Для того, чтобы собака получила высокую оценку на выставке, она должна быть в так называемой «выставочной кондиции». Это значит, что она должна быть здоровой, с правильно развитой мускулатурой, не жирной и не истощенной; шерсть должна быть в полном порядке, а у некоторых пород еще и соответственно оформлена. К подготовке собаки к выставке нужно приступать не позже, чем за три месяца, а у длинношерстых или жесткошерстых пород даже раньше.

На первом этапе подготовки необходимо позаботиться о правильном питании и о правильном развитии шерсти. Собаку нужно ежедневно расчесывать гребнем и чистить щеткой. Целью расчесывания гребнем и чистки щеткой является, в первую очередь, удаление отмирающего подшерстка и линяющих покровных волос, приучение шерстного покрова к нужному положению, а также массаж кожи, стимулирующий рост новой шерсти.

Для большинства короткошерстых пород до самой выставки достаточен такой уход за шерстью, дополненный периодическим купанием и мытьем в теплой воде. При мытье употребляется качественное мыло или шампунь, а после мытья шерсть тщательно прополаскивается чистой водой и хорошо вытирается.

Длинношерстые породы нуждаются уже в большем уходе и в некотором оформлении шерсти, особенно для того, чтобы лучше выделялось изящество некоторых частей тела или для достижения предписанных стандартом форм. У сеттеров, спаниелей, немецких длинношерстых легавых (лангхааров), перепелиных собак и других, в большинстве случаев, достаточно своевременно прощипать отмерший переросший волос просто пальцами на отдельных частях тела (например, на темени и на горле), где стандарт предписывает короткую шерсть. Ни в коем случае не применяется стрижка шерсти ножницами, так как это может повести к снижению оценки на выставке. Ножницами можно удалять излишне длинную шерсть только на лапах между пальцами для придания им желательной формы. Особой осторожности требует купание длинношерстых собак, так как при купании шерсть обезжиривается, становится легкой, всклокоченной и образует завитки или волны. Длинношерстую собаку, поэтому, следует купать не позже, чем за неделю до выставки с тем, чтобы причесыванием гребнем и щеткой успеть за этот срок придать шерсти правильное направление. Такой же уход за шерстью и у грубошерстые собак. Для большинства грубошерстые пород, особенно терьеров, стандарт точно указывает порядок и форму обработки шерсти, придающую этим породам типичные формы. Своевременной обработкой шерсти нужно достичь, чтобы в день выставки шерсть имела ту длину и структуру, которая предписана стандартом. Шерсть обрабатывается стрижкой или триммингом (щипкой). Выбор этих способов не произвольный, а обусловлен структурой шерсти, также предписанием стандарта. Для обработки шерсти применяются различные приспособления, как, например: машинка для стрижки, ножи для тримминга, ножницы и металлические гребни. Машинки для стрижки бывают или подобны машинкам для стрижки человеческих волос, но с более редкими зубьями, или особой конструкции (ровная зубчатая неподвижная пластинка, по которой под нажимом большого пальца движется отпружиненный острый нож). Ножницы могут быть прямые, с закругленными тупыми концами, или слегка изогнутые, с немного приподнятыми закругленными концами. Ножи для щипки бывают различной формы, и кромка их лезвия имеет мелкие зубчики, не слишком острые, чтобы они шерсть не резали, а только зацепляли. Тримминг производится таким образом, чтобы небольшой пучок шерсти, прижатый большим пальцем к лезвию ножа, обрывался рывком по направлению роста шерсти. Отдельные длинные волосы на чувствительных частях тела, как, например, в паху или на животе, лучше выщипывать просто пальцами. Волос зажимается большим и указательным пальцами и быстро вырывается. В крайнем случае, для тримминга можно использовать и простой нож с закругленным концом и неслишком острым лезвием.

Металлические гребни должны иметь хорошо прикрепленные стальные зубы, которые не должны сгибаться или выпадать, но и не царапать кожу собаки. Для удаления мертвого подшерстка особенно хорошо себя оправдывает механический гребень Горака.

