется «плавающий фундамент».

Для его устройства нужно вырыть траншею глубиной 70 см и шириной 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Первый ряд бутобетона нужно уложить по всей длине траншеи, затем проложить арматуру из 3–4 жестких арматурных прутков или полоски арматурной сетки шириной 35–40 см. Стыки арматуры лучше всего заварить, не делая жестких сварных соединений. Если сварочного аппарата нет, то стыки арматуры можно просто туго связать мягкой металлической проволокой. Поверх арматурного слоя вновь укладывается бутобетон. Так повторяют несколько раз: сначала слой бутобетона, затем слой арматуры, потом вновь слой бутобетона.

После окончательного выполнения плавающий фундамент необходимо выдержать во влажном состоянии в течение 5–7 дней и еще 2–3 дня – в сухом. Вопросу гидроизоляции при строительстве в таких условиях придется уделить особое внимание.

Гидроизоляция препятствует проникновению влаги в материал конструкций. Чтобы защитить возводимый фундамент от увлажнения, в уровне цоколя и подошвы фундамента укладывается слой горизонтальной гидроизоляции. Она состоит из слоя цементного раствора толщиной 2 см, который после железнения и подсыхания покрывается слоем руберои-да (рис. 17).

Рис. 17. Устройство гидроизоляции фундамента: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – слой рулонной гидроизоляции; 6 – лага; 7 – пол

Железнение поверхности является хорошей защитой конструкций от проникновения влаги. Оно проводится следующим образом. По верху цоколя наносят свежий цементный раствор, который затем посыпают сухим цементом. Для получения ровной поверхности цемент заглаживается брусками. После подсыхания образуется защитный слой, не пропускающий влагу. На него кладется гидроизоляционная прокладка. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Для гидроизоляции повсеместно применяют битумную мастику, состоящую из равных весовых частей битума и мела; другой вариант – 1 часть битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Изоляционный состав наносят слоем, толщина которого составляет 1 см. Слой наносят в несколько приемов. Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20–30 см от поверхности земли.

Как уже говорилось, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть помещения. Гараж стараются сооружать без цоколя: это дешевле и не так хлопотно. Если у будущего владельца гаража есть желание сделать его более теплым и защитить от дождя, талого снега и пр., то можно последовать советам, приведенным в этой главе.

Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняется он из кирпича (следует знать, что для этой цели можно использовать только красный кирпич – силикатный в этом случае не годится), из бутового камня или бутобетона.

Если цоколь выкладывается из кирпича или камня, то кладка производится по обычной технологии. При использовании бутобетона сначала нужно сделать опалубку из досок или горбыля, а потом уже заложить бутобетон слоями 25–30 см.

Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя будет являться бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.

Цоколь должен иметь такую же ширину, как и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Необходимо обеспечить вентиляцию замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Она выполняется следующим образом. В цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляются вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки необходимо закрыть решетками. В холодное время года их следует закрывать деревянными пробками.

Для изготовления опалубки цоколя можно использовать то время, пока бетон фундамента будет застывать. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: тогда поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.

Можно вместо обрезных досок применять и необрезные – тогда стоимость опалубки снизится. В этом случае обзол досок следует стесывать, добиваясь ровной боковой поверхности доски, чтобы сквозь оставшиеся щели раствор не вытекал и не оставлял на поверхности цоколя потеков и выпуклых борозд.

Из подготовленных досок нужно набирать щиты до за-планированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража потребуется еще соорудить подъездной путь к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъезд-ных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбирать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.

Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой.

Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя через l1 и l2, ширину цоколя через C, а толщину досок для щитов через t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить и длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для точной их установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых сжимов. Фиксация щитов выполняется с помощью накладок, которые прибиваются к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.

Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибиваются на расстоянии, равном толщине доски, начиная от вертикального среза щита.

Щиты нужно сбить в опалубку с помощью нижних и верх-них деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте.

Стяжки можно изготовить из обрезок досок. Их нужно расколоть топором. В качестве распорок подойдет кругляк диаметром 3–5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя – это в дальнейшем исключает перекос стен цоколя.

В одной из стенок цоколя нужно оставить небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.

Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делается это до заливки бетона. Пробки можно сделать квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.

Пробки следует обмотать двумя слоями рубероида и за-крепить на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетка утапливается в бетон и после его затвердевания остается на цоколе, защищая цокольное помещение от проникновения грызунов. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться для того, чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.

Щиты опалубки начинают устанавливать с внутреннего контура цоколя. Щиты с деревянными замками следует монтировать первыми. Их нужно закрепить временными раскосами. После этого устанавливаются щиты внутреннего контура без замков. Затем они прибиваются гвоздями к замкам.

К арматурным штырям фундамента нужно предварительно привязать куски мягкой проволоки длиной 20–25 см – это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки для будущего фундамента.

После монтажа внутреннего контура его следует как можно точнее установить по осям фундамента и проверить прямые углы, сравнив длину диагоналей плана.

Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах нужно прибить внешние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.

На следующем этапе можно начать устанавливать щиты наружного контура. При этом их середины следует совместить с соответствующими отметками на фундаменте. Остается вбить гвозди в верхние и нижние распорки и сбить щиты между собой. Внешний контур также проверяется на соответствие осевым линиям цоколя.

Затем нужно провести проверку прямых углов, сравнивая для этого диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то можно окончательно фиксировать опалубку. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно тугим. Гвозди следует потом за-гнуть вверх.

Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивляемостью к скалыванию. Для армирования нужно заранее запастись прутками, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего положить арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки нужно закрепить стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.

Не мешает выполнить еще одну операцию – проставить на щитах отметки уровня, до которого должен заливаться бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной.

Начинать ее нужно с наиболее возвышающегося на площадке угла фундамента. Гвозди вбиваются через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя.

Горизонтальность поверхности цоколя влияет в дальнейшем на горизонтальность поверхности пола, потолка и крыши. Отметки можно проверить уровнем.

В очень жаркую погоду залитый цоколь нужно защищать от солнца, пользуясь приемами, которые применялись для защиты фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку можно снимать раньше того времени, когда бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 сут.

За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, соблюдая при этом некоторые правила, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством.

Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2–3 раза в день на протяжении примерно недели.

Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, нужно после влажной выдержки дать отстояться бетонным конструкциям еще 2–3 дня. После этого строительные работы можно продолжить.

Если для приготовления бетона использовался пуццолановый цемент, то сроки выдержки должны быть увеличены в 2 раза.

Бывает, хотя и редко, что фундамент сооружается в холодное время года, когда температура воздуха опускается до –3 °С и ниже. Тогда следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14–15 дней. Делается это с помощью электро– или пароподо-грева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.

Оптимальным вариантом является проведение строительства весной или летом, когда приходит тепло и не нужно использовать сложные установки для подогрева.

Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении. Их достаточно выдержать 5–7 дней, защитив от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже –3 °С) рогожей или мешковиной. После этого строительные работы можно продолжать.

После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен следует выполнить отмостку. Отмосткой называется покрытая бетоном или другим изолирующим материалом полоса земли, примыкающая к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет даже при сильных дождях оставаться сухой нижней части стен здания.

Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт лучше не использовать, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, следует произвести выемку грунта по периметру здания на глубину 15–20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, нужно полить гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем можно приступить к выполнению бетонной или песчаной отмостки.

В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Ручную бабу можно модифицировать, закрепляя на торце отрезок доски. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его.

Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома.

На подготовленное ложе укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правка при выравнивании поверхности бетона.

Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.

Уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить, то есть припудрить влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверх-ность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют. Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которая укладывается в эту канавку (рис. 18).

Рис. 18. Устройство отмостки: 1 – цементный раствор; 2 – слой щебня или битого кирпича; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канавка; 6 – фундамент

При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод на участок. Уклон от здания выполняется в пределах 1–3% (0,01–0,03). Отмостку выполняют шириной 60–100 см.

Отмостку из песка в последнее время начали применять все чаще и чаще. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем раствором закрепителя (отвердителя), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник.

Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.

Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см³. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, а в бетонных – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба – твердая основа жидкого силикатного стекла.

Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 ч. При небольшом избыточном давлении в котле варка сокращается до 2–4 ч.

Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинается со снятия верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. В яму заливается гербицид, затем она засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный песок поливается из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяется 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть пропитан и раствором жидкого стекла, и раствором отвердителя.

Второй, верхний слой делается по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем.

Готовую отмостку нужно прикрыть на 2–3 сут пленкой, рубероидом, пергамином, толем и т. д.

Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправдано, так как экономит полезную площадь участка. От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина закладки фундамента. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.

Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.

Для возведения стен погреба используют такие материа-лы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.

Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух-трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.

Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.

Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».

Другой вариант: стены погреба можно выложить из бутобетона и одновременно облицевать их кирпичом. Для более прочного сцепления облицовки с бутовой кладкой через каждые 3–4 ложковых ряда (кирпичи укладываются длинной стороной вдоль стены) нужно укладывать тычковый ряд (кирпичи укладываются короткой стороной вдоль стены).

Чтобы в погреб не проникала влага, нужно предусмотреть гидроизоляцию стен. Как правило, в подвальных помещениях, кроме обычной, устраиваемой по верху цоколя гидроизоляции, устраивается аналогичная защита пола и стен.

Но сначала следует ликвидировать обнаруженные при рытье котлована источники проникновения влаги. Их заделывают жирной глиной на глубину 50 см. На дне котлована устраиваются ямки для сбора воды. Для ее отвода можно сделать и дренаж.

Промежуток между стеной и котлованом по мере продвижения кладочных работ нужно заполнить (с тщательным трамбованием) слоем глины толщиной 15–20 см. Кирпичную кладку стен погреба следует вывести до уровня пола и сверху смонтировать железобетонное перекрытие с люком.

Если место строительства гаража сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандарт-ных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).

Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.

На маловлажных грунтах и при УГВ ниже уровня пола для наружной гидроизоляции погреба достаточно обмазать стены внутри двумя слоями горячего битума. Гидроизоляцией пола будет являться бетонная стяжка и водонепроницаемый слой на ней (например, асфальтовый или бетонный).

Если гараж строится на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.

При сильном увлажнении стены погреба можно оклеить рубероидом на битумной мастике и, как уже говорилось выше, устроить вокруг стен замок из уплотненной мятой жирной глины (то есть до засыпки траншеи забить вплотную к наружной стене мятую жирную глину). Бетонную стяжку пола также рекомендуется укладывать на слой мятой жирной глины.

Если стены погреба расположены ниже УГВ, то нужно выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Подготовку под основание пола выполняют из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.

Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 19).

Рис. 19. Устройство погреба с вытяжными каналами:

1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба;

3 – железобетонная плита; 4 – грунт (70 см); 5 – люк-лаз; 6 – крышка

Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего располагать вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы выполняются сечением 140 х 140 мм.

Перекрытие над погребом делают железобетонным. Не следует забывать об утеплении стен, потолка и люка. Люк нужно обязательно герметизировать.

Чтобы температура в погребе была постоянной, по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Сверху перекрытие засыпается землей (кроме люка, разумеется) слоем 30–50 см. Для удобства в верхних частях погреба желательно сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.

До того как наступит осень, перед закладкой овощей погреб необходимо просушить. Можно просто сжечь 10–12 таблеток сухого спирта, который хорошо сушит воздух и убивает гнилостные бактерии. Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.

Полы в погребе выполняют непосредственно по грунту. Технология работы такая. Грунт (верхний слой) следует снять на глубину 10 см. В освободившееся неглубокое пространство нужно засыпать песок, который утрамбовывают слоями. Затем пол можно забетонировать. Бетон для пола готовят из расчета 4 мешка цемента на 1 м³ песка. Этот раствор распределяется ровным слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовывается.

Чтобы получить ровную поверхность одинаковой толщины, рекомендуется положить в продольном направлении на расстоянии около 60 см от стены две деревянные планки нужной высоты. По этим планкам следует загладить бетонируемую поверхность поставленной на ребро ровной доской. После удаления планок бетонированная поверхность затирается теркой. Она должна оставаться шероховатой и нескользкой (но не гладкой).

Если решено замостить пол кирпичом, то его укладывают на слой рубероида в перевязку, оставляя место для швов. Затем поверхность обильно смачивается водой, а швы забиваются цементным раствором с помощью жесткой метелочки. В заключение швы заделываются жидким раствором.

Возможен другой вариант – пол, сделанный из глины. Ее укладывают в два слоя. Первый слой должен иметь толщину 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, – 0,1–1,15 м.

В погребе можно устроить полы из других материалов, например из ДВП, керамической плитки. Для этого сначала нужно сделать бетонную подготовку. Она выполняется в виде слоя щебенки, который затем перекрывается цементной стяжкой. По ней настилается ДВП или кладется керамическая плитка. Цементный раствор используется тот же, что применялся для стяжки.

Специалисты не рекомендуют устраивать смотровую яму в гараже, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат. Конденсат, как правило, вызывает коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой.

Если без смотровой ямы обойтись нельзя, то нужно постараться сделать ее в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. При отсутствии такой возможности следует держать смотровую яму постоянно закрытой, например, легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2–3 частей. Нельзя забывать, что смотровую яму и погреб делают при расположении УГВ ниже 2,5 м от поверхности земли.

После закладки фундамента, устройства погреба и смотровой ямы можно приступать к кладке стен, для чего используются кирпич, бут, монолитный легкий бетон, камень, железобетонные стеновые панели и прочие материалы. Самым распространенным материалом, используемым для возведения стен, является кирпич.

Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.

