Собака – плотоядное животное, но человек сделал ее всеядной. Тем не менее основным ее кормом всегда должны быть продукты животного происхождения, а продукты растительного происхождения

– только дополнением для поддержания хорошего состояния здоровья. Сторожевой собаке, которая не выполняет тяжелую работу, а только стережет дом, достаточна и не слишком питательная пища. Собаки же, от которых часто требуется значительное напряжение и силовая работа (например, охотничьи, служебные или рабочие собаки), обязаны получать полноценный корм. Этот корм должен состоять в основном из продуктов животного происхождения, содержащих полноценные белки. Главным образом белки содержатся в мясе, молоке, крови, яйцах и т. п. Корм растительного происхождения также содержит белки, однако, эта пища менее питательна и недостаточна для поддержания хорошего самочувствия и нормальной работы собаки. Дело в том, что этот корм не участвует в образовании тканей. Доказано, что, например, рабочие собаки, живущие в странах с суровым, северным климатом и питающиеся почти исключительно рыбой, могут пробежать за день 40–60 км с довольно тяжелым грузом, при этом их кормят только 2 раза в день – утром и вечером.

Белки – важнейший компонент питания, поэтому корм собаки должен содержать достаточное количество полноценных белков. Особенно большое значение имеют белки для питания беременных и кормящих сук, они также должны входить в состав пищи щенков.

Другой важнейший компонент питания – жиры, которые образуются в организме непосредственно в составе пищи. Жиры богаты витаминами А и D. Жиры откладываются под кожей и служат своеобразной защитой от холода. Кроме того, значение жиров в том, что во время голода организм черпает из них необходимую энергию.

Углеводы поступают в организм из сахара. Именно углеводы создают энергетическую базу развития и роста животного. Эти вещества содержатся в злаках, картофеле, овощах, фруктах и сладостях. Потребность организма в углеводах значительна. Порой организм сам может регулировать их потребление и вырабатывать, в частности, из белков и жиров.

Большое значение в питании имеют также минеральные вещества, содержащиеся во всех видах корма. Наиболее важны для организма кальций и фосфор – они необходимы для формирования костей и роста организма вообще. Поэтому кальций и фосфор необходимо вводить в пищу беременных и кормящих сук, а также щенков. Достаточное количество калия и натрия, потребление которых не очень велико, поступает в организм с каждым видом корма. То же самое можно сказать и о железе, особенно важном элементе питания для беременных и кормящих сук и щенков. Много железа содержится в печени.

Собаке требуется сравнительно много воды, поэтому ее необходимо давать и отдельно (часть воды поступает вместе с пищей животного происхождения). Летом собака потребляет воды больше, чем зимой. Собака может обходиться без пищи гораздо дольше, чем без воды, что свидетельствует о значении воды для правильного питания и развития организма собаки.

Каждый живой организм нуждается в витаминах. Витаминов в кормах сравнительно мало, хотя их роль велика. Надо знать, какие витамины содержатся в том или ином корме, и в соответствии с этим составлять рацион питания, чтобы организм собаки получал достаточное количество витаминов из пищи, обходясь без их добавления в корм в форме лекарственных препаратов. Витамины поддерживают сопротивляемость организма болезням, благоприятно влияют на плодовитость и на состояние здоровья животного и жизнеспособность организма в целом. Есть множество препаратов, содержащих все известные виды витаминов, которые при необходимости можно давать собаке в форме таблеток, порошков и т. д.

Витамин А способствует росту, повышает сопротивляемость организма болезням и защищает от нарушений обмена веществ, от судорог, паралича и т. п. Он содержится в молоке, яйцах, печени, мозгах, легких, рыбьем жире, в меньшем количестве – в мясе, а также в овощах, особенно в помидорах и моркови.

Витамин B1 содержится в молоке, дрожжах, злаковых, бобовых, овощах, рыбьем жире, в меньшем количестве – в мясе. Недостаток этого витамина приводит к ухудшению аппетита, потере веса, нервным расстройствам, общей слабости и параличу. Витамин В2 обычно содержится в тех же продуктах, что и витамин B1. Его недостаток вызывает замедленный рост, развитие различных кожных и других заболеваний. При недостатке этих витаминов назначаются медицинские препараты.

Важнейший источник витамина С – свежие фрукты и овощи, лимоны, апельсины, всходы различных семян, кислое молоко, в меньшем количестве витамин С содержится в мясе. Этот витамин разрушается при варке и при сушке. Кроме того, он быстро разрушается при окислении, поэтому его нет в консервах. Недостаток этого витамина в организме вызывает опухание суставов, малокровие, паралич, гнойное воспаление десен, выпадение зубов и различные кровотечения. Эта болезнь называется цингой, от нее умирает много людей, особенно в странах с суровым климатом. Недостаток этого витамина можно восполнить, добавляя в пищу тертую морковь.

Витамин D способствует предупреждению рахита и препятствует размягчению костей. В наибольших количествах он содержится в рыбьем жире, молоке, масле, яичном желтке, а также в овощах. Норма его потребления сравнительно невелика, поэтому при дозировке лекарства надо быть очень осторожным, поскольку превышение нормы вредно для организма. Во время варки и хранения этот витамин не разрушается.

Источниками витамина Е являются растения, проросшие злаки, яйца и растительное масло. Витамин Е есть также в мясе и молоке. Этот витамин способствует росту клеток, особенно половых. Отсутствие витамина Е вызывает снижение плодовитости и выкидыши.

При составлении рациона надо учитывать, что он должен содержать все необходимые питательные компоненты и витамины. Такой рацион состоит из продуктов животного и растительного происхождения, соответствующим образом скомбинированных и приготовленных.