Собаку можно тримминговать лишь тогда, когда у нее уже созревшая шерсть, т. е. тогда, когда она уже начинает линять. В этой стадии шерсть можно без особых трудов и по существу безболезненно выщипывать. Щипка недоросшей, несозревшей шерсти затруднительна и собаке, несомненно, причиняет боль. Поэтому при выборе срока выставки нужно считаться с этим обстоятельством.

Обработка шерсти для выставочной кондиции, как правило, осуществляется поэтапно, чтобы в день выставки шерсть на разных частях тела могла дорасти до стандартной длины. Тримминг нельзя заменить стрижкой, так как жесткая шерсть после стрижки становится мягкой и утрачивает свою характерную структуру. Промежуток между отдельными этапами индивидуален в зависимости от того, с какой быстротой отрастает шерсть у данной собаки. У некоторых собак она растет медленнее (особенно весной), у других же гораздо быстрее (особенно осенью). Поэтому, приведенные в следующих руководствах по обработке шерсти у некоторых пород данные следует считать лишь ориентировочными и скорость отрастания шерсти нужно индивидуально проверить.

Фокстерьер в выставочной кондиции должен иметь на отдельных частях тела шерсть разной длины. Не учитывая усы, бороду и ноги, которые, как правило, не подвергаются щипке, самая длинная шерсть у него на спине, где она должна достигать 3—3,5 см; на боках и по сторонам шеи она должна достигать 1—1,5 см, а на голове и ушах — лишь нескольких миллиметров. Переходы между отдельными местами должны быть плавными, чтобы собака выглядела как скульптурное изваяние. Этого можно достичь постепенной щипкой отдельных частей. Там, где шерсть должна быть самой длинной, нужно щипать раньше всего, а места с самой короткой шерстью выщипать последними. Отдельные места, изображенные на рисунке, обрабатываются следующим образом:

Части 1, 2 и 3: Здесь мы приступаем к обработке шерсти раньше всего. Не позже, чем за 3 месяца до выставки, шерсть на ногах нужно причесывать снизу вверх и отдельные торчащие, волосы (особенно с задней стороны ляжек) выщипывать пальцами для достижения густого и обильного шерстного покрова, который придает ногам фокстерьера вид монолитных столбиков. Щипку нельзя утрировать, так как шерсть на ногах растет очень медленно.

В то же время следует начать регулярно, ежедневно причесывать всю шерсть на морде вперед, чтобы она как бы удлиняла голову. Поэтому при любой возможности нужно приучать шерсть к этому положению. Причесывать нужно очень бережно, чтобы шерсть на морде не попортить.

Часть 4: Вся эта площадь должна быть равномерно и тщательно ощипана, приблизительно за 8 недель до выставки. У собак с быстро растущей шерстью достаточно 6 недель, чтобы она отросла на нужную длину.

Часть 5: Обработка этой части зависит от формы грудной клетки: плоскогрудые собаки с хорошо подобранными пахами могут на этих местах подвергаться щипке раньше (примерно за 5—6 недель до выставки), собаки же с хорошо развитой грудью на неделю позже. Шерсть следует ощипать коротко, но не догола.

Часть 6: Обработку хвоста нужно начать за 4 недели до выставки. Весь хвост нужно тщательно, но осторожно прощипать (снизу больше, с боков и сверху меньше), чтобы он был от корня до конца одной толщины.

Часть 7: Плечи, переднюю, часть груди и шею с боков следует тщательно ощипать за 4 недели до выставки.

Часть 8: На спинке носа, между глазами, в пространстве между внутренними уголками глаз и под глазами, приблизительно за 3 недели до выставки нужно слегка прощипать шерсть так, чтобы эта обработка создала впечатление удлинения головы. Ни в коем случае в этих местах нельзя шерсть выщипать настолько сильно, чтобы форма бороды напоминала голову пуделя.

