Дрессировка и воспитание курцхаара начинается прежде всего с вашей собранности и готовности проявить терпение и последовательность в поступках и действиях по отношению к собаке. Как вам ни хочется быстрее увидеть в маленьком, разъезжающемся на полу малыше будущего помощника на охоте, не спешите и не торопите время. Старайтесь видеть в каждом возрастном периоде своей собаки положительные стороны и активно использовать его для конкретных результатов в установлении контакта с молодой собакой. Пройдет совершенно немного времени, и вы будете с тоской вспоминать щенячьи шалости своего курцхаара, а то и сожалеть, что недостаточно результативно использовали отпущенное щенячье время для налаживания отношений с ним и упустили многое в привитии ему разносторонних навыков. Так что не проявляйте торопливости. Терпение и сдержанность в проявлении своих эмоциональных выражений в отношении молодой собаки сослужат вам хорошую службу в постановке и воспитании надежного друга на охоте. Не бросайтесь в крайности то постоянным давлением и отработкой команд, а то игнорированием тяги щенка к общению. Успех в воспитании разностороннего пса во многом будет зависеть от умения установить правильный контакт с питомцем. Однако прежде, чем приступить к дрессировке, следует четко знать, что делать, а чего избегать. В подготовке курцхаара нужно сразу же учитывать, что вы намереваетесь воспитать себе разностороннего помощника. По этой причине подготовка должна сразу включать комплексный, а не поэтапный подход. Курцхаара нужно готовить к разным охотам сразу же и с самого раннего возраста. Понятливость, дисциплинированность и исполнительность вашего питомца всегда будут иметь рефлекторную основу, и определять степень «разумности» в глазах других людей. Обучение и воспитание собаки нужно начинать с момента ее появления в вашем ломе. А начинать нужно с изучения характера малыша и установления с ним правильного контакта.

С первых дней появления щенка в доме повнимательнее присматривайтесь к его поведению. Бывает очень важно с самого начала определить характер вашего пса и склад его нервной системы. Именно это будет диктовать выбор методики дрессировки, степень воздействия и характер наказания. После первых же дней жизни в новом месте щенок проявляет свой характер, и хозяин всегда может сказать, смела, агрессивна или труслива его собака. При этом не стоит устраивать специально каких-либо тестов или проверок на смелость. Это заметно и так. Смелая, агрессивная собака не боится посторонних звуков, смело изучает новое помещение, храбро вбегает в темные комнаты, не валится сразу же на спину в подчиненное положение при виде других собак, в игре сразу не поддается и, огрызаясь, крепко стоит на ногах. Именно такой щенок курцхаара будет более желателен для подготовки разностороннего помощника, хотя смелая, самостоятельная, агрессивная собака потребует более жесткого и властного подхода при дрессировке. По опыту скажу, что такой курцхаар более страстно будет отдаваться охоте, выносливее в работе в самых тяжелых условиях, лучше идет в воду и крепь, азартнее работает по зверю. В процессе дрессировки к нему можно применять более жесткие методы воздействия и наказания, так как психика такой собаки крепче и устойчивее к внешним раздражителям. Именно такой курцхаар быстро переходит от возбужденного состояния к спокойному, более выдержан при внешних сильных раздражителях.

Случается и наоборот — вы замечаете, что ваша собака отнюдь не смела и не агрессивна. Она чувствительна к любому наказанию, лебезит перед другими собаками, боится незнакомых звуков. Что же, не отчаивайтесь, здесь не все потеряно, так как внимательным и терпеливым обращением вы сможете добиться многого. Правда, к такой собаке придется осторожно и осмотрительно применять методы воздействия и наказания. На первых порах будет целесообразнее вообще отказаться от принуждения и проявления силы.

Если же ваш щенок оказался не только трусливым, но и истеричным, постоянно скулящим, не способным находиться в одиночестве, агрессивным и трусливым одновременно по отношению к чужим, заискивающим перед другими собаками, беспрестанно лающим, то знайте, что из такой собаки вряд ли подучится разносторонний помощник, хотя по перу такой курцхаар работать и будет (как островная легавая). Вот почему важно определить с первых дней, что представляет собой ваш щенок. Многое о щенке скажут и его родители, так как они, как правило, стойко передают склад нервной системы. Поэтому важно заранее на них посмотреть не только на выставке, но и в полевых условиях, в быту.

Собака не должна быть для ее хозяина неожиданностью. Именно это является гарантом предотвращения непредвиденных неожиданностей в поведении собаки на охоте. В любо сложной ситуации хозяин должен предполагать ее последующие действия. Но еще лучше, если только владелец собаки может предсказать или предвидеть эти действия своего питомца. Этого можно добиться только одним способом. Собака при прогулках на улице или дома должна постоянно находиться в поле зрения хозяина, даже тогда, когда она спит или находится в другом помещении. При прогулках владелец собаки должен обращать внимание на любые возможные раздражители или источники опасности. В частности, видеть заранее, до реакции собаки на других псов, опасно приближающихся кошек, автомобили и прочую напасть, которая может привести к беде. Так, не успела собака еще увидеть кошки, а вы уже подошли к ней поближе, чтобы пресечь командой рискованный бросок. Зная характер своего питомца, вы всегда сможете избежать неприятностей и уберечь от них собаку. Именно так будет завоевываться доверие и лидерство. Собака начнет выделять вас из окружения.

Раз уж мы заговорили о прогулках с молодой собакой, давайте остановимся на этой теме несколько поподробнее. Следует сразу усвоить, что гулять о молодой собакой целесообразно только в таком месте, где вы с ней можете оставаться наедине. Не стоит со щенком стремиться туда, где на собачьих площадках хороводятся собаки со своими хозяевами. Все заверения, что возня и игры со знакомыми собаками пойдут щенку только на пользу, лишены основания. Вреда же такие прогулки могут принести много.

Прежде всего именно такие сборища являются рассадником инфекционных болезней. Многие приобретают собак, имея очень примитивные знания об их воспитании и содержании. По этой причине дилетанты просто не в состоянии вовремя распознать болезнь. Их питомец уже является переносчиком губительной болезни, а они списывают это исключительно на недомогание. Прозрение наступает, кал правило, слишком поздно, когда энтерит или гепатит уже «выкосил» половину обитателей собачьей площадки, да и это только полбеды. Главная заключается в другом. Собака при таких прогулках приучается к неуправляемой бесшабашной вольнице. Хозяева, покуривая, созерцают игры своих подопечных, нисколько не заботясь о их дисциплине или привитии хотя бы каких-то навыков. Более того, здесь только один шаг до потери установленного контакта. Происходит такое очень быстро. Собака гоняет, не обращая внимания на своего хозяина, а тому нужно уходить. Он начинает подзывать к себе молодого пса, который обычно в такой ситуации игнорирует все команды. Хозяин выходит из себя. Начинает ловить питомца и, заполучив его, естественно, учит уму разуму. Будьте уверены, что теперь собака не только не будет подходить к хозяину, а того и гляди начнет от него бегать, при подзыве. Здесь уж не до отработки более сложных команд, так как собака делается просто неуправляемой, что к тому же входит у нее в систему при пребывании на улице. Поэтому гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином. Начнется отчуждение, а возможно и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением разрушает все то, что с таким трудом ее владелец возводил во время своего общения в доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые не дают сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец курцхаара должен быть готов заранее и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно. Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую я гулять в собачьих скоплениях со щенком еще и потому, что маленького щенка очень просто может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при приближении больших других собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о рангах» последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а если нет… Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Может она и с возрастом не выходить из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит. Говорят, что молодая собака в обществе с другими будет больше двигаться и развиваться. Это версия ложная. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ей во время прогулок и будьте уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. И среди собачьей вольницы площадок полно рахитов. Я придаю исключительно важное значение прогулкам, так как это наилучший способ завоевать сердце вашего питомца, установить с ним психологический контакт, да и научить его следить за вами, вашими жестами. Он приучается все время быть рядом или не упускать вас из вида. А это очень ценное качество для охоты. При этом не обязательно постоянно «дергать» его командами или привлекать внимание к себе. Собаке нужно дать самостоятельность. Пусть она занимается своими делами под вашим присмотром. Но вот «потеряться» ненароком можно. Стоит зайти за дерево или спрятаться пару раз, как вы увидите, как собака начнет вас пасти даже когда занимается своими делами. Такие «прятки» обязательно нужны, чтобы приучить молодого пса следить за вашим местонахождением. Сами скоро заметите, как он будет время о времени напоминать о себе, а не вы бегать в поисках ушедшей неизвестно куда собаки. Именно из-за действенности установления контакта с собакой и риска потерять его, гулять с питомцем, как впрочем и кормить его, должен стараться только сам хозяин. От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой и тем более щенком курцхаара детям. Они не могут, как правило, ею правильно управлять, следить за ее поведением. Они за своими играми не видят обстановки и реакции на нее вашего питомца. Да к тому же они обязательно примутся показывать своим друзьям «дрессировку» и погубят этим все хорошее, что вы уже успели заложить в своего будущего помощника на охоте» дети — это прямой путь к непослушанию и вседозволенности. Достаточно даже нескольких таких прогулок, и будьте уверены, что потом вам с собакой будет очень трудно справиться. Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется это просто — в своей человеческой стае-семье пес отвозит рещенку самое последнее место.

Он ставит его или наравне с собой или ниже. Поэтому собака меньше всего склонна слушаться ребенка, хотя может и играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение она автоматически на прогулках начнет переносить на других членов семьи. А кончиться это может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в отношении кобелей. Однако в нашей неустроенной повседневности выводить щенка на улицу по нескольку раз в день хозяину бывает трудно, а то и невозможно. Придется, без сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае должно действовать одно правило — они при прогулках не должны заниматься с собакой, еще лучше, если в этом случае с собакой будут гулять на поводке.

Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть небольшие прогулки по 10-15 минут. Их цель не столько выгуливание, сколько приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом. Если есть возможность, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку можно выводить гулять два-три раза в день. Это конечно же не правило, так как, чем больше собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше. Но помните, что она должна быть обязательно под вашим присмотром. В городских условиях взрослому курцхаару вполне достаточны часовые прогулки утром и вечером. Кобель требует на выгуливание больше времени. При содержании собаки в частном доме за городом некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. В отношении курцхаара я бы этого делать не советовал. Хотя такое закаливание обязательно пойдет на пользу собаке, у нее погрубеет шерсть, и она будет выносливее, но при вольерном содержании утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры. Сильное психологическое воздействие на собаку со стороны людей при комнатном содержании бесспорно. Чем чаще ваш курцхаар будет находиться в компании с вашими домашними, тем понятливее и сообразительнее он станет. Да и вы и этом случае потеряете очень много в познании своего питомца. Поэтому мой совет — не обкрадывайте себя, не лишайте удовольствия общения с питомцем. Это обязательно сыграет потом на охоте свою положительную роль. Гулять с собакой нужно перед дачей корма. Никакими упражнениями и отработкой команд на улице заниматься нельзя, пока ваш пес не выгуляется. При прогулках собаке нужно обязательно давать физическую нагрузку. В отношении курцхаара это обязательное условие прогулок. Иначе ваша собака не разовьется и не окрепнет. Это скажется не только на формировании экстерьера молодой собаки, но и ее физической подготовке для разносторонней работы. После каждой прогулки курцхаар должен чувствовать усталость. Для этого с ним хорошо побегать, заставлять его брать препятствия, плавать и бегать за поноской.

