Воспитание, обучение и дрессировка — отнюдь не синонимы, необходимо четко различать эти понятия.

Под воспитанием мы понимаем процесс формирования приемлемого для владельца поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания складывается отношение собаки к владельцу, членам его семьи, посторонним, формируются взаимоотношения с другими собаками, манера поведения в доме и на улице. Этот процесс начинается с первой минуты жизни щенка в вашем доме и продолжается в течение всей жизни собаки.

Обучение тесно связано с дрессировкой. В ходе его владелец разъясняет собаке, какие действия требуются для выполнения той или иной команды, помогает ей преодолевать неуверенность, боязнь. Во время обучения совершенствуется техника выполнения команд.

Дрессировка — достижение безусловного выполнения собакой команд в любой ситуации и при любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения закрепляются в виде условных рефлексов и, в идеальном случае, формируется сильнейшая искусственная мотивация, направленная на выполнение команды. Отсюда обучение каждой команде обязательно предваряет дрессировку.

Основных методов обучения собаки два. Первый: тем или иным способом вынуждают животное совершить нужное действие. Этот метод наиболее распространен, так как очень прост. Второй: оперантное обучение, когда при наблюдении за поведением животного подкрепляют нужные его действия, связывая их с условным сигналом. Этот метод широко применяется в цирковой дрессуре и требует профессионализма. Пока он, к сожалению, не нашел серьезного использования при дрессировке собак.

Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить поставленную перед ней задачу; количество отвлекающих факторов следует свести к минимуму. Завершается обучение, когда собака знает команду и в привычных условиях охотно и правильно ее выполняет.

Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, чтобы показать знакомым, какая умная у вас собачка, а для реального управления поведением животного в любых ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, подводит хозяина в самый критический момент. Когда он торопится, она не подходит по команде «Ко мне», а продолжает веселую игру с сородичами или кидается в погоню за кошкой, и т. д. и т. п. В подобных случаях уверенность владельца в том, что его собака знает команды, утешает слабо.

Дрессировка сводится к шлифовке уже известных навыков. Собаку ставят перед фактом, что команды необходимо выполнять сразу, как бы ни отвлекала обстановка, что вознаграждение за выполненную команду вовсе необязательно. Практически дрессировка сводится к серии провокаций. Собаке дают известную команду в новом месте, в окружении играющих собак или детей и заставляют выполнить ее четко и быстро. При дрессировке элемент принуждения неизбежен, поэтому собака должна быть под контролем (на поводке).

При обучении и дрессировке необходимо учитывать возраст и физиологическое состояние собаки. Обучать щенка в игре, создавая необходимые ситуации, можно с самого раннего возраста. Элементы дрессировки вводятся по мере взросления животного. Окончательно выдрессировать собаку можно не ранее года.

По своей сути воспитание, обучение и дрессировка формируют у собаки новые для нее, но нужные ее владельцу рефлекторные поведенческие акты или создает ситуацию, когда собака в новом контексте применяет уже имеющийся у нее условный рефлекс.

В ряде случаев можно поставить собаку перед необходимостью воспользоваться элементарной рассудочной деятельностью.

Собак ряда пород обучают специальным курсам команд. Однако любая собака, независимо от ее размеров и породы, должна получить минимальную дрессировку, которая сделает ее приемлемой для окружающих и избавит хозяина от многих неприятностей (существуют официальные нормативы подобных курсов, с ними можно ознакомиться в журналах «Вестник РКФ»). Такой очень сокращенный курс воспитания и дрессировки является по сути курсом послушания.

В процессе воспитания у собаки должно быть выработано индифферентное отношение к незнакомым людям, в том числе к бегунам, лыжникам, велосипедистам, а также спокойная реакция на незнакомые предметы и звуки. Необходимо научить ее не гоняться за кошками и птицами, не подбирать корм с земли. Следует добиться, чтобы она обязательно останавливалась, подойдя к проезжей части. В людных местах на собаку придется надевать намордник, поэтому нужно обязательно обучить ее спокойно его носить.

Необходимо выдрессировать собаку на выполнение следующих команд: «КО МНЕ», РЯДОМ», «ФУ», «НЕЛЬЗЯ», «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ» и «ГУЛЯЙ». При дрессировке собаки-телохранителя не стоит пользоваться только уставными командами — все действия, выполняемые по этим командам, могут кодироваться и другими словами, известными только вам и вашей собаке. Ведь вполне возможна ситуация, когда злоумышленник, знакомый с поведением собак, попытается перехватить контроль над вашим защитником, пользуясь тормозными и запрещающими командами. Были случаи, когда подобные приемы срабатывали, и атаку собаки удавалось блокировать контркомандой.

Следует помнить, что собака может одолеть человека только за счет внезапности и скорости. Иначе говоря, стоит собаке замешкаться, и исход поединка предрешен: даже самый бестолковый человек все же умнее животного. А одновременная отдача двух противоречивых команд («ФАС» и «СТОЯТЬ») вероятнее всего приведет к тому, что собака растеряется. Именно поэтому избегайте уставных команд. Собаке совершенно все равно, что услышать: «Сидеть» или «Ну-ка», если под этим словом подразумевается вполне определенное действие. Мы же при дальнейшем изложении, чтобы никого не путать, будем пользоваться уставными командами, т. е. теми, которые приняты на дрессировочных площадках.

Теперь коротко о применении этих команд. Предположим, вы с собакой выходите на прогулку. Чаще всего путь до выгула пролегает по людным местам, и собака должна идти на поводке, не мешая прохожим и не дергая поводком вас самих. Тут применяется команда «РЯДОМ», по которой собака должна идти, не натягивая поводок, а ее плечо должно находиться на уровне вашей левой ноги. Движется собака в том темпе, который избрал хозяин. Команду «РЯДОМ» имеет смысл подать не только при изменении темпа движения (это обязательно), но и проходя мимо помойки, сидящей кошки или стайки птиц. Если вам надо перейти через дорогу, вы останавливаетесь, и собака по команде «РЯДОМ» садится у вашей левой ноги. Если вы делаете такие остановки перед каждым переходом через дорогу, то собака даже во время игры не будет выскакивать на проезжую часть.

Дойдя до места выгула, вы отпускаете собаку, дав ей команду «ГУЛЯЙ». Если во время прогулки собака совершает какие-нибудь нежелательные действия, вы прекращаете их командами «НЕЛЬЗЯ» или «ФУ». Эти команды мы не считаем равнозначными. В переводе на «собачий язык» команда «НЕЛЬЗЯ» может быть передана как «Не стоит этого делать», т. е. она достаточно мягкая. Команда «ФУ» может быть переведена как «Не смей, опасность». Эта команда крайне жесткая, и снижать ее значение частым употреблением недопустимо. Команда «ФУ» должна выполняться моментально и безоговорочно, подобно тому, как сорванный стоп-кран останавливает движение поезда.

Проиллюстрируем применение этих команд в разных ситуациях: собака слишком грубо играет с хозяином; она насторожилась, завидев пробегающую кошку; она явно пугает своим приближением другую собаку; она пытается искупаться в грязной луже — во всех этих случаях достаточно команды «НЕЛЬЗЯ». Если же собака уже побежала за кошкой, схватила с земли что-то неподходящее, проявила неспровоцированную агрессию на постороннего человека, остановит ее более жесткая команда «ФУ».

Когда собака отходит от вас слишком далеко или заигралась, а уже пора домой, следует команда «КО МНЕ». Она тоже должна выполняться неукоснительно. Одно из самых жалких зрелищ представляют собой владельцы, которые, торопясь на работу, вынуждены отлавливать своих разыгравшихся питомцев, не выполняющих команду «КО МНЕ».

Команда «СИДЕТЬ» необходима, во-первых, как один из элементов при выработке команд «РЯДОМ» и «КО МНЕ», а во-вторых — для фиксации собаки на месте, когда хозяину надо отойти на некоторое расстояние.

Для фиксации на месте можно употреблять и команду «ЛЕЖАТЬ». Обе эти команды («СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ») крайне полезны для успокоения перевозбудившейся собаки, а также для пресечения ее попыток доминировать над хозяином. Когда взрослеющая собака слишком часто начинает «говорить»: «Не хочу, не буду — не буду, не хочу!» — заставьте ее несколько раз сесть и лечь по команде. Это напомнит псу его место в стае.

Любая команда бессмысленна, если собака сама решает, когда можно прекратить ее выполнение. Как правило, собака проделывает это в наиболее неудобный для хозяина момент: например, по команде «КО МНЕ» она подбегает к хозяину, приседает на секунду и тут же несется прочь, вместо того чтобы остаться на месте. Действие любой команды должно прекращаться тоже только по команде. Если после исполнения команды вы хотите отпустить собаку, скажите ей: «ГУЛЯЙ», даже когда это происходит не на улице, а в квартире.

Существуют и другие, более полные курсы, например, общий курс дрессировки, или ОКД. Для дрессировки по этому курсу требуется специальное оборудование, о котором придется поговорить особо. Помимо разобранных выше команд в ОКД входят команды «СТОЯТЬ», «АПОРТ», «МЕСТО»; у собак также отрабатываются следующие навыки: безразличное отношение к выстрелу, отказ от взятия корма из чужих рук и с земли, показ прикуса и преодоление препятствий.