Часть 9: Темя и лоб полностью ощипать (вместе с подшерстком) за 2 недели до выставки. На надбровных дугах оставляется неукороченная шерсть, которую следует лишь совсем слегка прощипать, чтобы она образовала характерные брови терьера.

Часть 10: Эта часть подлежит наиболее полному триммингу за 10—12 дней до выставки, чтобы голова здесь была наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью ощипанной частью 10 и частью 9.

Часть 11: Обработке уха фокстерьера нужно уделить чрезвычайное внимание. Ухо должно быть всегда по всей своей поверхности тщательно ощипано, причем не только сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак или при недозревшей шерсти допустимо или все ухо остричь машинкой, или, по меньшей мере, торчащие волоски на краю уха подравнять ножницами. Маленькое и более легкое ухо нужно ощипать уже за две недели до выставки, чтобы ко дню выставки оно оправилось от раздражения, вызываемого щипкой, и приучилось к правильному положению. Более крупное и тяжелое ухо можно ощипать за неделю до выставки. При крупном ухе нельзя забывать тщательно, обработать и подравнять края уха, чтобы оно казалось меньшим.

Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами, причем нужно брать только по несколько волосков сразу. Наружную поверхность уха удобнее всего щипать так, что под ухо следует подложить указательный палец левой руки и с помощью ножа для тримминга правой рукой щипать шерсть маленькими пучками.

Часть 12: Горло фокстерьера нужно тщательно щипать за 10—12 дней до выставки, чтобы подчеркнуть сухость линии шеи.

Часть 13: Это место у собаки наиболее чувствительно и поэтому за неделю до выставки его нужно аккуратно остричь машинкой. Таким образом, создается впечатление общей укороченности собаки.

Часть 14: Обработка касается только сокращения шерсти, которая торчит на пальцах и между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки необходимо эту шерсть ощипать или укоротить ножницами, придав лапе округлую форму, образовав так наз. «кошачью лапу», как непосредственное продолжение «столбиков» ног.

Часть 15: Шерсть на нижней части груди причесывается по направлению книзу и вперед, причем нужно вычесывать вылинявшую шерсть. Излишне длинные волосы, приблизительно за неделю до выставки, следует выщипать пальцами для того, чтобы между грудью и ощипанным животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна подчеркнуть впечатление глубокой груди, но не следует это впечатление утрировать.

Часть 16: Живот и паха необходимо тщательно ощипать за неделю до выставки. У особо чувствительных собак эту часть можно остричь машинкой или ножницами.

Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Особо нужно следить за тем, чтобы переходы между отдельными частями, обработанными в разные этапы, были постепенными, плавными. Особенное внимание необходимо уделить последним операциям по обработке бороды и шерсти на ногах, в особенности же шерсти на бедрах. Переход от короткой шерсти в пахах к длинной шерсти на бедрах и голени должен быть плавным, нерезким, этого достичь можно тем, что кверху зачесанную шерсть на бедрах мы немного прижмем гребнем. То же делается на передних ногах и локтях. Некрасиво оставлять на бедрах слишком много вспушенной шерсти, так как в верхней части бедра должна пластически вырисовываться мускулатура. Впечатление скакательного сустава можно усилить тем, что от пальцев кверху, подобно передней конечности, следует начесать «столбик». Это достигается регулярным зачесыванием шерсти кверху и осторожным удалением торчащих волосков.

За неделю до выставки собаку нужно выкупать и всю неделю беречь от загрязнения. Накануне выставки шерсть нужно основательно протереть сырым полотенцем, чтобы она не рассыпалась, и причесать щеткой для волос, а после расчесывания металлическим гребнем пригладить фланелевой тряпкой.