Сплошные кирпичные стены можно выполнять из пустотелого, пористого или обыкновенного полнотелого кирпича. Для защиты нижних рядов кладки от проникновения влаги необходимо изолировать стену от фундамента. Сначала поверх фундамента нужно нанести тонкий слой цементного раствора, на который кладутся два слоя не обсыпанного песком руберои-да; его стыки следует хорошо перекрывать и чередовать. Далее опять идет слой раствора, по которому и выкладывается первый ряд кирпичей.

Толщина однородных кирпичных стен всегда кратна половине кирпича. С учетом толщины вертикальных швов, равной 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более.

Толщина кирпичных стен может быть самой различной: в 0,5 (рис. 20, а); 1 (рис. 20, б); 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича.

Рис. 20. Кирпичная кладка: а – в полкирпича; б – в один кирпич

Следует знать, что при кладке в один кирпич в стене время от времени нужно делать утолщения: такой прием повышает ее прочность. Кроме того, на стороне, где планируется сделать ворота, нужно поставить два дополнительных кирпичных столба. На эти столбы в дальнейшем ворота будут навешиваться.

При определении нужной толщины стены необходимо учитывать максимально низкую температуру наружного воздуха зимой и силу ветра, преобладающего в данной мест-ности.

Расчеты показывают, что если в данной местности господствует сила ветра порядка 15 м/с (что бывает очень редко), то ей успешно может противостоять стена толщиной в 1 кирпич и высотой чуть более 2 м. Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.

Если проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,4 м выдерживает напор ветра до 27 м/с, что соответствует шторму.

Если в данной местности величина максимально низких зимних температур не превышает –20 °С, то стена должна быть толщиной в 0,5–1 кирпич; если ниже, то толщина ее равняется 1,5–2 кирпичам.

Перед тем как начать кладку стен, следует знать хотя бы приблизительно, сколько кирпича и раствора потребуется для того, чтобы выполнить ее качественно. Узнать это просто – достаточно знать их толщину. Для каждой толщины стен установлены определенные нормы расхода кирпича и цемента.

На 1 м³ кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов: одинарного полнотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,221 м³; одинарного пустотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,223 м³; утолщенного кирпича – 300 шт., раствора – 0,205 м³.

На 1 м³ кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется: одинарного полнотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,234 м³; одинарного пустотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,236 м³; утолщенного кирпича – 296 шт., раствора – 0,216 м³.

На 1 м³ кирпичной кладки стены толщиной в 2 кирпича потребуется: одинарного полнотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,24 м³; одинарного пустотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,242 м³; утолщенного кирпича – 294 шт., раствора – 0,222 м³.

Новичкам, которые приступают к кладке впервые, не помешает познакомиться с некоторыми специальными терминами, принятыми у каменщиков.

У каждой грани кирпича имеется свое название. Обе широкие грани (верхняя и нижняя) называются постелью.

Большие боковые поверхности называются ложками, меньшие торцовые – тычками. Усенками называются ребра кирпича.

Кроме целых кирпичей, в строительстве используются колотые кирпичи, которые имеют свои названия: трехчетверт-ки, половинки и четвертки (рис. 21).

Рис. 21. Грани, ребра и части силикатного кирпича: 1 – тычковая грань; 2 – ребра (усенки); 3 – верхняя постель; 4 – ложковая грань; а – целый кирпич; б – трехчетвертка; в – половинка; г – четвертка

Постелью может называться и основа из цементного раствора, на которую укладывается кирпич при ведении кладки.

В строительстве все ряды кладки разделяются на ложковые и тычковые. Ложковым рядом называется продольный ряд кирпичей, когда кирпичи укладываются длинной гранью вдоль стены. В тычковом ряду кирпичи укладываются короткой гранью вдоль стены.

Ряды кладки обязательно перевязываются по высоте, так как прочность кладки в значительной степени зависит от перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязкой называется такой порядок укладки кирпичей, при котором каждый кирпич последующего ряда укладывается на 2 или 3 кирпича предыдущего ряда.

Чтобы предотвратить продольное расслоение кладки, следует выполнить перевязку продольных швов тычковыми рядами. Перевязка поперечных рядов связывает кладку в продольном направлении и распределяет нагрузку на соседнюю часть стены. Это гарантирует сохранность стены при неравномерной осадке и температурной деформации, делает ее монолитной. Перевязка поперечных рядов производится чередованием тычковых и ложковых рядов, причем в смежных рядах кирпичи должны быть сдвинуты на половину или четверть кирпича (рис. 22).

Рис. 22. Элементы каменной кладки в два кирпича: 1, 2 – тычковый и ложковый ряды; 3, 4 – наружный и внутренний ряды (версты); 5 – забутка; 6 – горизонтальный шов (постель); 7, 8 – вертикальные продольный и поперечный швы

Существует множество способов перевязки. Наиболее простым, применяемым при кладке в один кирпич, считается однорядный цепной, когда смещение вертикального шва достигается путем чередования ложковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва на четверть длины кирпича в каждом ряду (рис. 23, а).

Рис. 23. Способы перевязки кирпичной кладки: а – цепная; б – дикая; в – крестовая; г – готическая; д – бранденбургская; е – ложковая

Ложковый ряд всегда начинается с неполного, трехчетверт-ного кирпича.

Еще более простой способ носит название дикой перевязки (рис. 23, б). При этом способе ложковые и тычковые кирпичи чередуются хаотично, беспорядочно. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при использовании дикой перевязки, – обязательное перекрытие швов в соседних рядах.

В крестовой перевязке один и тот же рисунок повторяется через каждый ряд, причем каждый второй ряд начинается с неполного, трехчетвертного кирпича (рис. 23, в).

В готической перевязке каждый ряд кладки состоит из чередующихся тычков и ложков с повторяющимся равномерным смещением их от одного ряда к другому (рис. 23, г).

Для того чтобы стены смотрелись более празднично и декоративно, можно применить бранденбургскую перевязку. В этом случае рисунок кладки определяется чередованием двух ложков и одного тычка в каждом ряду и смещением этих элементов кладки относительно друг друга от ряда к ряду (рис. 23, д).

Ложковая перевязка применяется при кладке облицовочным кирпичом. Тычковый ряд здесь отсутствует. Швы предшествующего ряда кирпичей перекрываются кирпичами по-следующего ряда ровно на половину кирпича (рис. 23, е).

Кладку начинают с углов как самых сложных элементов стен. Здесь необходимо внимательно контролировать перевязку, соблюдая горизонтальность рядов. Существуют однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.

При кладке в 2 кирпича при однорядной системе перевязка углов начинается с 2 трехчетверток, уложенных ложком. При этом наружную версту нужно продолжать тычками (рис. 24).

Рис. 24. Однорядная перевязка углов при кладке стены в 2 кирпича

Промежутки в углах заполняются четвертками. Следу-ющий ряд наружной версты выкладывается ложками. Трехчетвертки в данном случае используются для того, чтобы обеспечить перевязку поперечных вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Трехчетвертки нужно класть отколотой частью внутрь стены.

Кладку прямого угла при многорядной системе перевязки начинают с укладки двух трехчетверток в тычковой наружной версте. Промежутки между трехчетвертками и тычками (в забутке) нужно заложить четвертками кирпича. Таким образом выполняется первый ряд однорядной перевязки. Второй ряд кладется аналогично однорядной перевязке угла. Следующие четыре ряда нужно выкладывать ложками с обязательным сдвигом в полкирпича между соседними рядами (рис. 25).

Рис. 25. Многорядная система перевязки прямого угла при кладке стены толщиной в 2 кирпича

Далее, как при однорядной перевязке, снова идет первый ряд.

При многорядной системе перевязки затрачивается меньше труда, чем при однорядной. При этом способе требуется меньше неполномерного кирпича, что экономит время на откалывание трехчетверток и четверток.

Рецептов строительных растворов существует очень много, все они отличаются друг от друга по плотности, виду использованного в них вяжущего вещества и назначению.

В зависимости от плотности растворы могут быть тяжелыми (для их приготовления используются тяжелые пески, например кварцевые) и легкими (для приготовления применяются легкие пористые пески из пемзы, туфа, керамзита или шлака).

По виду вяжущего вещества растворы делятся на цемент-ные, известковые, гипсовые и смешанные.

По назначению растворы бывают кладочными, отделочными и специальными, то есть обладающими особыми свойствами (акустическими, гидроизоляционными, рентгенозащитными).

Вода для приготовления раствора не должна содержать примесей, препятствующих твердению вяжущего вещества. Водопроводная вода, например, вполне пригодна для использования в строительном растворе.

Прочность затвердевшего раствора зависит не только от его правильного приготовления, но и от того, на какое основание он наносится. При укладке растворной смеси на пористое основание, которое интенсивно впитывает из раствора воду, прочность затвердевшего раствора будет значительно выше, чем у того же раствора, уложенного на плотное основание, плохо впитывающее влагу.

Для кладки кирпичной стены чаще всего используются цементные растворы, состоящие из 1 весовой части портландцемента марки 400 и 3–4 весовых частей песка. При снижении марки цемента необходимо соответственно снижать и количество песка, необходимого для приготовления раствора.

Помимо цементных растворов, для кладки можно использовать и универсальный известково-цементный раствор, о котором говорилось в главе, посвященной строительным материалам.

В процессе кладки довольно часто возникает необходимость применить как целые кирпичи, так и трехчетвертки, половинки и четвертки, особенно при перевязке. Для получения неполномерных кирпичей необходимо использовать молоток-кирочку с заостренным широким бойком. Можно использовать и кельму – тогда кирпич надо рубить ее ребром. На кирпич в намеченном месте нужно нанести риску на ложке с одной стороны.

Для этой цели вполне подойдет кирпич, имеющий какой-либо дефект, например отколотый угол. Точно так же нужно нанести риску с другой стороны, после чего сильным ударом от кирпича следует отколоть необходимую часть. Удар при этом можно наносить как по ложковой, так и по боковой поверхности кирпича (рис. 26).

Рис. 26. Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – проставление отметки

на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска

Нужно контролировать, чтобы в момент удара боек молотка был направлен перпендикулярно к плоскости кирпича, иначе линия отрубки получится неровной и скол окажется косым. Кирпич в этом случае будет иметь косой торец, что может существенно снизить качество кладки.

Иногда кирпич раскалывают вдоль. Для этого нужно нанести легкие удары по всем его четырем сторонам, после чего коротким сильным ударом по торцовой части отколоть его на нужном расстоянии.

Рекомендуется соорудить нехитрое приспособление, позволяющее раскалывать силикатные кирпичи абсолютно ровно. Для этого кирпич нужно положить между двух заточенных металлических пластин, двигающихся в шаблоне по направляющим, а затем ударом тяжелого молотка по ребру верхней пластины отколоть от него нужную часть.

Если на ручку молотка нанести зарубки, которые будут соответствовать величине каждого из видов неполномерного кирпича, то можно использовать молоток в качестве шаблона. С помощью такого молотка можно точно определять величину неполномерного кирпича и без труда отличать половинки от четверток и трехчетверток.

Перед началом кладки следует приготовить необходимое количество кирпичей. Кладку стен следует начинать с углов. На углах размеченной площадки фундамента нужно прежде всего установить порядовки. Их строго выверяют по вертикали (делается это с помощью отвеса). Нулевые насечки на всех линейках-порядовках должны находиться на одном уровне. Для этого удобнее всего воспользоваться уровнем (рис. 2, г). Затем к порядовкам, установленным для того, чтобы обозначить контур одной из стен, необходимо привязать шнур-чалку на уровне первого ряда. На углах шнур можно закрепить причальной скобой. Острый конец скобы нужно вставить в шов кладки, а второй, тупой, конец опереть на кирпич выверенного ряда (рис. 27).

Рис. 27. Установка причальной скобы: а – способ натягивания на скобу причального шнура; б – размеры причальной скобы

К нему привязывается причальный шнур. Оставшийся конец шнура лучше намотать на ручку скобы – тогда он не будет мешать каменщику и подсобнику в процессе работы.

Если использовать скобу, то при переходе на следу-ющий ряд достаточно лишь повернуть ее в новое положение, не устанавливая заново. Если таких скоб нет, то причальный шнур привязывается за воткнутые в кладочные швы гвозди. Но при этом способе шнур может часто провисать, так как гвозди не слишком надежно держатся в еще не застывшем растворе, поэтому придется постоянно проверять его натяжение, чтобы не ошибиться при проверке горизонтальности ряда (рис. 28).

Рис. 28. Закрепление причального шнура на гвоздях: а – расположение причального шнура относительно кладки; б – закрепление шнура на гвозде двойной петлей; в – натягивание шнура

Далее можно расстилать раствор. После нанесения раствора производится кладка углов (рис. 29).

Рис. 29. Выполнение кладки угла кирпичной стены

Вертикальность ребер углов нужно контролировать линейками порядовок, горизонтальность рядов – шнуром-чалкой.

Нижний ряд угловой кладки-маяка должен быть на четверть кирпича короче вышележащего ряда. В итоге боковая поверхность выложенного угла приобретает вид уступов. Этот прием позволяет в дальнейшем продолжать кладку дальше в сторону, используя уступы кирпичей как постель для раствора. Если этого не сделать, то при дальнейшей кладке на верхнюю поверхность кирпичей, вставляемых на выступы ряда, придется все время наносить раствор, что существенно затруднит работу.

После того как два угла одной стены будут выложены на высоту примерно 7–8 рядов, можно приступать к кладке простенка между ними. Не следует забывать о контроле горизонтальности швов. Горизонтальность контролируется с помощью натянутого между выложенными на углах маяками шнура-чалки. Как только высота выложенного простенка будет равна высоте рядов, выложенных на углах, так можно переходить к выкладке очередного угла. Последовательность выполнения всех операций повторяется до тех пор, пока все простенки не будут выложены. Затем на углах нужно завести следующие 7–8 рядов и продолжать до тех пор, пока стены гаража не поднимутся до проектной высоты. При этом периодически контролируется вертикальность стен и горизонтальность рядов.