Из ОКД определенные нарекания могут вызвать два навыка, коль скоро речь идет о подготовке собаки-телохранителя. Первый из них — подноска брошенного предмета по команде «АПОРТ». Многие тяжелые собаки апортируют крайне неохотно, мало интересуются предметами. С одной стороны, апортировка сама по себе является неплохим физическим тренингом, и от этого навыка можно переходить к выборке предмета (хотя есть и другие пути), а с другой — трудозатраты при обучении могут быть неоправданно велики. Есть проблемы и с собаками, чуть ли не с первого раза начавшими бегать за апортом и уже через неделю занятий уверенно его приносящими. Да, гулять с «апортировщиком» — одно удовольствие: за полчаса он набегается до полного изнеможения. Но часто «свихнувшиеся» на подноске палочек и мячиков собаки готовы переключиться на любимую игру в самый неподходящий момент. Тут возможна все та же ситуация колебания: в начале атаки собака видит летящий предмет и слышит обожаемую команду — она задумывается, что же делать, и… проигрывает схватку.

Второй, вероятно не всегда полезный для собаки-телохранителя навык — это преодоление глухого забора. Практически любая собака способна без труда перепрыгнуть забор высотой 2 м, ей всего-навсего надо показать технику прыжка. Но хорошо ли, когда охраняющий территорию дачи пес прыгает через ограду, если сочтет нужным, и наводит порядок уже на улице?

Важно, чтобы собака спокойно относилась к различным резким звукам, это просто необходимо для телохранителя. При обучении собаки мы должны рассматривать выстрел просто как резкий и громкий звук. Спокойная реакция на подобные раздражители обязательна именно для городской собаки: животное, нервно реагирующее на выстрел, может перестать слушать хозяина и при звуке автомобильного выхлопа, взвизге трамвайных колес и т. д.

Важен для сохранения здоровья собаки и такой навык, как отказ от корма с земли и из рук посторонних: к сожалению, бывают случаи, когда собак похищают с помощью лакомства или просто травят.

Показ прикуса нужен собакам для выставки — это обязательный элемент экспертизы. Однако и тем, кто не посещает выставки, этот навык пригодится — иногда необходимо обследовать пасть собаки, забрать что-то у нее изо рта. Подобные манипуляции приходится проводить и при ветеринарном обследовании, поэтому собака должна полностью подчиняться хозяину при осмотре зубов и пасти.

По курсу ОКД собака должна научиться преодолевать следующие препятствия: бум, легкоатлетический барьер, глухой забор или окоп, лестницу со сквозными проемами между ступенями. Работа на этих снарядах повышает и совершенствует координацию движений собаки, придает ей уверенность в себе и в конечном итоге облегчает владельцу ее тренировку.

Умение ходить по лестнице очень пригодится животному, например, при переходе путей по железнодорожному мосту. Во время прогулок по пустырям или в лесу может понадобиться умение ходить по узкой доске (буму), прыгать через рвы и невысокие препятствия.

Разберем применение команд и навыков ОКД. Команды «СТОЯТЬ», «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» относятся к тормозным. Отработка команды «СТОЯТЬ» повышает дисциплину собаки. Команда «АПОРТ», или подноска предмета, как уже отмечалось, может быть полезна для тренировки животного. Команда «МЕСТО» удобна в повседневном общении с собакой, когда надо ее отослать на отведенное место, чтобы не крутилась под ногами. Выполнение этой команды готовит животное к отработке другой — «ОХРАНЯЙ», направленной на охрану вещи и входящей в курс защитно-караульной службы. Собака, усвоившая курс ОКД, становится социально приемлемой и весьма «приятной в общении».

Обучить собаку командам ОКД, за исключением преодоления препятствий, вполне возможно и желательно самостоятельно. Тем не менее, посещение учебно-дрессировочной площадки обязательно именно для дрессировки, чтобы довести выполнение команд до полного автоматизма при максимуме отвлекающих факторов. Приходить на занятия имеет смысл только с воспитанной собакой. Если собака панически боится других животных или, напротив, драчлива; не признает хозяина за старшего, то работать на учебно-дрессировочной площадке с ней невозможно и бессмысленно. Кроме того, сама не работая, она сильно мешает другим.

Можно начинать занятия на площадке с 6-10 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей животного. Для собак тяжелых, медленно формирующихся пород начало работы на снарядах возможно не ранее годовалого возраста.

Многие собаководы сами устраивают и оборудуют дрессировочные площадки, тем более что традиционные конструкции не всегда удобны для работы. Остановимся подробнее на описании снарядов.

Ширина и высота бумов, уклон трапов могут быть разными. При обучении собаки желательно использовать несколько бумов, переходя от широкого и низкого к высокому и узкому. Обязательно только одно условие — проход для владельца рядом с бумом должен быть свободным и безопасным в любую погоду. Хозяин обязан помогать собаке, смотреть на нее, а не себе под ноги.

Через легкоатлетический барьер собака должна перепрыгивать без опоры. В качестве такого барьера часто используют штакетник, но он неудобен — собаки могут травмироваться. Рекомендуем изготовить нехитрую конструкцию: зажать между двумя рамками обычные веники ручками к земле (с. 248). Пружинящий верх такого барьера не позволит собаке опереться на него во время прыжка, при этом гарантированно не травмирует ее. Поверхность земли перед барьером и за ним должна быть ровной, не скользкой и свободной.

Глухой забор высотой 180 см вызывает много справедливых нареканий. С ним связано несколько проблем: неправильная техника запрыгивания и спрыгивания и, как следствие, травмы суставов. Часто эти травмы проявляются не сразу, а дают знать о себе, когда собака уже в возрасте. Для обучения технике прыжка полезно использовать глухой забор, набранный из досок, высоту которого можно наращивать постепенно. Высокий глухой забор должен иметь площадку для спрыгивания примерно на уровне 1 м. Тогда, запрыгивая на 1,8 м, собака приземляется с противоположной стороны без риска разбить суставы. Такой барьер можно использовать для физического тренинга, многократно посылая собаку прыгать через него.

Часть забора выше опорной площадки также набирают из досок. Если эти доски снять, получается снаряд для обучения собаки запрыгиванию на гладкую поверхность, где нет возможности зацепиться передними лапами. Иногда такой навык бывает весьма полезен.

Конструкции окопа должны быть прочными; важно, чтобы они не качались и не скрипели при прыжках даже тяжелых собак. В то же время необходимо, чтобы одна из частей окопа легко передвигалась, поскольку при обучении технике прыжка части окопа сначала сдвигают, а потом постепенно раздвигают, добиваясь все более длинного прыжка. Передний край окопа, о который собака может удариться при неудачном приземлении, следует окантовать каким-нибудь амортизирующим материалом.

Лестница (высота 3 и 5 м) должна быть прочной, устойчивой, широкой, с перилами с правой стороны. При работе на лестнице в первое время владелец обязательно страхует собаку от падений. Именно тогда потребуются перила и широкие ступени, чтобы человек мог действовать, не сковывая при этом движения собаки.

Общие требования ко всем снарядам: их поверхность делается достаточно гладкой, чтобы не оставлять заноз в лапах собаки, и одновременно — не скользкой. Проще всего такую поверхность получить, добавив в краску, которой покрывают снаряды, мелкого песка. В зимнее время обязательно очищать поверхности снарядов и рабочих мест вокруг них ото льда и снега.

Очень удобно, когда площадка разделена на несколько секций забором. Тогда несколько групп собак могут работать на площадке одновременно по собственным графикам, при этом гуляющие собаки не помешают работающим. Необходимо предусмотреть места для привязи животных.

Курс защитно-караульной службы (ЗКС) был разработан достаточно давно для нужд армии. Ряд его нормативов не соответствует тем задачам, которые обычно ставит перед своей собакой частный владелец. В курс входят следующие нормативы: выборка чужой вещи, охрана вещи и отказ от корма, а также задержание нарушителя, защита дрессировщика и отношение к выстрелу.

Рассмотрим официальные требования к выполнению этих навыков. Выборка чужой вещи: собака из нескольких предметов должна выбрать один с контрольным запахом и указать на него или подать хозяину. В обыденной жизни мы не видим возможности использования этого навыка.

Охрана вещи и отказ при этом от лакомства вполне применимы в быту, хотя не совсем понятен запрет на перенесение собакой вещи в более удобное для ее охраны место.

Особые возражения вызывает отработка навыка по задержанию нарушителя и охране дрессировщика. По правилам «нарушитель» на расстоянии 10-15 м от собаки делает несколько взмахов руками, после чего поворачивается и убегает. Подобное поведение «нарушителя» не представляет реальной опасности ни для собаки, ни для ее хозяина, а потому вызывать у животного агрессию на столь странно ведущих себя людей смысла не имеет — ведь размахивать руками могут и играющие подростки, и любители физических упражнений, и просто нетрезвые люди. Пуск собаки по команде «ФАС» вслед убегающему человеку просто неприемлем, так как задержание убегающего с нанесением ему травм и покусов может привести владельца собаки на скамью подсудимых.

По нормативу ЗКС после задержания «нарушителя» дрессировщик должен обыскать его под защитой собаки. В реальной жизни обыск человека, даже совершившего правонарушение, никоим образом не входит в компетенцию частного лица.

На наш взгляд, для частных владельцев значительно полезнее обучение собаки функциям личного телохранителя. Собака должна научиться распознавать реальную угрозу хозяину и в ответ на нее быть готовой к схватке. Атаковать собака должна либо по команде «ФАС», либо при непосредственном нападении на хозяина. Имеет смысл обучить собаку большему, чем это предусмотрено ЗКС, количеству приемов боя. В схватке собака не должна теряться, если человек увернулся от ее броска или если нападающих несколько, что особенно актуально.

Собака, уверенная в своей способности защитить хозяина, нападающая только в случае непосредственной опасности для его жизни и здоровья, полностью безопасна для окружающих и удобна для содержания в городе. Располагая обширной информацией, мы ни разу не сталкивались с тем, чтобы обученные подобным образом собаки нападали на кого-нибудь без крайне серьезного повода.