Гладкошерстый фокстерьер гораздо меньше нуждается в уходе за шерстью, чем жесткошерстый. Теоретически его шерсть в каких-либо особых процедурах не нуждается. Но ввиду того, что гладкошерстых фокстерьеров с идеальной шерстью мало, то в большинстве случаев приходится, и их шерсть на некоторых частях тела несколько оформить, чтобы переросшая шерсть не искажала изящных линий этой собаки. В основном необходимо подщипать горло и триммингом упорядочить воротник по сторонам шеи. Далее нужно выщипать переросшую шерсть, образующую очесы, так наз. «штаны» на задней стороне ляжек и, в случае необходимости, обработать хвост, аналогично тому, как это делается у жесткошерстого фокстерьера.

Все эти вмешательства должны быть ненасильственными, незаметными, чтобы не было резких переходов между обработанными и необработанными частями тела. Поэтому они должны делаться приблизительно за 3 недели до выставки, чтобы после них шерсть несколько выровнялась. Машинкой для стрижки или ножницами можно действовать только на животе, в других местах ими пользоваться нельзя, так как подстриженная ими шерсть будет заметна с первого взгляда.

Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер оформляются так же, как и жесткошерстый фокстерьер.

Часть 1: В случае, если это вообще нужно, триммингуется не менее, чем за 6 месяцев до выставки, чтобы на этих ощипанных местах отросла длинная, ниспадающая шерсть. Иначе достаточно ее лишь расчесывать сверху вниз для удаления отмирающего подшерстка.

Часть 2: Полностью ощипывается за 8—10 недель до выставки.

Часть 3: Эта поверхность в тот же срок обстригается машинкой, так как в этих местах собака очень чувствительна к триммингу.

Часть 4: Хвост за 8 недель до выставки нужно сильно ощипать и повторить обработку приблизительно за 14 дней до выставки так, чтобы он был хорошо оброслым и имел конусообразную форму.

Часть 5: Полностью ощипать примерно за 14 дней до выставки. Над глазами оставить брови, а между глазами разделить их пробором и подстричь так, чтобы у внешнего уголка глаза они были короткими, а у внутреннего самыми длинными. У корня каждого уха спереди оставить по пучку более длинной шерсти, остальное остричь.

Часть 6: Борода шотландского терьера представляет собой самое большое его украшение и поэтому за ней нужно постоянно ухаживать. После кормления собаки ее нужно каждый раз обтирать сырой тряпкой и бережно причесывать вперед, чтобы насильственным прочесыванием при удалении засохших остатков пищи напрасно ее не портить.

Часть 7: Лапы обрабатываются только для укорочения слишком длинной шерсти, но форма лапы стрижкой не моделируется.

Чешский терьер, также как и бедлингтон-терьер, рождается темным, черным или темно-коричневым, отметины соответственно стандарту допустимы. В возрасте двух-трех месяцев у него появляется длинная и более или менее волнистая шерсть. У черно окрашенных особей шерсть приобретает буроватый оттенок и у корней волос она светлее. Коричневая шерсть у корня также более светлая. Шерсть чешского терьера оформляется стрижкой, причем следует учитывать время года или необходимость защиты тела собаки при работе. Первая стрижка щенка проводится в возрасте 3—4 месяцев. Шерсть можно стричь обыкновенными ножницами, потому что вызванные стрижкой «ступеньки» положительно влияют на желательную волнистость новой шерсти. Стрижку лучше всего начинать от конца хвоста и затем идти по спине и бокам туловища по направлению к голове. Хвост и вокруг анального отверстия следует остричь коротко. Удлиненная шерсть на ногах и на нижней части живота оставляется в натуральной длине и укорачивается лишь в том случае, если она чрезмерно длинна, или если это диктуется эксплуатационными соображениями. Шерсть на животе не должна быть чрезмерно длинной и ее длина регулируется так, чтобы туловище собаки было цилиндрической формы.

Грудь спереди и горло нужно остричь совсем коротко, также как голову и уши. На голове следует оставить сравнительно длинные брови (предохраняющие глаза). На верхней и нижней челюстях (т. е. на лицевой части головы) оставить бороду, которая не должна быть чрезмерно длинной, и придать голове кирпичеобразную форму. Нижняя челюсть подстригается по направлению от горла к уголку рта.