Выполнение кладки до высоты, равной примерно 1,2–1,3 м, не представляет особых трудностей: ее можно вести прямо с грунта или пола. Затем появляется ряд неудобств, так как кирпич и раствор приходится поднимать слишком высоко, а также становится невозможным контроль качества кладки. Поэтому по до-стижении высоты кладки 1,3 м и более следует применять строительные подмости.

Ящики и бочки, случайно попавшиеся под руку, использовать в качестве подмостей не рекомендуется: находясь на них, можно легко потерять равновесие и упасть. На таких импровизированных подмостях, как правило, не хватает места для размещения кирпичей и емкости с раствором.

Подмости, удобные для работы, обычно состоят из широкого основания и козлов, на которые это основание крепится. На такой широкой площадке найдется место и кирпичу, и емкости с раствором. Важно, чтобы козлы были устойчивы и не переворачивались от энергичных движений каменщика.

Запас кирпича обычно размещается слева от каменщика, а емкость с раствором – справа. Можно делать и по-другому – все зависит от того, как удобнее работать конкретному человеку. Нежелательно сразу класть на подмости слишком много кирпичей, так как они сковывают свободу движений каменщика и создают опасность падения. Оптимальное количество – 5–6 кирпичей, поэтому в целях экономии времени лучше воспользоваться помощью человека, который бы постоянно подавал кирпичи и раствор.

Технология кладочных работ не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь существуют свои особенности, зная которые можно получить хорошее качество кладки.

При этом способе укладки кирпичей на основание наносят раствор и разравнивают его в полосу шириной на 2–3 см меньше ширины кирпича, то есть в пустошовку. На растворную постель кладут кирпич плашмя, то есть постельной гранью. Кирпич в руке каменщика должен находиться в наклонном положении, чтобы его нижнее ребро задевало растворную постель и сгребало с ее верха раствор с расстояния 8–12 см к боковой грани ранее уложенного кирпича (рис. 30).

Рис. 30. Выполнение кладки стены способом вприсык тычкового ряда с последующей подрезкой раствора (а-в – последовательность операций)

Слой раствора должен оказаться в ряду между двумя соседними кирпичами. Затем кирпич нужно установить на место и осадить его, применяя сильный нажим или постукивание по его верху рукояткой мастерка до нужной толщины шва. Если разостлать раствор ближе к краю стены, то он будет выдавливаться с ее лицевой или внутренней стороны. Эти излишки нужно подрезать мастерком заподлицо и скинуть их в ведро.

Так как раствор со временем подсыхает, то использовать его повторно не рекомендуется, потому что качество кладки с таким раствором значительно снижается.

При способе кладки вприжим раствор расстилают с отступом от лицевого края стены на 1 см, подхватывая его кельмой, разравнивая и прижимая к вертикальной грани ранее уложенного кирпича. Одновременно с этим другой рукой следует подать кирпич к месту кладки и уложить его на подготовленное место. Затем, двигая к ранее уложенному кирпичу, прижать его к полотну кельмы (рис. 31).

Рис. 31. Выполнение кладки стены способом вприжим тычкового ряда наружной версты с подрезкой раствора (а-г – последовательность операций)

После этого кельму можно выдернуть и зажать кирпичом растворную смесь, формируя шов. Кирпич на растворной постели нужно осадить рукой или молотком, а выдавленный из шва излишек раствора подрезать кельмой. При таком способе достигается высокая прочность и плотность кладки. Но способ вприжим отличается трудоемко-стью, так как требует большого количества движений от каменщика.

При кладке кирпича способом вполуприсык кирпич укладывается в забутку. Сначала между двумя предварительно уложенными верстами следует расстелить раствор. Затем нужно взять в каждую руку по кирпичу и уложить их в забутку, располагая кирпичи плашмя и сгребая ребрами с верха постели часть растворной смеси. Эта смесь частично заполняет вертикальные швы. Затем кирпичи следует плотно прижать к постели, не забывая контролировать, чтобы они находились на одном уровне с кирпичами верстовых рядов (рис. 32).

Рис. 32. Выполнение кладки забутки в стене способом вполуприсык ложками (а-б – последовательность операций)

Вертикальные швы заполняют при выкладывании следующего ряда, когда расстилают для него постель. Если вертикальные поперечные швы будут заполнены раствором не полностью, то прочность кладки может снизиться и теплоизоляция ее уменьшится.

Кладку стены начинают с наружной версты. Первый ряд кирпича нужно укладывать тычком независимо от системы перевязки; заканчивать стену вверху необходимо также тычковым рядом. От того, как уложены кирпичи в наружной версте ряда, будет зависеть, какой это ряд – тычковый или ложковый.

После укладки ряда его нужно точно выверить по уровню. При размещении хотя бы одного из кирпичей в ряду выше или ниже остальных, его нужно подбить молотком и поставить на место. Горизонтальность стен следует проверять с помощью уровня, уложенного на рейку. Рейка должна быть абсолютно прямой, так как ее собственная кривизна может внести погрешность в горизонтальность кладки.

Устойчивость кладки зависит от толщины стен и от ветровой нагрузки. Среди других факторов, которые влияют на устойчивость, можно назвать горизонтальность рядов и вертикальность поверхностей стен, правильно подобранные марки растворов и соблюдение перевязки швов.

Соответствие высоты кладки проектной высоте проверяется с помощью контрольной рейки, на которой заранее нанесены деления, отмечающие уровень каждого ряда и толщину каждого шва. Время от времени этой линейкой пользуются в процессе кладки, чтобы вовремя обнаружить и исправить возникающие погрешности и не давать им накапливаться до заметной невооруженным глазом величины.

Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки по строительным нормам не должна превышать 15 мм и быть менее 10 мм. Средняя толщина шва составляет 12 мм. При меньшей толщине уложенные в ряды кирпичи будут работать на прогиб, что влияет на прочность кладки. При завышенной толщине шва застывший раствор будет иметь более низкую прочность по сравнению с кирпичом, что опять-таки отражается на прочности.

Перевязка швов является обязательным условием соблюдения прочности, то есть швы в соседних по вертикали рядах не должны совпадать. Под каждым вертикальным швом верхнего ряда располагается кирпич нижнего ряда.

Обычно в процессе кладки происходит неравномерное заполнение швов между вертикальными рядами и между соседними кирпичами в ряду. Чтобы швы в кладке смотрелись аккуратно, следует, в зависимости от назначения стены, после выкладки каждых 3–4 рядов производить затирку швов или их расшивку, пока раствор еще не застыл (рис. 33).

Рис. 33. Способы выполнения горизонтальных и вертикальных швов кладки: а – вподрезку; б – впустошовку; в – под расшивку (в форме валика); г – в форме желобка

Если кирпичная кладка выполняется в погребе, то расшивку швов можно не делать, а ограничиться другим способом заполнения швов – затиркой. При затирке швы должны быть полностью заполнены раствором. Этот способ заполнения получил название «шов вподрезку» (рис. 33, а). Затирают такой шов куском мешковины. На него нужно нанести раствор и растирать его по швам, водя по поверхности кладки. При отсутствии мешковины можно использовать кусок плотного пакета из-под цемента. Кладка будет выглядеть более аккуратной, если после затирки очистить ее поверхность штукатурной кистью. При этом будет происходить разглаживание раствора в швах.

Если поверхность стены в дальнейшем будет обрабатываться, то есть штукатуриться, то необходимо удалить раствор из швов на глубину 1–1,5 см, чтобы обеспечить лучшее сцепление со штукатуркой. Такой способ расшивки швов называется «впустошовку» (рис. 33, б).

Если дальнейшая отделка стены не предусмотрена (например, на лицевых поверхностях стен), то швы можно заполнить раствором полностью.

Кроме того, на лицевой стороне их следует обработать специальными расшивками, придавая раствору в швах нужную форму. Этот способ обработки швов получил название «под расшивку». Сначала следует расшить вертикальные швы, затем горизонтальные.

До застывания раствора можно вместо расшивок использовать кусок подходящего по диаметру резинового шланга. Этим куском нужно водить вдоль шва, разглаживая его. Если раствор застыл, то швы прочищают на глубину примерно 2 см, а затем вновь заделывают их с помощью мастерка. После этого можно придать швам необходимую форму – валика (рис. 33, в) или желобка (рис. 33, г).

Расшивка швов кладки способствует уплотнению раствора в швах и придает наружной поверхности стены четкий рисунок. Швам можно придавать различную форму – прямоугольную, закругленную, выпуклую или вогнутую, односрезную, треугольную, двухсрезную.

В процессе строительства неизбежно возникает необходимость устройства проема в стене, не только для ворот, но и для отдельной двери. Если такой проем запроектирован, то его нужно перекрыть перемычкой.

Она может быть изготовлена из обычного деревянного бруса. Следует отпилить брус необходимой длины, а его концы, которые предстоит заделать в стену, обработать растопленным битумом. Такой метод позволяет предотвратить гние-ние древесины внутри кладки и придать стене необходимую прочность.

Вместо деревянного бруска можно воспользоваться железобетонной перемычкой. Если нет перемычки заводского изготовления, то ее изготавливают самостоятельно. Для этого по верху проема укладывается арматура – по одному стержню на каждые полкирпича, а затем сооружается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Схватывание и застывание бетона обычно длится несколько дней.

По этой причине опалубку можно снимать только через 1–2 дня, а дальнейшую кладку над проемом возобновляют не раньше, чем через 5–7 дней, когда бетон приобретет достаточную прочность. Величина опирания перемычки в стену должна быть в пределах 25 см с каждой стороны (это необходимый минимум).

После завершения кладки последнего верхнего ряда и последующей расшивки швов следует защитить верхнюю поверхность стены гидроизоляционным материалом. Можно применить рубероид, который крепится с помощью брусков и вбитых в них штырей. В дальнейшем на эти бруски будут опираться стропила крыши или балки перекрытия – в зависимости от того, какой тип крыши запроектирован для гаража.

Для хорошего содержания автомашины в гараже в зимнее время достаточно построить гараж со стенами, толщина которых составляет 1,5–2 кирпича.

Но автолюбителям, использующим помещение гаража как домашнюю мастерскую, хочется иметь более теплый гараж, стены которого способны длительно удерживать тепло, например, от обогревателя.

Тогда стены гаража желательно делать пустотелыми. Сначала следует выполнить кладку ограждающих стенок (их делают толщиной в 1/2, 1/4 кирпича), которые нужно заполнить легким бетоном. Через каждые 3–5 ложковых рядов нужно выкладывать один тычковый ряд, входящий в бетон.

Рекомендуется возводить такую стену поясами, причем их высота будет определяться поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. При этом нижние 2–3 ряда стен и кладку по периметру проемов для ворот или двери нужно будет выложить сплошной, а не пустотелой.

Если в качестве утеплителя используется керамзит, то его лучше засыпать в пустотелые проемы стен без утрамбовки.

При использовании в качестве заполнителя шлака его нужно утрамбовать, проходя слоями толщиной в 15–20 см и используя для этого штукатурную лопатку.

Следует знать, что не всякий шлак годится для теплоизоляции. Металлургический или топливный шлак перед использованием его в качестве заполнителя необходимо выдержать в течение 1–1,5 лет на открытой площадке. Это нужно для того, чтобы он освободился от ядовитых продуктов горения.

В качестве утеплителя в межстенных пустотах, кроме керамзита и шлака, можно использовать минеральную вату, шлакобетон или смесь шлака с опилками (рис. 34).

Рис. 34. Выполнение кладки стены толщиной в 2 кирпича с утеплителем: 1 – перевязка тычками; 2 – наружная верста; 3 – плитный утеплитель

При возведении стен толщиной в 2 кирпича минераловатные плиты закладывают в оставленный в ходе кладки зазор между лицевой верстой и забуткой. Прослойку утеплителя через каждые 5 рядов кладки разделяют тычковым рядом кирпичей.

Перевязка углов обязательна, так как в связи с использованием в кладке теплоизоляционных пустот она имеет свои особенности. Перевязку следует выполнять по многорядной системе. Кладку углов следует выполнять с двух трехчетверток, уложенных ложками (рис. 35).

Рис. 35. Схема раскладки кирпичей при кладке прямого угла стен с воздушной прослойкой или утепляющими плитами: 1 – неполномерные кирпичи; 2 – зазор, заполненный утепляющими плитами

Между двумя верстовыми тычковыми рядами в первом ряду остается зазор шириной около 50 мм. Дальше, во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом рядах наружный верстовой ряд отделяется зазором от забутованной части. Пройдя пять рядов, нужно дополнительно перевязать кладку тычками.

Кроме кирпича, стены можно выполнять из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, бутового камня и т. д.

Керамические пустотелые камни имеют размеры 250 х 120 х 138 мм. Кладку стен из такого материала следует выполнять по тем же правилам, которые распространяются на кирпичную кладку. Рекомендуется применять однорядную систему перевязки. Можно поступить и по-другому: укладывать один тычковый ряд на каждые два ряда кладки. При высоте керамических камней 138 мм укладывать забутку обычным способом не представляется возможным. Камни, приготовленные для кладки забутки, должны быть разложены на стене вплотную друг к другу. В дальнейшем их покрывают сверху раствором, который разравнивают кельмой. Затем надо взять камень с нанесенным на него раствором и, повернув его, прижать к ранее уложенным камням.

Для кладки используется и менее подвижный раствор: это предотвращает его затекание на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее. Слишком жидкий раствор может затекать в пустоты камня, а это повышает расход раствора и ухудшает теплотехнические свойства керамического пустотелого камня.

При кладке стен из мелких бетонных блоков следует смещать поперечные вертикальные швы в смежных рядах на полкамня или четверть камня. Перевязку нужно выполнять в виде тычкового ряда (рис. 36) через каждые два ложковых ряда.