Подробно о снаряжении для ЗКС мы поговорим позже, рассматривая методику обучения. Необходимо лишь подчеркнуть, что все еще встречающиеся на площадках дрессировочные халаты до неузнаваемости искажают фигуру человека, сковывают движения и меняют их характер, что в конечном итоге вырабатывает агрессию именно на этот вид одежды. Использование халата не способствует выработке правильной, сильной хватки: собака привыкает хватать просто за верхнюю одежду. Это происходит потому, что длинный и широкий рукав халата мешает собаке захватить руку всей пастью, а другого механического аналога руки в снаряжении нет.

Обычно курс ЗКС проходят после усвоения ОКД. Это связано с тем, что после завершения курса ОКД собака становится управляемой, и обучение ее бою с человеком уже не опасно для окружающих. Но эта практика имеет недостаток: после долгой работы по ОКД, где почти все команды направлены на торможение, бывает трудно вырабатывать рефлексы, связанные с сильным возбуждением, как того требует курс ЗКС. Теоретически наиболее удобным выходом из этой ситуации является параллельное прохождение курсов ОКД и ЗКС. Однако такое совмещенное обучение, сводящееся к поэтапному «вооружению» собаки по мере роста ее дисциплинированности, доступно только очень опытному дрессировщику. Для большинства владельцев рекомендовать совмещение курсов ОКД и ЗКС нельзя — это чревато крупными неприятностями. Лучше всего после краткого курса послушания отрабатывать программу «Собака-телохранитель». При этом вполне возможна параллельная работа по тем навыкам ОКД-ЗКС, которые интересуют владельца.

Остановимся еще на одном специальном курсе, необходимом для собаки, охраняющей территорию. Это курс караульной службы (КС), дающий животному навыки работы на блок-посту.

К занятиям по этому курсу допускаются собаки, обладающие следующими навыками: выполнение команды «РЯДОМ», показ прикуса и спокойное отношение к наморднику, выполнение команды «КО МНЕ», прекращение нежелательных действий по команде «ФУ».

По нашему мнению, желательно выполнение собакой не только этих команд, но и всех указанных для курса послушания. Как и во всех прочих курсах, в курсе КС подчеркнут запрет на взятие собакой лакомства с земли и из рук посторонних. Животное обучается самостоятельной работе. Прошедшая курс КС собака должна лаем сигнализировать о появлении постороннего человека на охраняемой территории (расстояние 20-25 м от линии поста), а при его попытке пересечь линию поста — активно нападать на нарушителя и держать его до появления хозяина. По курсу КС также отрабатывается безразличное отношение животного к резким звукам (выстрел).

По нормативам курса следует сделать несколько замечаний. Непонятно, почему собака должна охранять территорию только в одну сторону от линии поста — по линии фронта. Ведь в действительности одинаково актуально задержать не только пытающегося проникнуть на участок, но и уходящего с него постороннего. Подчеркивается, что собака задерживает нарушителя с помощью нескольких хваток, тогда как при правильной постановке техники укуса вполне достаточно одной жесткой хватки для полного обезвреживания человека, особенно если речь идет о таких крупных собаках, как кавказская, среднеазиатская овчарки и московская сторожевая. А ведь этот курс рассчитан именно на них.

Вызывает удивление и очень сложная техника снятия собаки с нарушителя. По нормативам требуется пристегнуть поводок, надеть на собаку намордник и увести с поста. В реальной ситуации пса заставляют разжать челюсти и выпустить задержанного, а потом приходится отводить (или даже относить) этого человека с линии поста. Необходимо подчеркнуть, что при отработке КС, так же как и ЗКС, надо обращать особое внимание на прочность и надежность сбруи собаки. Неожиданный и несвоевременный отрыв собаки во время отработки навыков может привести как к травмам окружающих, так и к нервному срыву собаки.

Если вы хотите добиться от собаки безупречного исполнения команд, прежде всего научитесь абсолютно точно управлять ею. Одно из основных условий — правильная работа поводком. Чтобы обучиться этому, лучше всего на прогулках даже с маленьким щенком пользоваться длинным (4-5-метровым) поводком. Научившись не запутываться в нем, вы приобретете совершенно необходимый для дальнейшей работы с подрастающей собакой навык. Не используйте на прогулках со щенком поводок-рулетку — при кажущейся простоте в обращении он довольно неудобен и ненадежен.

Нормальное положение поводка — провисшее. Любое натяжение или подергивание поводка — сигнал для собаки. Собака, приученная ходить на сильно натянутом поводке, будет тянуть его всегда, и в дальнейшем добиться от нее четкой работы без поводка невозможно. Однако слабо натянутая часть поводка не должна волочиться по земле: поводок пачкается, преждевременно изнашивается, зацепившись, создает рывки, дезориентирующие собаку; наконец, собака может просто запутаться в нем.

Следует развивать в себе умение автоматически выбирать слабину поводка и отпускать ее. Лишнюю в данный момент часть поводка держат в правой руке, набрав свободными петлями. Абсолютно недопустимо надевать петлю поводка на запястье и наматывать его излишек на руку. Туго намотанный на руку поводок быстро отпустить не удается — при резком рывке крупной собаки пострадает рука или вы будете сбиты с ног. Следите, чтобы руки были слегка согнуты — только так можно самортизировать внезапный рывок.

Все сигналы, которые вы подаете поводком, должны быть строго дозированы. Слабое подтягивание или подергивание поводка говорит собаке, что хозяин собирается изменить направление или темп движения. Это не команда, а просто оповещение. Команда подается голосом, а затем следует рывок поводком. Сила рывка зависит от породы, размеров, характера собаки, а также от ситуации, но даже слабый рывок обязательно должен быть резким. Не делайте длинных плавных подтяжек — вы не рыбу из воды тащите.

После рывка поводок немедленно ослабляют. Если собака упирается, следует серия рывков. Воздействовать рывком на крупную тяжелую собаку удобнее всего, поймав в ее движении момент неустойчивого равновесия.

Похлопывание поводком по корпусу можно использовать как поощрение, знак дружеского расположения, приглашения к игре. Тут поводок играет роль ладони хозяина, ласково треплющей собаку.

Когда собака отпущена на свободу, поводок должен быть в руках хозяина, его можно убрать в карман, сумку. Не бросайте поводок на землю — его унесут или затопчут играющие собаки, и вы его просто потеряете. Не отпускайте собаку бегать с поводком — это верный способ сделать ее «тугоуздой».

Лакомство должно лежать в строго определенном месте, чтобы его можно было быстро извлечь. Лихорадочные поиски лакомства приводят к срыву выполнения команды даже самой спокойной собакой: она непременно захочет узнать, что же у вас там спрятано?! Лакомство обычно достают левой рукой, а поводок перехватывают правой, но не бросают его на землю. Так вы сохраните контроль над собакой.

Работая с собакой, избегайте лишних движений и возгласов — не отвлекайте ее от поставленной задачи, не дезориентируйте. Это не значит, что хозяин должен быть скуп на похвалу, но нужна разумная мера. Буря восторга по поводу выполнения команды «СИДЕТЬ» точно так же вредна, как и уныло-безразличное «Молодец, хорошо…»

Индивидуальные занятия с собакой должны быть короткими; двухчасовые занятия на площадках — мера вынужденная. Продолжительность занятия с молодой собакой — 5-10, редко более 15 минут, этого вполне достаточно при ежедневной работе. Никто, разумеется, не запрещает проводить несколько «пятиминуток» в течение дня.

При более длительных занятиях внимание хозяина рассеивается, и он сам начинает делать ошибки, чем сводит на нет все достигнутое ранее. Собака отвлекается, учеба начинает вызывать неудовольствие, страх, а в особо тяжелых случаях и нервный срыв.

Собираясь заниматься с собакой, оцените, какой объем работы можно выполнить в указанный срок, и придерживайтесь своего плана. До начала занятия убедитесь в отсутствии разного рода помех на месте, выбранном для работы. Продумайте порядок своих действий — в процессе работы надо действовать автоматически. Не забудьте, что до занятий собака должна оправиться и немного побегать.

Прежде чем дать собаке команду, убедитесь, что вы можете заставить ее выполнить, даже если собака того не захочет. Самая серьезная ошибка, которую допускают при обучении и которую очень трудно исправить, — это показ собаке, что команду можно не выполнять. Раз возникнув, идея неповиновения расцветает, как говорится, махровым цветом. Допустим, собака не выполнила команду «СИДЕТЬ», и это «сошло ей с рук». Затем приходит очередь команды «КО МНЕ» — одной из самых нелюбимых собаками, поскольку она обычно означает конец игры и прогулки в момент, когда животное только-только вошло во вкус. Разумеется, о выполнении команд «НЕЛЬЗЯ» и «ФУ» уже и разговора нет.

Учтите, что занятие нельзя прекращать, если собака не выполняет или неправильно выполняет команду. Надо добиться ее выполнения (как, это мы рассмотрим дальше), и лишь тогда урок может быть окончен.

Таким образом, невыполнение любой команды подрывает основы всей дрессировки. Получается, что условия диктует собака: есть настроение — она трудится, нет — не обессудьте. Подобная ситуация неприемлема в принципе, а с собакой-телохранителем просто сводит на нет саму идею ее службы. Страж, оберегающий вас в свободное от собственных занятий время, — это, конечно, абсурд.