Новая шерсть отрастает до выставочной кондиции в течение 1,5—2 месяцев, но в скорости отрастания шерсти существуют индивидуальные различия. После стрижки черные и коричневые чешские терьеры имеют уже более светлый окрас. Оттенок окраса шерсти может быть различным. Встречаются собаки светлые и даже серебристые, а также сравнительно темные серовато-синие собаки. Некоторые утрачивают интенсивность пигментации быстрее, иные же очень медленно и становятся серовато-голубыми в возрасте двух и более лет. Светлые особи бывают светлее и в молодом возрасте.

Зимой или в период плохой погоды чешские терьеры могут оставаться нестриженными. Интересно, что качество шерсти (волнистость, структурность) тем лучше, чем чешский терьер старше.

Для стрижки можно пользоваться также машинкой, если таковая имеется, только стричь ею нужно по шерсти — от головы к хвосту, в противоположном направлении, чем рекомендуется при применении ножниц. Обработка шерсти стрижкой в сравнении с иными способами, например триммингом, имеет свои преимущества, так как владелец собаки может оформить внешность своего воспитанника тогда, когда это ему удобно или необходимо, хотя бы за несколько часов до выставки. Разумеется, в таком случае собаку следует стричь не коротко, а в соответствии с требованием стандарта.

Перед выставкой чешского терьера можно выкупать и перед выходом на ринг шерсть на туловище и на голове следует обтереть сырой тряпкой против направления ее роста, от хвоста к голове. Таким образом, ей придается правильная форма. Бороду и удлиненную шерсть на туловище и ногах нужно причесывать металлическим гребнем (на ногах и животе сверху вниз, бороду и брови — вперед).

Бедлингтон-терьера стригут или машинкой, или ножницами через гребень. Стрижка сравнительно проста, однако она требует хорошего знания стандарта породы, анатомии собаки и художественного чутья. Все переходы между шерстью различной длины должны быть обязательно плавными, не резкими.

Часть 1: Стрижке не подлежит, но ежедневно расчесывается, причем принципиально против шерсти с тем, чтобы шерсть приучилась к вертикальному положению. Шерсть на груди счесывается книзу для придачи грудной клетке впечатления значительной глубины. Часть 2: Обстригается накоротко машинкой или ножницами через гребень, примерно за 6 недель до выставки.

Часть 3: Охватывает нижнюю челюсть, скулы и горло и от частей 1 и 2 мысленно отграничивается линией, соединяющей уголок рта, внешний уголок глаза, переднюю часть корня уха, заднюю часть корня уха и ямку на горле. Эту часть за неделю до выставки следует коротко остричь машинкой.

Часть 4: Вся поверхность уха за неделю до выставки обстригается сверху и снизу, за исключением кончика, на котором оставляется шерсть, образующая бахрому. Кончик уха от части 4 резко отграничен и образует прямоугольный треугольник, вершина прямого угла которого лежит на продольной оси уха на расстоянии 2,5 см от конца уха. Часть 5: Хвост и вокруг анального отверстия подстригают машинкой за неделю до выставки и одновременно ножницами через гребенку делают незаметным переход к соседним частям.

Часть 6: Живот и паха подстригают очень коротко машинкой за неделю до выставки и одновременно ножницами подравнивают плавный переход между соседними участками.

Часть 7: За три недели до выставки ножницами тщательно выстригается шерсть между пальцами и делается плавный переход к неподстриженной шерсти на ногах.

Непосредственно перед выставкой ножницами с гребнем удаляются все резкие переходы (за исключением кончика уха). Особое внимание нужно уделить голове с типичным хохолком с тем, чтобы она при виде спереди образовала длинный, узкий, тупой клин.

Керри-блю-терьера не триммингуют, а стригут. К подготовке шерсти приступают с учетом, как быстро у данной собаки отрастает шерсть, за 2—6 недель до выставки, чтобы ко дню выставки шерсть на спине достигала длины около 2 см.