Органы пищеварения собаки, несмотря на всеядность, остались в сущности без изменения и наилучшим образом приспособлены к перевариванию мясной пищи. Пища растительного происхождения, как бы она ни нравилась собаке, не переваривается полностью, часть ее выводится из организма в непереваренном виде. В коротком пищеводе и желудке собака может полностью переварить целые куски проглоченного мяса, в то время как растительная пища выводится частично непереваренной. Не помогает даже желудочный сок, способный разложить мясо и кости и уничтожить все бактерии, часто попадающие в желудок с несвежим мясом.

Собака переваривает пищу очень быстро, что дает ей возможность быть выносливой и быстро восстанавливать потерянный вес. Собака способна очень долго находиться без пищи, часто 4–5 дней. При избытке пищи животное за сравнительно короткое время накапливает достаточное количество питательных веществ про запас, чтобы их можно было использовать в случае необходимости. Эта приспосабливаемость, которой не обладает никакое другое домашнее животное, позволяет собаке выжить в самых тяжелых условиях при плохом питании или даже вообще без пищи. Это, однако, не означает, что мы не должны заботиться о собаке.

Собак часто кормят пищевыми отходами с собственного стола. Такой корм для собаки может быть вполне приемлемым. Однако нельзя давать собаке перченые и пересоленные блюда, которые могут вызвать нарушение пищеварения и неблагоприятно повлиять на чутье животного.

Корм собаке дают чуть теплым, всегда в одно и то же время и в определенном месте. Летом рекомендуется кормить собаку рано утром и поздно вечером, когда уже не так жарко, причем всегда в прохладном месте. Зимой собаку рекомендуется кормить утром, когда рассветет, и вечером, когда начнет темнеть, ставя еду в защищенном месте. Во время дождя кормить собаку под открытым небом не следует, так как собаки не любят выходить из будки во время дождя.

Для кормления собаки используются металлические, глиняные или керамические миски, которые легко моются и достаточно тяжелы, так что собака не может их перевернуть. Очень удобно ставить миски в специальные деревянные кормушки, куда не попадают капли дождя и где еда не может загрязниться. Ведь часто случается, что у собаки вырабатывается вредная привычка вытаскивать мясо из миски лапой, а при наличии кормушки это ей не удается сделать. Другая положительная черта кормушек, особенно кормушек для молодых собак и щенков, в том, что животное не должно наклоняться за едой. Hаклон влияет на развитие скелета и может ухудшить экстерьер. Миски должны содержаться в чистоте, раз в неделю их надо мыть горячей водой или раствором соды.

Охотничью собаку кормят часа за два до охоты, чтобы пища могла как следует перевариться. Кормить лучше небольшими порциями и калорийной пищей. После охоты кормить собаку можно только после того, как она хорошо отдохнет, – усталая собака ест неохотно, без аппетита, ее желудок не может как следует переварить пищу. Во время кормления собаку нельзя беспокоить, после еды она должна отдохнуть.

Важное дополнение к корму собаки – достаточное количество чистой и свежей питьевой воды, которую необходимо давать в течение дня. Воду надо ставить в прохладном месте.

Корм собак, особенно только что отнятых от суки щенков, должен быть питательным и достаточным по количеству, чтобы между щенками не возникали драки. Если порции корма недостаточны, то голодные щенки бросаются на еду и начинают драться. Более слабые щенки отстают в росте, так как сильные и рослые экземпляры не подпускают их к корму. Поэтому необходимо, чтобы щенки привыкали к определенному месту кормления и к своей миске. Каждая миска ставится на достаточном расстоянии от другой. Надо всегда присутствовать до конца кормления и сразу убирать пустые миски. Щенки скоро привыкнут к своим мискам и к такому порядку. Все щенки будут развиваться одинаково и можно будет проконтролировать, сколько корма требуется каждому животному. Кроме того, не возникает вредной привычки драться, от которой некоторые собаки не могут отвыкнуть всю жизнь.

Взрослых собак кормят 2 раза в день, щенков – 3 раза, причем такими порциями, чтобы собаки не растолстели, но и не голодали. Хорошая форма и блеск шерсти указывают на то, что собака получает правильное питание. Кормление 1 раз в день не рекомендуется и не оправдывает себя. Собака в таком случае должна принять сразу слишком много корма; живот у нее увеличивается, она не производит хорошего впечатления.

Каждый вид корма, в какой бы форме он ни подавался, должен быть прежде всего чистым и правильно приготовленным с санитарной точки зрения. Мясо не должно быть протухшим, гнилым, ибо в таком виде в нем содержатся ядовитые вещества. Пахнущее мясо, не имеющее, однако, зеленоватого оттенка и признаков гнили, после тщательной варки можно без опасения давать собаке. Пригодным к употреблению, здоровым, с точки зрения санитарной нормы, считается не только мясо здорового скота, но и мясо, полученное от вынужденного убоя скота, иногда даже мясо погибших животных, если ветеринар разрешит его использовать для корма собакам.

Hаиболее ценное мясо – говядина, конина, баранина и свинина. Баранина и свинина содержат много неусваиваемых организмом жиров.

Свежее мясо следует нарезать, а кости рубить кусками величиной с кулак. Затем мясо и кости промывают водой. Hе рекомендуется оставлять мясо в воде слишком долго, потому что из него выделяются питательные вещества. Необходимое количество мяса и костей кладут в кастрюлю или котел и варят около 1 ч. Оставшееся мясо умеренно посыпают солью, перемешивают, помешают в бочку, накрывают крышкой, сверху кладут груз. В таком виде мясо может храниться в прохладном помещении, даже в летний период, 10–14 дней, зимой – намного дольше. Оно пригодно для употребления в пищу. Сок, выделяемый засоленным мясом, не следует выливать, так как он содержит ценные вещества, его также надо варить. Вместе с мясом можно засолить и легкие, печень и другие внутренности. Эти продукты следует употреблять как можно раньше, в первую очередь, так как они портятся быстрее. С потрохами надо быть очень осторожными, так как в них часто находятся бактерии инфекционных болезней, поэтому их надо всегда тщательно и долго варить. Печень содержит ценные вещества, которые при варке частично разрушаются. В сыром виде печень можно давать только тогда, когда есть уверенность, что в ней нет никаких паразитов.