Рис. 36. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

Применяется перевязка и через каждый ложковый ряд.

В стенах из керамических или мелких бетонных блоков толщина швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов даже иметь толщину 12, а вертикальный – 10 мм.

При отсутствии кирпича, керамических и бетонных блоков в строительстве гаража можно с успехом использовать и природный камень.

Камни могут иметь неправильную или постелистую форму. Кладка из природного камня называется бутовой.

Из бута выкладываются и фундамент, и стены. Существуют определенные правила ведения бутовой кладки, зная которые можно успешно справиться с поставленными задачами.

Перед началом кладки бутовый камень отсортировывают, отбирая для первого ряда наиболее постелистые камни. Камни нужно очистить от грязи. При способе под лопатку толщина рядов достигает 25 см. Камни для работы предварительно подбирают по высоте и затем укладывают их на раствор, заполняя пустоты каменной мелочью. Возводить стены следует, начиная с наружной и внутренней верст: на них будут размещаться маяки высотой в 1–2 ряда. По маякам провешивается причальный шнур, по которому в дальнейшем будут выкладываться полностью наружная и внутренняя версты. Забутку можно выполнять камнями любой формы и каменной мелочью.

При бутовой кладке необходимо делать перевязку швов, как вертикальных, так и горизонтальных (рис. 37).

Рис. 37. Перевязка кладки из бутового камня: а – фасад стены; б – план второго ряда кладки; в – план первого ряда кладки; г – перевязка углов; 1 – камень лицевой версты, уложенный ложком; 2 – то же, уложенный тычком

Существует еще один вид бутовой кладки, который называется кладкой с приколкой лицевой поверхности. При этом способе поверхность камней, выходящую на лицевую сторону, нужно предварительно околоть, чтобы устранить неровности.

Перед укладкой в стену бутовый камень необходимо поливать водой, особенно в жаркую и сухую погоду.

В процессе работы нужно следить, чтобы камни в пределах каждого ряда были прочно соединены друг с другом, так как кладка этого материала требует непрерывности процесса.

По этой причине перерывы в работе можно делать только после того, как один ряд полностью закончен и пустоты в нем заполнены раствором. После каждого перерыва работу начинают с расстилки раствора по поверхности предыдущего ряда.

При перерыве в работе, который может составлять несколько суток (особенно в сухую, жаркую погоду), бутовую кладку нужно периодически поливать водой, лучше всего 3–4 раза в сутки. Этот прием не позволит кладке окончательно схватиться и обеспечит ей прочное соединение с новыми порциями раствора, когда кладка будет продолжена.

Каждому владельцу гаража хочется, чтобы гараж был не только надежным и уютным, но и красивым. Для этого можно облицевать наружные стены гаража, применяя различные виды декоративных кладок.

Для лицевой кладки стен обычно применяют отборный кирпич, имеющий правильные кромки и углы. Наружные грани такого кирпича имеют фактурный (отделочный) слой. Отборным кирпичом выкладывают только наружную версту; кладку остальной части стены можно выполнять обычным кирпичом.

Выбор узорчатых рисунков, орнаментов или поясков, выкладываемых на стенах, целиком зависит от вкуса и фантазии владельца гаража. Такие узорчатые рисунки имеют ширину в несколько рядов кирпича. Можно сделать орнаменты более рельефными: в этом случае кладку нужно вести с выпуском кирпича в четверть. Кирпич следует уложить плашмя или поставить на ребро. Расшивка швов в облицовочной кладке обязательна. Одним из вариантов отделки может быть создание на стене эффекта светотени. Для этого часть кирпичей нужно укладывать гранями под углом к плоскости стены, располагая их в шахматном порядке.

Применение профильного кирпича с выпуклой, вогнутой или треугольной гранью тычка или ложка создает желаемый эстетический эффект. При однорядной или многорядной си-стеме перевязки кирпич нужно уложить в наружную версту, выполняя им окаймляющие верхние части стен фризы или отдельные вставки.

В декоративной кладке швы должны иметь четкий геометрический рисунок. При сравнительно низкой цене затраченных материалов это позволяет придать стенам индивидуальный облик.

Вертикальные швы выполняют сплошными или прерывающимися. Технология ведения работ ничем не отличается от той, что применяется при обычной кладке. Здесь требуется повышенная точность закладки первого нижнего ряда. Рекомендуется тщательно следить за вертикальностью и горизонтальностью швов, иначе декоративный эффект не будет достигнут. При такой кладке лицевые кирпичи должны иметь один тон; их поверхность должна быть чистой, ровной, без дефектов.

Перевязка лицевой версты осуществляется с помощью многорядной системы, а внутренней и забутки – однорядной системы перевязки.

При толщине стены в два кирпича наружную и внутреннюю версты первого ряда рекомендуется выкладывать из тычков. При сплошных вертикальных швах кладку лицевой версты нужно выполнять из 2 половинок, а при прерывающихся вертикальных швах – из уложенных ложком 2 трехчетверток. Две трехчетверки пойдут на начало угла внутренней версты. Если в забутке остались промежутки (что часто встречается при прерывающихся вертикальных швах), то их необходимо заполнить четвертками.

Во втором и четвертом рядах кладки обе версты нужно выполнять из ложков, а забутку – из тычков. Перевязку забутки и внутренней версты можно осуществить с помощью 3 трехчетверток (рис. 38).

Рис. 38. Пример раскладки кирпича по рядам при кладке углов со сплошными вертикальными (а) и с прерывающимися через три ряда вертикальными швами (б)

В третьем ряду внутреннюю версту следует выложить из тычков; забутку и наружную версту – из ложков. Перевязка выполняется трехчетвертками, которые укладываются в направлении, перпендикулярном к трехчетверткам нижнего ряда.

К наиболее распространенным видам декоративной кладки относятся готическая (или польская) и крестовая сложная. В готической кладке чередуются тычковые и ложковые кирпичи; в крестовой сложной в одном ряду чередуются тычковый и 2 ложковых кирпича.

При выполнении этого вида облицовки прямые участки стен лучше всего начать выкладывать с наружной версты первого ряда, в котором чередуются ложковые и тычковые кирпичи. Внутреннюю версту нужно выполнить из тычков; забутку заполнить ложками, 2-й ряд должен повторить 1-й. Необходимо, чтобы швы наружной версты имели перевязку (рис. 39).

Рис. 39. Перевязка прямых участков стен готической кладки (1 и 2 – ряды кладки)

Внутренняя верста второго ряда повторяет укладку наружной версты второго ряда. Забутку второго ряда нужно заполнить тычками.

При ведении крестовой сложной кладки на прямом участке стены в наружной версте первого ряда следует чередовать 2 ложка и 1 тычок (рис. 40); во внутренней – только тычки.

Рис. 40. Перевязка прямых участков стен крестовой сложной кладки (1 и 2 – ряды кладки)

Забутка выполняется из ложков. Наружную версту 2-го ряда нужно делать по аналогии с первым, но в этом ряду шов между 2 ложками должен быть расположен на середине ниже-лежащего тычка. Внутреннюю версту выполняют так же, как наружную; забутку выполняют тычками.

При выполнении угловой кладки с готическим рисунком швов перевязку наружной версты нужно начинать с укладки трехчетвертки и целого кирпича (рис. 41).

Рис. 41. Раскладка кирпича при кладке прямых углов с готическим рисунком швов

По наружной версте по обе стороны угла, начиная от трехчетвертки, следует чередовать тычковые и ложковые кирпичи. Угол внутренней версты должен начинаться с укладки ложком 2 трехчетверток; продолжение версты выполняется тычками. Забутку нужно заполнить ложками, а промежуток в самом углу – четверткой и половинкой кирпича.

Начало кладки наружной версты 2-го ряда аналогично первому: она выполняется из целого кирпича и трехчетверт-ки, уложенных с перевязкой первого ряда. В дальнейшем кладка ведется с чередованием тычков и ложков, расположенных с перевязкой швов. Внутреннюю версту выкладывают так же, как наружную. Забутку нужно делать из ложков, а промежуток в ней заполнить одной трехчетверткой и двумя четвертками.

При выполнении кладки углов с крестовым сложным рисунком швов наружную версту начинают с двух уложенных ложком трехчетверток (рис. 42).

Рис. 42. Раскладка кирпича при кладке прямых углов с крестовым сложным рисунком швов

По наружной версте с одной стороны нужно уложить один ложок и один тычок, а затем чередовать два ложка и тычок. С другой стороны наружной версты сначала выкладываются два ложка и тычок; далее схема чередования кирпичей повторяется. Внутреннюю версту следует начать двумя трехчетверт-ками, продолжить полностью тычками в обе стороны. Забутить кладку лучше всего ложками. Промежутков в ней, как правило, не остается.

Кладку наружной версты второго ряда начинают с двух уложенных тычками трехчетверток. К этим тычкам с одной стороны примыкают один ложок и один тычок, потом в обе стороны идет чередование двух ложков и одного тычка. В начало угла внутренней версты должны быть уложены две трехчетвертки, которые перевязывают расположенные ниже кирпичи. Кладка внутренней версты аналогична кладке наружной. Внутреннюю часть угла забутки нужно заполнить двумя ложками, остальную ее часть заполнить тычками.

Качество кладки должно соответствовать определенным нормам, которых следует придерживаться в процессе работы. Соблюдение этих норм поможет выполнить всю кладку качест-венно и аккуратно:

– максимальное отклонение стен от проектной толщины – 15 мм;

– допустимое отклонение поверхности стены от вертикали – 10 мм;

– допускается отклонение рядов кладки от горизонтали не менее 7 мм на 5 м длины;

– неровности на вертикальной поверхности стены при наложении рейки длиной 2 м должны составлять не более 10 мм;

– расхождение в отметках верхних поверхностей стен допустимо в пределах 10 мм;

– расхождение в толщине швов кладки не должно превышать: горизонтальных – 3 мм, вертикальных – 2 мм.

Ведение бутовой кладки допускает большие погрешно-сти в работе:

– по толщине конструкции – до 30 мм в обе стороны – для фундамента и до 20 мм – для стен;

– по отметкам опорных поверхностей – 25 мм для фундамента, 15 мм – для стен;

– по отклонению поверхности стеновой кладки от вертикали – 20 мм;

– по отклонению рядов кладки от горизонтали на 5 м длины стены – 15 мм для фундамента, 10 мм – для стен;

– по неровностям на вертикальной поверхности стены при наложении рейки длиной 2 м – 15 мм.

Контроль правильности закладки углов в 90° ведется с помощью деревянного треугольника. Горизонтальность рядов проверяется с помощью правила, на котором располагают строительный уровень. Если в процессе кладки обнаружена ошибка, то ее нужно исправить во время кладки следующих рядов. Вертикальность стен контролируется с помощью отвеса не реже двух раз на каждый метр кладки.

Бесспорно, что все кладочные работы лучше всего проводить летом или в теплое время года, когда температура на улице находится в пределах 8–10 °С. Но бывает так, что строительство приходится начинать зимой. Если познакомиться с особенностями кладки в зимних условиях, то морозы перестанут быть препятствием для успешного строительства и не помешают выполнить намеченные планы.

Как правило, с понижением температуры замедляется твердение раствора. При температуре наружного воздуха 5 °С раствор твердеет в 3–4 раза медленнее, чем при обычной температуре; при 0 °С раствор не твердеет совсем. При температуре ниже нуля кладка приобретает прочность за счет замерзания раствора. Гаражу, построенному при отрицательной температуре, не грозит обрушение фундамента и кладки. С наступлением весны при повышении температуры кладка оттаивает, при этом прочность раствора временно снизится. Постепенно раствор кладки (с момента установления плюсовой температуры на улице проходит 2–6 дней) вновь твердеет и прочность кладки повышается.

Окончательная прочность кладки в этом случае окажется ниже, чем в обычных температурных условиях, но для гаража этого будет вполне достаточно. Рекомендуется точно соблюдать технологию кладки: все перевязки нужно выполнять четко, без отклонений от рекомендуемых схем. Это поможет обезопасить себя от неожиданных неприятностей при размораживании строения весной.

Технология кладочных работ в зимнее время ничем не отличается от применяемой в обычных условиях. Кирпичи или камни следует очистить ото льда и снега. Воду для раствора следует подогреть до 80 °С, а песок – до 60 °С. Нужно иметь в виду, что раствор обладает свойством быстро остывать и замерзать, поэтому заводить его в больших количествах не стоит. Работать со свежим раствором можно в течение 30–40 мин, после этого готовится новая порция. Если нужно выполнить кладку версты, то раствор нужно расстилать не более, чем на 2 смежных кирпича; при выполнении забутки – не более чем на 6–7 кирпичей.

Рекомендуемая оптимальная температура раствора во время работы – 15 °С. При этом температура наружного воздуха должна быть не ниже 20 °С при скорости ветра 6 м/с. Если скорость ветра увеличивается, то температуру раствора следует повысить до 20 °С. Ящик для раствора лучше всего утеплить, еще лучше соорудить его с подогревом. Не рекомендуется использовать для кладки замерзший или отогретый горячей водой раствор.

Толщина горизонтальных швов кладки не должна превышать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. Утолщение швов может повлечь за собой вытекание раствора во время оттаивания под действием нагрузки от вышележащей части стены. При быстром замерзании исключается возможность устранения ошибок кладки, поэтому ее качество нужно контролировать особенно тщательно. Время от времени следует проводить контроль вертикальности стен. Оттаивание наклонных стен ведет к увеличению крена, который может разрушить кладку.