Очень часто спрашивают, можно ли щенка курцхаара брать с собой на прогулки за город, в туристический поход и на прогулки в лес. Ответ здесь однозначный — обязательно. Щенку и молодой собаке такие прогулки приносят очень много пользы и притом не только в физическом плане. Учится он знать свое место в палатке, деревенском доме, вырабатывается «кодекс» его поведения в машине, поезде, общественных местах. Он приучается не обращать внимания на шум многолюдной улицы, автомашины. Такие поездки нужно активно использовать, чтобы приучить нашего курцхаара правильно вести себя в отношении домашних животных, кур, овец, коз и прочей деревенской живности. Щенок постепенно приучается не бояться высокой травы, зарослей, воды. Может рано произойти и знакомство с охотничьими птицами» молодой курцхаар начинает более свободно чувствовать себя в лесу, он лучше ориентируется в нем, начинает разыскивать своего хозяина по следу. Так что, как видите, такие прогулки могут дать очень многое для воспитания вашей собаки, но при одном условии. Она должна быть обязательно под присмотром, даже более того, вы должны такие прогулки посвящать именно ее воспитанию и становлению, может и во вред своему удовольствию. Особенно внимательными вы в таких поездках должны быть к «охотничьим играм» своего питомца. Не приучайте и не поощряйте своего питомца становиться на стойку по голубям, кошкам и мышам. Резко пресекать такие стойки наказанием не стоит. Лучше просто отвлечь щенка или отвести, взяв на поводок. Совсем не допустимо, чтобы собака мышковала или гонялась за птичками или бабочками. И уж совсем никуда не годится, если ваш несмышленый и невоспитанный курцхаар будет самостоятельно уходить гулять за городом или бродяжничать по целым дням сам по себе. Это просто не допустимо. Если вам под силу такой пристальный контроль за малышом, когда вы отправляетесь на прогулку за город, то щенка обязательно берите с собой. Обычно никаких проблем не возникает там, где на собаку смотрят, как на члена семьи, так как он участник всех семейных забав и просто так не может исчезнуть из поля зрения членов своей «стаи».

Несколько слов о тех владельцах собак, которые якобы в порыве лучшего стремятся отправить собаку на летнее время на дачу с домашними или детьми. Я не сторонник этого, особенно в отношения молодой собаки. Ничего кроме вреда такие «дачные каникулы» собаке с неустоявшимися привязанностями не дают. Лучше ее оставить дома, так как это только укрепит контакт с ней. На даче она обязательно выйдет из-под присмотра, так как каждый занят своим делом. Следить постоянно за щенком трудно. Тут один только шаг до закрепления порочных наклонностей. Тем более каждый член семьи обязательно будет на свой лад «воспитывать» и «дрессировать» собаку, используя свои команды и направляя ее становление в свое русло. Приучат вашего курцхаара «служить», познает он массу бестолковых и никчемных команд. А главное, больше от этого оглупеет и разболтается. Еще страшнее, что ваши домашние, умиляясь на его стойки по мышам, будут закреплять этот порок, сводя на нет всю вашу истинно охотничью подготовку. О том, что такая собака не будет пригодна для для разносторонней подготовки и говорить нечего.

Если только вы провели с вашей молодой собакой отпуск за городом, в деревне или на даче, вы должны быть готовы к тому, что ваш питомец на первых порах после возвращения к городским условиям не сразу к ним адаптируется. Поэтому несколько дней будьте к нему более внимательны, особенно это относится к робким собакам. Потребуется некоторое время, чтобы собака вспомнила и посторонние шумы и запахи. Естественно, что речь идет в данном случае только в отношении щенков или молодых собак.

На прогулках обращайте внимание на то, чтобы приучить щенка к правильному спокойному отношению к посторонним. Способ здесь один — не разрешайте им играть и гладить щенка. Еще лучше, если они будут строго разговаривать с ваши питомцем, а назойливому могут и поддать. Часто, придя с прогулки или увидев кого-либо из знакомых на улице, молодая собака в проявлении дружеского участия и расположения старается поставить лапы на своего знакомого. Это приводит к крикам, ругани и ссорам из-за грязных отпечатков лап на платье. Собаке достается, но потом все повторяется снова. Отучить собаку от дурной привычки можно. Как только собака подбежит к человеку и постарается поставить лапы на одежду, тот поднимет вверх согнутую в колене ногу. Наткнувшись на такую преграду несколько раз грудью, собака совершенно отучается от этой привычки приветствия.

Прежде чем приступить непосредственно к отработке упражнений и конкретных команд, каждый владелец собаки должен усвоить ряд неписаных правил. Ими нужно руководствоваться всегда, как только вы начинаете заниматься с собакой или собираетесь делать это. Хорошо, чтобы о них знали и ваши домашние. Это как бы «кодекс поведения стаи» по отношению к собаке. Заниматься с собакой следует только тогда, когда вы не раздражены и вас не угнетает плохое настроение, раздражение на что-либо или обида. Иначе вы и сами не заметьте, как постепенно начнете вымещать на своем питомце все ваши неприятности на работе или семейные неурядицы. Я уже не говорю, что в досаде на кого-то члены стаи могут пнуть подбежавшего с приветствиями курцхаара. Даже если вам просто не по душе что-то и вы раздражены, сдерживая себя, то и тогда щенок сразу же почувствует ваш настрой.

А он должен только с радостью ждать вашего появления и занятий. Лишь в этом случае пес с желанием и охотой будет выполнять ваши требования. Не можете себя сдерживать от гнева — лучше к собаке с обучением не подходите. Вы должны ассоциироваться в ее восприятии с положительными эмоциями. В этом случае обучение пойдет быстрее, а собака с охотой и интересом будет относиться к занятиям, да и психологический контакт и «понимание» будут крепнуть от занятия к занятию. Скоро вы сами заметите, что достаточно только намека на проведение очередного «урока», чтобы собака сама начала проделывать все упражнения.

Занятия с собакой должны строиться таким образом, чтобы не переутомлять щенка и не «пережимать» его повторами команд и упражнений. Лучше повторить два приема или отработать одну новую команду. Как только вы увидели, что собаке наскучили занятия, следует их сразу же прервать. Особенно это относится к отработке подачи. Какого-либо специального или фиксированного времени на отработку упражнений отводить не стоит. Занимайтесь со щенком, как только захочется повозиться с малышом, или когда он сам подбежит с играми и приставаниями. Лучше всего команды усваиваются прямо в процессе игры.

Команды должны отдаваться ровным голосом и никогда не должны меняться. Всегда добивайтесь исполнения команды или же откажитесь от дальнейших упражнений. За запрещающими командами всегда должны следовать разрешающие. К примеру, если собака выполнила команду «лежать», то сама она может сдвинуться с места только по команде. Самостоятельно выходить из положения «лежать» она не должна. Вам придется очень внимательно следить на первых порах, чтобы молодой пес не нарушал запрещающих команд по вашей забывчивости.

Занятия и отработку команд следует проводить там, где меньше всего встречается отвлекающих факторов. Все, что закреплено в домашних условиях, требует повторения и закрепления на улице. Полагаться на усвоение команд только дома будет ошибочно.

Отработка всех элементов дрессуры должна строиться на развитии охотничьего инстинкта курцхаара. Это проявляется во многих вещах. Даже отработка подачи для курцхаара — это элемент охоты. Именно так он и будет воспринимать апортирование и его закрепление в межсезонье. Точно так же курцхаар относится и к отработке кровяного следа. И еще очень важно, чтобы вы к своей молодой собаке относились не только с высот хозяина, но и попытались посмотреть на многие происходящие вещи с ее позиций. Это помогает понять, как собака воспринимает окружающее. При играх и занятиях с молодой собакой обязательно садитесь на пол, на уровень собачьего взгляда. Собака воспринимает это всегда как жест дружелюбия и расположения. Поэтому-то, если необходимо, чтобы щенок обязательно подбежал к вам, то присядьте на корточки. Пес обязательно подбежит, даже если упрямился это делать минуту назад.

Теперь следует особо поговорить о наказании и поощрении. Здесь нужно разобраться подробно в мерах воздействия и их степени. В последнее время этот вопрос часто дискутируется. В результате ложной пропаганды и выступлений дилетантов, весьма далеких от понимания вопросов зоопсихологии, в широкой общественности выработался сюсюкающий синдром в отношении всех животных. А крайности всегда чреваты последствиями. Поэтому, говоря о воспитании собак, ни одно наше популярное издание не акцентирует внимание на наказании. Особенно этим грешат детские издания. А на деле оказывается совсем наоборот. Собаки-то попадаются разные, и в своей «стае» они ведут себя различно. Случается, что без порки в раннем возрасте пес вырастает в неуправляемого тирана всей семьи. И начинаются тут охи и ахи, почему на доброту пес отзывается злобой и своенравием. К сожалении, часто забывается, что животное всегда остается животным. Это только человеку присуща способность животное наделять собственными добродетелями и пороками. Собаку никогда не следует очеловечивать. В установлении контакта с собакой не следует забывать, что и человек является тоже представителем животного мира. Прежде всего следует хорошо усвоить, что наказание — обязательный элемент воспитания собаки, особенно курцхаара. Однако применять его нужно умеючи, а не шаблонно, исходя из склада нервной системы вашего питомца. Наказывая собаку, нужно четко представлять себе, как это делать и за что. Для определения степени наказания владелец курцхаара должен хорошо понимать свою собаку. Все дело в том, что собаки с различным складом нервною системы воспринимают наказание совершенно различно.

Для робкого и боязливого пса даже простой окрик будет уже достаточно эффективным наказанием, а легкий шлепок явится уже высшей степенью воздействия. Для нормального курцхаара, обладающего уравновешенной нервной системой, достаточно агрессивного к зверю и смелого, даже сильная порка не окажет какого-либо отрицательного воздействия. Такая собака просто отряхнется, получив внушение, осознает вину, и опять примется за свои дела. Здоровая и крепкая в психическом плане собака (каковым должен быть курцхаар) практически невосприимчива к физическому воздействию. Особенно это относится к кобелям. Поэтому рукой ей просто невозможно причинить настоящую боль, скорее вы отобьете себе руки. Нужно представлять себе ее и то, что собака воспринимает боль не так, как это чувствует человек. Наказание для вашего пса должно в большей степени являться проявлением вашей власти и психологического превосходства. Это проявление власти сильнейшего в «стае». И по-другому собака ваше наказание не воспринимает. Она должна подчиняться сильнейшему в своем сообществе. Сюсюкание и только проявление доброты в итоге приводит к тому, что ваш курцхаар будет воспринимать вас на равных или в подчиненном положении на иерархической лестнице. Но одним наказанием собаку ничему не научишь. Помните, что оно предназначено только для пресечения нежелательных действия, для направления поведения собаки в необходимое вам «русло», выборе меры и степени воздействия главенствующую роль будет играть нервная система вашего курцхаара. Именно по этой причине с познания его нервной системы следует начинать воспитание собаки. Иначе очень легко пса испортить: робкого забить, напрочь лишив самостоятельности, а агрессивного привести в неуправляемое состояние террориста всей семьи. Робкую собаку не спешите шлепать. Ее достаточно потрясти за шиворот. Это довольно эффективное средство воздействия. Именно с этого же следует начинать наказание щенка с более крепкой нервной системой. Для робкого это должен быть пик наказания, для агрессивного только первая стадия воздействия.

Любое наказание должно быть «справедливым» и следовать сразу же за проступком. Если вы накажете своего питомца за проступок часовой давности, он просто не поймет, за что его отлупили. Это в свою очередь приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей дрессировке. Ваши самоконтроль и спокойствие — залог успеха. Сдерживайте себя, как бы вы не были разгневаны, вернувшись домой и увидев порванные обои или книги. В данном случае побои делу не помогут. Если же содеянное повторяется из раза в раз и необходимо призвать проказника к ответу, то, да простят меня сентиментальные владельцы, спровоцируйте ситуацию, когда вы находитесь дома. Создайте условия, которые подтолкнули собаку к проступку. Вот тогда-то и наказывайте за непослушание. Поверьте, результат не заставит себя ждать. После наказания не играйте со щенком, как бы он к вам не подлизывался. Не ласкайте его, какую бы жалость он не вызывал. Не разрешайте это делать и другим.

Объявите виновнику «бойкот» хотя на четверть часа. Бывает, что именно это оказывает более эффективное воздействие. Наказание должно быть «прочувствовано». Главное — собака должна четко усвоить, что за проступки она будет наказана обязательно, любое ее неповиновение также повлечет возмездие. Кстати, робкую собаку в качестве наказания можно заставить делать и не удобные ей и неприятные вещи. Это может быть ползанье или лежание в течение 15 минут. Также очень важно, чтобы молодая собака «уяснила», что возмездие за неповиновение достанет ее на любом расстоянии. Любое наказание должно следовать только после того, как собака отказалась выполнять команду «нельзя». Это обязательное условие.

Как и чем наказывать? Это тоже довольно важно для правильного воспитания и постановки собаки. Лучше всего использовать для этого плеть или прут. Поводком пользоваться для этого не стоит. Наказание совсем не главное в постановке собаке и привитии ей необходимых навыков. Естественно, что закрепление всех приемов и команд будет осуществляться при помощи поощрения. Но без наказания совсем не обойтись.

Когда совсем нельзя наказывать собаку? Такие ситуации обязательно возникнут и о них нужно знать заранее. Нельзя физически воздействовать на собаку, если она ушла на свое, отведенное ей место; нельзя применять наказание после того, как собака подошла к вам по команде «ко мне»; не применяйте наказания при отработке подачи и приучении питомца к воде в любом ее проявлении.

С первых дней появления щенка в доме он должен хорошо знать свое место. Место оборудуют в светлом помещении. Оно должно не мешать домашним заниматься своими делами и поэтому быть не на проходе. Оно не должно быть расположено у радиаторных батарей и не на сквозняке. Все дело в том, что курцхаар стойко может переносить охлаждение, но при сквозняках от простуды его уберечь сложно. А она непременно будет способствовать более губительным инфекционным заболеваниям. Как правило, на отведенное место стелят подстилку, для которой выделяют старое одеяло, шьют матрасик или мастерят лежанку, натянув кусок холста или парусины на раму. Все в одинаковой мере может подойти. Нужно лишь помнить, что подстилка должна быть не слишком мягкой и ее можно было бы легко чистить. Лучше на нее надеть специально сшитую наволочку, которую можно стирать. Подстилка собаки должна быть таких размеров, чтобы она могла вытянуться на ней во всю длину и чувствовать себя комфортно. Размеры, исходя из этого, должны соответствовать длине собаки плюс ее двой ная длина. К сожалению, в наших несовершенных бытовых условиях и исходя из домашних интересов чаще всего собаке отводят под место угол на кухне или в коридоре. Что делать, на худой конец, и это подойдет, если только собака может чувствовать себя там спокойно. Случается, что по прошествии некоторого времени пес сам находит себе место, руководствуясь своими «собачьими» соображениями. Очень часто он начинает проявлять к нему заметное постоянство и привязанность, казалось бы, на наш человеческий взгляд, совершенно необъяснимые. При этом выделенное хозяйской рукой место игнорируется с таким же постоянством. Этим выбранным местом может быть старое кресло в прихожей, часть дивана или темный угол под ним. Естественно, что приучать к таким местам собаку специально не следует. Но коли выбранное ею место не противоречит вашим семейным устоям, то можно и примириться с такими пристрастиями и привязанностью. Обычно такое происходит в тех семьях, где на собаку хозяин и его домашние как на члена семьи. Но не стоит входить в другую крайность и потакать всем капризам собаки. А то бывает, что лезет собака в кровать к детям и хозяину. Хотя в общем все зависит от вашего личного отношения к данному вопросу. Главное же — собака должна знать свое место и оно должно быть постоянным. Место собаки в доме должно ассоциироваться у нее с безопасностью и защитой. Совсем не зря больная и умирающая собака будет всегда стремиться на свое место. Оно для вашего питомца как бы «священно». Поэтому-то никогда не наказывайте щенка на его месте (подстилке), если даже он скрылся на нем после серьезного проступка. Место собаки должно в ее восприятии означать не только укромный угол в квартире. Место — это тот участок или отрезок площади, где должна находиться собака по приказу ее — владельца в различных условиях. По этой причине при ваших поездках за город, на охоту, в путешествие с молодой собакой, не забывайте упражнять ее на команду «место». Для этого следует прежде всего брать с собой ее подстилку из дома. Обосновавшись в доме, палатке или другом месте при выездах на охоту, определите место и своему четвероногому помощнику.

Приучить щенка к его месту несложно. В два месяца он уже, как правило, хорошо усваивает эту команду. Следует каждый раз уставшего от игры щенка относить на его подстилку, при этом приговаривая команду «на место». Каждый раз, возвращая по каким-либо причинам щенка на его место, не забывайте отдавать эту команду. Можно при этом похлопывать ладонью по подстилке. При необходимости целесообразно ввинтить у подстилки собаки металлическое кольцо. Каждый раз, когда возникает необходимость убрать собаку на место, ее отходят на ее подстилку и привязывают к кольцу. Но я этим способом пользоваться не рекомендую (если у вас только не чрезмерно агрессивная собака), так как привязь всегда будет ассоциироваться у собаки с наказанием, да и сильного курцхаара не выдержит ни одно кольцо. Лучше надеяться на дисциплинированность и послушание. Практиковать команду «на место» целесообразно даже при прогулках в лугах или лесу. К тому же это послужит молодой собаке первоначальной подготовкой для отработки выдержки, что очень необходимо для разносторонней подготовки курцхаара. Для этого положите любую хорошо знакомую вещь, например, рюкзак. Уловите или усадите около нее собаку и отдайте команду «на место» или «место». Некоторое время щенка удерживают у вещи. Можно и привязывать щенка к сумке или рюкзаку. Собака усваивает эту команду и в такой обстановке очень быстро, если только вы с ней часто отправляетесь в лес или луг на прогулку.

Приучая щенка к его месту в квартире, бывает полезно некоторое время посидеть вместе на подстилке и поиграть с собакой. Отправляя же курцхаара на подстилку по команде «на место», всегда добивайтесь, чтобы он исполнял ее полностью. А то бывает, собака дойдет до своей подстилки, чуть коснется ее и опять мчится к хозяину. Этого происходить не должно. Как обучить собаку соблюдать выдержку, расскажем в отдельном разделе.

Давайте теперь поговорим о кличке для курцхаара. Кличка собаки — дело вкуса ее владельца. Ну и тут кое-что нужно помнить. Если вам попадется в руки старая охотничья литература, вы обязательно обратите внимание на довольно длинные и сложные, в своем большинстве иностранные клички собак. Такие же клички встречаются у курцхааров, ввезенных в нашу страну. Объясняется это просто. К кличке собаки прибавляли название местности, из которой она происходила. Было и другое правило. К основной кличке собаки еще прибавлялась кличка производителя или даже производителя линии. Это сильно усложняло произношение клички собаки, но способствовало системе учета. В последнее время у нас также стали происходить изменения в этом плане. Именно для систематизации учета щенков одного помета стали называть на одну букву алфавита. Это не всегда удобно, ведет к повтору кличек. Поэтому какой бы сложной не была официальная кличка вашей собаки, все равно в быту и на охоте вы ее будете называть по-своему, более коротко. Чем короче клички, тем ее быстрее и легче запоминает собака. Давая кличку собаке, нужно руководствоваться тем, что она на слух четко различает и воспринимает небольшое количество слогов. На охоте тоже удобнее пользоваться короткой кличкой, она более звучна и лучше различима на большом расстоянии. Поэтому давайте вашему курцхаару короткую кличку, состоящую из нескольких слогов: Нильс, Чок, Вилли, Курт, Гера, Ева и так далее. Называя собаку уменьшительными от клички названиями (Нильсушка, Чокушка и прочее), запомните, что она все равно будет по-прежнему четко различать лишь первые слоги, а реагировать на интонацию вашего голоса. Интонации в произношении клички пес различает очень быстро и четко. Поэтому кличку всегда отдавайте ровным, зычным и резким голосом. К кличке щенок привыкает очень быстро. Достаточно пару раз его окликнуть и угостить лакомством, как он уже будет знать, что это обращаются именно к нему. Здесь тоже будет хорошо присесть на корточки после произнесения клички и подзыва к себе. Как только щенок подбежит к вам, поощрите его лакомством.

Когда в вашем доме появится щенок, там его обязательно должны ждать игрушки. Игрушки у щенка — непременное правило его воспитания и становления. Хотелось бы напомнить, что маленькому щенку нужно обязательно предоставлять время для самостоятельных игр. На улице и дома необходимо дать возможность ему побольше подвигаться, порезвиться и поиграть. Не стоит его постоянно «перегружать» или «давить» командами и упражнениями. Дома щенку целесообразно давать время для так называемого «спокойного бодрствования», когда он мог бы спокойно порезвиться и поиграть игрушками самостоятельно. Однако это не означает, что за ним но должно быть присмотра. Просто старайтесь в этот момент ему не мешать. Плохо, когда щенок не может обходиться без людей, и одиночество превращается для него в серьезное испытание. А отсюда невозможность собаку оставить одну дома и в машине. Приучается она в одиночестве скулить и выть. Можно с уверенностью сказать, что такого пса для разносторонней работы рекомендовать нельзя. Поэтому-то полезно изредка оставлять щенка одного и давать играть ему самому по себе. Вот для этого и должны ему служить игрушки. Ими могут быть старые, хорошо вываренные большие кости, липовые или буковые чурки, не дающие острой щепы, плотный теннисный мяч. Принцип в подборе должен быть один — игрушка должна отвечать безопасности собаки. То есть чтобы щенок не мог ее разгрызть и наглотаться оторванных кусков. В качестве игрушек для собаки могут выступать и старые детские игрушки из пластмассы, если их нельзя разорвать. Но как правило любую пластмассовую игрушку курцхааренок уничтожает в считанные часы. Хорошие игрушки, если их почаще менять, отвлекут щенка от вашей мебели, обуви, ковров и прочего. Лишь бы их можно было потрепать и погрызть. Однако нужно запомнить, что нельзя давать щенку играться постоянно крыльями охотничьих птиц и кусочками шкурки. Такие игрушки в вашем арсенале должны также обязательно быть. Однако ими следует пользоваться только при обучении и после занятий с собакой убирать. Иначе можно приучить пса рвать подранков. Время «спокойного бодрствования» обычно приходится в жизненном ритме щенка на период вашего отсутствия дома, нахождения на работе. Предупредите домашних, чтобы они в ваше отсутствие не занимались дрессировкой собаки. Особенно это относится к детям. Неумелыми действиями, заменой одной команды на другую, подачками они только оглупят вашего пса, надолго одарят его «инфантильной баловливостью». Поэтому избегайте делать из серьезного курцхаара шалопая и игруна. Предназначение этой породы — охота.

С появлением щенка в доме он все чаще начинает пробовать на зуб различные предметы и вещи. Характерно, что при этом он, как нарочно, выбирает самые дорогие туфли, опасные предметы и электропровода. Хватает он за ноги членов семьи, таскает обувь и рвет книги. На него будто нашла напасть. Получает он за содеянное трепку и вроде бы даже постепенно сдерживает себя, но когда вы находитесь дома. А вот в ваше отсутствие дурная привычка одолевает его с новой силой. Разгул, когда все ушли, достигает апогея. Открываете вы дверь и видите разгрызенные книги, обувь и обглоданную мебель. Следует наказание, при этом вы замечаете, что собака при вашем появлении знает, что нашкодила, и начинает лебезить перед хозяином или боязливо прячется под диван. Но стоит вам оставить пса одного, как все повторяется сначала. Побои в этом случае совсем не помогут. Отучить щенка от этой привычки можно только в том случае, если кто-то из домашних остается днем в доме и может следить за щенком. Другой способ — уходя из дома, надевать на это время молодой собаке намордник, пока она не отучится грызть вещи. Если вы решитесь на второе, то предварительно следует щенка приучать к наморднику, чтобы он спокойно переносил его. Для этого сначала намордник надевают на короткое время во время игры. Потом, когда собака немного попривыкнет, время это удлиняют. При попытках стащить намордник дают запрещающую команду. Приучив собаку к наморднику заранее, вы сможете избежать многих неприятностей, особенно в период смены зубов в 4-5-месячном возрасте. В этот период щенок как никогда стремится погрызть что-нибудь остро дефицитное для хозяина. Может залезть для этого и в шкаф. Со временем собака будет относиться к наморднику совсем легко. Кстати, он нужен и для длительных поездок в поезде или такси, согласно установленным не всегда умным правилам.

Домашняя дрессировка курцхаара подразумевает отработку всех навыков, необходимых для выхода с ним в поле для ознакомления с непосредственным объектом охоты. Сюда также входит отработка всех команд для разностороннего использования в перспективе, а так же команды, которые потребуются воспитанной собаке в быту. Очень часто ряд команд для вашего курцхаара явится универсальным.

Важно усвоить, что разносторонняя подготовка немецкой короткошерстной легавой начинается с домашней дрессировки. Необходимые навыки нужно закладывать с самого начала воспитания щенка. О поэтапности подготовки говорить можно только в применении к натаске по конкретным объектам охоты. Будущий владелец курцхаара должен четко представлять, что курцхаар — порода скороспелая. В первый год собака способна усвоить не только весь курс домашней дрессировки, но и натаски. Чаще всего опытный охотник «делает» курцхаара для практического применения в первый же год его жизни. С 7-8 месячным псом можно успешно охотиться при условии его правильной постановки и воспитания. Все мои собаки к первому году жизни уже проходили курс домашней дрессировки и натаски. Он завершался получением полевого диплома. И это не является исключением, скорее следует говорить об обычности такого явления. По этой причине не упускайте время. Интенсивно занимайтесь с курцхааром именно в первый год его жизни. Именно в этот период он жадно схватывает все предлагаемые ему «науки». Потом идет только шлифовка заложенных навыков охотничьим опытом. Чем вы будете более затягивать первичную подготовку молодой собаки, тем сложнее пойдет обучение. В два года курцхаар уже способен работать как разносторонняя собака, а к трем, при условии практического применения на охоте, становится асом, который может многому научить и своего хозяина.

Что же должен курцхаар постигнуть в процессе домашней дрессировки? Собака перед выходом на натаску в луга должна исполнять по первому вашему приказу и в любой обстановке следующие команды: подходить на ваш зов, знать и моментально исполнять запрещающую команду, оставаться на месте в любой ситуации после вашей останавливающей команды, ходить рядом на поводке и без него, выполнять команду «вперед», апортировать перьевую или меховую поноску с земли и воды и даже из зарослей, по команде «лежать» или «сидеть» длительное время в отсутствии хозяина, по жесту руки уходить в поиск и менять его, а также дублировать исполнение всех команд по свистку и жесту. Как видите, хотя количество команд и кажется значительным, щенком они при систематических занятиях усваиваются довольно быстро и легко. Характерно, что заметные сдвиги в усвоении упражнений по отработке команд идут как бы от количественных изменений к качественным. Казалось бы, что вы уже отчаялись отрабатывать одно и то же упражнение, щенок никак не хочет исполнять его как надо. Но вдруг наступает резкий перелом, и собака начинает все исполнять так чисто, как будто на это и не требовалось вашего терпения и усилий. Именно так наступает взросление вашей собаки, если только ей заниматься. Случается, что щенок все просто «хватает» на лету. Здесь обольщаться лучше не стоит. Без сомнения, более плодотворные результаты дает методичная и систематическая подготовка. Уроков должно быть немного. Особенно успешно отработка команд идет в процессе игры. Отработали один — два раза определенную команду, затем следует сделать перерыв. Стали опять играть со щенком, опять отработали пару тех или иных команд. Скоро сами начнете замечать прогресс в учении вашего питомца. Совсем не стоит заниматься рывками, делать большие пропуски между занятиями, а потом, когда на вас накатит зуд воспитателя, нагружать собаку утомительными занятиями. Поверьте, из этого ничего не получится. Совсем не годится заниматься собакой по прихоти. Обычно о необходимости занятий с собакой нерадивый хозяин вспоминает, когда с ней уже пора выходить на натаску. Практика показывает, что такое обучение приводит к очень плачевным результатам, а главное к невозможности с уже взрослой собакой полноценно охотиться.

Поэтому мой совет практика — занимайтесь своим курцхааром с его щенячьего возраста. Лучше это делать постоянно, но небольшими порциями. Тогда собака будет смотреть на любые упражнения, даже самые сложные, с интересом и ожидать их. Именно в таких контактах пробуждаются в собаке охотничьи задатки, так как все упражнения направлены только на одно — подготовку к охоте.

Ну а теперь давайте перейдем к отработке с собакой команд домашней дрессировки.

Наряду с приучением к кличке и месту, начинают постепенно вводить команду «ко мне», делать это следует после того, как ваш питомец освоится со своей кличкой. Как только он начнет реагировать на нее, наступает время для команд «ко мне». Команда эта важна как на охоте, так и в быту. Одновременно это и сложная команда для хозяина собаки, особенно неопытного, так как здесь допускается наибольше количество ошибок, именно с них наступает неповиновение и непонимание между владельцем и собакой. Обычно это просчеты случаются по вине самого владельца собаки. Отрабатывается команда «ко мне» быстро и просто, если себя правильно ведет дрессировщик. Чтобы избежать главной ошибки, помните, что здесь никогда нельзя наказывать собаку, особенно после отдачи команды. При подзыве щенка называете его кличку, затем отдаете несколько раз команду «ко мне» и показываете лакомство. Чтобы щенок подбегал к вам быстрее и охотнее, присядьте на корточки. Особенно так рекомендую поступать, когда щенок отвлекся чем-нибудь на улице на полдороге к вам. Если и этот прием не срабатывает, то просто сделайте вид, что собираетесь убежать от щенка. Как только он подбежит к вам, обязательно похвалите его и наградите лакомством. Ошибка, совершаемая чаще других — это наказание собаки еще не усвоившей прием. Случается это сплошь и рядом на прогулках. Владелец гуляет, когда ему нужно уходить, он зовет собаку, а та не идет, наигравшись или не нагулявшись. Хозяин выходит из себя и начинает ловить собаку. Чем он больше распаляется, тем непослушнее кажется поведение собаки. Как только собака словлена или подошла к хозяину сама, следует трепка и вымещение на ней гнева. Будьте уверены, что первая трещина в налаживании взаимопонимания уже пролегла. Теперь будет даже удивительно, если собака вообще подойдет к своему хозяину. Если у вас складывается такая ситуация, то просто дождитесь, когда собака набегается и подойдет к вам сама. Гоняться за ней бесполезно. Этой ситуации может и совсем не произойти, если вы гуляете со своей собакой наедине и там, где нет других псов. Именно по этой причине я советую гулять подальше от собачьих сборищ. А вот что же делать, если вы уже совершили ошибку и отлупили свою собаку? Более того, теперь ее сложно даже загнать домой, так как она отбегает каждый раз, как вы приближаетесь к ней. Тут всего лишь один шаг до потери пса. В этом случае гуляйте с собакой на поводке. Одновременно отрабатывайте с питомцем другую команду. Лучше всего останавливающую. А команду «ко мне» исключите на длительное время из своего арсенала. На прогулках собаку останавливайте останавливающей командой и подходите к ней сами. Другой способ — это все начать с самого начала, но команду «ко мне» следует заменить на другую, к примеру «подойди». Но тем не менее к отработке подзыва по команде следует вновь возвратиться только по прошествии некоторого времени, когда впечатления от той злополучной порки несколько поизгладятся.

Как бы хорош и понятлив ваш щенок не был, но с его появлением в доме сразу же возникает необходимость пресекать его нежелательные действия. То он примется трепать домашние тапочки, то станет теребить угол обоев. Для пресечения таких действий служит чрезвычайно важная команда «нельзя».

В старой охотничьей литературе часто можно встретить упоминания о том, что команды собакам отдавались по-французски или на английском языке. Есть поклонники этой традиции и сейчас среди легашатников. Поэтому и сегодня можно услышать традиционное «тубо» (нельзя) или «даун» (лежать). Я не сторонник этих языковых вывертов. Русский язык достаточно богат, а потом смешно слышать примитивные иностранные слова из уст людей, которые не могут больше сказать ни одного слова на иностранном языке. Получается смесь французского с нижегородским. Допускаю введение команды таким образом только в том случае, если собака из-за ошибки дрессировщика перестала выполнять обычную команду, и для ее отработки нужно изменить ее речевое звучание.

Запрещающая команда должна быть только одна. Не нужно перегружать собаку параллельными командами: «нельзя» или «фу». Последняя тем более присуща только служебным собакам.

К запрещающей команде щенка приучают одновременно с командами: «ко мне», «на место» и к кличке. Приучение к этой команде всегда связано с пресечением нежелательных действий собаки и определенным воздействиям н нее. В зависимости от характера щенка хозяин должен выбирать меру наказания и силу воздействия, о чем мы уже говорили ранее. «Нельзя» следует вводить сразу же, как только щенок появился в доме. Лучше всего проиллюстрировать это упражнение конкретным примером. Вот вы играете со щенком. В процессе игры он все сильнее хватает вас своими зубами-иголками за пальцы. Все больнее с каждым разом прикусывает кожу. При очередном таком чувствительном укусе дайте команду «нельзя». При игнорировании слегка тряхните щенка за шкирку или щелкните по носу. Здесь всегда должно соблюдаться строгое правило — сначала подается запрещающая команда, и только в случае ее невыполнения следует наказание. Если ваше внушение не подействовало, повторите все еще раз. Наказание в этом случае должно быть несколько сильнее. Владелец должен также помнить, что любое наказание всегда необходимо соизмерять с психическим и физическим состоянием собаки. Усиливать наказание нужно до тех пор, пока не последует выполнение команды. В любой ситуации, при нахождении в любом месте последовательность действий человека должна быть неизменной: неповиновение — команда «нельзя» — наказание (в случае продолжения нежелательных действий). Хорошие результаты на первоначальном этапе воспитания дает еще один прием. Перед дачей щенку еды, слегка удерживайте его рукой перед миской, подавая команду «нельзя». Продержав его в таком состоянии некоторое время, дайте команду «возьми» и допустите к корму. Каждый раз, когда увидите, что ваша собака делает что-то недозволенное, отдавайте команду «нельзя» с угрозой в голосе. При этом совершенно не стоит спешить с наказанием, так как вероятно, что щенок и послушается вас. Наказание — это всегда крайняя мера, хотя без него и не обойдешься.

В доме команду «нельзя» молодая собака усваивает довольно быстро, особенно при частых повторах. Но вот при выходе на улицу вас ожидают одни разочарования. Собака ведет себя так, будто никогда и не была знакома с этой командой. При этом многие владельц часто жалуются, что на поводке пес еще как-то слушается, но на дистанции без него на грозные и громкие слова совсем не реагирует. Делает что хочет. И чем дальше, тем больше распускается пес. Подбирает ваш питомец, к примеру, корку и начинает ее грызть на виду у хозяина. Вы кричите «нельзя». Собака посмотрит на вас, приостановится и продолжает свое дело. Человек выходит из себя от гнева, вприпрыжку летит к псу, приготавливая для него скорую расправу, а он знай грызет. При приближении человека еще отбежит в сторону на безопасное расстояние и не приближается к хозяину, пока не догрызет корку до конца. А потом подходит к своему владельцу с самым невинным видом. Конечно же человек не выдерживает и дает волю гневу, наказывая виновника, и… совершает еще одну ошибку.

Теперь собака не будет подходить к нему совсем, при команде «нельзя», пожалуй, будет убегать еще дальше, а вот побираться будет продолжать. Для многих владельцев собак такая ситуация хорошо знакома, не правда ли? Как здесь вашего курцхаара призвать к порядку?

Прежде всего запомните, что у собаки должно сложиться представление о том, что наказание хозяина всегда ее настигнет за нежелательные действия и на любом расстоянии. Поэтому постоянно следите на улице за играющим щенком. Как только он начинает побираться или совершат другое неположенное действо и при этом досягаем для вас, отдайте команду «нельзя». При продолжении им проступка после команды шлепните его. Более упрямую собаку можно хлестануть сильнее. Для того чтобы всегда быть во всеоружии, имейте с собой прут или плетку. Случается, что на собаку отрезвляюще действует потом только один вид прута, стоит лишь ей погрозить им. Но тем не менее вы заметите, что чае всего команды на расстоянии даже на послушную молодую собаку не действуют. Если только владелец упустит этот момент, то до получения порочной побирающейся собаки всего один шаг. Посоветую прием, апробированный на практике. Носите с собой в кармане мелкие камешки. Поможет и свернутый в тугой узел поводок. Подойдет и строгий металлический ошейник, собранный в ком. Как только собака замечена в нежелательных действиях и не реагирует на команду «нельзя», швырните в нее камешек или ошейник. Здесь главное не попасть в собаку, причинив ей боль, а «переключить» ее внимание. Гремящий металлический ошейник, если упадет рядом с лязганьем и шумом, подействует моментально. Собака реагирует на такое воздействие на расстоянии мгновенно и сразу же прекращает недозволенное действие. Часто она в такой ситуации садится. При этом, что важно, собака не связывает, в случае попадания по ней камешка или ошейника, свое неповиновение с хозяйским возмездием. Со временем она убеждается во все достающей силе наказания, исходящей от своего хозяина. Поэтому на команду «нельзя» после, нескольких таких уроков реагирует очень быстро. Характерно, что в прошлом немецкие дрессировщики рекомендовали в подобных случаях применять рогатку. Как ни эффективен этот способ, но случается, что молодой пес не повинуется полностью и сразу команде «нельзя». То он слушается, а то не может устоять перед исключительно соблазнительной коркой или костью. Тогда вам поможет старый способ — спровоцируйте ситуацию, когда собака будет побуждена к нежелательным действиям. Увидели, что валяется корка, которую очень трудно пропустить вашему псу, не акцентируя внимания на ней, наведите собаку и держитесь как можно ближе к своему питомцу. Схватит корку пес, следует вся последовательность ваших действий: запрет командой «нельзя» — неповиновение — наказание. Обычно такие уроки достигают цели и бывают очень эффективными. Команда «нельзя» столь важна, что придется повторять упражнение на ее отработку много раз. При усвоении и четком выполнении наказание постепенно совсем устранится. Естественно, что при правильном и быстром исполнении команды собаку следует похвалить и поощрить. Как только собака начнет более менее четко исполнять команду «нельзя», начинайте добиваться ее выполнения на более продолжительное время. Для этого положите лакомство перед собакой и продержите в таком состоянии 1-2 минуты. Затем разрешите взять его командой «возьми». Постепенно растягивайте время запрета до 20 минут, а сами начинайте шаг за шагом отходить от собаки. Любые попытки взять лакомство нужно пресекать командой «нельзя». Так постепенно можно добиться, что собака не будет трогать лакомство и при вашем отсутствии. Продолжительность отсутствия каждый раз увеличивают. Молодой курцхаар такое упражнение усваивает довольно быстро. Оно потом очень пригодится при обучении поведению собаки на номере в загоне. Для разносторонней собаки запрещающая команда должна быть отработана идеально.