Коль скоро идея неповиновения идет от одной команды и распространяется на все приказы, собака сначала становится неуправляемой. Авторитет хозяина закономерно падает, и достаточно быстро собака начинает оспаривать первенство, пытаясь добиться лидирующей роли в союзе со своим владельцем — в стае, как она это понимает. Человек же, утративший возможность управлять собакой с помощью команд, вынужден воздействовать на нее физической силой. В результате собака оказывается крайне ненадежна, а в ряде случаев даже опасна для собственного хозяина.

Часто невыполнение команды хозяин провоцирует, работая с нездоровой или с плохо выгулянной собакой. Любые занятия проводят только тогда, когда животное может сосредоточиться на выполнении предложенной задачи.

Очень важна регулярность в занятиях — даже правильно проводимые занятия, ведущиеся от случая к случаю, не дадут желаемого эффекта.

Желательно менять места занятий. Если этого не делать, у собаки вырабатываются рефлексы, связанные с местом проведения занятий, и в другой обстановке она зачастую команд не выполняет. Весьма часто собаки, отлично атакующие «нарушителя» на дрессировочной площадке, за ее забором не только отказываются выполнять команду «ФАС», но и просто шарахаются от пьяных.

Если у собаки не ладится какая-либо команда и она от этого устает, подайте ту команду, которую она выполняет хорошо, — это поможет ей справиться с не получающимся упражнением. Давать в такой ситуации команду «ГУЛЯЙ» нельзя — подобный незаслуженный отдых выглядит как поощрение невыполнения требуемой команды.

Вообще, всегда оценивайте свои действия: вы можете совершенно неосознанно закреплять у собаки те привычки, которые вас же самих и раздражают. Например, собака, вместо того чтобы выполнять команду, выворачивается из ошейника и принимается носиться по двору, а потом убегает в подъезд. Отругать ее и в раздраженных чувствах отвести домой — значит закрепить нежелательный стереотип. На занятии скучно и непонятно — хозяин сердится — что делать? Надо удрать, тогда удастся поиграть, и хозяин вместо занятий отведет домой. А что ругаться будет, так он сегодня все равно сердит! Вот теперь попробуйте этот стереотип изменить и заинтересовать собаку учебой…

Одна из наиболее распространенных ошибок при дрессировке — повторение поданной команды. Как только собака поймет, что команду необязательно выполнять сразу, а можно подождать повтора, она станет ждать все дольше. В конечном итоге, команда вообще прекратит выполняться, а ведь как часто бывает важно моментальное выполнение команды. Вот почему с самого начала обучения команда подается один раз, четко. Если вы видите, что собака отвлеклась, перед тем как подать команду, окликните ее. Команда подается нормальным голосом, четко, без крика, в несколько более строгой интонации, чем обычная разговорная.

Еще раз подчеркиваем, что работать с собакой надо спокойно и упорно. Хозяин не должен впадать в ярость, суетиться, сюсюкать, обижаться на собаку. Помните: нет глупых собак — есть неумелые владельцы!

Иные владельцы жалуются, что их питомец обижается на строгие интонации, на принуждение в работе. Если не обращать внимание на обиды, они исчезнут бесследно, но начни вы только утешать «несчастную страдалицу», обиды станут множиться. Очень скоро любое ваше требование начнет обижать собаку, — какая уж тут работа… Сигнал к преждевременному прекращению работы — только усталость собаки.

С самого раннего возраста можно обучать щенка команде «СИДЕТЬ». Вначале это делается с помощью кусочка лакомства. Покажите его щенку и занесите руку с этим кусочком над его головой и чуть назад, но так, чтобы малыш не начал прыгать. Следя за приближающимся кусочком, щенок сядет. Начиная эти манипуляции лакомством, ясно произнесите команду «СИДЕТЬ», а когда щенок сядет, свободной рукой погладьте его по спинке: «Молодец, хорошо». Отдайте лакомство и тут же скомандуйте «ГУЛЯЙ», взмахнув рукой в сторону. Не забывайте давать команду «ГУЛЯЙ» после выполнения посадки, иначе щенок станет срываться с места без команды, и в дальнейшем его трудно будет приучать к выдержке.

Хваля щенка за правильно выполненное упражнение, будьте лаконичны. Слишком долгая и бурная радость собьет малыша с толку, он не свяжет ее со своими правильными действиями по команде, а скорее примет за приглашение к игре. Однако не следует быть и слишком суровым: ваша радость, не менее чем вкусный кусочек, показывает малышу, что он правильно выполнил команду. Когда вы видите, что щенок в принципе понял команду, но задерживается с ее исполнением, «задумывается», следует быстро нажать ему на круп. Не забывайте подкреплять исполнение команды лакомством. На этом же этапе пора переходить к правильному уставному движению руки с лакомством. Теперь рука идет снизу вверх и в результате оказывается согнутой в локте.

Следующее упражнение при отработке команды «СИДЕТЬ» — посадка у левой ноги хозяина. В этом случае жест правой рукой уже не используется — собаке он просто не виден. По команде «СИДЕТЬ» левой рукой нажимают на круп собаки, а правой после посадки быстро дают лакомство. Следите, чтобы щенок не описывал полукруг у ваших ног, торопясь получить лакомство. После отдачи команды с нажимом на круп держите левую руку так, чтобы помешать собаке сместиться. Лакомство подносите непосредственно к морде, не вынуждая собаку тянуться за куском и сходить с места. Неправильная дача лакомства приводит к тому, что собака сидит, развернувшись головой к хозяину, а не параллельно ему. Четкая фиксация понадобится при выработке команд «КО МНЕ» и «РЯДОМ».

Следующий этап обучения — отработка выдержки по команде, когда между посадкой и разрешением перейти в свободное состояние следует некий интервал. Собаки развиваются по-разному, но большинство из них все же к 4 месяцам способно усидеть на месте 5-10 секунд по команде. Щенка усаживают по команде, показывая лакомство. Если он немедленно вскакивает, пытаясь получить кусок, следует нажим-шлепок по крупу. Через 5-10 секунд, в течение которых щенок сидит, лакомство отдают, и тут же следует команда «ГУЛЯЙ». Постепенно продолжительность выполнения команды увеличивают и одновременно отказываются от подкрепления каждой выполненной команды лакомством. Иногда в ходе работы (а со временем все чаще и чаще) по команде «ГУЛЯЙ» собаку поощряют лаской и игрой с хозяином. Это подкрепление ничуть не менее приятно для нее, чем пищевое.

Как уже отмечалось, тормозной команде «СИДЕТЬ», а впоследствии «ЛЕЖАТЬ» и «СТОЯТЬ» обучают только в спокойной обстановке, когда щенка ничто не отвлекает. Если он почему-либо все же отвлекся, следует резко шлепнуть его по крупу (не надо вкладывать в этот шлепок всю молодецкую силушку). Если собака попытается изменить положение, не позволяйте ей этого.

Отработка выдержки особенно важна для подвижных, легко возбудимых собак. Подобное обучение дисциплинирует животное, учит его контролировать себя.

Когда собака обучена команде «СИДЕТЬ» у ноги и перед хозяином с выдержкой, можно переходить к работе на расстоянии и к собственно дрессировке. Любая дрессировка подразумевает полное и безоговорочное подчинение собаки своему владельцу. Отныне собака обязана выполнять команду в любой момент и в любых условиях. Методика дрессировки заключается в том, что собаку сажают там, где ей сидеть не хочется, и заставляют сидеть несмотря ни на что. Дрессируют собаку обязательно на поводке. Поводок должен быть провисшим настолько, чтобы собака его не чувствовала — ведь он нужен только для того, чтобы она не могла вскочить и убежать.

Как правило, собакам не нравится садиться на снег, грязь, сырой асфальт, и именно поэтому дрессировку стоит проводить в подобных условиях. Если животное приучается выполнять команду лишь там, где это приятно, вы в будущем не сможете посадить его в том месте, где это понадобится вам. Необходимо заставить собаку сидеть не вскакивая возле играющих собак, рядом с кошками, птицами, бегающими людьми и т. п. Добившись выполнения команды в любых условиях, начните приучать ее не срываться с места, когда двигаетесь сами. Сделайте несколько движений руками, корпусом, несколько шагов в разных направлениях (поводок не должен натягиваться). Собака не должна вскакивать и поворачиваться вслед за вашими перемещениями. При каждой попытке переместиться возвращайте животное в исходное положение. Только когда, получив команду «СИДЕТЬ», собака в любых условиях выполняет ее, пока не последует другая команда, можно считать команду отработанной.

Команде «ЛЕЖАТЬ» начинают обучать с того же возраста, что и команде «СИДЕТЬ». Техника отработки навыка такая же, но требуются более четкие движения дрессировщика, поскольку щенок в положении лежа находится значительно ниже, чем в положении сидя, и фиксировать его труднее. В начале отработки команды щенка удобнее всего посадить. Затем одной рукой фиксируют круп, а руку с лакомством ведут над полом от морды щенка. Он тянется за кусочком и ложится. Далее можно переходить к общепринятому жесту: рука с лакомством поднята выше уровня плеча (резкое движение) и опущена вниз, параллельно ноге хозяина (плавное движение). При каждой попытке встать щенку нажимают на круп (на холку).

Выделим еще раз наиболее характерные ошибки при выработке команд «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ».

1. Технически неправильная дача лакомства, вынуждающая собаку сесть или лечь не параллельно, а поперек возможного движения владельца.

2. Отсутствие эмоционального поощрения.

3. Опережающее поощрение словами или лакомством, т. е. поощрение до того, как собака выполнила команду.

4. Выжидание исполнения команды (собака должна исполнять команду быстро).

5. Повтор команды.