Схватывающее действие раствора усиливается с помощью так называемых противоморозных химических добавок. К таким добавкам относятся нитрит натрия, поташ, их смесь, нитрит кальция с мочевиной, а также смесь хлористого кальция и хлористого натрия. Добавление этих веществ способствует частичному схватыванию раствора на морозе и улучшает сцепление раствора с камнем после оттаивания. Добавки долж-ны составлять от 1,5 до 15 процентных частей от массы цемента в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Схватываемость таких растворов гораздо выше цементного, поэтому нужно следить, чтобы раствор был израсходован до того, как он начнет схватываться. При приготовлении раствора его следует затворять не водой, а водным раствором химических добавок. Заполнителем в нем будет служить обычный песок; цемент должен быть марки не ниже 300.

Кладка на таких растворах имеет существенный недостаток. Химические добавки, которые обеспечивают противоморозные свойства раствора, являются гигроскопическими веществами, увеличивающими влажность в помещении. По этой причине на поверхности стен, возводимых в зимнее время, часто можно наблюдать так называемые высолы.

По своей конструкции крыша гаража отличается от крыш жилых построек, но от качественно сделанной крыши во многом зависит сухость гаража. Кроме этого, конструкция кровли должна являться препятствием для несанкционированного проникновения в гараж посторонних людей и надежно защищать автомобиль от неблагоприятного воздействия атмосферы.

Наиболее простой и надежный вид перекрытия гаража делается из бетонных шести– или семипустотных плит, положенных вдоль или поперек гаража в зависимости от расположения несущих стен.

Если гараж планируется как отдельно стоящее или расположенное на территории усадьбы здание, то можно использовать конструкцию с чердачком. На нем удобно будет разместить хозяйственные помещения: склад, мастерскую и т. д.

Кроме плитного, можно использовать балочное перекрытие, состоящее из системы балок, деревянных или металлических. Комбинация материалов и их обработка должна соответствовать правилам пожарной безопасности и иметь необходимую жесткость и надежность. Если применяются деревянные элементы конструкций, то их необходимо обработать антисептиком, то есть они должны быть биостойкими.

При использовании балочной системы перекрытия основную нагрузку несут балки. Они могут быть железобетонными, деревянными и металлическими. Поверх них укладывается настил или накат. Процесс настилки крыши одинаков при применении балок из любого материала. Но монтаж железобетонных и металлических балок осуществляется с помощью крана, а деревянные легко можно установить усилиями нескольких человек.

Балки поднимаются на верх стен и укладываются в специально оставленные в кладке гнезда. Если они не были оставлены, то их придется вырубить с помощью зубила и молотка по ширине балки. Возможна также и укладка балок на саму стену с последующей закладкой кирпичом промежутков между балками. Бетонные и металлические балки нужно положить на слой цементного раствора, а еще лучше – сначала на бетонную подушку. После установки балки в гнездо все пустое пространство вокруг торца, которое осталось в этом углублении, заделывается раствором.

Традиционным является устройство настила из досок по деревянным балкам. Он достаточно прост и сравнительно дешев. Процесс установки деревянных балок почти не отличается от монтажа балок, сделанных из других материалов. Существуют некоторые особенности монтажа.

Для предохранения концов деревянных балок от гниения в случае попадания влаги в гнездо, их надо покрыть битумом и обернуть двумя слоями рубероида. Торцы балок не смолятся и не закрываются. Дно каждого гнезда тоже выстилается рубероидом в два слоя, а после укладки балки производится заделка по бокам и сверху раствором.

Толщина деревянных балок определяется тем, насколько часто они будут располагаться, и шириной перекрываемого пролета. Если эта величина 4 м и расстояние между балками 1 м, можно использовать брусья сечением 20 х 12 см. При уменьшении расстояния между балками до 0,6 м допустимо будет применять брус сечением 18 х 14 см. При ширине гаража 5 м и межбалочным расстоянии 1 м потребуются балки (брусья) сечением 22 х 16 см; при уменьшении расстояния между балками до 0,6 м – 18 х 14 см.

Вместо брусьев или балок можно воспользоваться бревнами или досками, сколоченными и поставленными на ребро. Общая толщина сколоченных досок должна быть равна толщине бруса, вместо которого они выступают. Бревна в качестве балок обойдутся даже дешевле, чем доски или брусья. Бревна должны быть сухими и обтесанными с трех сторон. Лес считается пригодным после выдержки его не менее года в сухом помещении. Для кровельных работ чаще всего используются хвойные породы деревьев.

После установки и закрепления балок на них настилается накат, который является основой будущего потолка (рис. 43).

Рис. 43. Элементы деревянного балочного перекрытия: 1 – балка; 2 – черепной брусок; 3 – накат

К балкам прибиваются черепные бруски сечением от 4 х 4 до 5 х 5 см, на которые и укладывается накат. Поверх-ности наката и нижней стороны балок должны находиться на одном уровне. Для этого элементы наката лучше делать с вырезами в четверть на торцах. Для наката можно использовать необработанные доски или горбыль.

Если в гараже планируется сделать теплый чердак, то следует продумать способы утепления. Утепление можно выполнить, воспользовавшись минеральной ватой (ее еще называют стекловатой), керамзитом, опилками, шлаком или какими-либо другими теплоизоляционными материалами. Поверх набитых досок настила расстилается строительная бумага, рубероид.

Можно вместо этого нанести слой глиняного раствора из одной части глины и трех частей наполнителя. В его роли могут выступать опилки, рубленая солома, порошковый асбест. Вода добавляется до нужной консистенции. Когда раствор высохнет, поверх него засыпают утеплитель. Утрамбовывать его не надо, так как воздух, находящийся в утеплителе, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Общая высота засыпки утеплителем – до 0,75 высоты балок. Если применяется минеральная вата или другой вид искусственного утеплителя, то он также должен укладываться по рубероидной прокладке. Сверху засыпки настилается еще один слой рубероида, и только после этого кладутся доски пола. Сначала на балки расстилается толь или рубероид, и поверх него укладываются лаги. Можно обойтись и без лаг, если между балками перекрытия небольшое расстояние. В таком случае пол чердака нашивается прямо на балки.

В конструкциях, когда чердак не планируется использовать, можно применять засыпку керамзитом или гравием.

Для того чтобы потолок в гараже был более ровным, после монтажа деревянного перекрытия его можно обшить фанерой, ДВП или ДСП, листами сухой штукатурки и уже поверх них провести окончательную отделку.

Устройство перекрытий из железобетонных плит даже проще, чем балочная конструкция, но оно требует обязательного привлечения строительной техники: плитовоза или грузовой длинномерной машины, автокрана. Если строительство гаража ведется индивидуально, то с этим могут возникнуть определенные сложности. При условии, что одновременно строится гаражный массив или хотя бы несколько гаражей, это можно будет организовать сразу для всех застройщиков. Само собой разумеется, что плиты применяют при строительстве каменного гаража.

Плиты обычно достаточно ровные и их кладут прямо на кладку, на предварительно разложенный слой раствора. Если плита, поданная краном и удерживаемая им на весу, не ложится на свое место, ее не очень сложно подвинуть с помощью ломов или металлических труб, используемых в качестве рычага. После укладки плит на место необходимо заделать стыки плит и места монтажных петель цементным или бетонным раствором. Торцы и боковые стороны плит по возможности закладываются кирпичом. Если такой возможности нет, желательно все щели забить щебнем или кусками кирпича и забетонировать.

Конструкция самих плит рассчитана таким образом, что внутри нее находятся продольные пустоты, играющие роль теплоизоляции. Но при наличии чердачного помещения плиты все равно надо покрыть слоем утеплителя. Как и в предыдущем варианте, вниз кладется рубероид или какой-либо другой гидроизолирующий материал, чтобы защитить утеплитель от конденсата и водяных паров.

Любая постройка заканчивается крышей, которая является самой верхней точкой здания. От крыши зависит внешний вид гаража.

Для отвода дождевых и талых вод поверхность крыши должна иметь уклон. В зависимости от него крыши разделяются на скатные и плоские. Если уклон свыше 5°, то такие крыши называют скатными. Скатные крыши обычно имеют чердак, поэтому их называют также чердачными. Чердак часто используется как мансарда или помещение для хозяйственных нужд. Благодаря чердаку можно наблюдать за состоянием кровли и своевременно производить ремонт. Для соблюдения норм пожарной безопасности минимальная высота чердачного помещения должна быть не менее 1,6 м.

Для гаража больше подходит пологая односкатная крыша (рис. 44, а).

Рис. 44. Виды крыш: а – односкатная крыша; б – двускатная крыша

Этот наиболее распространенный в гаражном строительстве вид крыш применителен в том случае, когда одна из торцевых стен гаража сооружается более высокой. Обычно такой стеной делают переднюю, в которой находятся ворота.

Но в последнее время все чаще стали строить двускатные крыши, как и в жилых домах (рис. 44, б), которые позволяют рационально использовать чердачное помещение для хранения каких-либо инструментов, приспособлений и пр.

Двускатная (щипцовая) крыша состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты и образуют на торцевых стенах фронтон, или щипец.

Конструкция крыши имеет две части: несущую и ограждающую. Ограждающая часть – это сама кровля и основание под нее в виде обрешетки из деревянных брусков или досок, в виде слоя цементного раствора или асфальта на железобетонных плитах.

Оба вида крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок – стропил, на которые кладут обрешетку (настил) – доски шириной 40–50 мм, и наружного покрытия – кровли.

На гараже, имеющем небольшие размеры, целесообразнее устанавливать наклонные или висячие стропила из дерева.

Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные опоры. Расстояние между опорами может достигать 4,5 м (рис. 45).

Рис. 45. Типы стропил: а – наклонные; б – наклонные с подкосами

Если же оно варьируется от 5 до 6 м, то под стропила ставят подкосы.

Нижние концы висячих стропил опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Висячие стропила бывают простой и сложной конструкции. Простая состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, который называется затяжкой (рис. 46).

Рис. 46. Простые висячие стропила с затяжкой

Висячие стропила в коньке соединяют простым прорезным шипом или вполдерева.

Для стропил можно использовать только древесину первого сорта без сучков. Толщина древесных материалов, из которых изготовляют стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли и т. д.

При возведении двускатной крыши необходимо соорудить одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной у каждого скоса крыши и установить их строго на одной горизонтали. Сделать это можно с помощью специального шаблона, который изготавливается следующим образом. Взять тесину, равную длине затяжки, и к ее середине строго перпендикулярно прибить вторую тесину. По уклону крыши отмерить на ней вершину конька и прибить две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отметить места нужных врубок.

Бревна для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным.

Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяжкой или мауэрлатом. Затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины.

Мауэрлатами называют балки, укладываемые по всему периметру наружных стен. На них с помощью шипов и гнезд крепят стропила.

Сначала устанавливают две крайние пары стропильных ног с соединенными верхними концами, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные стропила, тщательно выравнивая их. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски.

Стропила необходимо обязательно скрепить со стеной. Для этого на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4–6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и крепят к костылям, заделанным в стены.

Для предохранения стен гаража от дождя и мокрого снега нужно оборудовать карниз, удлинив для этой цели стропильные ноги (если они не выходят за пределы стен) на величину карнизного свеса с помощью деревянных обрезков и прикрепив к ним доски карниза. Ширина карниза должна быть не меньше 55 см.

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей. На рисунке 47 изображено три вида карнизов.

Рис. 47. Виды деревянных карнизов: а – карниз по затяжке; б – карниз из строительных ног; в – карниз по прибитым деревянным обрезкам

Деревянный настил, или обрешетка, является основой для кровли. Обрешетка может быть сплошной или выполненной вразрядку. При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила горизонтально к коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально к коньку уложить через 50–100 см бруски, а на них настелить доски вдоль спуска.

Доски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, без сучков, шириной 40–50 мм. Нельзя использовать сырую древесину, так как она со временем рассыхается, а рулонная кровля от сырой древесины быстрее изнашивается. Поэтому древесный материал для обрешетки желательно хранить под навесом, а после устройства обрешетки сразу же приступить к кровельным работам.

Каждая кровля имеет определенные особенности ухода, срок службы без капитального ремонта. Материал выбирается в зависимости от вида перекрытий гаража и от конструкции крыши.

При устройстве крыши гаража необходимо учитывать климат места строительства, интенсивность атмосферных осадков и др. Вес крыши из различных материалов также существенно различается. Пример приведен в таблице 1.

Один из главных показателей, влияющий на выбор кровельного материала, – угол ската крыши. При строительстве гаража с бесчердачным перекрытием угол ската колеблется от 3 до 10°; чаще всего на таких крышах используется рулонная кровля. Если у гаража запланировано чердачное перекрытие, то угол ската должен находиться в интервале 10–27°. В этом случае в качестве кровельного материала можно использовать шифер, железо или черепицу.

Шиферные и черепичные крыши огнестойки и дешевы в эксплуатации. Крыши из кровельного железа считаются полуогнестойкими, к тому же стоимость их эксплуатации высока.

Кровли из рулонных материалов, как битумных, так и полимерных, легко воспламеняются, но весьма экономичны и практичны в эксплуатации. Благодаря своей эластичности они принимают форму оклеиваемой поверхности. Эти материалы почти не требуют ухода при эксплуатации, достаточно долговечны и прочны.

При выборе типа кровельного материала следует учитывать все его характеристики. Каждый материал имеет свои особенности. Например, угол наклона крыши гаража к горизонту при применении кровельного железа должен быть 14–24° при соотношении высоты крыши к длине ската 1 : 5. Для шифера, ленточной и пазовой черепицы величина угла составляет 35–45°, а уклон – 1 : 4 для шифера и 1 : 2 – для черепицы. Если тип черепицы желобчатый, то величина угла составляет 12–18°, а уклон – 1 : 2. Кровля из рубероида или толя должна иметь угол наклона от 5 до 22° при соотношении высоты крыши к длине ската 1 : 14.