Собакам рекомендуется давать кости молодых животных. Телячьи кости особенно способствуют развитию зубов, поэтому их рекомендуют давать собакам в период смены зубов, причем в сыром виде. Кости домашней птицы, заячьи и кроличьи кости собакам давать нельзя. Они очень острые, легко могут застрять в горле или между зубами, могут даже поранить морду. О коровьи и лошадиные кости собака только портит зубы, так как они не имеют для нее питательной ценности.

С бульона, в котором варится мясо, надо пену снимать не больше 1 раза, так как в ней содержатся и некоторые ценные вещества. Когда мясо сварится, в кастрюлю засыпают необходимое количество шрота, содержимое размешивают, разминая комочки. Шрота добавляют столько, чтобы получить густой суп. После охлаждения этот корм загустеет. Шрот варят на умеренном огне примерно 5 мин, более длительная варка не рекомендуется, так как разрушаются питательные вещества. Затем добавляют соль, массу перемешивают и готовый корм разливают в миски, в которых он остывает. Правильно приготовленный корм не должен быть жидкой консистенции, как суп, но и не густым, как каша. Он должен напоминать густую подливу. Такой корм собакам нравится больше всего.

Корм надо варить каждый день, чтобы он был всегда свежим. Случается, особенно летом, что корм, оставленный на второй день, портится и прокисает, начинает бродить. Прокисшую пищу собакам давать нельзя.

Гоотовую пищу надо хранить в прохладном помещении, чтобы она не испортилась. Очень быстро портится корм в большой посуде и в больших объемах. Летом разогревать корм не нужно, можно без опасения давать его холодным, что собаке совершенно не повредит. Ведь и в естественных условиях собака питается только холодной пищей. В странах сурового климата собак кормят исключительно холодным, чаще всего мороженым мясом, однако эти собаки – самые выносливые, стойкие к болезням и с развитыми зубами. Зимой рекомендуется давать собакам теплый корм, чтобы они могли согреться.

В качестве мясной пищи можно использовать и промышленные продуктовые отходы – собаки едят их с удовольствием. Hекоторые собаководы даже предпочитают эти мясные продукты, а не мясо, хотя они уступают по калорийности мясу. Видимо, собакам нравится запах мясных отходов. Кормление мясными отходами имеет и другие преимущества. Они очень хорошо хранятся, долго не портятся, если их держать в сухом и проветриваемом помещении, лучше на сквозняке. Дробленые мясные отходы рекомендуется хранить в джутовых мешках, положенных горизонтально на ткань, или в бумажных мешках, в которых заранее сделаны отверстия. Мясные отходы, спрессованные в форме колбасок (рулонов), хранятся в вертикальном положении между двумя полотнищами ткани, не касаясь друг друга – между ними должен быть слой воздуха. Таким способом заготовленные пищевые мясные отходы пригодны к употреблению в течение 6 месяцев и долее, они не теряют ни вкуса, ни запаха. Попорченные мясные отходы пахнут мылом и имеют специфический привкус. Такой корм не по вкусу собаке.

Приготовление корма из мясных отходов просто. Раздробленные мясные отходы варят 15–20 мин, затем к ним добавляют шрот в пропорции 1:2, т. е. шрота кладут в 2 раза больше, чем мясного продукта. Шрот варят около 5 мин, умеренно солят и раскладывают в миски.

Кормление отходами обходится дороже, однако приготовление корма из них менее трудоемко, занимает меньше времени.

Раздробленные мясные продукты, смешанные со шротом, особенно кукурузным, собаки с удовольствием потребляют и в сухом виде. Для разнообразия рекомендуется иногда давать эту смесь в пропорции 1:1. Возражения, что мясные отходы содержат много жиров, необоснованны, так как к потребителю они поступают уже в обработанном виде – обезжиренными.

Мясные отходы не компенсируют полностью мясную пищу, особенно щенкам и беременным сукам, поэтому иногда следует добавлять в корм натуральное мясо.

Шрот – вторая по значению составная часть питания собаки. Его готовят из различных зерновых культур. Шрот должен быть мелким, тогда он лучше перевариваться. Собакам больше всего нравится кукурузный шрот, вероятно, из-за сладковатого вкуса. Более питателен овсяный шрот. Собаки вначале едят его без удовольствия, но постепенно привыкают к нему. Рекомендуется смешивать разновидности шрота в пропорции 1:1. Из зерновых можно еще использовать ячмень. Его выгоднее давать в виде крупяной каши. Крупу варят с мясом, получая кашу-размазню. Приготовленный таким способом корм можно давать отдельно или добавлять в супы.

Картофель и бобовые вместе с различными овощами, а также с крупами хорошо добавлять в супы, которые можно готовить с мясом или только с мучной заправкой. Такой густой суп рекомендуется давать хотя бы 1 раз в неделю. Суп можно приготовить более густым, заправив его сухим хлебом, сухарями и т. п. В готовый суп добавляют свежую тертую морковь, содержащую ценный витамин С.

Овощи – обязательный компонент питания собак, поэтому их надо запасать в большом количестве. К овощам и фруктам собак надо приучать постепенно, добавляя их в корм в сыром виде, мелко нарезанными или тертыми. Наиболее полезна морковь, ее можно хранить в сухом песке в холодном помещении.

Шрот также хранят в сухом и проветриваемом помещении. Не рекомендуется делать большие запасы, так как шрот довольно быстро портится, когда его хранят в неблагоприятных условиях. Шрот лучше хранить на сухом полу, рассыпав по всей площади. Периодически нужно переворачивать лопатой каждый слой шрота: тогда он не заплесневеет.