6. Нечеткая подача команд голосом и жестом.

7. Запаздывание или отсутствие команды «ГУЛЯЙ».

8. Поспешность владельца при переходе от первоначальной стадии обучения к последующей: команда, не отработанная «до блеска» на одной из стадий обучения, так и остается «смазанной».

Команда «ФУ», на наш взгляд, является обязательной при обучении любой собаки. Это абсолютная тормозная команда. Однако при частом употреблении возможны как девальвация команды и ее срыв, так и доведение собаки до стресса, поэтому мы предлагаем пользоваться еще и вспомогательной запретительной командой «НЕЛЬЗЯ». Различия между этими командами мы уже рассматривали ранее.

Обе команды следует вырабатывать с первых дней жизни щенка в вашем доме. С самого начала определите, какие его действия для вас совершенно нетерпимы, за исключением, конечно, естественных отправлений. Таких запрещенных действий должно быть минимальное количество. Команда «ФУ», к сожалению, вырабатывается только с помощью механического, неприятного щенку воздействия (отрицательное подкрепление). Это единственная команда, вырабатываемая столь жестким способом. Лучше всего при ее отработке воздействовать на малыша свернутой газетой — этим предметом можно ударить его резко, не опасаясь последствий. Можно шлепнуть щенка по любой части тела — эффект создает не собственно удар, а громкий, пугающий хлопок.

Приготовьте свернутую газету и держите ее в руках так, чтобы щенок ее не заметил. Теперь спровоцируйте его на запрещенное действие. Резким голосом произнесите «ФУ» и шлепните его газетой. Если щенок, отскочив, продолжает делать то же самое, повторите процедуру. В том случае, когда вы не можете наказать щенка немедленно, не произносите команду «ФУ» — сделайте вид, что вы ничего не видели.

Во время прогулок со щенком продолжайте отрабатывать команду «ФУ», приучая щенка не подбирать корм с земли. И в этих случаях имеет смысл пойти на «провокацию»: заранее разбросайте в определенных местах кусочки лакомства с резким, привлекательным для собаки запахом. Пройдите со щенком, взятым на поводок, мимо этого лакомства, ослабив, насколько возможно, поводок и приготовившись. Как только щенок потянется к кусочку, произнесите команду «ФУ», отдерните его поводком и шлепните. Сила шлепка должна быть достаточной, чтобы щенок перестал тянуться к лакомству и отскочил от него.

Команда «ФУ» может быть довольно легко выработана у молодой собаки. Если у щенка она отработана до полного автоматизма, то и по мере взросления с этой командой проблем обычно не бывает. Гораздо чаще команду «ФУ» хозяева не успевают отшлифовать до определенного возраста, и поумневшая с возрастом собака начинает связывать расстояние до хозяина с вероятностью наказания. Иные доходят до виртуозности в определении дистанции, на которой можно вытворять все что угодно, не опасаясь немедленного воздаяния. В этом случае собаку приходится дрессировать с помощью радиоуправляемого ошейника, но только под контролем опытного инструктора.

Особо скажем о характерных ошибках.

1. Повторы команды («ФУ-ФУ-ФУ» вместо одного резкого «ФУ»).

2. Злоупотребление этой командой.

3. Подача команды «на всякий случай», без уверенности в выполнении.

4. Чисто условное наказание за невыполнение этой команды.

5. Дача лакомства за выполнение команды «ФУ».

Команда «НЕЛЬЗЯ» вырабатывается также с самого раннего возраста. Круг применения — нежелательные в данной ситуации действия. После подачи команды «НЕЛЬЗЯ» щенка следует отвлечь, отвести в сторону, наградить. Если щенок сильно упрямится, пытается настоять на своем, его можно слегка шлепнуть. На прогулке после команды «НЕЛЬЗЯ» следует подергивание поводком. Приведем пример: собаку выгуливают на поводке, она пытается залезть в лужу. Следует команда «НЕЛЬЗЯ» и подергивание поводком.

Обучение команде «КО МНЕ» начинают с самого раннего возраста, в игре. Выбирают момент, когда щенок хочет играть. Произнеся кличку, от щенка медленно отходят и дают команду «КО МНЕ», похлопывая себя рукой по бедру. Можно привлечь внимание, показывая ему любимую игрушку или лакомство.

Желательно сразу приучать его обходить хозяина по команде «КО МНЕ» и садиться у левой ноги. Для этого щенка, подбежавшего за кусочком лакомства или игрушкой, обводят вокруг себя, перекладывая кусочек (вещь) из правой руки в левую за спиной. Как только щенок узнает команду «СИДЕТЬ», следует подавать ее в тот момент, когда он окажется у левой ноги. Только после посадки можно наградить щенка за выполнение команды «КО МНЕ» и, дав команду «ГУЛЯЙ», отпустить его. При дальнейшем обучении перестают подавать вспомогательную, в данном случае, команду «СИДЕТЬ». Если же щенок, обойдя хозяина, не садится, следует легонько хлопнуть его по крупу. Надо следить, чтобы щенок садился не под углом к хозяину, а бок о бок.

На прогулках команду «КО МНЕ» без поводка отрабатывайте только тогда, когда вы полностью уверены, что щенок сам хочет к вам подойти: он уже успел побегать, ничто вокруг не привлекает его внимания, и он смотрит в вашу сторону. Подав команду «КО МНЕ», надо, как и в доме, отходить от щенка, похлопывая себя по ноге.

В дальнейшем при отработке этой команды стоит воспользоваться длинной (10-20 м) веревкой, прикрепленной к ошейнику. Веревка должна быть ослаблена до предела или просто тянуться по земле. Вы выжидаете момент, когда собака заведомо не собирается подходить, подаете команду «КО МНЕ» и начинаете быстро, рывками выбирать веревку. Не обращайте внимания, идет собака к вам или нет. Если она бежит, выполняя команду, вы просто не успеете дернуть ее веревкой. В противном случае рывок служит наказанием за «размышления», исполнять ли команду.

И снова о характерных ошибках:

1. Отсутствие отмены команды «КО МНЕ» после ее выполнения командой «ГУЛЯЙ» (любой другой).

2. Начало обучения щенка команде «КО МНЕ», когда он не хочет подходить.

3. Движение к собаке после подачи команды: скорее всего, она начнет играть, убегая или описывая круг.

4. Выработка связи между командой «КО МНЕ» и уходом с прогулки (подзывайте собаку несколько раз в течение прогулки и, наградив лакомством или игрой, отпускайте еще побегать).

5. Подтягивание собаки вместо коротких сильных рывков (в этом случае она упирается, и ее практически невозможно заставить выполнить команду).

Одна из самых грубых ошибок — это наказание щенка после подхода по команде «КО МНЕ». Если собака, будучи на расстоянии от хозяина, делает что-то недозволенное, поймайте и накажите ее, не подавая команду «КО МНЕ». Если вы все же подали команду и собака ее выполнила, наказывать ее ни в коем случае нельзя, иначе у животного образуется нежелательная связь по принципу отрицательного подкрепления между подходом по команде и наказанием. Подобный рефлекс формируется очень быстро, за один-два раза, зато угашается медленно, с огромным трудом, или не угашается вовсе. В результате собака, сделав что-нибудь не то, хотя бы даже промедлив с выполнением команды, перестает подходить к хозяину.

Самая же частая ошибка — это широкое бесконтрольное пользование командой, еще не отработанной до автоматизма. В этом случае разыгравшаяся или заупрямившаяся собака, несколько раз не выполнив команду, понимает, что командой можно пренебрегать. Такая собака подходит к хозяину лишь тогда, когда это надо ей самой.

Одна из основных дисциплинирующих команд — команда «РЯДОМ». Обучать хождению рядом можно с того времени, когда щенка начинают выводить на улицу на поводке, то есть примерно в 3-4 месяца. Специфика выработки команды в том, что обучение и дрессировка четко не разграничены. Надо с самого начала добиваться безукоризненного выполнения команды. Обучают с помощью механического воздействия. Отрабатывать эту команду начинают с хорошо выгулянным щенком.

Щенок находится на коротком провисшем поводке. Намечают прямой отрезок пути (примерно 10 м), на котором нет никаких препятствий. Вначале четко подают команду «РЯДОМ», а затем движутся в намеченном направлении с постоянной скоростью. Если щенок тянет вперед, забирает в сторону или отстает, следует резкий рывок поводком. После рывка поводок опять ослабляют. Необходимо четко соблюдать последовательность действий: команда «РЯДОМ», рывок поводком, ослабление поводка. Рывок может быть один или несколько, смотря но обстоятельствам, но после рывков поводок немедленно ослабляют. Помните, что чем ближе к ошейнику вы перехватываете поводок, тем больше шансов, что собака станет его натягивать.

С самого начала важно не подстраиваться под скорость движения собаки. Хозяин должен сам навязывать щенку темп и направление движения. Если собака спешит, забегает вперед, надо замедлить шаг; если она едва тащится на поводке, следует идти быстрее. В конце маршрута надо снова подать команду «РЯДОМ», сделать еще два четких шага и остановиться. Собаку поводком поддергивают к себе, не давая забежать вперед. Тут же следует вспомогательная команда «СИДЕТЬ» (на данном этапе обучения собака уже должна знать эту команду). Постепенно путь, проходимый по команде «РЯДОМ», увеличивают метров до 50. Лучше пользоваться разными маршрутами.