Рулонная кровля, уложенная в три слоя рубероида на битумной мастике, потребует восстановления защитного мастичного покрытия через 5–6 лет. Металлическое покрытие из кровельной стали каждые 3–4 года надо красить или применять любую другую защиту от коррозии, а кровля из оцинкованной стали ухода вообще не требует. У владельца гаража, имеющего шиферную или черепичную кровлю, особых проблем тоже не возникает.

Кровельными материалами, наиболее подходящими для покрытия гаража, являются рулонные материалы, например пергамин, рубероид и толь.

Долговечность рулонных кровель может быть разной и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, технологий производства кровельных работ и эксплуатации.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Кладут такую кровлю в сухую, теплую и безветренную погоду. Делать это осенью или зимой не рекомендуется.

Качество рулонной кровли прямо зависит от качества подготовки основания для укладки ковра рубероида и правильного выполнения технологии. Главное требование к подготовленному основанию: оно должно быть сплошным и ровным. Если перекрытия бетонные, то следует проследить, чтобы на плитах не было острых граней, торчащих камешков или арматуры. Их можно сколоть молотком, арматуру загнуть. Можно выровнять поверхность раствором. Если имеется чердак (скатная крыша), то следует выполнить сплошную обрешетку и закрыть ее строительной бумагой в два-три слоя. Возможен и другой вариант: обрешетку сделать редкой, но на нее настелить асбестовый лист толщиной 5 мм. Эффект будет примерно одинаков, но это ощутимо увеличит расходы на устройство кровли.

В качестве клеящей основы обычно используется расплавленный битум или праймер, но можно использовать и холодный, размягчая его на месте с помощью паяльной лампы. Битум наносится на подготовленное соответствующим образом основание – выровненное и обеспыленное. Нижний слой рубероида или другого рулонного материала нужно расстилать параллельно коньку крыши, начиная снизу. Настилка верхнего слоя рубероида будет зависеть от уклона крыши. Если уклон превышает 15°, кровля расстилается перпендикулярно. При величине уклона менее 15° – параллельно коньку (рис. 48).

Рис. 48. Устройство рулонной кровли: а – перпендикулярный способ настилки рулонного ковра; б – параллельный способ настилки

Рубероид раскатывается на крыше по месту укладки, отмеряется и отрезается. Удобнее приготовить сразу комплект на весь скат крыши. Затем рулоны сворачивают и начинают настилку с самого нижнего края крыши. Расплавленный битум равномерной полосой выливается на крышу и растирается валиком или шваброй. Потом рулон рубероида раскатывается и прижимается к основанию кровли. Дальше настилается следующий рулон, но уже с напуском на предыдущий. После настила всех слоев покрытия можно залить битумом наиболее ответственные участки швов: на перегибах, стыках, вокруг вентиляционных и печных труб.

Есть несколько особенностей настилки кровельного ковра:

– битум или мастика наносится слоем толщиной не более 2 мм;

– верхняя полоса рубероида должна перекрывать подстилающую не менее чем на 10 см;

– конек кровли перекрывается дополнительно еще одной полосой шириной нахлеста не менее 50 см на каждый скат крыши;

– каждый слой рубероида тщательно припрессовывается.

Кровля из металла считается одной из самых легких. Хотя ее эксплуатация обходится недешево, ее применение выгодно при индивидуальном строительстве. Железом можно покрывать кровли всех типов и уровней сложности. А расходы на эксплуатацию касаются в основном ее периодической окраски.

Для монтажа такой кровли вполне достаточно обрешетки из брусков сечением 5 х 5 см, а вдоль конька и на карнизные спуски нужно уложить доски. Обрешетка не должна быть сплошной: доски укладываются с промежутками не менее 25 см. Иначе внутренняя сторона кровли не будет проветриваться, что может привести к коррозии и сокращению срока ее эксплуатации.

Предварительная подготовка материала производится на земле. Листы кровельной стали нужно прежде всего раскроить, загнуть у них углы, фальцы и приготовить так называемые картины. После этого готовые картины нужно соединить короткими сторонами друг с другом в полоски по две или три штуки, если скат крыши имеет большую длину.

Сама настилка кровли производится следующим образом: картины соединяются в полоски с помощью лежащих фальцев. Если крыша имеет скат более 16°, то фальцы должны быть одинарными, если меньше – двойными (рис. 49, а).

Рис. 49. Подготовка и порядок выполнения фальцев: а – одинарного и двойного лежащего; б – одинарного и двойного стоящего

Фальцы располагаются поперек ската крыши, то есть параллельно коньку: так они не станут препятствием для стока воды с крыши. Между собой полоски соединяются стоячими фальцами (рис. 49, б), которые также окажутся расположенными поперек ската крыши и не будут препятствовать стеканию воды.

Лист (рис. 50) кладется на верстак (а), вся его кромка отгибается под прямым углом (б), затем кромку готовят к сваливанию (в), и она сваливается в плоскость (г). После этого два листа соединяются фальцами и соединение уплотняется (д), а фланец подсекается (е).

Рис. 50. Последовательность операций по изготовлению одинарного лежащего фальца

Закрепление листов железа на кровле производится с помощью клямер, изготовленных из такой же кровельной стали. Клямеры ставятся между рядовыми полосами, их до-статочно двух на один кровельный лист. Для закрепления кровельных листов нижний плоский конец клямеры нужно прибить гвоздем к обрешетке (рис. 51), а свернутый вдвое длинный – завести между листами и заделать в гребень стоящего фальца.

Рис. 51. Крепление кровельных листов к обрешетке с помощью клямер

Кровельные работы с использованием оцинкованной кровельной стали выполняются в следующем порядке:

– покрытие карнизных отвесов и устройство настенных желобов;

– рядовое покрытие;

– установка водосточных труб.

Сначала по карнизной доске набиваются костыли и карнизный свес застилается полосами из листовой стали (отворотной ленты). Затем верхние края полос прибиваются гвоздями к обрешетке. После этого надо уложить настенные желоба с уклоном к водосборному лотку и закрепить крюками картины желобов.

Далее можно приступить к настилу рядовых листов. Плоскость ската покрывают, раскладывая рядами полосы из картин. В процессе раскладки набиваются клямеры. После того как выкладывается 4–5 картин, их нужно соединить между собой стоячими фальцами. Большой стоящий фальц по коньку крыши загибается тогда, когда плоскости скатов полностью будут закрыты кровлей. Для этого с торцов верхних картин нужно сделать отгибы: с одной стороны ската – 3, с другой – 6 см.

Сложность выполнения этих работ заключается в том, что небольшая ошибка в расчете и раскройке картин кровли может привести к перекосу рядов. Тогда придется выкраивать листы нестандартного размера и дополнительно их подгонять.

Последними устанавливаются водосточные трубы и другие второстепенные элементы кровельной конструкции.

Этот тип кровли относится к самым простым и дешевым.

Для шиферной кровли подходит любая обрешетка. Конечно, сплошная обрешетка повышает теплозащитные свойства кровли, но обрешетка из отдельных брусков значительно экономит пиломатериал. Если применяется брусчатая обрешетка, то следует помнить, что шифер прибивается гвоздями к ней, и поэтому надо расположить ее бруски друг от друга на расстоянии 50 см, что составляет чуть меньше половины шиферного листа.

Существует два способа укладки шиферных листов: вразбежку и со совмещением продольных кромок по одной прямой. При совмещении продольных стыков укладку листов совершают строго друг над другом. Это удобнее тем, что не приходится подпиливать боковые скаты, они и без того получаются ровными. Однако в этом случае придется подрезать углы листов (рис. 52), иначе места пересечения поперечных и продольных стыков окажутся утолщенными и в швы будет забиваться снег и затекать вода.

Рис. 52. Обрезка углов шифера и порядок его укладки

В том случае, если выбран способ настилки шифера вразбежку, подрезать углы не нужно, но тогда придется подрезать боковые выступающие стороны листов. При этом способе сдвигаются продольные стыки каждого последующего ряда на одну волну относительно продольных стыков ранее уложенного ряда. Это весьма трудоемко, и при этом увеличивается расход шифера. Поэтому чаще всего шифер укладывается по первому методу.

Порядок настила и крепление самих листов шифера к обрешетке производится одинаково независимо от способа укладки шифера. Карнизы нашиваются до настилки листов, а на фронтоны (боковые стороны скатов) набиваются ветровые (или лобовые) доски. Затем протягивается шнур-причалка, на который ориентируются при выкладке карнизного ряда. Этот ряд выполняется со свесом (если не предусмотрена водосточная труба) 10 см, если предусмотрен подвесной желоб, то достаточно 5 см. В противном случае дождевая и талая вода будет стекать прямо по стенам гаража.

Шифер укладывается с нахлесткой по горизонтали, при этом величина напуска должна быть не меньше одной волны, а сама нахлестка делается в направлении господству-ющего в данной местности ветра. В вертикальном направлении также делается нахлестка вышележащего ряда шифера на нижележащий. В обоих случаях ее величина должна быть не меньше 10 см.

Конек крыши при использовании шиферного покрытия делается так: сначала на нем нужно закрепить брусок и за-крыть его рубероидом, а поверх рубероида набить коньковые асбестоцементные элементы. Обычно обходятся без них, применяя изогнутые полоски оцинкованной кровельной стали.

Крепление листов шифера к обрешетке производится гвоздями, но прибивать их нужно только по гребням волн. Так как через пробитые гвоздями в шифере дыры может проникать вода, под шляпки гвоздей нужно надеть шайбы из резины, оцинкованного железа или нескольких слоев рубероида, в двух последних случаях шайбы нужно с нижней стороны обработать замазкой. В таком случае при забивании гвоздя замазка выдавится из-под шляпки и отверстие окажется хорошо закупоренным.

Отверстия в шифере лучше сверлить электродрелью, это снизит вероятность того, что лист шифера лопнет. Пилятся листы шифера обычной ножовкой.

Если уклон скатов кровли небольшой, то под листы шифера обязательно нужно уложить слой рубероида. Причем его следует класть внахлестку параллельно коньку крыши. Это позволит избежать попадания в чердачное помещение воды при таянии большого количества снега, когда, медленно стекая по скату, вода может попадать под шиферные листы.

Подобный вид кровли требует весьма больших затрат. Для ее устройства необходима мощная несущая конструкция. Это долговечный и красивый материал, практически не требующий ремонта и не подверженный огню.

Обрешетка для черепицы выполняется из брусков сечением от 4,5 х 4,5 до 6 х 6 см, в зависимости от расстояния между стропилами. Расстояние между брусьями обрешетки не должно превышать 2/3 длины черепиц, так как поперечные ряды перекрываются на 1/3. Следует учитывать, что черепичная кровля – самая тяжелая из всех. Один квадратный метр ее может весить 100–110 кг. Поэтому стропила и обрешетка должны быть изготовлены из хорошей древесины.

Так же, как и в шиферной кровле, сначала набиваются ветровые доски и подшивается карниз. По такому же принципу начинается укладка: с карнизного ряда. Если последняя в ряду черепица не подходит по ширине, ее придется отколоть и подтесать. В пределах одного ряда черепицы нужно укладывать внахлестку, величина которой должна равняться ширине одного продольного паза.

Карнизный ряд черепицы закрепляется на обрешетке проволокой, для этого ее следует пропустить в поперечный паз черепицы и закрепить гвоздями, вбитыми в обрешетку. Подобную систему крепления следует повторять через каждый ряд, связывая все нечетные ряды.

Четные ряды черепиц укладываются, но не привязываются. Таким образом получается чередование привязанного ряда (нечетного) с рядом свободно уложенных черепиц (четым) (рис. 53).

Рис. 53. Черепичная кровля из пазовой штампованной черепицы: а – общий вид кровли; б – крепление черепицы; 1 – черепица; 2 – ветровая доска; 3 – прижимная доска; 4 – стропильная нога; 5 – проволока; 6 – гвоздь

Внутренние швы черепиц нужно замазать со стороны чердака известково-глиняным раствором. Таким же раствором необходимо заделать швы и места примыкания неполномерных черепиц к лобовой доске.

Верхний, или коньковый, ряд выкладывается из специальной коньковой черепицы. Используются при этом те же основные правила настила черепицы: укладка внахлестку на последний ряд черепицы обеих сторон ската с учетом направления господствующих ветров. Коньковая черепица привязывается через одну к гвоздям, вбитым в коньковый брусок, а все щели и зазоры заделываются раствором. В этом случае лучше применить цементно-известковый раствор.

Так как существует несколько видов черепицы, в их укладке могут быть определенные особенности и разница. Обычно на черепице с внутренней стороны находятся выступы, которые зацепляются за обрешетку, но есть и гладкие виды.

В последнее время широко применяется кровля из металлочерепицы. Она представляет собой листы из кровельного железа с защитным покрытием. Правила настила металлочерепицы аналогичны устройству кровли из асбестоцементных волнистых листов (шифера) и подобных материалов.

Окна в гараже лучше всего расположить в верхней части боковых стен. Такие окна не должны быть больших размеров; обычно они имеют вид вытянутых в длину прямоугольников. Лучше всего сделать окна гаража из стеклоблоков: такая конструкция прочна и надежна.

Обычно принято оборудовать гараж воротами, сваренными из металла. Такие ворота надежны, но изготовить их самостоятельно не каждому по силам – проще заказать на заводе, занимающемся выпуском металлоконструкций.

Металлические ворота в жаркую погоду сильно нагреваются, что создает определенные неудобства при их эксплуатации.

Вдобавок ко всему металл ворот при излишнем увлажнении довольно быстро ржавеет, а в зимнее время при резких перепадах температуры вызывает конденсацию влаги внутри гаража. Накапливающийся конденсат способствует порче некоторых металлических деталей автомобиля.