Одной из ключевых команд для любой подружейной собаки является останавливающая. Это едва ли одна из самых главных команд. Собака, не выполняющая ее, а попросту гоняющая дичь после подъема со стойки, превратит охоту в мучение. В лесу же такая собака даст вам возможность лишь услышать взлет птицы. Опасность заключается еще и в том, что гоняющая собака подвергается реальной угрозе быть просто убитой, если она бросится за птицей в момент выстрела. Главное назначение останавливающей команды — дать охотнику возможность выстрелить по птице после подъема ее на крыло со стойки. Именно по этой причине для процесса охоты с легавой останавливающую команду можно считать одной из ключевых. Но умению вести себя спокойно после подъема птицы эксперты на испытаниях судят о степени подготовки легавой. А при погонке за птицей далее 10 метров, собака снимается с испытаний, диплома вам не видать. Из всего сказанного на останавливающей команде стоит остановиться подробнее. При этом отработка ее представляется довольно сложной для неопытного владельца курцхаара. Именно она вызывает много сложностей и порождает много ошибок со стороны неопытного охотника.

В качестве останавливающей команды применяют «лежать» или «сидеть», реже «стоять». Чаще всего используется команда «лежать». В силу традиций прибегают к отдаче ее по-английски: «даун». Но делать это совсем не обязательно. Команды «лежать», «сидеть» также необходимы для руководства собакой в быту. Владельцу курцхаара можно обойтись и одной командой «сидеть». Курцхаар работает в различных, порой очень сложных условиях, бывает в высокой траве, в затопленной осоке. В этих условиях легче собаку усадить, чем уложить, хотя и это возможно. К тому же в лежачем положении не собаке не видно падения птицы, а для апортирующей собаки это очень важно. Особенно это необходимо для работы курцхаара по утке и на болоте. К тому же в холодную погоду даже хорошо исполняющая команду «лежать» легавая только присядет в воде. Можно обучить собаку и обеим командам. Некоторые охотники практикуют команду «стоять» в качестве останавливающей, а «лежать» и «сидеть» используют только в быту. Что же, это тоже решение.

Здесь я постараюсь рассказать, как обучить собаку всем этим трем командам. Здесь главное усвоить, что собака должна в любой ситуации, при разных раздражающих и отвлекающих факторах исполнять ее автоматически. Это залог успеха на охоте и испытаниях. Я своих курцхааров начинал обучать останавливающим командам с двухмесячного возраста. Тренировать же собаку этой команде постоянно, пока она не будет выполняться безукоризненно дома и на улице. Владелец собаки при отработке этого упражнения как ни при какой другой команде должен обязательно добиваться исполнения упражнения.

Наиболее просто научить собаку команде «сидеть». Любой маленький щенок осваивает ее достаточно быстро. Для этого берут лакомство в рук. Показывают его собаке и медленно заносят руку высоко за голову псу. Избирая удобную позу, чтобы следить за рукой, собака сама сядет. При этом не забывайте повторять команду «сидеть». Если щенок упрямится садиться и, следя за рукой, начнет отступать, то можно другой рукой одновременно слегка нажать ему на крестец. Поднимая руку, вы обучаете щенка одновременно и садиться по команде жестом. В дальнейшем он станет садиться и только при поднятии руки. Следует запомнить, что при отработке упражнения дрессировщик должен пользоваться только одной рукой и не менять жеста. Полезно обучение команде «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улицу, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улице, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводите подальше от посторонних глаз и присутствующих. Если щенок упрямится садиться на расстоянии, вспомните о камешках и свернутом металлическом ошейнике. ќтот прием срабатывает безотказно. При правильном и быстром исполнении команды не забудьте поощрить своего воспитанника. Попрактикуйте отработку команды и в более сложных для щенка условиях. К примеру, при виде кошки или иного раздражителя. Здесь лучше заранее взять собаку на поводок, так как только он сможет удержать собаку от броска. ‚от именно по этой причине Я советую очень внимательно относиться к прогулкам с собакой и стараться раньше нее замечать появляющиеся раздражители, чтобы можно было упредить пса и использовать этот момент для воспитания. Собака еще не видит кошки, а вы уже пристегнули поводок и готовы к отработке команды «сидеть». Команду нужно отрабатывать постоянно в различных ситуациях при прогулках на улице, в поле и в лесу. Особенно старайтесь, чтобы собака выполняла ее, отвлекаясь чем-нибудь. Здесь очень важно научить собаку быстро «переключать» внимание на себя, «включая» ее тормозную систему. У уравновешенных собак этот процесс происходит быстро. У нервных — требует больших усилий со стороны воспитателя. Именно по этой причине подготовка островных собак всегда требует больше времени, а главное — даже натасканную собаку приходится постоянно тренировать, так как возможны срывы в постановке. Некоторые собаководы ошибочно выдают охотничью страсть собаки за горячность и наоборот. Неуравновешенная нервная система — признак неправильной племенной работы и ничего общего с охотничьей страстью не имеет. Об этом мы поговорим подробнее при натаске и полевой работе с собакой. Курцхаар же быстро усваивает все приемы благодаря именно своей уравновешенной нервной системы. А при отработке останавливающей команды это качество имеет едва ли не главенствующую роль, так как является гарантом успеха.

Обучив собаку «сидеть», легко перейти к команде «лежать». Именно из сидячего положения проще укладывать собаку. Для этого показывают собаке лакомство и вытягивают руку перед ней. Щенок из положения сидеть, потянувшись за рукой, перейдет в лежачее положение. Если он заупрямится, то можно слегка нажать ему на холку. Можно попробовать и другой способ. Из сидячего положения побуждают щенка лечь механическим воздействием. Одной рукой слегка нажимают на холку, а другой вытягивают лапы вперед. При всех упражнениях не забывайте повторять команду «лежать». В каждом случае необходимо в лежачем положении перед дачей лакомства в качестве поощрения щенка немного выдержать в этой позе. Щенок довольно быстро усваивает приемы, но переутомлять его постоянными занятиями не стоит. Достаточно позаниматься с собакой два-три раза перед дачей пищи. Очень хорошие результаты дают занятие во время прогулок. При этом это может быть всего одно занятие, но только исполненное собакой правильно и уверенно. Поэтому занятие такое проводите особенно тогда, когда есть абсолютная уверенность, что собака выполнит «команду». Такие разовые упражнения приносят много пользы и служат хорошим закреплением уже достигнутых успехов.

Как только собака начнет более-менее сносно выполнять команду в помещении, нужно вводить отработку «лежать» по жесту. Как правило, для этого сигнала служит поднятая вверх рука, в отличии от «сидеть», где рука находится в горизонтальном положении. При отдаче команды, дрессировщик поднимает вверх руку. При этом нужно помнить, что рука должна быть одна и та же каждый раз. Как и при отработке команды «сидеть», постепенно начинают выдерживать щенка в лежачем положении перед лакомством в течение нескольких минут. При отработке «лежать» следует запомнить, что собака никогда не должна самостоятельно выходить из заданного положения без вашей разрешающей команды. Это может быть «возьми», если собака лежит перед лакомством или миской, или «вперед» для побуждения собаки продвинуться вперед. Именно здесь необходимо следить, чтобы за запрещающей командой следовала разрешающая. Это нужно, чтобы во время охоты собака, оставленная «на месте», самостоятельно не предпринимала шагов для отыскания хозяина, а спокойно оставалась на месте. При прогулках для тренировки укладывайте собаку как можно чаще, даже когда она находится на поводке. Кстати, когда собака задерживается с исполнением команды, он может сослужить хорошую службу. Нужно пропустить поводок под подошву вашей обуви, под каблук. Дайте команду «лежать» и слегка потяните за поводок. Он, в свою очередь, потянет собаку книзу, и она вынуждена будет лечь. Потренировав несколько раз собаку таким образом, можно затем переходить к упражнениям на «лежать» и без поводка.

Если только ваша собака упрямится ложиться по команде на расстоянии, совет может быть только один — опять прибегайте к помощи камешков или свернутого металлического ошейника, как это делалось при отработке команды «нельзя».

Некоторые охотники обучают собаку команде «стоять». Так поступаю и я. Этой командой пользуюсь исключительно на охоте и собаки ее никогда не путают. Приступать к отработке этой команды можно при прогулках с питомцем на поводке. Лучше начинать упражнение, когда собака полностью выгуляется, при возвращении домой. Держа собаку на поводке, отдаете команду «стоять» и резко останавливаетесь. Советую всегда эту команду отдавать, когда собака принуждена останавливаться перед естественными препятствиями и преградами. Например, при переходе дороги. ќто наиболее естественный способ отработки команды. Можно вводить команду «стоять» после усвоения собакой «лежать» или «сидеть». Для этого сразу же за командой «сидеть» должна следовать команда «стоять». Однако в этом случае собака будет одинаково выполнять обе команды. Иногда задают вопрос, что делать, если собака начинает путать команды. Так, при команде «стоять» садится или ложится. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы собака оставалась на месте по вашей команде и делала это моментально. Для охоты это важнее всего. Со временем более опытный пес будет исполнять только нужную команду.

Останавливающая команда важна для собаки и в быту. Именно она может уберечь вашего пса от рискованного броска за кошкой на проезжую часть дороги, от выяснения отношений с другой собакой. Систематическими упражнениями отрабатывается она довольно быстро и курцхаар усваивает ее хорошо. При этом это еще и залог успехов в натаске. Предела совершенствования отработке этого упражнения просто нет. Так, мои курцхаары по команде могут укладываться прямо на стойке. Нужно это в случае, если вы не успеваете сейчас же подойти к собаке. К примеру, перед вами глубокая канава с водой. Пока вы поднимаете сапоги, найдете брод, легавая может самостоятельно тронуть птицу. А так она лежит и дожидается вашего подхода. При посылке вперед собака в этом случае подает птицу под выстрел прямо броском из лежачего положения. Можете считать, что добились успеха в отработке останавливающей команды, если ваш пес может при броске за кошкой моментально сесть при вашей команде. Здесь будьте уверены, что он поступит так же и под птицей.

Команды «сидеть» и «лежать» стоит активно использовать для отработки с собакой другого упражнения: нахождения у вещи без вашего присутствия, спокойному поведению в одиночестве. Это упражнение обязательно для разностороннего курцхаара, так как он должен спокойно находиться на номере при загонной охоте и в любой ситуации, будучи оставленным в лесу, ожидать спокойно своего хозяина. При этом собака не должна реагировать на посторонние раздражители: посторонних людей, птиц и зверей. К тому же собака, ведущая себя совершенно спокойно на месте и не рвущаяся за хозяином, удобна в быту. Достаточно вам раз приехать на охотничью базу, и вы поймете преимущества такого пса. Он может спокойно ожидать своего хозяина в любом углу или помещении, машине, не скуля и не проявляя нервозности. џ приучал свою собаку спокойному нахождению с самого маленького возраста. Просто брал щенка с собой в рюкзак при выезде на прогулку в луга. Сам давал щенку набегаться и утомиться, а потом просто укладывал его на рюкзак. Я отходил на некоторое расстояние. Усталый щенок обычно ложился прямо на рюкзак и спокойно дремал. Постепенно это вошло у него в привычку. Стоило мне где-нибудь положить его подстилку или рюкзак, как он воспринимал это как команду «место». В более взрослом возрасте я стал практиковать этот же прием, беря его на охоту, и прежде всего на тягу весной. Именно здесь ему приходилось довольно длительный период времени находиться на одном месте и ожидать моих действий. В дальнейшем молодую собаку приучают оставаться одной на продолжительное время, для этого ее укладывают у вещи, можно и привязать, и отходят на некоторое расстояние. Лучше отойти на такое расстояние, чтобы собака не видела вас, а вы видели ее. Для этого изменяют направление движения и заходят к собаке с другой стороны, но чтобы она не видела вас и не чувствовала вашего присутствия. Достаточно понаблюдать за поведением питомца. Как правило, он сначала лежит совершенно спокойно, а потом начинает беспокоиться. Как только собака встанет и начнет поскуливать, следует отдать команду «нельзя» и воспользоваться все теми же камешками. При этом показываться самому не обязательно. Такие упражнения нужно практиковать как можно чаще, при каждом выезде за город.

Некоторые курцхаары обладают повышенным сторожевым инстинктом. Они самостоятельно охраняют вещи, машину, трофеи охоты, ружье. При этом наиболее агрессивны они не столько к человеку, как к собакам и другим животным. Наказывать за такое собаку не стоит, так как она выполняет свой собачий долг, хотя чрезмерная охрана может быть и довольно хлопотной при поездке на охоту охотников с другими собаками. Сторожевые качества собаки называются еще кинологами «инстинктом коттеджа». Курцхаар обладает таким качеством врожденно. Закрепить его можно при помощи вашего коллеги-охотника. Если он попробует взять вещь или проникнуть в автомашину и собака при этом проявит агрессию, то ее нужно поощрять за смелость. ‘Следует четко различать «инстинкт коттеджа» и неуравновешенную нервную систему вашего питомца. Уравновешенный курцхаар спокойно входит в обычное состояние, нервного долго нельзя успокоить. При этом истеричная собака может поучить уму-разуму и своего хозяина. Таких собак я не встречал. Такое поведение просто недопустимо. Любое проявление агрессии по отношению к хозяину должно пресекаться моментально, властно и жестко. Не стоит собаку приучать лаять без причины. Курцхаар не должен быть пустобрехом, к тому же это тоже показатель неладов с нервной системой. А вот лаять по приказу стоит. При подаче голоса щенка на незнакомый шум или предмет следует отдавать команду «чужой». Со временем при этой команде собака будет лаять по вашему желанию. Как правило, такую команду отдают при охране вещей. Поэтому, если к спокойно лежащей собаке подходит чужой человек, именно этой командой можно не допустить кражи вещи или самого пса. Нормально воспитанного курцхаара любого пола практически невозможно украсть. Любые попытки словить его пес встречает в штыки. Команде «чужой» можно обучить молодую собаку и в помещении при подозрительном звуке или звуке дверного звонка. Команда эта совсем не лишняя в наше неспокойное время.

Молодые охотники, владельцы курцхааров, очень мало внимания обращают на команду «вперед». А эта команда очень важная для охотничьего пса. Ну, уже упоминалось, что она может явиться разрешающей после запрещающей команды. Ей же охотник будет пользоваться, когда возникает необходимость, послать собаку в плотные заросли, в топкое болото, на воду. Но главное — что эта команда нужна, чтобы послать собаку со стойки подать птицу под выстрел. Именно об этом очень часто забывают. Основное в исполнении собакой этой команды заключается не столько в четком исполнении, сколько в энергичном действии. Лучше, если собака будет исполнять команду «вперед» прыжком или броском. Но вот именно, как этому научить молодого курцхаара, охотники и не знают. Прежде чем рассказать об этом, нужно объяснить, почему собаке целесообразно при этой команде энергично бросаться вперед. Со стойки собака должна подать под выстрел птицу одним или двумя прыжками. Именно в этом случае птица не сможет отбежать из-под стоящей на стойке собаки. Такая подводка может быть у собаки врожденной, но случается, что легавая обладает и затуженной подводкой. Она медленно начинает красться к птице. Если та склонна к забегам, то подняться она может вне выстрела охотника. Это же относится к легавым, обладающим «мертвой» стойкой, то есть когда собаку очень трудно побудить продвинуться вперед со стойки вообще. Такая собака может превратиться для охотника просто в беду. Лучше по этой причине отработать энергичный посыл со стойки заранее, обучив собаку команде «вперед». Тем более, что сделать это совсем несложно. Просто, когда вы выходите гулять с собакой и ваш питомец рвется с поводка побегать, нужно прежде, чем отстегнуть поводок, подать команду «вперед». Делать это нужно при каждой прогулке. Следует также отдавать эту команду каждый раз, когда собака станет медлить входить в воду или в плотные заросли. Молодой пес усваивает эту команду очень быстро. В дальнейшем следует ввести и жест при отдаче команды «вперед». Чаще всего это будет выброшенная вперед рука.

Вообще все команды, отработанные голосом, следует в дальнейшем переводить и на отработку по жесту и свистку. Если только ваша собака хорошо усвоила упражнение и повинуется вашим командам моментально, то внедрение жеста и свистка дело только времени. Усваивается это курцхааром быстро. Здесь самое главное — не допустить ошибки и путаницы в жестах, замене рук и количестве свистков. Команды жестом и свистком должны отдаваться только единственно закрепленным сигналом. Меняться они не должны никогда. Выбрать же жесты и звуковые сигналы может сам охотник совершенно произвольно. Так они лучше запоминаются. Например, команда «ко мне» — короткий свисток и похлопывание ладонью по правой ноге. «Лежать» — два коротких свистка, а рука поднимается на уровень плеча. После усвоения речевой команды ее постепенно заменяют только на жест и сигналы свистком. Упражнения с молодой собакой нужно повторять как можно чаще. Особенно это важно при прогулках в лесу и лугах. Для отдачи звукового сигнала лучше всего пользоваться свистком. Звук его должен быть достаточно резким и слышимым на приличном расстоянии. Очень хорошо зарекомендовали себя так называемые ультразвуковые свистки, на которых можно менять частоту и силу звучания свиста. Курцхаара можно приучить к самому нежному и еле уловимому звуку. Особенно такие сигналы будут полезны при лесных охотах, когда нужно соблюдать осторожность и тишину. Такими сигналами пользуются на облавных зверовых охотах. При желании тональность свистка можно настроить таким образом, что звучание не будет различимо человеческим ухом, а собака будет слышать звук такой частоты. Но увлекаться такими экспериментами не стоит, так как важнее наладить с собакой рабочий контакт и приучить ее повиноваться в любой ситуации.

Наряду с останавливающей командой ключевой в становлении курцхаара явится отработка апортирования. Апортирование важно не только необходимостью на охоте сбора битой дичи и добора подранков. Курцхаар — порода разносторонняя, поэтому апортирование является еще и основой развития охотничьей страсти у собаки и построения на ней всего комплекса воспитания, дрессировки и полевой подготовки. К тому же апортирование считается для немецкой короткошерстной легавой врожденным задатком. Поэтому курцхаар должен обязательно подавать. В условиях наших охот неподающая собака просто обременительна. Хотя и считается, что подача является врожденным задатком, но даже собаку с ярко выраженной способностью врожденной подачи, нужно обучать делать это правильно и по команде. Встречаются собаки и с ослабленной склонностью к подаче, с такими придется повозиться. Именно по этим причинам с курцхааром заниматься подачей нужно с самого раннего возраста. Чем раньше начнете заниматься с собакой отработкой апортирования, тем легче пойдет обучение и большим мастерством овладеет ваш пес в этом умении. При обучении курцхаара основам домашней дрессировки апотированию нужно уделять самое пристальное внимание. Его следует вводить комплексно при отработке и других команд: «лежать», «сидеть», «вперед» и прочих. Разносторонний курцхаар должен подавать не только пернатую дичь, но и мелких зверей размером до лисы. Нетрудно обучить его поиску и подаче потерянной вещи хозяина. По этой причине щенка курцхаара обучают подавать практически любой предмет, особенно акцентируя на апортировании перьевой и меховой поносок. Делать это нужно сразу же при появлении щенка в доме. Некоторые собаки проявляют поразительную способность к апортированию. Мой курцхаар Джипси начала правильно апортировать крыло утки и ножку кабана в полтора месяца. А вот с ее матерью, Евой, мне пришлось повозиться, хотя потом она подавала отлично. При обучении апортированию нужно прежде всего воспользоваться пристрастием маленького щенка таскать все подряд в пасти. То он схватит свою игрушку, то начнет таскать ботинок. Вот это-то и явится началом обучения. Как только в игре вы заметите, что щенок схватил игрушку или какой-либо предмет, поманите просто его лакомством и в обмен на него отберите вещь. При этом не забывайте отдавать команду «подай». Лучше такие игры начинать с теннисного мяча или другой хорошо известной щенку вещи, которую он охотно хватает и теребит. Случается, что пес схватит игрушку, а когда вы его поманите, то он ее бросает и устремляется к вам. Тогда следует взять игрушку и слегка подразнить ею щенка. Только он начнет ее хватать, бросьте ее на небольшое расстояние. Как только щенок подбежит к предмету и возьмет его в пасть, то отдайте команду «подай» и сами заберите игрушку в обмен на лакомство. Если щенок на первых порах хватает поноску, но не подходит к вам даже когда вы садитесь на корточки, то можете подходить к собаке сами, и, дав команду «подай», забрать ее. Стали замечать, что игры с апортированием надоели щенку, то занятия с ним стоит прекратить.

Лучше провести совсем мало упражнений на подачу, два-три, но добиться успеха. При подаче хозяин должен внимательно контролировать свои действия, чтобы не переусердствовать и не «пережать» щенка излишним психологическим воздействием. При отработке апортирования нужно с самого начала усвоить, что здесь наказание и насилие должны быть абсолютно исключены из обихода. Как только щенок начнет сносно подавать одну какую-то вещь, то нужно переходить на другую поноску. Если щенок хорошо подает свои игрушки, тогда следует переходить на отработку подачи перьевой и меховой поносок. Для них на первом этапе, когда щенок еще мал, сгодятся крыло любой охотничьей птицы и кусочек шкурки (кроличьей или кабаньей). Я для обучения своих собак использовал утиные крылья и ножку (в шкуре) молодого кабана. Владелец курцхаара должен запомнить, что эти «охотничьи» игрушки собаки используются только для отработки упражнения. Они не должны постоянно находиться на собачьем месте вместе с другими игрушками. После отработки упражнения их нужно убирать от щенка вне его досягаемости. Давать их постоянно трепать и играть молодому псу недопустимо. Вы должны быть готовы к тому, что щенок, отлично таскающий мяч, с отвращением станет отворачиваться от крыла птицы. Такое происходит не так уж редкоП птицы раздражает собаке небо. Бывает, что такой трудности с курцхааром и не возникает. Если собака никак не берет крыло, то следует слегка предварительно поддразнить ее крылом. Пес начнет хватать его сначала робко, а потом все азартнее. Можете даже отдать ему крыло немного потаскать, но не допускайте рвать и жевать перья. Затем отдайте команду «подай» и заберите поноску. ‚ случае, если ваш питомец ну просто никак не хочет брать крыло птицы, то можно поиграть с ним как с котенком. Привяжите к крылу бечевку и постарайтесь «оживить» его на глазах щенка. Щенок обязательно не вытерпит и постарается схватить «убегающее» крыло. Тогда можно потихонечку подтянуть за бечевку щенка к себе вместе с крылом. При отдаче команды «подай» обменяйте поноску на лакомство и обязательно погладьте питомца. Крыло на бечевке можно использовать и длЯ более сложных упражнений, достигая того, чтобы щенок бросался за убегающей птицей. Если вы перекинете бечевку через ручку любой двери, то такая поноска сможет и «взлетать» перед носом щенка. «видев ее вне досягаемости, щенок начинает облаивать крыло, тоже качество, полезное для курцхаара. Однако в итоге малыш должен обязательно схватить свою «дичь» и принести ее хозяину. Может случиться, что щенок берет крыло очень небрежно, за одно или два пера. Такая хватка не годится. Для этого также используют бечевку. Просто нужно в момент, когда щенок вам подает поноску, слегка дернуть за бечевку, чтобы крыло вылетело из его пасти. Пес сразу же перехватит поноску поудобнее и покрепче. Точно так же поступают и при отработке подачи меховой поноски. По прошествии времени и с взрослением собаки поноски обязательно меняют. Меховую постепенно утяжеляют. Для этого я шью из старой кроличьей шапки или заячьей шкурки мешочек. По мере надобности при отработке подачи внутрь кладу груз. К году таким образом я приучил свою собаку носить меховую поноску весом в 6 кг — на завершающем этапе это была уже гантель. Целесообразно то же сделать и в отношении перьевой поноски. Здесь следует помнить, что настоящие крылья птицы должны обязательно преобладать. Второе правило — поноска должна быть мягкой, так как иначе у собаки выработается очень твердая хватка. Бороться с этим пристрастием будет трудно, а пес обязательно на охоте начнет дожимать подаваемую дичь. Собаку следует приучать подавать любые предметы и вещи, даже ей неприятные, например металлические. Однако охотничьи упражнения должны в ваших занятиях преобладать обязательно. Именно с них начинает пробуждаться настоящая охотничья страсть. При правильных занятиях по отработке апортирования, собака просто с желанием ожидает подобных игр и занятий, и ничто не может от них отвлечь ее внимание.

Помимо того, что собака должна охотно и быстро подавать различные предметы и «охотничьи игрушки», ее необходимо обучить делать это правильно. ќто означает на практике, что ваш курцхаар не бросался самостоятельно за любой забрасываемой вещью. Пес должен совершенно спокойно сидеть при любых манипуляциях с поноской своего хозяина. Бросаться вперед для апортирования собака должна только по команде. При самой подаче пес должен взять тушку птицы поперек и, подбежав к человеку, сесть перед ним, а затем уж отдавать дичь в руки. С этой целью обучение проводят с собакой на поводке и в ошейнике. Сначала укладывают собаку (если собака знает только команду «сидеть», то все обучение строится на ней), а потом владелец забрасывает поноску, желательно, чтобы собака не видела ее падения. Если только курцхаар делает попытки броситься вперед, его одергивают за поводок и опять укладывают. После того, как собака исполнит команду, ее немного выдерживают в положении лежа, а затем, отстегнув поводок, посылают командой апортировать. Выдерживать собаку перед посылом следует каждый раз. Очень важно, чтобы пес не бросался вперед по любой команде, даже чужого человека. Поэтому хорошо потренировать его и на это. При отдаче команды чужим собаку удерживают на месте и одергивают командой «нельзя». Это будет важно на практической охоте, так как здесь недисциплинированная собака может начать бросаться в поиск за сбитой птицей по любой команде или даже звуке выстрела. При промахах и вообще ложной тревоге пес превратит охоту в мучение, особенно на воде и стрельбе с лодки. Такое на практике происходит сплошь и рядом. В результате человеку остается только неудовлетворенность от бестолковости собаки. Тогда случается, что после первого выстрела собака улетает пулей в луга и носится там сама по себе.

Когда собака схватит поноску и приблизится к вам, за пару шагов от вас необходимо собаку усадить, а затем подойти к ней и забрать поноску. Случается, что собака ну никак не хочет доносить поноску до своего хозяина. В этом случае, как только замечаете, что она намеревается положить поноску на землю, отдаете команду «подай» и постепенно отходите назад. Можно в итоге присесть на корточки. Если этот прием не помогает, то следует просто стремиться самому побыстрее подойти к собаке и успеть подхватить поноску. Естественно, после всех упражнений с поноской в комнате и помещении, целесообразно перенести занятия на улицу. ‘начала здесь может не все пойти гладко, так как вне помещения уж очень много отвлекающих моментов. Закрепив отработку всех элементов подачи на улице, целесообразно приступить к отработке еще одной ступени в апортировании.

Для этого нужно запастись тушкой настоящей убитой птицы. Раньше таковую можно было приобрести в магазине «Природа». Такая будет птица — принципиально. Я для своих собак запасал убитых на тяге вальдшнепов. В морозилке их можно хранить целый год. На тушке отрабатывают все те же упражнения, о которых мы говорили выше. Как правило, собака, хорошо усвоив подачу крыльев, на тушку птица переходит просто. Однако случаются и досадные неудачи. Подавая все подряд и без разбору, молодой пес вдруг напрочь отказывается подавать предлагаемого ему рябчика или утку. В этом случае никоим образом не прибегайте к насилию, как бы отказ подачи не выводил вас из себя. Поверьте, это совершенно не поможет, а вот бед наделает, так как можно совершенно отбить охоту у собаки подавать.

Приучить собаку к птице можно несколькими способами. Если собака совсем не берет птицу, попробуйте вложить ее в пасть и, немного поддержав под нижнюю челюсть, отпустить после команды «подай». Можно раззадорить щенка тушкой, как вы это делали ранее с крылом. При этом попробуйте уже известный прием с бечевкой. В случае, когда и это не помогает и собака упорно продолжает отказываться от птицы, попробуйте предварительно завернуть ее в старый капроновый чулок в несколько слоев. Как только собака начнет подавать, то постепенно снимают слой за слоем капрон. Так же можно заворачивать тушку и в газету. Если дело пошло на лад, то подачу отрабатывают обычным путем. Очень полезно часто менять тушки птиц, чтобы пес не смог привыкнуть у одной уже знакомой и затасканной им птице. Обязательно следите, чтобы собака приучалась брать птицу точно поперек тушки. Для этого птицу посередине перебинтовывают в несколько слоев марлей или капроновым чулком. Как только щенок станет брать птицу по месту, бинт снимают. Совершенно так же приучают брать и меховую поноску. Здесь следует помнить, что любая поноска по своему весу должна соответствовать физическому развитию щенка.

C освоившей подачу молодой собакой очень полезно всякий раз усложнять упражнения и вводить в них все больше охотничьих элементов, которые потом понадобятся на охоте. Такие игры доставляют собаке много удовольствия и укрепляют контакт с владельцем. Отличную службу при последующей натаске и практической охоте сослужит следующее упражнение. Забрасывайте поноску таким образом, чтобы ваш питомец ее не видел. А потом посылайте ее подать только против ветра. Если щенок ее сразу не найдет, ничего страшного не произойдет. Тогда прямо подходите к тушке и наводите на нее собаку, приговаривая «ищи», «здесь» и так далее. Не грех и показать тушку рукой собаке. После этого заставьте собаку отработать поноску, как положено по всем правилам. Потом повторяйте это упражнение. Скоро вы заметите, как ваш пес начнет постепенно разыскивать поноску чутьем. На ваши указания и помощь щенок станет реагировать моментально, что также будет очень полезно при натаске и практической охоте. Именно здесь закладывается доверие и вера собаки во всесилие своего хозяина, который всегда лучше знает, где находятся птицы. А такая уверенность очень много будет значить потом, во время натаски. «видев, что щенок стал справляться с поиском, можно еще усложнить упражнение. Проделывайте то же самое, но поноску начинайте класть не на землю или пол, а на возвышение. Можно это попробовать для начала в комнате. Спрячьте поноску, к примеру, на стуле в другой комнате, а потом пошлите собаку апортировать. При исполнении обязательно не забывайте ее похвалить и поощрить лакомством. На прогулках проделывайте то же. Сначала тушку птицы положите на кусты, только чтобы собака не видела ее. Собаку при отработке этого упражнения посылают в поиск только против ветра. Такие тренировки имеют практическое применение и многое дают легавой задолго до выхода на натаску или охоту. Дело в том, что курцхаар не только приучается пользоваться чутьем, но и искать верхом. Упражнение развивает практику пользоваться комплексно нижним и верхним чутьем совершенно равнозначно, в зависимости от силы ветра и места расположения поноски. Для разностороннего пса это непременное правило. По мере того, как собака научится отыскивать вашу поноску на кустах, подвесьте ее повыше, чтобы собака не могла бы достать тушку птицы. Пошлите курцхаара подать и посмотрите, что из этого выйдет. Питомец довольно быстро отыщет поноску и станет пытаться ее схватить. При неудачах сделать это, пес начинает сначала поскуливать а потом подлавливать, показывая всем видом, что он нашел требуемое, но не может достать. Здесь следует немного подождать, чтобы собака побольше полаяла. Бывает, что курцхаар даже подбежит к вам с докладом о найденной поноске. Всегда поощряйте эти действия пса. Более того, вводите команду «голос» при облаивании щенком поноски. Можно эту команду заменять и на «доложи», так как именно этой командой вы потом будете пользоваться при отыскании собакой подранка копытных. С опытом курцхаар станет сам лаять в случае, когда отыщет поноску, но не может дотянуться до нее. Видите, что обучение идет на лад, — выдерживайте как можно дольше время облаивания. Собаке очень нравятся такие занятия и она всегда ожидает их с нетерпением. Из личного опыта посоветую заниматься этими упражнениями изредка и с уже опытной собакой. Обычно такие тренировки хорошо проводить в осеннее и зимнее время. С наступлением тепла нужно приступать к отработке подачи с воды.

Все упражнения на воде требуют внимательного и вдумчивого отношения владельца к своему питомцу. Поэтому всякое насилие в отработке упражнений на воде следует исключить. Не советую и наказывать собаку. Любая работа с собакой требует нешаблонного, индивидуального подхода к животному. Поэтому при трудностях больше обдумывайте ситуацию и ищите их разрешения путем поиска взаимоотношений со своим питомцем. В этом случае могут прийти совершенно свои решения, оригинальные и непохожие на рекомендации учебников. Из вас двоих, человека и животного, вы всегда являетесь лидером и при психологическом контакте вы ведущий. Хозяин всегда должен решать и находить решения в трудной ситуации. Именно тогда ваша роль «вожака» стаи укрепится бесповоротно. Собака же всегда должна верить, что ее хозяин самый могущественный, и он всегда прав, он лучше владеет ситуацией и готов прийти на выручку в любую минуту. К отработке упражнений нужно подходить исключительно осторожно, тем более если щенок робок и труслив.

Отношение собаки к воде может быть совершенно различным, и к этому нужно быть готовым. Чаще всего курцхаар воды не боится. Многие собаки этой породы любят воду и могут возиться в ней часами. Тогда никаких трудностей с подачей с воды не будет. Однако встречаются и другие собаки. Вода, особенно ее гладь и обширное пространство, вызывают панический ужас, а небольшая волна заставляет такую собаку даже отпрыгивать назад. Такая робкая собака, набегавшись и испытывая жажду, отказывается пить из реки, а будет искать лужицу или даже выкопает ямку с водой. Такое поведение наблюдается у щенков осенних пометов. Они просто слишком поздно знакомятся с водой. С собакой уже пора выходить в луга на натаску, а собака еще никогда не видела водного пространства. Может сказываться здесь и нервная система питомца. Нервные собаки практически всегда испытывают водобоязнь. А придется приложить много усилий, чтобы приучить такого пса к воде. Но водяная работа — непременное правило разносторонней собаки и без него просто не обойтись. Џо этой причине упражнения на воде с поноской обязательное условие воспитания курцхаара.

Прежде всего легавую нужно приучить к воде. Для этого лучше всего купаться самому в жаркий день и брать на реку щенка. Хорошо переплыть реку и позвать щенка за собой. При любых, даже и небольших преградах, никогда не следует обращать внимания на «жалобы» щенка, на его скулеж. Нужно обязательно побудить щенка пересечь водную преграду, будь то простая канава, лужа или просто болото. Никогда не останавливайтесь и не берите щенка на руки. Просто идите вперед и не обращайте внимания на собаку. Как бы щенок не стремился обежать преграду по сухому, он в итоге будет обязательно принужден зайти в воду. Сначала это будут мелкие места, где вода доходит собаке только до груди. Потом можно выбирать водные преграды и поглубже. Собака, приученная с малолетства апортированию, страстно бросается за поноской через любую преграду. Точно так же она летит и в воду. Поэтому упражнения на апортирование можно активно использовать и для приучения к воде. Естественно, что сначала поноска должна забрасываться только на мелководье. Постепенно собаку побуждают апортировать поноску с более глубокого места. Нужно следить, чтобы собака правильно плавала. Если она делать этого не умеет, то ваша задача — обучить ее. Не умеющая плавать собака в воде хаотично бьет лапами по воде, при этом высоко выбрасывая их вверх. Чем выше она поднимает лапы, тем выше вылезает из воды и задирает голову от разлетающихся брызг. Плыть собаке так неудобно, и она не развивает нормальной скорости. К тому же пес быстро устает, так как расходует много лишних сил. Еще сложнее ему преодолеть заросли рогоза и водорослей. Действенным способом обучения собаки плаванию может явиться все та же подача. Даже не умеющая правильно плавать собака может очень любить подавать. Этим и следует воспользоваться. Нужно заставить собаку подать поноску несколько раз подряд. При этом поноска должна быть достаточно объемной и длинной. Подойдет чурбачок, который собака может взять в пасть. Устающая от апортирования собака сама будет опускать лапы вниз. Ей так просто удобнее плыть с большой поноской. От раза к разу собака будет плавать все правильнее. Иногда можно услышать совет поддерживать собаку наплаву снизу, под живот. Из опыта скажу, что этот способ очень далек от практического применения и результатов не дает. Более эффективным явится просто катание на лодке. Собака будет плыть к вам, а вы потихонечку уплывайте от нее, поддерживая от нее некоторое расстояние. Через минуту пес, стремясь развить большую скорость, будет плыть совершенно правильно. Собака, с которой потом переходят работать по утке на практике, овладевает виртуозным умением плавать.

Как только собака примется нормально плавать, следует перейти на апортирование только птицы, отказавшись полностью от палок и других посторонних предметов. Иначе собака, не сумев найти сбитую птицу, будет упорно выносить эти палки или куски водорослей, а то и стреляные гильзы. Поноску забрасывают сначала на мелкую воду, потом глубже и глубже. Затем забрасывают тушку в камыши или прибрежные заросли. Собаку посылают апортировать с некоторой выдержкой. За исполнение упражнения всегда поощрите своего питомца. Тушка птицы быстро намокает и теряет «вид». Она после трех-четырех упражнений расползается. Чем более «гладкую» поноску будет подавать собака, тем лучше. Но учитывайте, что тушку птицы придется все же менять, так как она в итоге просто утонет. При посыле собаки апортировать с воды нужно соблюдать и правильность всех действий. То есть пес должен бросаться апортировать только по вашей команде и из положения сидя. Дисциплинированность должна соблюдаться и здесь. Обязательно перед занятиями на воде снимите с курцхаара ошейник, так как он может привести к его гибели, если только зацепится за корягу на глубоком или очень топком месте. Обязательно так же поступайте и во время охоты.

После того, как ваш питомец будет с желанием подавать, можно попробовать научить его нырять. Правда, не каждая собака способна на это. Для этого лучше всего отрабатывать подачу в теплый и солнечный день. В качестве поноски должна служить белая обструганная палочка с грузиком на одном конце. Она должна плавать, как поплавок. Довольно собаке подать такую поноску пару раз, грузик увеличивают и забрасывают палочку на мелкое место. Постепенно ее бросают все дальше от берега, но так, чтобы поноска была хорошо видна в воде. Сначала будет достаточно, чтобы поноска была хорошо видна в воде и собака опускала поглубже в воду голову и рывком доставала поноску.

Если несмотря на ваши старания собака упорно отказывается заходить в воду — последним способом является попытка «обазартить» пса, пустив на мелководье утку. Если и этот способ не приведет к результатам, следует задуматься над складом нервной системы вашего питомца. Охотник на утку из него не получится, да и разносторонний помощник тоже.

В отработку апортирования с земли и воды также входит приучение собаки проделывать все по жесту и сигналу свистком. Команды владелец собаки должен выбрать сам. Для посыла на апортирование может служить только один жест и сигнал свистком, а может, и два отдельных. Это практикуют для того, чтобы собака перед апортированием уже знала, что ей предстоит подать хозяину и какая работа предстоит: по птице или по зверю. К примеру, взмахнули левой рукой вперед — собака должна подать птицу, удар в ладоши — кролика, зайца или иного мелкого зверя.

В курс домашней дрессировки и апортирования я советую включить еще одно упражнение. Это — соблюдение собакой выдержки при выстреле стартового пистолета. Такую тренировку стоит рассматривать, как составное от отработки апортирования. Так выдержка собаки после выстрела самым тесным образом связана именно с подачей. Прежде всего цель такой тренировки заключается в том, что у собаки ни в коем случае не должен выстрел ассоциироваться с командой на апортирование. К сожалению, вся недисциплинированность происходит именно от этого. Со временем у владельца, который не уделял этому какого-то внимания, собака после выстрела, даже промаха, гоняет все живое и обуздать ее бывает совсем непросто. Чтобы собака не бросалась самостоятельно подавать после выстрела, нужно приучить курцхаара к тому, чтобы он воспринимал его, как звуковую команду «лежать». Выстрел легавая должна воспринимать только как сигнал оставаться на месте. В этом весь секрет. Это как бы останавливающая команда. Собаку для этого укладывают, лучше на улице или где-нибудь в лугах и стреляет из старого пистолета. Для начала подойдет и пистонный детский пистолет. При попытке встать отдают запрещающую команду. Чтобы собака и на охоте беспрекословно исполняла этот приказ и оставалась на месте, ее следует укладывать после каждого выстрела. При самостоятельном укладывании после выстрела легавую нужно обязательно поощрять и угощать лакомством.

В комплекс упражнений на апортирование я также включаю потаск. Это тренировка будет способствовать развитию разносторонних задатков вашего курцхаара. Более подробно мы поговорим об этом в специальном разделе, посвященном разносторонней работе собаки.

Одним из встречающихся недостатков у подающих собак является слишком твердая хватка. Собака делает все прекрасно, но вот не спешит подавать птицу. А то при подносе ее постепенно дожимает тушку. Такие собаки со временем могут начать и жевать тушку постоянно перехватывая ее и давя. Получить в руки раздавленный трофей не очень-то приятно. Этот недостаток встречается особенно у чересчур горячих собак. Отучить собаку можно только одним способом. При отработке поноски она должна быть мягкой с самого начала. Если собака и потом будет мять птицу и сильно ее сдавливать, следует внутрь поноски заложить что-либо колючее. Иногда советуют просто обертывать тушку колючей проволокой. Но можно использовать и чурку с небольшими тупыми шипами. Довольно часто собаки начинают жевать тушки птиц после первых же охот. Поэтому при первых выходов с собакой нужно не спешить посылать ее подавать каждую битую птицу, а только из крепи. Нужно следить чтобы собака не слизывала с тушки кровь, и еще совет: никогда не кормите собаку дичью. Многие виды болотной птицы легавая всегда отвергает. Но охотники приучают собак к вареной утке и тетеревиным птицам. Последних легавые предпочитают всем другим. Кормить дичью собаку не стоит именно по этой причине. Начнет собака мять птицу, а там всего один шаг и до пожирания ее. Этот порок практически неисправим. Собака к охоте делается непригодной.

Отработка апортирования вне помещения служит еще одному полезному уроку, который я советую преподать вашему курцхаару в процессе домашней дрессировки еще до выхода на натаску. Это изменение направления движений по жесту. ќто как бы основы разработки поиска. Упражнение простое, но действенное и нужное, которое в значительной мере облегчит сам процесс натаски. При апортировании нужно собаке всегда указывать направление поиска. Можно, правда, обойтись и без поноски. Для этого на прогулках, как только увидите, что собака чем-либо заинтересовалась, отойдите от нее на некоторое расстояние. Потом громко окликните или свистните. Когда щенок посмотрит в вашу сторону, махните рукой в направлении вашего движения. Если щенок не бросится вас догонять, стоит сделать вид, что вы намереваетесь от него убежать. Щенок обязательно после этого припустит за вами. Как только он обгонит вас, дайте ему некоторое время опять успокоиться, а потом повторите все опять, только в обратном направлении. Проделывать такие занятия нужно недолго, но систематически. При каждом изменении направления при прогулках давайте указание собаке об этом взмахом руки. Я советую на каждой прогулке резко менять направление своего движения изредка. Собака приучается следить за вами и вашими жестами. Ваш жест о направлении движения пес запоминает очень быстро и реагирует на него моментально. Это к тому же способствует укреплению приучать с трех месяцев. При этом можно вводить и отработку команды «сидеть» на расстоянии. Только собака сядет, подаете ей команду «вперед» и взмахом руки даете направление дальнейшего движения. Со временем эту команду собака принимается выполнять даже на воде.

Собаку с раннего возраста также приучают ходить спокойно на поводке и без него. Это нужно не только для городских прогулок, но и для практической охоты. Степень сложности поведения собаки на поводке совершенно различная в лесу и на простой прогулке. Начинать следует с самого простого, а потом переходить к сложному. Щенка приучают к ошейнику во время игры. Потом переходят к поводку. Чем раньше вы начнете приучать собаку к ним, тем легче пойдет обучение. Со временем собака реагирует на них нормально, даже если поначалу и старалась избавиться от ошейника. Труднее приучить молодого пса спокойно ходить рядом с хозяином. Лучше этим заниматься, когда щенок уже выгуляется и немного устанет от прогулки. Самое время тренироваться по дороге домой. Собаку берут на поводок, и стоит ей посунуться вперед или натянуть поводок, как собаку одергивают, отдают команду «рядом». Если такая «наука» не помогает, то воздействие должно быть сильнее. К примеру, при помощи прута, который держат в другой руке. Бывают очень упрямые собаки, которые никак не хотят ходить рядом и стоит пристегнуть поводок, как пес начинает тянуть на нем хозяина. В этом случае выручит строгий металлический ошейник или таковой в виде затягивающейся петли. Натягивая поводок, собака сама будет чувствовать неудобство от металлических шипов или затягивающейся петли. Строгий ошейник предварительно следует подогнать под размер шеи пса. Сначала нужно добиваться того, чтобы щенок шел рядом с провисшим поводком. Стоит ему усвоить такую манеру хождения, как следует заменить обычный поводок на более короткий. При возвращении на поводке по команде «рядом» положите незаметно поводок на спину собаке, и пройдите некоторое расстояние таким образом. Собака и сама не заметит, как пойдет рядом без привязи. Потом и этот поводок замените на простую петлю. Она на первых порах у собаки будет создавать иллюзию, что она находится на поводке даже тогда, когда она будет свободно болтаться у пса на шее. Практиковать команду «рядом» следует постоянно на прогулках и на практической охоте.

Сложнее добиться, чтобы собака шла спокойно рядом на поводке в лесу. Здесь на первых порах поводок будет обязательно путаться в кустах и зацепляться за ветви. Лучше, чтобы курцхаар шел даже не рядом с вами, а за спиной. Для этого практикуйте ходить с собакой по узким парковым тропинкам и чаще меняйте направление своего движения. Чтобы собака шла рядом, за спину заводят руки с лакомством и идут таким образом. Собака следует за хозяином, постоянно тычась в руки в надежде заполучить лакомство. Но отдавать его сразу не стоит. Подавайте команду «назад» и пройдите некоторое расстояние таким образом. Если собака составит без внимания ваши руки с лакомством, то стоит ей показать его. Как только пройдете некоторое расстояние, то из положения заведенных за спину рук и наградите вашего питомца. Очень скоро стоит вам только завести за спину руки, как собака сразу же встанет за вашу спину. Постепенно убирают одну руку, потом другую, перенося акцент на команду «назад» Со временем нужно прекратить ходить по тропинкам и идти более плотным местом. Естественно, что это целесообразно делать постоянно, по мере усвоения собакой «науки» хождения за хозяином по пятам.

Вот, пожалуй, все элементы домашней дрессировки, которые должен усвоить ваш молодой курцхаар перед выходом в луга на натаску. Хотя курс «наук» кажется сложным и громоздким, но на деле обучить всему этому собаку совсем несложно. Не стоит смотреть на это как на наказание или дополнительные хлопоты. Скорее это удовольствие и развлечение, а результат дает еще большее удовлетворение, особенно на охоте, когда ваш друг и питомец удивляет других охотников своими рабочими качествами и послушанием. Бывает, что работа собаки доставляет больше удовольствия, чем сам трофей или количество добытой дичи. Правда, и это зависит от уровня подготовки вашего пса. Я много раз на охоте после того, как охотники покидали луга или заросли камыша, собирал со своим курцхааром подранков и битую дичь. При этом без единого выстрела я возвращался в лагерь и с десятью утками, и с двадцатью. И только тяжесть добычи останавливала меня от дальнейшего сбора чужих трофеев, которым иначе суждено было бы просто пропасть. Такая работа курцхаара служила лучшей рекламной породе.