На начальной стадии обучения не стремитесь к резкому увеличению протяженности пути. Необходимо добиваться идеального исполнения команды «РЯДОМ» — правое плечо собаки постоянно находится у левой ноги хозяина. Добившись такого исполнения, усложняйте задачу: изменяйте темп и направление движения. За два шага до изменения скорости и/или направления движения обязательно подавайте команду «РЯДОМ». Перед поворотами налево и кругом после подачи команды «РЯДОМ» собаку немного сдерживают поводком.

В течение всего обучения и дрессировки работа по команде «РЯДОМ» кончается посадкой собаки у левой ноги хозяина, и лишь после этого ее отпускают по команде «ГУЛЯЙ».

Отрабатывают команду «РЯДОМ» только на обычном ошейнике, так как в отсутствие рывков он практически не ощутим, и при четкой работе собака идет без принуждения рядом. В дальнейшем можно осторожно отстегнуть поводок, и собака будет продолжать идти рядом без него. Использование строгого ошейника или удавки создает кажущуюся легкость для хозяина в отработке команды. Однако эти ошейники постоянно раздражают шею животного, и если их отстегнуть, щенок немедленно осознает, что он свободен, не контролируется хозяином, и потому уже не идет рядом.

Начинать работать по команде «РЯДОМ» без поводка нельзя. В этом случае хозяин не в состоянии корректировать небольшие погрешности в исполнении команды, они накапливаются и сводят на нет все прежние успехи. Ходить по команде «РЯДОМ» без поводка можно только с хорошо дрессированной, дисциплинированной собакой.

На завершающих стадиях дрессировки необходимо усложнить поставленную задачу, вводя мощные отвлекающие факторы. Например, стоит ходить по команде «РЯДОМ» мимо птиц, кошек, играющих или рычащих собак.

Когда собака хорошо выполняет по команде «РЯДОМ» повороты в движении и у нее отработана выдержка по команде «СИДЕТЬ», можно приступать к поворотам на месте по команде «РЯДОМ». Для этого собаку усаживают у левой ноги, подают команду «РЯДОМ», и хозяин делает поворот на 90° или 180°. При повороте направо достаточно поддернуть собаку поводком. Поворот на 180° (кругом) делается только через правое плечо. Технически поворот кругом отрабатывается так же, как и поворот направо, — к этому приему переходят только после освоения предыдущего навыка. Наиболее сложна отработка поворота налево. После подачи команды «РЯДОМ» хозяин поводком осаживает собаку назад, свою левую ногу разворачивает в направлении поворота и ставит перпендикулярно лапам собаки. Затем хозяин разворачивается сам, перехватывает поводок в правую руку, а левой поправляет круп собаки так, чтобы она опять оказалась бок о бок с ним.

При отработке команды возможны следующие характерные ошибки.

1. Применение тяжелой, звенящей или запутывающейся в шерсти сбруи, парфорса, удавки.

2. Излишнее натягивание поводка, взятие его слишком близко к ошейнику.

3. Подлаживание под шаг собаки.

4. Движение не по прямой линии и срезание углов на поворотах.

5. Подача команды «РЯДОМ» после рывка поводком.

6. Использование плавной потяжки поводком вместо резкого рывка.

Все повороты хозяина на месте должны быть четкими. Обязательно нужны интервалы между подачей команды и поворотом или остановкой (после команды обязательно сделайте два шага в прежнем направлении). После выполнения команды «РЯДОМ» дайте команду «ГУЛЯЙ» или любую другую.

Особо надо поговорить о поощрении собаки, выполняющей команду «РЯДОМ». Во время движения собаку поощряют только голосом. Давать ей в это время лакомство не стоит, так как она все время будет пересекать путь хозяину, обнюхивая его свободную руку, заглядывая в лицо, подпрыгивая или двигаясь боком. При посадке у ноги по команде «РЯДОМ» надо давать лакомство так, чтобы собака не меняла позу.

Команда «СТОЯТЬ» — одна из наиболее сложных команд общего курса дрессировки. Переходить к обучению этой команде можно только, если собака выполняет команды «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» с выдержкой. При движении с животным на поводке подают команду «СТОЯТЬ», при этом собаку поводком слегка осаживают назад. Затем, ослабив поводок, перехватывают его в правую руку, а левой рукой не дают садиться и крутиться на месте. По выполнении команды собаку поощряют голосом или лакомством и дают команду «ГУЛЯЙ», «РЯДОМ» и т. д.

В другом варианте подают команду «СТОЯТЬ» сидящей у ноги собаке, правой рукой поддергивают ее поводком вверх, а левой рукой поднимают, фиксируя, под живот. Когда хозяин стоит лицом к сидящей собаке, он левой рукой поддергивает ее за поводок, а правой приподнимает под грудь. В дальнейшем эти движения рук легко трансформируются в жест команды «СТОЯТЬ».

Характерные ошибки при обучении те же, что и при отработке команд «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ». Отрабатывая эти команды в комплексе, меняйте их последовательность, иногда подавайте их по одной, перемежая движением, в противном случае собака дрессируется не на отдельные команды, а на комплекс в целом. В результате при изменении последовательности или при подаче только одной команды собака все равно выполняет их все в заученном порядке или теряется и не работает вообще.

В ОКД входит выполнение команд «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ», поданных голосом и жестом на расстоянии. К отработке этих навыков приступают после того, как собака научится выполнять команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ» возле дрессировщика с выдержкой. Обучаемую собаку желательно поместить на возвышение (стол, широкая скамья, одна из тумб снаряда, окоп) или перед преградой на уровне ее груди (палка, веревка). Начинают отрабатывать команду с небольшого расстояния — 2-3 м.

Зная, что собака может сорваться с места и убежать, ее фиксируют свободно провисшим поводком, привязанным к столбу или дереву. Если собака неправильно выполняет команду, хозяину следует быстро подбежать к ней, поправить и вернуться на исходную позицию. Когда собака правильно работает на небольшом расстоянии, дистанцию постепенно увеличивают — к концу дрессировки не менее 15 м.

На первых этапах обучения, при правильном выполнении команд, хозяин должен быстро подойти к собаке, наградить ее и вернуться на свое место. В дальнейшем животное поощряют голосом, а лакомством вознаграждают лишь в конце работы. За одно занятие собаке достаточно правильно выполнить команду не более 3-4 раз. Затягивание работы утомляет собаку, приводит к ошибкам.

Когда собака правильно работает на большом расстоянии, возвышением или высокой преградой более не пользуются, их заменяют условной хорошо заметной преградой на земле перед собакой. В конце дрессировки не должно быть и условного знака.

Жест при подаче команды должен быть четким и не слишком быстрым. Если отрабатывается подача команды только жестом, для привлечения внимания собаки произносят ее кличку, а потом делают необходимый жест. По нормативам, управляя собакой на расстоянии, дрессировщик не должен сходить с места. Однако движения корпусом не возбраняются, и этим надо пользоваться, дополняя жест. Например, если у собаки есть склонность к продвижению вперед, полезно податься корпусом ей навстречу. При команде «СТОЯТЬ» можно откинуться корпусом чуть назад, как бы вытягивая собаку на себя, а потом переместиться вперед, тем самым тормозя ее движение.

После выполнения комплекса упражнений на расстоянии хозяин должен сам подойти, похвалить и наградить собаку и лишь после этого дать команду «ГУЛЯЙ» или какую-либо другую. Ни в коем случае нельзя отпускать собаку гулять с расстояния или подзывать ее к себе. В результате этих неправильных действий дрессировщика собака будет срываться с места, не выполнив до конца команды комплекса, или станет передвигаться к хозяину во время работы, выходя за пределы нормативной площадки (2X2 м).

Из ошибок отметим лишь наиболее распространенные.

1. В начале обучения хозяин позволяет собаке передвигаться, не поставив преграды.

2. Хозяин страхует собаку сильно натянутым поводком.

3. Хозяин суетится при даче лакомства, что побуждает собаку вскакивать.

4. Хозяин отходит от собаки, повернувшись к ней спиной.

5. Команда жестом подается нечетко, голосом — невнятно.

Команда «МЕСТО» достаточно сложна. Сначала опишем нормативное ее выполнение, а затем разберем способ выработки. Дрессировщик командой «ЛЕЖАТЬ» укладывает собаку, кладет перед ней вещь, подает команду «МЕСТО» и отходит от собаки на 25 м. После выдержки в 30 секунд командой «КО МНЕ» и жестом он подзывает собаку. После еще одной выдержки (10-15 с) командой голосом («МЕСТО») и жестом посылает собаку на место. Собака должна вернуться и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи. Дрессировщик через 30 секунд подходит к собаке и забирает вещь.

К обучению команде «МЕСТО» приступают после хорошей отработки команд «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ». Мы рекомендуем делать это следующим образом. По команде «СИДЕТЬ» хозяин усаживает собаку у своей ноги, а затем отходит вперед на некоторое расстояние и на глазах у собаки кладет вещь, а на нее — лакомство. Вещь должна быть хорошо заметной и приятной собаке — так, можно использовать кусок собачьей подстилки, любимую игрушку, вещь хозяина и т. д. Не бойтесь класть кусочек лакомства поверх вещи: собака прекрасно отличает лакомство, положенное хозяином специально для нее, от куска, валяющегося на земле. Другими словами, положенное на «место» лакомство не будет провоцировать животное подбирать корм с земли.

Подготовив «место», вернитесь к собаке, встаньте рядом с ней, возьмите свободно поводок и, произнеся команду «МЕСТО», махните рукой в нужном направлении, при необходимости поддерните поводком и, двигаясь позади нее, дойдите до вещи. Если собака охотно идет к «месту», она не должна чувствовать поводок, в этом случае он нужен только, чтобы зафиксировать ее у вещи. Когда животное дойдет до вещи, необходимо повторить команду «МЕСТО», добавив вспомогательную команду «ЛЕЖАТЬ». Дав собаке выдержку по команде «ЛЕЖАТЬ», вещь забирают, командуют «СИДЕТЬ», а вещь переносят на новое место. Далее повторяют упражнение. Обычно собака быстро понимает, что она должна сделать по команде «МЕСТО».

На следующем этапе обучения первоначальную процедуру повторяют, но после того, как собака ляжет на месте, вещь не переносят, а отходят от собаки и подзывают ее командой «КО МНЕ». После выполнения команды «КО МНЕ» хозяин с собакой подходит по команде «МЕСТО» к вещи и снова укладывает собаку.

В дальнейшем лакомство уже не кладут на предмет, обозначающий место, а дают его с руки. Собаку поощряют только после того, как она ляжет возле предмета. Перестают подавать вспомогательную команду «ЛЕЖАТЬ» при подходе к вещи. Если собака не хочет быстро ложиться, следует ее шлепнуть.

Когда собака самостоятельно укладывается, достигнув места, хозяин перестает ее сопровождать. Имеет смысл сначала проходить с собакой часть пути, незаметно от нее отставая. Впоследствии хозяин после подачи команды «МЕСТО» остается неподвижным, внимательно следя за ее действиями. На этом этапе дрессировки собака работает без поводка.

Обращаем внимание на характерные ошибки.

1. Предмет, обозначающий место, плохо различим на расстоянии либо неприятен собаке.

2. Отсутствие контроля над быстротой укладки собаки на месте.

3. Возможность самовольного ухода собаки с места.

4. Подача команды «ГУЛЯЙ» до того, как забрали вещь.

Подача предмета по команде «АПОРТ». Нормативные требования к этой команде достаточно строгие. Собака сидит у левой ноги хозяина. Хозяин показывает ей апортировочный предмет, бросает его вперед на расстояние не менее 10 м, после выдержки командует «АПОРТ» и одновременно жестом посылает собаку за предметом. Собака должна быстро добежать до предмета, поднять его, также быстро, не играя с вещью, вернуться, обойти хозяина и сесть у его левой ноги. После выдержки по команде «ДАЙ» собака должна отдать предмет в руки хозяина.

Существуют два основных подхода к обучению команде «АПОРТ»: через заинтересованность в принесении хозяину предмета и через поноску, т. е. ношение вещей в пасти. Второй способ мы не рекомендуем, так как при его использовании будет нелегко перейти к выборке вещи, которая входит в программу ЗКС.

Обучение команде «АПОРТ» первым способом очень сложно — это единственная методика в ОКД, не допускающая вообще никакого принуждения собаки. Она должна работать только с удовольствием и радостью.

Многие щенки любят играть с предметами, таская их в зубах. На прогулке им можно кидать ветки, мяч; имеет смысл использовать апортировочный предмет общепринятой формы. Как только щенок заинтересуется предметом, схватит его в зубы и будет носить, явно не собираясь бросать, отбегите от малыша на несколько метров в сторону. В это время можно похлопывать себя рукой по бедру — это заставит щенка двинуться к вам, держа предмет в зубах. Когда щенок приблизится, сделайте несколько шагов вперед, так, чтобы он проскочил мимо, обежал вас сзади и оказался слева от вас. Как только предмет окажется на доступном расстоянии, возьмитесь за него рукой, слегка потряхивая и немного приподнимая его вверх. Предмет должен вести себя как живой — это еще более раззадорит щенка, и он не станет его выплевывать. Другой рукой нужно извлечь из кармана приготовленное заранее лакомство. Прекратив подергивать предмет, скажите щенку «ДАЙ» и обменяйте предмет на лакомство. Если щенок не хочет отдавать предмет, мягко и аккуратно разожмите ему челюсти и извлеките предмет из пасти.

Ни в коем случае не выдергивайте предмет из пасти. «Оживляя» его, избегайте резких и грубых рывков: игра должна быть щенку интересна и приятна. Не тяните предмет вперед — так недолго испортить прикус.

Постепенно вводится выдержка перед посылом за предметом. Когда собака возвращается с предметом и оказывается слева от вас, при «оживлении» его опять подают команду «СИДЕТЬ». Если собака по возвращении садится, но не собирается отдавать предмет, между посадкой и взятием предмета делают постепенно увеличивающуюся паузу. По мере отработки навыка «оживление» предмета прекращают. Собака приносит предмет, садится у левой ноги хозяина и держит его до тех пор, пока хозяин не возьмет его по команде «ДАЙ».

Если собака не торопится принести предмет, а начинает с ним играть, надо отходить от нее, привлекая ее внимание.

Занятия апортировкой должны быть короткими: их прекращают до того, как у собаки пропадет к ним интерес.

Достаточно часто встречаются собаки, которые просто не любят носить что-либо в зубах или бегать за брошенными предметами. Эта черта присуща ряду пород. Если вы видите, что ваш щенок не хочет бегать за палочками, можно развить у него интерес к апортированию. Для этого существует ряд приемов. В качестве апорта используют любимую игрушку щенка. Требование к этой игрушке — удобство для переноски в пасти.

Бросьте игрушку и бегите к ней наперегонки со щенком, делая вид, что хотите ее забрать. Когда щенок схватит игрушку, преследуйте его — это будет достаточным стимулом, чтобы он не выпускал ее из пасти. В какой-то момент щенок повернется к вам, приглашая продолжить игру; отбегите от него — это заставит щенка бежать за вами.

Выбирайте, куда бросить игрушку: брать мокрый и грязный предмет из лужи не каждой собаке понравится. Правильно рассчитайте расстояние, на которое бросаете предмет. Если он отброшен недалеко, щенок быстро хватает его и оказывается рядом с хозяином, а тот не успевает отреагировать. Если игрушка улетела очень далеко, то щенок либо просто не видит, куда она упала, либо ему надоедает тащить ее в зубах, и он выплевывает ее по пути. Занимайтесь апортировкой со щенком в тот момент, когда ему очень скучно. Даже если он не любит приносить предметы, скучая, будет рад и такой игре.

Со щенком постарше перед апортировкой неплохо заняться отработкой какой-нибудь тормозной команды, например команды «ЛЕЖАТЬ» с длительной выдержкой.

Во время обучения команде «АПОРТ» старайтесь, чтобы животное ни на что не отвлекалось. При занятиях с собаками, которым не нравится апортировка, хорошие результаты часто приносит «оживление» апортировочного предмета на расстоянии. К игрушке привязывают тонкую веревочку. После броска игрушку с помощью этой веревочки начинают двигать. Когда собака схватит игрушку, подергивание веревкой продолжают, но это должно быть именно «оживление» предмета, а не вытягивание его из пасти грубыми рывками.

И снова об ошибках.

1. Затягивание занятия до потери собакой интереса к апортируемому предмету.

2. Грубое обращение с ней при отработке этой команды.

3. Отсутствие с начала занятий приучения обходить хозяина (собака, скорее всего, будет бросать апортировочный предмет не дойдя до хозяина).

В ряде нормативов обязательно обучение собаки отказу от корма, предлагаемого посторонним человеком. Абсолютно неправильной методикой пользуются некоторые дрессировщики: посторонний человек предлагает собаке корм с руки и бьет ее по морде при попытке взять лакомство. Это вырабатывает боязнь протянутой руки, а руки с кормом — тем более. Такая собака никогда не станет надежным телохранителем.

Мы предлагаем принципиально другую методику. Собаку, у которой уже отработана команда «СИДЕТЬ», усаживают у ноги хозяина. Она обязательно должна быть на поводке. «Чужой» опасливо подходит к собаке и, изображая неуверенность, предлагает ей корм. При попытке взять корм «чужой» подергивает собаку за шерсть на морде, суетится. Когда собака оскалится или зарычит, «чужой» убегает. Хозяин хвалит и награждает питомца. Если при отработке навыка собака вскакивает и пытается укусить «чужого», следует команда «СИДЕТЬ» и резкий рывок поводком.

Подергивания за шерсть должны не причинять собаке боль, а лишь вызвать неприятные ощущения, раздражение; слишком болезненный рывок может испугать собаку. В данной ситуации не следует развивать у нее слишком сильную злобу на человека. Ведь в обыденной жизни ей может предложить лакомство ребенок или взрослый человек, не имеющий никакого злого умысла. Все, что должна сделать собака, — это отказаться от корма и рычанием продемонстрировать свою неприязнь к постороннему. Этого вполне достаточно.

Как уже отмечалось, еще до начала обучения командам щенка необходимо приучить к разнообразным раздражителям. Различные громкие звуки, которые он слышит на людных улицах, приучают к тому, что не всякий сильный звук представляет опасность. В ходе обучения и дрессировки собаку нужно приучить к сильному звуковому раздражителю — выстрелу, но только после того, как она отдрессирована на тормозные команды с выдержкой.

Выстрел производят из стартового пистолета вначале на большом расстоянии от собаки. В момент выстрела собака обязательно должна находиться на ненатянутом поводке (страховка на случай нежелательных действий). На первых этапах приучения стрелять надо только тогда, когда собака выполняет команду «СИДЕТЬ» или «ЛЕЖАТЬ». Хозяин в момент выстрела должен внимательно следить за поведением собаки и быть при этом совершенно спокойным.

Помните, что собака прекрасно ощущает эмоциональное состояние человека. Если хозяин со страхом ожидает реакции собаки на выстрел, то, скорее всего, его напряженность напугает собаку, причем куда сильнее, чем сам выстрел. На собаке должен быть обычный ошейник, потому что парфорс или удавка, причинив боль при ее движении в момент выстрела, закрепят отрицательную реакцию. Сразу после выстрела собаку надо огладить и наградить.

Если собака не отреагировала на выстрел или, заинтересовавшись, повернула голову, имеет смысл повторить упражнение еще несколько раз и начать постепенно уменьшать дистанцию. Нормативное расстояние, на котором производится выстрел, — 15 м от собаки. Не торопитесь уменьшать расстояние, лучше потратьте несколько лишних капсюлей. Главное — не испугать животное. Когда собака, выполняющая команду «СИДЕТЬ», не реагирует на выстрелы в 15 м от нее, можно производить выстрелы и во время выполнения других команд.

Ни в коем случае нельзя стрелять во время выполнения команды «АПОРТ». Не рекомендуем также стрелять во время прыжков через барьер — при совпадении выстрела и неудачного прыжка, причинившего собаке боль, сформируется отрицательная реакция и на выстрел и на барьер. Вообще, до выработки полного безразличия к выстрелам их не стоит совмещать с работой на снарядах.

Если собака пугается выстрела, вскакивает, ее следует успокоить и мягко вернуть в исходное положение. В данном случае в обращении с собакой нельзя допускать даже малейшей грубости. Занятие необходимо продолжить. Расстояние до стреляющего надо увеличить и ввести максимальное количество приятных или отвлекающих раздражителей. Проще всего в качестве положительного стимула использовать корм и бурно проявляемую радость хозяина. Работа будет тем успешнее, чем голоднее собака. При каждом выстреле, произведенном вдалеке, хозяин, подчеркнуто радуясь, дает собаке лакомство. Так закрепляется связь между выстрелом, радостью хозяина и вкусным кормом. Другим способом преодоления боязни выстрела являются игра или иные сильно отвлекающие факторы.

Напоминаем, что при отработке безразличного отношения к выстрелу собака обязательно должна быть на поводке, чтобы у нее не было возможности убежать, кинуться на стреляющего и т. д.

Характерные ошибки, которые допускают при отработке реакции на выстрел:

1. Формирование связи между выстрелом и неприятными для собаки ощущениями.

2. Преждевременное сокращение дистанции между собакой и стреляющим.

3. Поспешное расширение круга команд, во время исполнения которых производится выстрел.

Отметим, что в обучении собаки «клин клином вышибать» не стоит: нельзя водить на салют животное, испытывающее при звуке выстрела страх, — это только резко усугубит ситуацию. В то же время не следует прекращать занятия в момент испуга — это приводит к закреплению страха перед сильным звуковым раздражителем.

Разберем особенности обучения преодолению препятствий. При сдаче этих нормативов полагается посадить собаку перед снарядом, далее следуют команда «ВПЕРЕД» и жест правой рукой в нужном направлении.

Бум. Приучать собаку ходить по буму можно с раннего возраста, соблюдая при этом ряд несложных правил. Щенка заводят на учебный бум: низкий (на уровне его груди), достаточно широкий, с пологими трапами. Первоначально щенка заставляют двигаться по буму, но не волокут по нему. Если собака упирается, она почти наверняка свалится.

Иногда удается провести животное по буму, подманивая лакомством. Необходимо страховать щенка, держа руку у него под животом, но не касаясь его. В противном случае собака будет наваливаться на руку и в дальнейшем без поддержки ходить по буму откажется. Не допускайте самовольного спрыгивания с бума. Собака должна, пройдя бум, спуститься по трапу на землю без прыжков. В начале обучения не торопите собаку — пусть она спокойно осмотрится; хорошо, если она сядет на буме и съест кусочек лакомства.

При переходе к работе на более высоком буме соблюдайте те же правила: страховка и неторопливость. Если собака все-таки сорвалась с бума, тут же проведите ее еще раз. Каждое занятие должно кончаться очередной маленькой победой вашего питомца.

Лестница. Первые прохождения должны быть медленными и спокойными. Поднимайтесь по лестнице вместе со щенком. Идти удобнее всего сбоку от него — при движении впереди вы, скорее всего, не успеете помочь. Если щенок, испугавшись, начнет упираться или попытается повернуть обратно, остановитесь, дайте лакомство, спокойно поговорите с ним, а затем продолжайте подъем. При спуске можно идти впереди или сбоку, но ни в коем случае не сзади. Последняя позиция исключает возможность поддержки сорвавшейся собаки. Внимательно следите, чтобы поводок ни за что не цеплялся. Удобно, когда есть возможность пустить по лестнице щенка вслед за знакомой, хорошо обученной собакой.

У растущих собак координация движений несовершенна, связки конечностей недостаточно окрепли, поэтому лапы могут попадать между ступенями, а это зачастую приводит к травмам. Не допускайте бега по лестнице и тем более избегайте одновременного нахождения на снаряде нескольких щенков, не давайте им играть здесь.

Обучение преодолению глухого забора складывается из трех последовательных этапов: обучение команде «БАРЬЕР», овладение техникой прыжка в высоту и преодоление большой высоты. Щенка обучают команде «БАРЬЕР» во время игры. Подбирается барьер такой высоты, которую щенок может перешагнуть. Кусочком лакомства, любимой игрушкой или другим способом щенка побуждают перепрыгнуть препятствие по команде «БАРЬЕР». Когда щенок освоит команду, его усаживают перед барьером, а потом позволяют его перепрыгнуть. Для щенка это веселая игра.

Барьер для щенка должен быть прочным, не шатким; он остается низким до тех пор, пока суставы и связки собаки не окрепнут, раннее увеличение препятствия травмирует суставы.

Когда собака окрепнет, переходят в отработке техники прыжка. Высоту барьера увеличивают настолько, чтобы прыжок вызывал определенные затруднения. После освоения барьера такой высоты заставляют собаку прыгать из менее удобного положения, сажая ее под некоторым углом или в непосредственной близости к препятствию. Только тогда, когда собака без затруднения будет совершать прыжки из разных положений, можно дальше наращивать барьер.

При сдаче нормативов ОКД требуется преодоление глухого забора высотой 180 см. Многие собаки могут преодолеть и более высокое препятствие, но не следует увлекаться! Соскок с барьера высотой 180 см и более перегружает суставы собаки (особенно тяжелой и медленно формирующейся), поэтому двух-трех прыжков через высокий забор за тренировку вполне достаточно. Для физического тренинга следует пользоваться либо более низким барьером, либо глухим забором предложенной конструкции (высота спрыгивания значительно меньше высоты запрыгивания).

Иногда, когда есть опасность, что собака захочет обежать препятствие, пользуются поводком. Внимательно следите, чтобы во время прыжка поводок ни за что не зацепился.

Легкоатлетический барьер. Начало обучения то же, что при преодолении глухого забора. Далее отрабатывается техника прыжка. Быстро отучить собаку опираться в прыжке на барьер поможет конструкция, описанная ранее (с. 203).

Нельзя заниматься прыжками с собакой, у которой порезана или хотя бы слегка травмирована лапа, следите, чтобы не было чрезмерно отросших или треснувших когтей. Занятие всегда должно кончаться удачным прыжком. Если собака не справляется с заданной высотой, барьер немного уменьшают и после нескольких удачных прыжков либо возвращаются к требуемой высоте, либо прекращают занятие.

Окоп. Начинают с прыжков на небольшое расстояние по команде «ВПЕРЕД». Расстояние между тумбами окопа увеличивают, когда собака окрепнет физически. Избежать травм при прыжках на большое расстояние поможет рекомендуемая нами конструкция окопа.

Обратите внимание на взаимосвязь практически всех команд общего курса. Последовательность отработки команд логически связана. Команды, отработанные в первую очередь, служат вспомогательными элементами при обучении последующим командам. Нельзя отработать команду «КО МНЕ» без знания команды «СИДЕТЬ», а команду «МЕСТО» — без четко выполняемой команды «КО МНЕ». Понимание этого — залог успешной дрессировки.

Во время обучения и дрессировки обращайте особое внимание на те команды, которые у вашей собаки «не идут». Неточность или ненадежность выполнения одной из команд приводит к общему падению дисциплины.

Если обучение застопорилось, не торопитесь. Лучше прервать отработку не получающейся команды, подумать, посоветоваться со специалистом. Разбираясь в ошибках собаки, тщательно проанализируйте все свои действия, постарайтесь обнаружить собственную ошибку. Только безукоризненно правильные действия дрессировщика приводят к безупречной работе собаки.

Помните, что лучше потратить на обучение лишний месяц, чем излишне интенсивными занятиями вызвать у собаки нервный срыв. После срыва приходится сначала приводить психику животного в норму, а потом начинать обучение с нуля — «возвращаться в детский сад».

Во время обучения и дрессировки необходимо преобладание положительных раздражителей над отрицательными. Занятия должны доставлять собаке удовольствие, хотя во время обучения некоторое насилие все же неизбежно. Если собака боится идти на площадку, любая ваша работа с ней заранее обречена на провал.

Всегда добивайтесь завершения занятия правильным и четким выполнением команды, за которое собаку можно поощрить. Даже если не ладится весь урок, пусть в конце его собака выполнит команду, которую она уже неплохо усвоила, получит заслуженную награду и сохранит о занятии хорошее воспоминание.

Хотим еще раз повторить, что, доведя выполнение команды до автоматизма, необходимо заставить собаку работать в условиях, когда ее непослушание наиболее вероятно, т. е. пойти на провокацию. Отработанной считается лишь та команда, которая выполняется собакой всегда и в любых условиях.

Когда курс дрессировки завершен и предстоит сдать испытания по нормативам ОКД, дайте собаке отдых, не занимайтесь с ней несколько дней.