Часть 1: Подстригается коротко машинкой. Начинать стрижку следует на ушах, затем перейти на темя, виски и горло. Шерсть на кромке ушей подравнивается ножницами.

Часть 2: Подстригается ножницами через гребень. Начинать следует от конца хвоста, и идти против шерсти к темени, гребнем подчесывают пучок шерсти, который затем ножницами состригают непосредственно над гребнем. Стрижку производят небольшими порциями и на одинаковой высоте, чтобы не делать «ступенек».

Часть 3: Подстригается коротко машинкой.

Часть 4: Шерсть на нижней части груди и на конечностях не стрижется, а лишь осторожно расчесывается книзу.

Часть 5: Борода и усы, которые у керри-блю-терьера особенно пышные, подлежат такому же уходу, как у шотландского терьера. Шерсть, образующую брови, нужно сбоку возле глаз лишь немного подстричь, чтобы собака могла хорошо видеть.

Часть 6: Лапы следует осторожно сформировать ножницами, сократив торчащую в стороны шерсть, которая может создать впечатление слишком больших лап.

Переходы между отдельными частями должны быть плавными, незаметными и их следует еще непосредственно перед выставкой осторожно подправить ножницами через гребень.

Пуделя не щиплют, а стригут. Стандарт допускает два способа стрижки пуделя: в классическом стиле и в современной форме (стиль модерн), это зависит от владельца. Который из этих стилей выбрать владелец должен решить заблаговременно, так как переход от одного фасона к другому требует, чтобы шерсть полностью отросла.

Классический стиль долгое время считался единственно правильным, отвечающим стандарту фасоном. Его называют также «подо льва» (en lion).

Часть 1: Лапы передних и задних конечностей тщательно подстригают ножницами и машинкой, а именно как поверхности пальцев, так и между ними. Точно так же коротко подстригаются пясти и плюсны вплоть до запястных и, соответственно, до скакательных суставов.

Часть 2: Подстричь коротко машинкой до локтя или оставить шерсть в торчащем состоянии и лишь обработать ножницами на одинаковую длину, чтобы получить, таким образом, изящную линию и столбикообразную форму ног.

Часть 3: Эта часть на передней конечности (в случае, если часть подстрижена коротко) и на задней конечности образует манжеты, обхватывающие запястный и скакательный суставы. Их следует подправить ножницами, придавая им форму правильных, полных цилиндров.

Часть 4: Голень, бедро, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра нужно гладко, равномерно и коротко остричь машинкой.

Часть 5: Хвост подстригается машинкой только приблизительно до одной трети его длины от основания хвоста, кончик купированного хвоста остается не обстриженным и с помощью ножниц подравнивается так, чтобы на конце хвоста была аккуратная шарообразная или цилиндрическая кисть.

Часть 6: По всей поверхности оставляется без стрижки и только ножницами подравнивается (подстригаются торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму.

Часть 7: Нижняя челюсть до самого горла и спинка носа до перехода ото лба к морде коротко подстригаются машинкой, причем подстриженная часть может заходить за соединительную линию глаз не больше, чем на 1—2 см. Скулы нужно коротко остричь машинкой и ножницами вплоть до внутренней стороны уха с тем, чтобы уши могли хорошо примкнуть к голове. Глаза освобождаются подрезкой неровно торчащей шерсти при общей обработке головы. На верхних губах оставляются усы.

Часть 8: Уши подравниваются ножницами, удаляя кончики торчащей шерсти и придавая уху изящную форму с тем, чтобы оно вместе с головой образовало одно гармоническое целое.

Стиль модерн допускается также для присвоения звания Кандидата на международного чемпиона красоты (ЦАЦИБ) только от 1965 года, когда был утвержден новый стандарт пуделя, в котором этот модерный стиль стрижки, называемый «1960», впервые описывается.

Часть 1: наибольшая длина шерсти (4—7 см)

Часть 2: сокращающаяся длина шерсти

Часть 3: шерсть, сокращенная до длины не более 1 см

Часть 4: наименьшая длина шерсти.