При желании ворота для гаража можно изготовить из дерева своими руками. Надежность их ничуть не меньше металлических, но внешний вид будет более эстетичен. Установка в гараже охранной сигнализации и применение некоторых специальных приспособлений поможет оградить его владельца от различного рода неприятностей.

Отдельно следует сказать о размерах ворот. Высота ворот должна быть соразмерна высоте передней стены гаража. Чисто визуально это вполне оправдано, так как низкие ворота в высокой стене будут смотреться просто нелепо, особенно если гараж невысокий.

Ширину ворот определяют, исходя из следующего принципа: чем они шире, тем удобнее и легче будет заезжать в гараж. Если позволяют размеры гаража, то лучше всего сделать ворота широкими. Такая мера поможет уберечь автомобиль от царапин и вмятин, которые часто образуются при въезде в узкие ворота. При минимальных размерах гаража ширину ворот следует устанавливать исходя из ширины автомобиля: они должны быть шире его на 1 м. Для облегчения въезда в гараж можно использовать специальные приспособления.

Типовой размер ворот составляет 180 х 170 см. Можно выполнить их из деревянного каркаса, обшитого вагонкой, то есть досками в фальц. Обычно вагонку выпускают гладкой, но ее вполне можно превратить в фигурную. Для этих целей применяется рубанок. Им нужно скруглить кромки, затем прострогать пазы с обеих сторон с помощью шпунтубеля с самой узкой железкой. Шпунтубель, продающийся в магазинах, можно усовершенствовать, если закрепить на нем специальную направляющую планку.

Гараж при желании можно снабдить не одной, а двумя парами створчатых деревянных ворот. В то время как одна пара будет обеспечивать владельцу выезд на улицу, другие ворота помогут ему попасть на площадку для профилактических работ, расположенную на участке. Небольшое смещение створок к одной из стен создаст удобство при выходе из машины внутри гаража.

Обычные обрезные доски могут быть использованы для обшивки ворот. Они должны иметь одинаковую ширину; лучше выбрать четверть. Доскам можно придать вид вагонки. Одну из створок, выходящую на участок, лучше оборудовать калиткой с внутренним замком. Если ворота выходят на проезжую часть, то в нижней части они оборудуются съемной доской, благодаря которой можно легко их открыть при сильном снежном заносе.

Навеску полотен дверей следует делать на столбы, которые нужно дополнительно укрепить, поскольку они постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отклониться от вертикального положения. Столбы лучше делать металлическими. При их монтаже нужно позаботиться о гидроизоляции нижней части, которая заделывается в фундамент, а также защитить их от коррозии.

Навеску ворот на столбы нужно выполнить с помощью специальных воротных петель. Такие петли вполне могут удержать створки ворот без перекоса. Крепление выполняется с помощью болтов, обращенных резьбовой частью внутрь гаража; головки болтов утапливают в древесину, затем шпатлюют и закрашивают. Замковые петли следует укрепить в середине обеих створок ворот, пользуясь таким же способом.

Навеску ворот выполняют как можно точнее: между створками и основанием пола не должно быть никаких щелей. Середину въезда следует оборудовать невысокими подпятниками. На них, во избежание перекоса, и опираются створки ворот в закрытом состоянии. Подпятники препятствуют прогибу ворот в обратную сторону.

Открытое состояние створок тоже может фиксироваться подпятниками. Их нужно установить по обе стороны гаража и снабдить специальными штырями для фиксации створок в открытом состоянии. Такие подпятники будут препятствовать самопроизвольному закрыванию створок под действием ветра, которое часто мешает въезду автомобиля в гараж.

Так как металлические части имеются у всех ворот, то стоит позаботиться о предохранении металла от коррозии.

Самой элементарной защитной мерой является покрытие металла краской по поверхности, покрытой олифой. Перед окраской обязательно нужно снять ржавчину, иначе процесс коррозии металла будет продолжаться. Слой ржавчины можно снять старым дедовским способом, то есть напильником или наждачной шкуркой. Процесс этот долгий и трудоемкий.

Промышленность выпускает готовые химические составы для снятия ржавчины. Их можно приобрести в магазинах. Но такие составы готовят и самостоятельно, используя приведенные ниже рецепты.

1. В 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавить 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрамина). Данный раствор следует нанести на металлические детали ворот несколько раз, пока ржавчина не исчезнет и металлическая поверхность не будет чистой. Затем на металл нужно нанести 5–10%-ный раствор кальцинированной соды, который затем нужно тщательно смыть.

2. Для снятия ржавчины потребуются два раствора.

Раствор А. Концентрированный формальдегид следует смешать с 25%-ным раствором аммиака в объемном соотношении 8 : 5.

Раствор Б. В 15%-ный раствор соляной кислоты добавить уротропин из расчета 1 таблетка на 1 л раствора.

Далее эти растворы (А и Б) нужно смешать из расчета 26 мл раствора А на 1 л раствора Б. Дальнейшую обработку ворот нужно проводить, как и в первом случае.

3. Необходимы два раствора – А и Б.

А. Смешать 470 г соляной кислоты, 300 г воды, 1 таблетку уротропина и 40 г асбестовой крошки.

Б. Смешать 50 г жидкого стекла со 150 г воды.

Состав Б нужно влить в состав А, затем тщательно перемешать и выдержать в течение 18–20 ч. Обработку поверхности нужно проводить точно так же, как и в первых двух случаях.

Надежнее всего для окраски ворот использовать не краски, а асфальтовые, битумные и пековые лаки. Но они имеют черный цвет, что негативно влияет на внешний вид ворот.

Можно использовать кремнийорганическую, каучуковую, фенольную, винилхлоридную и некоторые другие виды красок. Если на их маркировке стоит цифра 1, то это означает, что они пригодны для наружных работ.

Считается, что автомобиль, стоящий в гараже, надежно защищен от угона. Но это не совсем так. Ворота являются самым уязвимым местом гаража. При всех гарантиях, которые дает гаражный замок, нельзя быть окончательно уверенным в абсолютной защите машины от угона.

Угонщики могут проникнуть в гараж, воспользовавшись срезкой воротных петель и последующим снятием створок. Застраховаться от непрошеных гостей можно, применив несколько простых способов. Нужно лишить взломщика возможности срезать петли.

Петли ворот следует делать более массивными: это позволит увеличить площадь предполагаемого среза. Дополнительно нужно приварить с обеих сторон от петли специальные бобышки, которые представляют собой куски металлического прута (рис. 54).

Рис. 54. Общий вид бобышек, предохраняющих петли от среза

Диаметр бобышек и их длина должны быть не меньше, чем у самой петли, так как это позволяет не только увеличить площадь среза, но и значительно уменьшить рабочий ход ножовки.

Но и бобышки не дают полной гарантии безопасности ворот, ведь их могут срезать вместе с петлями, воспользовавшись газовой сваркой.

Установка специальных уголковых кронштейнов обеспечивает более надежную защиту от взлома гаража. Необязательно устанавливать кронштейны во время строительства гаража – это можно сделать в любое время, даже после многих лет эксплуатации.

Такие кронштейны необходимо приварить у каждой створки ворот сверху и снизу. Если ворота закрывать, то свободные, неприваренные стороны уголков сразу упрутся в каркас ворот. В местах опирания нужно сделать вырезы в каркасе и затем выдолбить в кирпичной кладке под ним углубление. В него и будет свободно входить уголок. Направление движения кронштейнов при открывании ворот показано стрелками на рисунке 55.

Рис. 55. Монтаж кронштейнов, предотвращающих открывание дверей: 1 – калитка; 2 – кронштейн калитки; 3 – каркас ворот; 4 – вырез в каркасе и кирпичной кладке на месте установки кронштейна; 5 – кронштейн створки ворот; 6 – кирпичная кладка

Точно такие же кронштейны можно установить на калитке, если таковая имеется в воротах.

Кронштейны надежно защитят ворота гаража от взлома и защита от коррозии им не потребуется.

Пол в гараже обязан соответствовать следующим требованиям: быть прочным, твердым и влагостойким. Поэтому в гараже лучше всего устроить глинобитный, бетонный, цементный или плиточный пол. Кроме этих, весьма распространенных, существуют и другие виды покрытий.

Их делают из глины и щебня. Сначала площадку нужно очистить от мусора, затем засыпать всю площадь помещения слоем щебня. На щебень следует уложить слой глины и затем плотно утрамбовать, воспользовавшись небольшим катком (типа дорожно-строительного). При отсутствии катка его можно изготовить самому в домашних условиях. Для этого к металлическому цилиндру прикрепляют на подшипниках длинную ручку. Цилиндр должен быть достаточно тяжелым.

Для них нужны бетонная смесь и цементно-песчаный раствор. Сначала грунт в гараже выравнивают, затем выкапывают в намеченном месте приямок для стока воды. Теперь можно приступить к устройству подстилающей подушки из щебня, гравия или шлака. Подушку желательно плотно утрамбовать. Бетонную смесь или цементно-песчаную стяжку рекомендуется наносить полосами шириной 1–1,5 м, двигаясь вдоль короткой стороны помещения. Такие полосы следует ограничить доской, поставленной на ребро; в дальнейшем она послужит маяком для выравнивания пола.

Для разравнивания лучше использовать деревянную рейку-правило.

Полы делаются с уклоном к трапу, который будет устроен в месте приямка. Можно одновременно забетонировать дно и стенки приямка (заранее нужно сделать опалубку из досок или горбыля). При желании полы утепляют, используя бетон, приготовленный на легких заполнителях, – керамзите, пемзе; используется и обыкновенный бетон, между слоями которого помещается засыпной утеплитель. Поверхность полов до начала схватывания раствора (которое наступает через 1–1,5 ч) нужно загладить теркой с металлическим полотном.

Для полов применяют бетон такого состава (в частях по объему): портландцемент марок 300–500 или пуццолановый цемент – 1; строительный песок – 3–3,8; щебень – 5–6,5; вода – 60–75 % от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

При замене щебня на керамзит (или крошку пемзы) можно получить «теплый» бетон.

Такие полы представляют собой монолитную пленку из затвердевшего полимерного состава, которая и образует лицевую поверхность пола.

После подготовки основания под полы на него нужно нанести жидкую мастику. Нанесенную мастику разравнивают зубчатой рейкой до тех пор пока покрытие не приобретет необходимую толщину. Мастике следует дать затвердеть. После ее отвердения должно получиться ровное, гладкое покрытие без трещин и швов.

Нанесение мастики разделяют на два приема: нижний слой служит для выравнивания мелких неровностей основания, а верхний становится лицевой поверхностью пола.

Основанием мастичного пола будут служить стяжки из керамзито– и шлакобетона или раствора. Можно применить сборные железобетонные плиты, имеющие ровную поверхность.

Мастичные полы делятся на теплые и холодные. При укладке мастичного покрытия на стяжку из цементно-песчаного раствора или на поверхность железобетонной плиты перекрытия получается холодный пол. При стяжке из шлако-, керамзитобетона и других легких бетонов пол получается теплым.

Вид связующего материала влияет на качество полов, которые выполняются из мастик на их основе.

Мастичные полы на основе эпоксидной эмульсии отличаются большой прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям. Эмульсия изготавливается из смеси эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с отвердителем, наполнителем и красителем. Такие полы будут весьма кстати в гараже.

Долговечность мастичных полов будет зависеть от того, насколько качественно подготовлено основание для них. Основание должно быть ровным, прочным и достаточно сухим: влажность не превышает 5%. В качестве основания можно использовать бетоны и растворы марки не ниже 150. Бетон следует уложить слоем толщиной 20–50 мм, который нужно уплотнить и загладить. Необходимо сделать плинтусы, которые будут ограничивать площадь пола с нанесенной мастикой.

Материалом плинтуса будет служить цементно-песчаная смесь состава 1 : 3. Смесь затворяют дисперсией ПВА, приготовленной из одной части клея и трех частей вводы.

Монолитность и целостность стяжки можно проверить простукиванием. Появление глухого стука означает наличие дефектного места. Это место нужно разрушить, убрать остатки цементной крошки и пыли и загрунтовать его цементным молоком, затем заделать раствором поверхность вровень с окружающим основанием.

Соединительный шов будет не так заметен, если в местах сопряжения уплотнить и сгладить раствор.

Раствором заделывают все раковины и западающие места глубиной более 10 мм, предварительно очистив их от пыли и прогрунтовав цементным молоком. Впадины и трещины глубиной до 10 мм заделывают полимерцементным раствором, перед этим очистив от пыли и прогрунтовав 10%-ным водным раствором ПВА. Полимерцементный раствор изготавливают из сухой цементно-песчаной смеси марки 150 и пластифицированной дисперсии ПВА, которую разбавляют водой в отношении 1 : 4.

Не всегда основание получается идеально ровным: часто оно содержит много трещин, выемок, раковин и прочих дефектов. В таком случае его необходимо выровнять слоем полимерцементного раствора толщиной 10–15 мм. Контроль горизонтальности основания проверяется специальной двухметровой рейкой. Зазоры между полом и рейкой не должны превышать 2 мм.

Основание следует предварительно очистить от мусора и обеспылить с помощью пылесоса или волосяной щетки.

Влажность основания не должна превышать 5%, так как при излишней влажности прочность сцепления мастики с поверхностью основания может снизиться и время ее окончательного отвердения значительно удлинится.

Затем основание нужно загрунтовать 10%-ным водным раствором дисперсии ПВА и нанести по просохшей грунтовке сплошной слой поливинилацетатной шпатлевки. Ее наносят с помощью шпателя с длинной ручкой слоем толщиной до 0,5 мм, заделывая каверны глубиной до 5 мм.

Консистенция шпатлевки должна напоминать густую сметану. Состав ее (в частях) следующий: 1 часть портланд-цемента марки 400, 4 части мелкого песка с размером зерен до 0,25 мм, 1/4 части – щелочестойкий пигмент.