Ценные и питательные продукты в сушеном виде можно давать собакам в качестве дополнительного корма.

Кровь, особенно крупного рогатого скота, рекомендуют

добавлять собакам в корм в вареном виде и в небольших количествах.

В сыром виде она быстро портится.

Собаку следует содержать так, чтобы у нее имелось достаточно места для движения, света, воздуха и солнца. Место для содержания собаки нужно выбрать таким образом, чтобы оно соответствовало всем перечисленным выше условиям.

В городах содержание собаки связано с трудностями, часто ее можно держать только в квартире. Иногда для содержания большой собаки используют и какое-нибудь небольшое помещение, которое, однако, часто зажатоо между постройками и даже отдаленно не соответствует условиям. В таком случае лучше держать собаку в городской квартире, где о ней можно лучше заботиться.

В квартире собаку следует поместить в такое место, где она не будет никому мешать и сможет спокойно отдохнуть. Не рекомендуется размещать собаку в непосредственной близости от плиты или печи, так как собака станет изнеженной от постоянного тепла, ослабнет, у нее притупится чутье. Исключение можно сделать только во время сильных морозов.

Надо следить, чтобы собака привыкла к определенному месту, в котором ей надо постелить одеяло или, что гораздо лучше, подготовить специальный топчан. Соломенные матрацы неудобны, поскольку плохо чистятся. Очень важно, чтобы собака не лежала на бетонном или на каменном полу, так как она может простудиться или заболеть ревматизмом.

Собаки, содержащиеся в квартире, находятся в невыгодном положении по сравнению с собаками, содержащимися на свежем воздухе. Содержание собаки в квартире связано со значительными трудностями, поскольку собаку необходимо несколько раз в день выводить на прогулку, хотя бы по часу, чтобы она могла побегать на свежем воздухе и на солнышке. Однако это не компенсирует животному в полной мере преимущества содержания во дворе или в саду. Hо есть и определенные преимущества содержания собаки в квартире – собака находится в непосредственном контакте с хозяином и другими членами семьи, что оказывает большое влияние на формирование ее характера. Такая собака бывает обычно лучше воспитана, более понятлива, послушна.

Собака, содержащаяся без привязи в саду или на дворе (если двор закрытый), имеет при хорошем питании почти все, что ей требуется для нормального физического развития, поэтому, кроме дрессировки (тренировки), хозяину не о чем беспокоиться. Иногда надо вывозить собаку на природу (в лес, охотничьи угодья), чтобы она не потеряла форму и не забыла то, чему научилась во время дрессировки. Собаке необходимо поставить удобную будку, утепленную и защищенную от ветра и прямых солнечных лучей. Если двор открытый, то надо построить вольер, т. е. отгородить подходящее место и поставить там будку.

Размеры вольера 3х5 м. Собаку никогда нельзя оставлять одну, иначе она начнет бродяжничать и может попасть под колеса автомобиля или заразиться опасными болезнями (например, собачьей чумой, которая передается при контакте с больными собаками). Оставленная одна, собака никогда не будет относиться к своему владельцу так, как собака, находящаяся в постоянном контакте с хозяином и его семьей. Собаки, выращенные в больших псарнях (очень удобно и с гигиенической точки зрения), не бродяжничают, не получают травм, не заражаются болезнями и т. п. Однако содержание собак в псарнях имеет один большой минус. Молодая собака, содержащаяся в псарне, если с ней каждый день не заниматься, если она не часто контактирует с людьми, становится боязливой, недоверчивой, несообразительной. Тренировка (дрессировка) такой собаки длится намного дольше и требует большого терпения. Точно установлено, что собак, с первых месяцев содержащихся исключительно в псарнях, и собак, не часто контактировавших с животными, уже в 2 года невозможно использовать на охоте. Они становятся боязливыми, не проявляют интереса к зверю и теряют свои ценные охотничьи качества. Поэтому очень важно, чтобы собаки, содержащиеся в псарнях, возможно чаще находились в контакте с различными людьми, привыкали к шуму и хотя бы 3 раза в неделю выводились в лес, на природу, встречали животных.

Псарню надо строить в таком месте, где бы собаку ничего не беспокоило и где бы она лаем не тревожила людей, не давала повода для жалоб со стороны соседей. Hеобходимо, чтобы псарня была защищена от северного ветра стеной или хотя бы деревьями. Псарня должна быть достаточно просторной. Для каждой взрослой собаки в псарне должно быть особое отделение. Благодаря этому можно избежать многих неприятностей (в частности, проявления злобы у собак, особенно во время кормления), можно лучше контролировать, сколько каждая собака съела, и т. п. Там, где нет возможности разместить каждую собаку отдельно, можно содержать собак по две вместе. Надо отметить, что суки в таких случаях более уживчивы. Некоторые собаки не выносят друг друга, особенно когда они уже дрались между собой. В таких случаях они остаются вечными врагами. Hельзя допускать, чтобы собаки дрались между собой. Рекомендуется помещать кобеля с сукой. Но, помещая их вместе, надо быть очень осторожным: сука должна быть сразу отделена, как только у нее начнется течка.

Вместе помещают собак примерно одинаковой кондиции и имеющих одинаковый аппетит. Нельзя помещать собаку, обладающую хорошим аппетитом, вместе с собакой, которая плохо ест, так как той ничего не достанется.

Отнятых от матери щенков сначала рекомендуется помещать вместе, если они переносят друг друга. Вольер должен быть достаточно большим, тогда щенки могут свободно резвиться, отдыхать, что очень благоприятно влияет на их развитие.

Для собак крупных пород нужна площадь около 15 м2. Для собак меньших пород будет достаточно 10 м2. Ограждение вокруг вольера делают обычно из сетки, прутьев и т. п. Каждый тип заграждения имеет свои преимущества и недостатки. Ограждение из сетки легкое, воздушное, хозяину легко наблюдать за своими подопечными. Однако сетка не защищает животных от холодного ветра в отличие от глухого забора из досок. Но такой забор громоздок, не дает возможности наблюдать за собаками, которые изолированы от окружающего мира и скучают. Лучше построить комбинированный забор: сторона, обращенная на север, должна быть сделана из досок, а на восток – из сетки. Изгородь из прутьев менее прочна, поэтому ее ставят обычно только в тех местах, где много лесов, т. е. где такая изгородь обходится дешево.

Строя забор, надо предусмотреть, чтобы собаки не могли его подкопать и пролезть наружу. Лучшая гарантия для безопасности – соорудить бетонную стенку высотой около 20 см или опустить сетку на 20–50 см в землю. Для изготовления сеток используют толстую проволоку, чтобы собакам растянуть ее было не под силу. Минимальная высота забора – не менее 2 м. Собака даже крупной породы не преодолеет такое препятствие, не перепрыгнет через него. Даже если в вольере содержатся собаки пород меньшего размера, забор нужно ставить высокий, чтобы ни одна чужая крупная собака не смогла попасть в вольер, особенно в период вязки сук. Если к вольеру есть свободный подход с какой-нибудь стороны, надо следить, чтобы собаки не контактировали с посторонними животными и не заразились от них собачьей чумой, бешенством или другими болезнями. Если псарня расположена на пустыре, на открытом месте, ее необходимо со всех сторон огородить двойной загородкой (расстояние между стенками – не менее 20 см). Крепить забор нужно столбами, лучше всего – железными. Калитки, которые должны плотно закрываться или даже запираться, обычно изготовляют также из железа.

Обычно встает вопрос, вызывающий жаркие споры, – чем застелить пол? Кладут полы разного типа, однако ни один не может удовлетворить полностью. Обыкновенная земля в дождливую погоду превращается в грязь, собаки становятся грязными и пачкают подстилку. В будке сыро, и у собак часто появляются вши. В сухую же погоду земля превращается в пыль, которая оседает на кожный покров животных. Вольеры с травяным настилом невозможно тщательно вычистить, поэтому в таких псарнях появляются яйца глистов. Обработка покрытия известкой, перекапывание земли в вольерах не дает положительного результата, так как не устраняет возможности размножения этих паразитов. Насыпав толстый слой песка в вольер, можно предотвратить образование грязи или пыли только на короткое время. Собаки любят рыть землю, поэтому песок быстро смешивается с глиной. Цементное покрытие гигиенично, его можно дезинфицировать и мыть, но оно холодное, собаки в таком вольере заболевают ревматизмом. Деревянный пол вообще не рекомендуют: он дорого стоит и быстро приходит в негодность. Конечно, пол из дубовых брусков, уложенных на шлаке или на песке и соединенных смолой, удовлетворял бы всем требованиям, однако такое покрытие дорого обойдется.

Подходит для вольера асфальтовое покрытие, в состав которого входят дробленые каменистые породы. Толщина слоя такого покрытия 10–15 см, сверху его в разогретом состоянии засыпают слоем песка и укатывают. Такой пол прочен, гигиеничен, легко чистится и дезинфицируется, к тому же он теплый. На таком покрытии не заводятся насекомые. Если использовать для покрытия крупные дробленые куски каменистой породы, смешав их с асфальтом, то асфальтированное покрытие не станет мягким в теплую погоду и не загрязнит собакам шерсть. И на устройство такого пола не требуется больших расходов.

Вполне приемлемо, да и стоит дешево, покрытие из шлака, особенно из мелкого кокса. Толщина слоя 10–15 см, слой нужно укатывать. Такое покрытие пропускает воду, поэтому оно всегда сухое, без грязи и пыли. Но пол из кокса необходимо через 2 года менять, поскольку он утрамбовывается и не пропускает воду.

Рекомендуется в каждом вольере делать специальную площадку размером 2х2 м, засыпав ее песком. Собаки быстро привыкают здесь мочиться, используя это место в качестве туалета, отсюда легко убирать фекалии. Да и зародышей паразитов легко уничтожить, засыпая измельченную известь с песком и меняя песок.

В вольере на защищенном месте помещают будку с входом, расположенным на восток. Существует множество видов будок, будь то самые простые или сложенные из кирпича. Не рекомендуется использовать для этой цели пустые бочки, нецелесообразно строить будки из камня или из кирпича. Практична и тепла будка со съемной верандой. Пол в ней сделан из планок, укрепленных на расстоянии 1 см друг от друга. Благодаря такому полу в будке тепло и сухо. Веранда приспособлена для приема солнечных ванн, в плохую погоду ее используют для кормления. Сама будка состоит из передней (прихожей) и помещения для щенков. В этих отсеках положен второй слой пола, который легко вынимается, делают его из планок, расположенных на расстоянии 1 см друг от друга. На таком полу собаки всегда находятся в тепле и чистоте. Пыль и нечистоты проваливаются сквозь планки на сплошной пол.

Прихожую строят из обработанных стандартных досок. Помещение для щенков имеет двойные стены, между которыми помещен изоляционный картон. Вход в прихожую оснащен изоляционной доской, чтобы щенки, особенно в зимние ночи, не могли выбраться наружу. Кроме того, по этой доске совсем маленькие щенки забираются в будку и выходят из нее. Между верандой и помещением для щенков делается небольшое отверстие, где закреплена ткань в форме буквы L. Это отверстие закрывают, так что щенки не попадут на веранду, где они могут простудиться, если не сумеют вернуться. Рамка-затвор вынимается. Когда щенки немного подрастут и смогут сами найти место для испражнения, рамку нужно убрать: щенки научатся испражняться в прихожей, а позднее – вне будки.

Оба входа на зиму можно завесить мешковиной. Если зима не холодная, то достаточно повесить мешковину только в прихожей. Доступ в помещение для щенков возможен через двери, расположенные по всей ширине стены будки, что дает возможность чистить будку. В теплую, солнечную погоду двери рекомендуется открывать, чтобы внутрь проникали прямые солнечные лучи – они оказывают благоприятное воздействие на развитие щенков, что особенно важно в зимние месяцы. Чтобы щенки не вылезали, надо поставить высокую доску, закрепив ее.

В помещении для щенков должно быть и окошко, через которое можно наблюдать и контролировать процесс щенения, доставать щенков, не открывая дверей.

Описанная выше будка довольно дорогостоящая, но оправдывает себя. Ее нужно ставить на бетонный или на деревянный фундамент, чтобы собаки не могли под нее подкопаться.

Чтобы домашнее животное хорошо развивалось, ему надо хотя бы частично компенсировать то, что оно потеряло в результате одомашнивания, – свободу движения. Возможность двигаться в достаточной мере и хорошее качественное питание – единственная гарантия правильного развития скелета и экстерьера. Результаты испытаний собаки зависят прежде всего от ее выносливости и скорости. Поэтому важно предоставить собаке, особенно в период ее развития, возможность двигаться.

Отнятых от матери щенков целесообразно поместить вместе в огороженном, достаточно большом помещении, и дать им различные предметы для игр (например, тапочки, варежки и т. п.). Щенки охотно резвятся и занимаются с этими предметами, отнимая их друг у друга. Однако это возможно только в вольере. Когда у вас в квартире лишь один щенок, ему приходится резвиться в небольшом помещении и играть одному. В таких условиях владелец собаки должен уделять внимание щенку и играть с ним. Щенок нуждается в силу своего темперамента в постоянном движении.

В 3 месяца щенка можно брать на короткие прогулки, продолжительность которых нужно постепенно увеличивать. Щенков водят в тихие места, на луга, где они свободно бегают. Стоит щенку вдоволь набегаться и дома он затихает, никого не беспокоит. Устав, он ложится и спит. В противном случае он за всем следит, все его интересует, все старается попробовать на зуб.

Во время прогулок нельзя допускать излишней перегрузки, щенок не должен слишком уставать, поскольку это плохо влияет на его развитие, как и недостаток движения. Трехмесячному щенку хватает получасовой прогулки. На лугу, на берегу реки щенок может бегать и в течение нескольких часов. Позже, по мере роста, щенку разрешают более продолжительные прогулки и значительно больше движения – таким путем у него формируется скелет и укрепляется мускулатура. Прогулки следует по возможности повторять до начала специальной дрессировки.

После окончания первого цикла тренировок воспитательного значения собаке нельзя позволять бездействовать, ее необходимо иногда выводить на природу: тогда она не потеряет форму и не забудет того, чему научилась на первом этапе своей жизни. До 4–5 лет нужно выходить с собакой на природу раз в неделю. Эти прогулки для служебных и охотничьих собак необходимы и чрезвычайно важны, если, конечно, поставлена цель, чтобы собака служила вам долгие годы. Выводя собаку на прогулку, мы поддерживаем у нее не только хорошую форму, но и вырабатываем выносливость. Прогулки способствуют перевариванию пищи, старость не наступает так быстро, как у собак, которые без дела понеживаются на солнышке или в холодке.

Заботиться надо о чистоте не только самой собаки, но и помещения, где она содержится. Собака находится в непосредственном контакте с человеком, поэтому ее гигиене надо уделять большое внимание. Раз в неделю собаку необходимо осмотреть, определить состояние ее здоровья, очистить от грязи, промыть глаза, нос и т. д.

Кроме шерсти, по которой достовернее всего определяют степень ухоженности собаки, следует обращать внимание и на другие органы, где скапливаются пыль и грязь. Таким органом является прежде всего нос. Каждый день надо проверять, мокрый и холодный ли у собаки нос. Теплый и сухой нос свидетельствует о том, что собаке нездоровится. Это симптом начала болезни. В этом случае за собакой надо внимательно наблюдать. Если нос испачкан глиной, землей, его надо вытереть влажной мягкой тряпочкой или ватой, смоченной в 3 %-ном растворе борной кислоты.

Необходимо следить за глазами: нет ли выделений, которые часто собираются в уголках глаз по утрам. Их удаляют кусочком ваты, смоченной в 3 %-ном растворе борной кислоты. Один раз в неделю рекомендуется промывать собаке глаза этим раствором. При этом пользуются пипеткой, или ватой, смоченной в растворе. Данную процедуру повторяют после каждой длительной прогулки в лесу, кустарнике – в глаза животного могли попасть мелкие семена растений и т. п. Из-за этого у собак часто бывают воспаления глаз, особенно у собак тех пород, у которых глаза полуоткрытые.

У некоторых пород собак мочки ушей требуют особого ухода.

Это относится прежде всего к спаниелям и к легавым. После каждого кормления уши спаниелей надо тщательно вытирать. У собак других пород мочки ушей достаточно 1 раз в неделю вымыть теплой водой с мылом или вычесать засохшие остатки пищи, которые часто вызывают трещины на коже. Уши тогда кровоточат, что для собаки довольно болезненно: она постоянно мотает головой, от чего ее состояние только ухудшается. Надо обращать внимание и на слуховой канал. Образовавшуюся ушную серу после закапывания оливкового или другого растительного масла следует осторожно вычистить ваткой, намотанной на палочку, стараясь не поранить собаке ухо.

У собак не существует заболеваний половых органов, тем не менее эти органы необходимо регулярно осматривать и, по необходимости, промывать ваткой, смоченной в 3 %-ном растворе борной кислоты.

Морду тщательно осматривают один раз в неделю. Необходимо следить, чтобы между зубами не застряло инородное тело, что вызывает нагноение десен.

Если есть возможность давать собаке возможность плавать в чистой воде реки или озера, в домашних условиях ее специально не купают. Мытье сводят до минимума. Летом достаточно вымыть собаку с мылом один раз в месяц. Зимой мыть собаку не рекомендуется. Достаточно вычистить ее чистой тряпочкой или соломой и расчесать шерсть. После каждого купания в воде собаку нужно вытереть насухо (особенно белых собак, чтобы они снова не испачкались) или дать ей побегать, чтобы она обсохла.

Помещение или загон, где находится собака, необходимо содержать в чистоте. Если речь идет о собаке, живущей в квартире, то это естественно. Будку во дворе или вольер надо чистить один раз в неделю. Зимой и в холодные дни полагается один раз в неделю менять в будке солому. Лучше брать солому ржаную или пшеничную – она не так ломка, от нее не бывает столько пыли, как от ячменной или овсяной, которые, однако, гораздо теплее. Летом целесообразнее класть в будку мешковину или старое одеяло, т. е. то, что можно легко выбить и посыпать дезинфицирующим средством, надежным против насекомых.

Один раз в месяц, особенно летом, будку нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами без запаха, например раствором феноформа, лизола со щелочью и т. п. Дезинфекцию проводят в солнечный день. Будку оставляют открытой до тех пор, пока она не высохнет. Зимой такая дезинфекция не нужна, если не идет речь о лечении заразных болезней.

Фекалии из вольера желательно удалять 2 раза в день, чтобы от запаха нечистот у собак не притуплялось чутье. Некоторые собаки из-за недостатка движения любят копаться в вольере. Чтобы отучить собаку рыть землю, рекомендуется забрасывать ямы пометом, а сверху ложить слой глины. Это проверенное средство.

Вольер летом необходимо раз в неделю тщательно подметать. Если в вольере твердый пол, то его можно и мыть. Хотя бы 4 раза в год вольер надо дезинфицировать, чтобы уничтожить прежде всего яйца глистов. Если пол в вольере земляной, его посыпают известковым порошком и перекапывают. Если на полу насыпан песок, его нужно, смешав с известью, менять 1–2 раза в год. Твердое покрытие опрыскивают или моют различными дезинфицирующими средствами или крепким щелочным раствором. В таком вольере не будет возбудителей инфекционных заболеваний, насекомых и т. п.

Некоторые собаки в определенный период охотно отыскивают различные гниющие, плохо пахнущие пищевые продукты, особенно потроха, мясо, кости, птичий помет, собачьи и человеческие фекалии. Это дурная привычка особенно для тех собак, которые содержатся в квартирах, в домашних условиях.

Поедание травы, наоборот, обычное явление. Причины этих привычек еще недостаточно изучены. Одни считают, что это результат неправильного кормления, т. е. недостатка определенных веществ, особенно витамина B12 и ферментов APF, которых нет в растительной пище. Иногда собаку тошнит, тогда, наевшись травы или фекалий, она стремится избавиться от избытка кислоты. Другая причина названного явления – наличие паразитов, особенно круглых глистов и солитеров. Тогда собака, пытаясь избавиться от них, вызывает позыв рвоты. Поедая зеленую траву, собака стремится восполнить недостаток витаминов А и С, если их не хватает в обычном повседневном корме.

Как бороться с этими привычками? В таких случаях рекомендуется полностью изменить состав корма, добавить мясной пищи и предоставить собаке возможность больше двигаться на природе. С другой стороны, собаку нельзя пускать в места, где могут встретиться фекалии и подобные вещества. Обычно через некоторое время собака избавляется от этой вредной привычки.

Hесколько слов о склонности собак валяться в падали и и плохо пахнущих предметах. Это проявление природного инстинкта, унаследованное от диких предков. Cпециалисты называют его "тергоровым рефлексом". Значение его для собаки в приобретении индивидуального запаха, мечении и др.

Как отмечалось, блеск шерсти и насыщенность окраса ее свидетельствуют о хорошем состоянии здоровья собаки и о том, как владелец ухаживает за собакой, как ее кормит. У здоровой, ухоженной собаки шерсть густая, блестящая, яркого окраса. Hаоборот, плохо досмотренная собака, не получающая достаточного количества необходимых питательных веществ, имеет матовый, редкий шерстный покров ненасыщенного окраса.

Собака лиянет 2 раза в год: весной у нее вырастает более редкая и короткая шерсть, а осенью шерсть становится густой и длинной, у некоторых пород собак появляется и подшерсток. Щенки первый раз линяют в возрасте 4–5 месяцев, иногда и раньше. Во время каждой линьки следует уделять особое внимание уходу за шерстью: собаку необходимо часто расчесывать, вычесывая старую шерсть, и кормить более питательным кормом, что очень важно в данный период. Это относится прежде всего к сеттерам и другим длинношерстным собакам, у которых шерсть должна быть блестящей и яркого окраса. Во время линьки собакам полезно давать рыбий жир, сырые яйца, сырую печень, провернутое сырое мясо, смешав фарш с вареной пищей. Такой рацион способствует росту густой блестящей шерсти насыщенного окраса.

Шерсть короткошерстных собак не требует большого ухода. Достаточно расчесать ее щеткой из конского волоса, сначала против шерсти, а затем по шерсти, устраняя таким образом старую шерсть. Из щетки шерсть можно удалить железным скребком, которым пользуются при уходе за скотом. Затем собаку следует хорошо расчесать по шерсти, чтобы удалить перхоть, пыль и другую грязь. В конце процедуры шерсть протирают замшей или фланелью, чтобы придать ей блеск.

Уход за шерстью жесткошерстных собак требует больше времени, даже если исключить щипку (триминг). Жесткая шерсть имеет различную структуру и длину, что необходимо учитывать при уходе за ней. Собакам, имеющим короткую шерсть и только длинные усы, требуется такой же уход, как и короткошерстным собакам. При уходе за более длинной шерстью для снятия старой шерсти используют металлический скребок, острые зубья которого надо подпилить. Этим скребком собаку осторожно чешут по шерсти.

После удаления старой шерсти чистят шерстный покров щеткой из рисовой соломы в направлении против шерсти, этой же щеткой удаляют и лишний подшерсток. Затем собаку расчесывают по шерсти, чтобы шерсть плотно и ровно распределялась по шерстному покрову. Можно использовать и щетку из конского волоса, после этого шерсть не будет торчать. В конце процедуры надо протереть шерсть несколько раз замшей или мягкой тряпочкой: шерсть собаки станет блестящей.

Длинношерстные собаки требуют особого ухода, поскольку шерсть им не только служит хорошей тепловой защитой, но и выполняет декоративную функцию. Длинношерстные собаки, особенно сеттеры, самые красивые охотничьи собаки (при условии, что владельцы содержат их в чистоте). Шерсть этих собак достигает нужной длины и густоты только в 2, иногда даже в 3 года, что зависит и от состояния здоровья животного и от ухода за ним.

Для ухода за длинной шерстью используют прежде всего гребни различной формы п строения, лучше всего подходят роговые гребни. Гребни должны быть достаточно твердыми. Собаку надо чесать против шерсти, удаляя лишнюю старую шерсть. Спину и бока чешут более мелким гребнем, а конечности, хвост, шею и уши – более редким, поскольку на этих местах самая длинная шерсть. Затем собаку чистят по шерсти щеткой из рисовой соломы, а потом – кусочком замши. Волосы на конечностях, шерсть на ушах, хвосте и под горлом необходимо дополнительно расчесать гребнем. Во время линьки шерсть требует особого ежедневного ухода, а в остальное время – достаточно осматривать шерстный покров 1 раз в неделю. Такой уход – своеобразный массаж, способствующий росту шерсти. Регулярная чистка шерсти и кожи способствуют улучшению обмена веществ через кожу.

Часто купать собаку не рекомендуется, даже противопоказано. После мытья шерсть теряет блеск, эластичность, становится хрупкой. Нельзя для мытья собаки использовать мыло, содержащее соли калия.

Шерстный покров всех жесткошерстных терьеров требует соответствующего ухода. Тот, кто держит этих собак, должен владеть им. Хорошо ухоженный и правильно расчесанный терьер вызывает восхищение окружающих; неухоженный и перасчесанный он становится неприглядным. Кроме обычного вычесывания с помощью щетки, в результате которого удаляется выпавшая шерсть, применяется также щипка шерсти. Выщипывают шерсть у собак главным образом перед участием в выставках. Выщипывают шерсть большим и указательным пальцами в направлении ее роста маленькими клочками. В качестве вспомогательного орудия можно использовать не очень острый нож с длинной рукояткой – прижимая шерсть большим пальцем к ножу, осторожно выщипывают маленькие клочки. Шерсть нельзя подстригать. Лучше всего выщипывать собак, когда они линяют, т. е. весной или осенью.

Перед каждым выщипыванием сначала необходимо выкупать собаку, а затем дать ей хорошо обсохнуть. Если выщипывать собаку, не учитывая экстерьера, не обязательно соблюдать временные интервалы: можно выщипывать в любое время, когда удобно владельцу. К участию в выставках допускаются лишь хорошо ухоженные собаки. Фокстерьера и вельштерьера необходимо начинать выщипывать уже за 2 месяца до участия в выставке. Сначала выщипывают шерсть на задних конечностях. Приблизительно через 2 недели выщипывают спину, бока, хвост и заднюю часть шеи. Одновременно шерсть выщипывают и на нижней части шеи и груди, причем этот процесс повторяют еще раз за 3 недели до участия собаки в выставке. Голову выщипывают почти догола за 14 дней до выставки. Необходимо выщипать череп, скулы, горло вплоть до уголков пасти. Уши выщипывают тоже, но совсем немного. Брови нельзя оставлять слишком длинными, перед выставкой их соответственно подстригают. Шерсть на челюстях не выщипывают. Собаке оставляют выразительные усы.

После кормления собак моют, сушат и расчесывают, чтобы сохранить привлекательность. Передние конечности приводят в порядок за 2 недели до выставки: их достаточно хорошо вымыть с мылом и зачесать против шерсти.

После сушки торчащие волосы подстригают, чтобы ноги приобрели правильную цилиндрическую форму. Шерсть подстригают и на груди. Расчесывают шерсть вперед, чтобы грудная клетка выглядела более глубокой. За 2 недели до выставки собаку нельзя купать, иначе шерсть станет слишком мягкой.

Шотландских и силиамских терьеров выщипывают иначе. Hачинают процедуру за 2–3 месяца до выставки. Сначала выщипывают голову и продолжают в направлении к хвосту. Так выщипывают спину и бока. Шерсть на ногах, груди и хвосте выщипывают 1 раз в год (за 6 месяцев до выставки).

Усы и брови подстригают так. Около внутренних уголков глаз оставляют длинную шерсть, а около внешних – короткую. Брови затем отделяют пробором.

Xвост подстригают так, чтобы он был конусообразный и без очеса. Под животом, на ногах и около основания ушей спереди оставляют длинную шерсть. У силиамского терьера брови не отделяют пробором и не оставляют длинную шерсть около ушей.

После этой подготовки собаку следует содержать в чистоте, регулярно расчесывая густым или редким гребнем (в зависимости от длины шерсти), а также щеткой из рисовой соломы или волосяной.