Зашпатлеванную поверхность нужно отшлифовать и выдержать 1–2 сут, после чего начать устройство самого мастичного пола. На подсохшую зашпатлеванную поверхность следует нанести выравнивающий слой, для которого лучше применить мастику более жесткого состава, содержащую большое количество наполнителя. Стены лучше закрыть щитами или другим материалом, так как при разбрызгивании мастики они могут испачкаться.

Толщина выравнивающего слоя должна быть в пределах 2–2,5 мм. Ее контроль производится с помощью металличе-ской линейки с делениями, которую погружают в еще незастывшую мастику. При нанесении мастики желательно следить за тем, чтобы на поверхности не появлялись пузыри, так как они высыхают быстрее, чем остальная масса, и нарушают однородность мастичного состава.

Высыхание слоя продолжается 6–8 ч, после чего его нужно выровнять, срезая бугорки ножом или шпателем, а впадинки заполнить мастикой того же цвета. После этого можно нанести лицевой слой покрытия. В этом случае подойдет более эластичная мастика, содержащая меньшее количество наполнителя. Толщина слоя должна находиться в пределах 1,2–1,3 мм.

Если почаще вентилировать помещение, то пол высохнет быстрее и через 5–7 дней он уже будет готов к эксплуатации. Низкая температура замедляет процесс подсыхания: он может длиться до 10 дней.

Со временем мастичные покрытия улучшают свои качества, так как из застывшей мастики испаряется вода и она становится более устойчивой к истиранию. Эластичность и упругость покрытия при этом сохраняются.

Они удобны тем, что обладают влагостойкостью и легко моются. Можно покрыть плиткой не всю поверхность пола, а только ту его часть, которая наиболее подвержена увлажнению.

Перед облицовкой пола плиткой следует провести ряд подготовительных работ. Сначала нужно очистить и обеспылить поверхность влажным способом. Горизонтальность пола проверяется с помощью строительного уровня и двухметровой рейки; при имеющихся отклонениях по горизонтали на поверхности следует уложить слой цементно-песчаного раствора, который исправит неровности.

По периметру стен нужно закрепить отметки уровня пола: для этого строительный уровень нужно установить на рейку поочередно вдоль каждой из стен. Положение воздушного пузырька на уровне должно находиться строго на нулевой отметке. После фиксации отметок на стене следует провести черту.

Горизонтальность настилаемого пола можно проверять по маячным плиткам. Их размещают в углах помещения на гипсовом растворе, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику. По окончании настилки всего пола плитки должны быть удалены и заменены плитками на растворе.

Поверхность пола нужно обильно смочить водой, выдержать 5–6 ч и затем уже начинать работы по укладке плитки. Плитку кладут на цементно-песчаный раствор. Начинать кладку лучше с рядов, проходящих вдоль стен, в дальнейшем от них протянутся ряды плитки по направлению к выходу. Увлажненное основание пола нужно покрыть раствором, слой которого должен иметь толщину не более 1–1,5 см.

После этого тыльную сторону плитки следует смочить водой с помощью малярной кисти. Плитку нужно прижать к прослойке раствора и осадить до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Избыток раствора, выступивший на стыках, нужно удалять и фиксировать величину шва гвоздиками одинакового диаметра или просто спичками, которые после укладки 10–15 плиток можно убрать.

Для того чтобы твердение раствора происходило быстро, стыки между плитками заполняются на 1/2 их глубины. Плитку, которая не умещается по размерам в конце ряда, нужно подрезать, применяя обычный стеклорез.

Горизонтальность плиточного пола можно проконтролировать строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку.

Обнаруженные зазоры можно исправить, удалив осевшую плитку. Затем на это место нужно добавить раствор и установить ее на место. Прямолинейность стыков проверяется с помощью мастерка. При качественной работе при проведении ребром мастерка по шву он не должен цепляться за углы плиток.

После того как цементно-песчаный раствор наберет до-статочную прочность (а это происходит на 3–4-й день), стыки между плитками можно затереть.

Керамический пол имеет некоторые недостатки. К наиболее существенному из них относится низкое сопротивление удару. Так что ронять на него инструменты крайне нежелательно.

Существуют типы покрытий, обладающие стойким сопротивлением удару. Одним из них является шлакоситалловое.

Стеклокристаллический материал шлакоситалловых плиток обладает массой достоинств: он в 4 раза прочнее стекла, химически стоек, жаропрочен, не поглощает воду, к тому же плотность его весьма мала.

Плиты из шлакоситалла выпускают следующих размеров: листами длиной 600–2800 мм, шириной 300–900 мм, толщиной 8–10 мм и плитами двух типоразмеров – 300 х 300 х 10 и 600 х 600 х 15 мм. Цвет плит белый или серый.

Перед началом облицовки полов кислотоупорными плитками следует устроить грунтовку из жидкого стекла. Пол в помещении лучше не увлажнять, так как жидкое стекло растворимо в воде.

Сухую поверхность плиток нужно покрыть с тыльной стороны и по краям раствором жидкого стекла и затем приступить к укладке с минимальной толщиной шва.

Плиты укладываются на слой цементно-песчаного раствора следующего состава: цемент марки 200 или 300 – 1 часть, песок – 1,5–3 части.

Если используется прослойка из цемента, то перед укладкой поступают как обычно, то есть смачивают пол; если же его хотят сделать кислотоупорным, то основу грунтуют жидким стеклом. Здесь можно использовать силикатную мастику, приготовленную из жидкого стекла и наполнителя. В качестве наполнителя используется порошкообразный андезит или диабаз кремнефтористого натрия.

Укладку плит ведут ровными рядами, параллельными стенам помещения. Правильность укладки можно проверить, используя причальной шнур. Кладку плит пола начинают вести от стены, противоположной въезду в гараж.

Сначала на основание следует нанести раствор. Делается это в виде полосы, длина которой должна быть достаточной для укладки 6–8 плит одного ряда. Ширина полосы обычно больше ряда плит на 3–4 см. После укладки плит на раствор их нужно осаживать до полного заполнения швов раствором.

Горизонтальность пола проверяется с помощью постоянного перемещения двухметровой рейки. Смежные плиты не должны отличаться по высоте более чем на 1 мм, а просветы под рейкой – на 4 мм.

Такие полы устраивают из бетонно-мозаичных плит с отшлифованной лицевой поверхностью. Их стандартные размеры – 400 х 400 х 35 мм. Перед грунтовкой основание под облицовку нужно очистить стальной щеткой, затем тщательно подмести или пропылесосить и затем увлажнить.

Далее основание нужно прогрунтовать цементным молоком. Потом можно приступать к разметке помещения. При его сложной конфигурации лучше всего провести первоначальную раскладку плит насухо. Это позволит точно узнать, сколько потребуется полномерных изделий.

Если нужны неполномерные плиты, то их получают, раскалывая вручную целые плиты. Для этого следует разметить место нанесения разреза на плите с обеих сторон и расколоть плиту надвое с помощью скарпеля и молотка. Арматурную сетку, находящуюся внутри, нужно разрубить зубилом.

Кладку неполномерных плит нужно вести, размещая их краем к стене, чтобы закрыть неровности плинтусом. Для контроля уровня следует разместить на поверхности пола временные плиты-маяки. Они располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. По мере продвижения работы маяки нужно постепенно удалять.

Перед укладкой плиты на раствор ее тыльная поверхность смачивается водой. Это предохранит плиту от впитывания излишней влаги из раствора и придаст кладке повышенную прочность.

Кладку плит начинают от стены, противоположной входу, в направлении на себя. Ровные ряды получают, пользуясь шнуром-причалкой. Слой раствора тоже нужно выкладывать по причальному шнуру.

Обычно ширина слоя превышает ширину самих плит на 2–3 см. Его толщина должна составлять 2 см. Добиться выравнивания слоя можно, применяя правку по маячному шнуру или маячным рейкам.

После разравнивания раствора приступают к укладке бетонных плит. Шов между плитами выполняется минимальным.

После укладки плиту осаживают, используя молоток и деревянную прокладку. Ее площадь равняется площади примерно двух плит. Толщина растворного слоя после их осадки не должна превышать 1–1,5 см.

Качество проводимых облицовочных работ должно соответствовать следующим требованиям: толщина швов не долж-на превышать 6 мм, разница в высоте соседних плит – 1 мм. Межплиточные швы нужно заполнять сразу после укладки каждого ряда.

Чтобы повысить прочность пола, швы между плитками нужно заполнять полностью, то есть заподлицо с поверхно-стью покрытия. После укладки мозаично-бетонных плит помещение гаража выдерживают, не приступая к эксплуатации, еще 2–3 дня.

В течение этого времени должно произойти схватывание раствора прослойки и межплиточных швов. Облицованную поверхность покрывают влажными опилками; толщина слоя должна составлять 1,5–2 см. После протирки опилки можно смыть водой.

Рисунок пола составляют из различных по величине разноцветных прямоугольных элементов. Для их окончательной подгонки необходим специальный камнерезный станок, на котором можно изготавливать плиты нужной формы и размера.

Камни кладут встык, поэтому очень важна параллельность боковых граней стыкуемых между собой камней. Так как укладка каменного пола – процесс довольно трудоемкий, к нему следует отнестись весьма серьезно, ведь подобный пол рассчитан даже не на десятки, а на сотни лет.

Когда все необходимые инструменты и материалы приготовлены, приступают непосредственно к укладке бетонной стяжки под будущий пол.

Поверх утрамбованного грунта заливают жидкий керамзитобетонный раствор. После того как первый слой застынет, укладывают второй и тщательно выравнивают. Когда стяжка толщиной приблизительно 100–150 мм высохнет и будет готова, приступают к укладке каменных плит.

Природный камень, из многообразия которого чаще всего применяются для облицовки мрамор и гранит, хоть и кажется сверхпрочным, на самом деле – достаточно хрупкий материал и требует к себе деликатного отношения. Поэтому для работы выбирают плиты без трещин и выбоин, от этого напрямую зависит долговечность пола.

Чтобы плита была прочно и ровно уложена, делают специальную растворную подушку из песка и цемента (3 части песка на 3 части цемента). Для приготовления раствора используют просеянный песок. Цемент должен быть однородным и при сжатии его в кулаке как бы просачиваться сквозь пальцы. Воду добавляют в раствор до достижения консистенции густой сметаны, после чего приступают к работе.

Хорошо размешанный, однородный раствор укладывают мастерком на место, где предполагается разместить первую плиту. Начинают от угла помещения. При этом учитывают, что бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене.

Уложив первую плиту на подготовленную поверхность подушки, мягким постукиванием резиновой киянкой придают ей идеально горизонтальное положение, проверяя его с помощью уровня. Уложив таким образом несколько плит по двум соседним углам помещения, с помощью шнура, натянутого по верхней плоскости уложенных плит, производят укладку первого ряда.

Первый ряд вдоль стены выкладывают из одинаковых по форме и цвету камней. При работе с последующими рядами обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться желаемого эффекта. Используя плиты различного цвета и формы, без особого труда составляют любой геометрический рисунок.

Укладку второго и последующих рядов также производят с помощью шнура и уровня. Если плиты имеют большой размер и трудно контролировать процесс укладки, натягивают два или три ряда параллельных шнуров. Это поможет ровнее уложить плиты и подогнать их друг к другу. Расстояние между смежными плитами должно быть минимальным.

На заключительном этапе укладки особенно важно правильно вырезать последние плиты.

Чтобы добиться нужного результата, металлической линейкой тщательно измеряют расстояние между уже уложенными плитами. Исходя из этих размеров, гранитную плитку нужного размера аккуратно отпиливают на станке.

Выложив слой подушки, ее разравнивают в углублении мастерком, закрепляют плиту в полу. Утрамбовывают поверхность плиты резиновой киянкой до строго горизонтального уровня и не наступают на уложенный пол в последующие 2 дня, пока раствор не схватится. После этого приступают к завершающему этапу.

Окончательная доводка пола осуществляется в три этапа.

1-й этап – тонким слоем заливают пол жидким цементным раствором и равномерно распределяют его в щели между плитами шваброй с резиновой насадкой. Необходимое условие – полное заполнение промежутков между плитами. После этого дают полу подсохнуть.

2-й этап – полностью очищают поверхность от цемента и грязи водой и опилками, затем сметают опилки обыкновенной щеткой.

3-й этап – отшлифовывают шероховатости, неровности, выступы на каменных плитах шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем. Это делают и в том случае, если использовались нешлифованные плиты.

Основное требование к цементному раствору: его температура не должна опускаться ниже 5° С. Исходя из этого в холодное время года для приготовления раствора лучше использовать теплую воду. Если это выполнить невозможно, то при работе в холодном помещении лучше применять сухие цементно-песчаные смеси, которые нужно затворить слегка подогретой водой.

Ни в коем случае нельзя укладывать или наносить слой покрытия пола на промерзшее основание. Сначала необходимо его отогреть, а потом уже начинать работы по устройству пола.

Качество любой облицовки в большой степени зависит от раствора, на котором укладывается плитка.

Готовые цементно-песчаные растворы, которые применяют для крепления плиток при облицовке стен и устройстве полов, должны быть удобоукладываемыми, то есть распределяться ровным сплошным слоем требуемой толщины, плотно прилегая к основанию.

Степень удобоукладываемости растворной смеси характеризуется подвижностью – глубиной погружения эталонного конуса (4–6 см – у свежего раствора; с уменьшением у загустевших растворов) и водоудерживающей способностью, то есть способностью не расслаиваться при укладке на пористое основание. В противном случае затвердевший раствор будет иметь недостаточную прочность.

Составы растворов для облицовочных работ разрабатывают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям. Растворы с уменьшенным содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой. Растворы с увеличенным содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием. Для плиточных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему.